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So einfach geht’s

Kettenschloss öffnen und schließen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Öffnen & Schließen einer Fahrradkette mit einem Kettenschloss.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kette öffnest und schließt.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um ein Kettenschloss zu öffnen, nimmst du eine Kettenschlosszange. Zum Verbinden: Pfeil in Zugrichtung – Kettenschloss unten: Pfeil nach hinten, oben: Pfeil nach vorne. Kettenschloss besteht aus zwei identischen Teilen, Polrichtung auf der Außenseite. Gegenläufige Teile in die Kette stecken (von hinten), ineinanderstecken. Noch nicht eingerastet? Mit Zange schließen – Zange in Kette, auseinanderdrücken. Oder einfacher: Kettenschloss auf Oberseite, Hinterrad festhalten, kräftig auf Pedal schlagen – rutscht rein.

Kettenschloss ist nicht gleich Kettenschloss – unterschiedliche Ketten und Kassetten erfordern unterschiedliche Kettenschlösser (z. B. 12-fach Shimano, SRAM). Hersteller: Einwegartikel. In der Praxis: zwischendurch auf und zu ist okay. Bei Kettentausch: Kettenschloss mit tauschen – bei jeder neuen Kette meist dabei.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Kettenschaltung. Relevant für Suchanfragen wie „Kettenschloss öffnen“, „Kettenschloss schließen“, „Kettenschlosszange“, „Kettenschloss montieren“ und „Kettenschloss wechseln“.

Zusätzliche Infos

  • Werkzeug: Kettenschlosszange.
  • Richtung: Pfeil in Zugrichtung. Unten: Pfeil hinten. Oben: Pfeil vorne.
  • Montage: Zwei identische Teile, Polrichtung außen. Gegenläufige Teile von hinten in Kette, ineinanderstecken.
  • Schließen: Mit Zange auseinanderdrücken. Oder: Kettenschloss oben, Hinterrad fest, auf Pedal schlagen.
  • Kompatibilität: Unterschiedliche Ketten/Kassetten – unterschiedliche Kettenschlösser (Shimano, SRAM, etc.).
  • Wartung: Hersteller: Einweg. Zwischendurch auf/zu okay. Bei Kettentausch: Kettenschloss mit tauschen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um ein Kettenschloss zu öffnen, nimmst du so eine Kettenschlosszange. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema Kettenschlösser zu erfahren. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Um die Kette mit so einem Kettenschloss zu verbinden, gibt es hier den ersten Hinweis – nämlich dieser kleine Pfeil. Der soll in Zugrichtung zeigen. Das heißt: Befindet sich das Kettenschloss auf der Unterseite, zeigt der Pfeil nach hinten. Befindet sich euer Kettenschloss hier oben, zeigt der Pfeil nach vorne – eben in Zugrichtung.

So ein Kettenschloss besteht eigentlich immer aus zwei identischen Teilen – Polrichtung auf der Außenseite. Interessant. Dann steckt ihr die gegenläufigen Teile in eure Kette – hier von hinten. Dann schnappt ihr euch eure zwei gegenläufigen Seiten und steckt diese ineinander. Am Kettenschloss ist zu sehen, dass es noch nicht richtig eingerastet ist.

Mit manchen dieser Zangen kann man das Kettenschloss nicht nur öffnen, sondern auch schließen. Dafür steckt ihr die Zange wieder in die Kette rein – und in dem Fall drückt ihr auseinander. Ein viel leichterer Weg ist es, das mit dem Pedal zu machen: Dafür fahrt ihr euer Kettenschloss hier auf die Oberseite, haltet euer Hinterrad fest und schlagt einmal kräftig auf das Pedal. So rutscht das Kettenschloss auch einfach rein.

Kettenschloss ist nicht gleich Kettenschloss. Unterschiedliche Ketten und Kassetten erfordern unterschiedliche Kettenschlösser. Und so gibt es z. B. wie hier 12-fach Shimano Kettenschlösser – natürlich dann auch für SRAM und so weiter – und eben für die unterschiedlichen Ketten. Unter dem Video habe ich euch ein paar Kettenschlösser verlinkt, damit euch das Suchen leichter fällt.

Für die Kettenschlösser geben die Hersteller an, dass es eigentlich ein Einwegartikel ist. In der Praxis sehe ich das etwas anders – das mal zwischendrin auf und zu zu machen, ist schon okay. Allerdings: Wenn ihr die Kette tauscht, tauscht auch bitte unbedingt das Kettenschloss mit. In der Regel ist bei jeder neuen Kette auch ein Kettenschloss dabei.

Für mehr Tipps zu eurem Fahrrad: juliusfahrrad.de

Kette wechseln

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Austausch einer Kette an einer Fahrrad Kettenschaltung
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kette wechselst.

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#Kettenschloss #Kette #Verschlussglied #Verschließen #Schließen #Öffnen #Fahrrad #Ebike #Schaltwerk

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einer Kettenschaltung die Kette zu wechseln, entnehmt erst mal die alte. Alte Kette übers Kettenschloss öffnen – oder ohne Kettenschloss: aufnieten. Alte Kette rausziehen, neue montieren. Schwersten Gang (kleinstes Ritzel) einlegen. SRAM-Schaltwerk: Cage Lock rein. Andere Schaltwerke: Käfig mit der Hand nach unten halten. Neue Kette: richtige Länge (abgelängt), richtige Kette für Schaltstufen und Schaltgruppe.

Kette auf erstes Ritzel, Kassette rückwärts drehen. Durch Schaltwerk fädeln: Kette über dem Steg (zur oberen Schaltrolle), durch untere Schaltrolle, vorne auf das Kettenblatt, bei Umwerfer durch den Umwerfer. Kettenschloss rein, schließen – oder vernieten. Falsch: Kette hinter dem Steg – schleift ein, mehr Widerstand, Geräusche. Bei Geräuschen nach dem Wechsel: zuerst diese Stelle prüfen.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Kettenschaltung. Relevant für Suchanfragen wie „Kette wechseln“, „Kette montieren“, „Kette Schaltwerk fädeln“, „Kette kürzen“ und „Kettenschloss“.

Zusätzliche Infos

  • Alte Kette: Kettenschloss öffnen oder aufnieten. Rausziehen.
  • Vorbereitung: Schwerster Gang. SRAM: Cage Lock. Andere: Käfig mit Hand halten.
  • Neue Kette: Richtige Länge (abgelängt). Richtige Kette für Schaltstufen/Schaltgruppe.
  • Montage: Kette auf erstes Ritzel. Kassette rückwärts. Durch Schaltwerk: über Steg, obere Schaltrolle, untere Schaltrolle.
  • Vorne: Auf Kettenblatt. Bei Umwerfer: durch Umwerfer.
  • Verschleiß: Kettenschloss schließen oder vernieten.
  • Fehler: Kette hinter dem Steg – schleift ein, Widerstand, Geräusche.
  • Tipp: Bei Geräuschen zuerst Schaltwerk-Stelle prüfen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einer Kettenschaltung die Kette zu wechseln, entnehmt erst mal die alte. Hier kann ich meine alte Kette übers Kettenschloss öffnen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Falls ihr kein Kettenschloss habt, müsst ihr diese aufnieten. Dann kann ich die alte Kette einmal rausziehen und jetzt im Anschluss die neue montieren. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen.

Dann schaltest du einmal nach außen auf den schwersten Gang – kleinstes Ritzel. Falls du ein SRAM-Schaltwerk hast, kannst du noch den Cage Lock reinmachen – der hilft dir etwas im Handling. Bei allen anderen Schaltwerken musst du den Käfig einfach mit der Hand nach unten halten.

Die neue Kette, die du montieren willst – in meinem Fall ist das wieder die alte – sollte auf die richtige Länge abgelängt sein. Bei der neuen Kette sollte neben der richtigen Kettenlänge auch die richtige Kette verwendet werden. Hierzu sind vor allem zu beachten: die Schaltstufen hinten und gegebenenfalls auch, welche Schaltung es genau ist. Vor allem bei neueren Schaltungen gibt es oft spezifische Ketten zu den unterschiedlichen Schaltgruppen.

Dann legst du die Kette auf das erste Ritzel, kannst die Kassette rückwärts drehen – und jetzt hängt die Kette hier so über. Jetzt kommen wir an die Stelle, an der die meisten Fehler gemacht werden. Die Kette kannst du nämlich auf zwei Arten durch das Schaltwerk fädeln. Hier in der Mitte ist so ein kleiner Steg – die Kette muss über dem Steg sein, also eher in Richtung zur oberen Schaltrolle, dann durch die untere Schaltrolle. Dann noch vorne auf das Kettenblatt. Falls du hier noch einen Umwerfer hast, dann durch den Umwerfer. Dann kannst du dein Kettenschloss wieder reinmachen, schließt dieses wieder – bzw. wenn du kein Kettenschloss hast, vernietest du die Kette wieder.

Jetzt zeige ich dir noch kurz die Variante, wie die Kette nicht verlegt sein soll: Und zwar läuft die Kette jetzt hier hinter dem Steg. Die Schritte wie eben gezeigt – vorne auflegen, Kette verschließen – kannst du genauso machen. Dein Fahrrad wird auch fahren. Nur – hier schleift sich die Kette ins Schaltwerk über die Zeit ein – du hast mehr Widerstand, und du wirst Geräusche bemerken.

Falls du nach dem Kettenwechsel mal Geräusche hast: Check als erstes mal hier die Stelle – der Fehler passiert wirklich vielen Leuten. Zu vielen anderen Themen wie z. B. eine Kette kürzen gibt es bereits Videos auf juliusfahrrad.de

Kette ölen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Kette pflegen und ölen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kette pflegst.

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Beschreibung

Bevor ihr anfangt, eure Kette zu ölen, solltet ihr überständigen Schmutz erst mal wegbringen. Bei relativ sauberem Antrieb reicht ein Lappen für den groben Dreck. Kette abziehen – alles, was vom Dreck vorne runter ist, muss hinterher nicht mehr weggeschrubbt werden. Verschiedene Arten: Sprühdose – Öl landet oft woanders. Flasche zum Auftropfen – besser, landet nur auf der Kette.

Öl von oben auf die Kette tropfen. Kurz warten – Öl läuft nach unten (Anziehungskraft), mit Bewegung verteilt es sich um die Rollen. Überständiges Öl mit Lappen runternehmen – dabei auch Dreck, den das Öl angeweicht hat. Minimaler Schmierfilm reicht für die Kette, Schmutz haftet nicht so leicht. Nachteil: Bei Salz/Wetter kann Rost ansetzen – zähflüssigeres Öl für Alltagsfahrer. Muss häufiger gemacht werden als bei starkem Einschmieren. Schritte dauern keine 2 Minuten. Ziel: Nur die Kette ölen, nicht die Kassette. Kettenglieder sollen sich leichter einknicken – weniger Geräusche, weniger Reibung.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Kettenschaltung. Relevant für Suchanfragen wie „Kette ölen“, „Kette schmieren“, „Kettenöl“, „Antrieb pflegen“ und „Kette reinigen“.

Zusätzliche Infos

  • Vorbereitung: Überständigen Schmutz wegbringen. Lappen für groben Dreck.
  • Kette abziehen: Weniger Schrubben nötig.
  • Öl auftragen: Flasche besser als Sprühdose. Von oben tropfen.
  • Warten: Öl läuft nach unten, verteilt sich mit Bewegung.
  • Abnehmen: Überständiges Öl mit Lappen. Dreck wird mit entfernt.
  • Vorteil: Minimaler Schmierfilm, sauberer Antrieb, weniger Schrubben.
  • Nachteile: Bei Salz Rost. Häufiger nötig. Zähflüssigeres Öl für Alltag.
  • Ziel: Nur Kette ölen, nicht Kassette. Kettenglieder leichter beweglich.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bevor ihr anfangt, eure Kette zu ölen, solltet ihr überständigen Schmutz erst mal wegbringen. Wie ihr hier seht, ist der Antrieb relativ sauber – und so reicht schon ein Lappen, um den groben Dreck wegzubekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema Kette ölen zu bekommen.

Jetzt zieh ich hier noch mal die Kette ab – auch wenn diese trocken und sauber ist. Alles, was am Dreck vorne runter ist, muss ich hinterher nicht mehr wegschrubben.

Jetzt gibt es verschiedene Arten, seine Kette zu ölen. So eine Sprühdose – da landet leider meist das Öl nicht nur auf der Kette, sondern auch noch woanders. Oder hier so eine Flasche zum Auftropfen – die finde ich persönlich etwas besser, weil sie nur dort landet, wo wir es auch haben wollen. Nun nehme ich meine Flasche, halte diese über die Kettenglieder und tropfe langsam mein Öl auf die Kette auf.

Ihr habt gerade gesehen, dass ich das Öl von oben auf die Kette gebracht habe. Das sehen viele Leute als Kritikpunkt – weil doch die Kette hauptsächlich innen geschmiert sein soll. Jetzt kann ich natürlich hergehen und hier innen auf die Kette auch noch mal etwas Öl auftragen. Meine Methode ist aber eher: kurz zu warten. Das Öl läuft nach unten – es hat Anziehungskraft – und mit etwas Bewegung des Antriebs verteilt es sich dann auch komplett um die Rollen.

Jetzt habe ich etwas gewartet, den Antrieb etwas bewegt. Jetzt gehe ich her, nehme einen Lappen wieder und versuche möglichst viel überständiges Öl von der Kette wieder runterzunehmen. Hier oben zu sehen: Ich nehme nämlich nicht nur Öl runter, sondern auch Dreck. Das Öl weicht den Dreck etwas an, der noch auf der Kette ist – und den kann ich wieder runternehmen.

So hat jetzt meine Kette einen minimalen Schmierfilm. Wenn ich fahre, reicht die Ölung aus für die Kette. Allerdings bleibt der Schmutz nicht so leicht daran haften – und so habe ich einen sauberen Antrieb. Das ist für mich die Methode, wie ich seit Ewigkeiten Ketten öle, ohne jedes Mal den Antrieb schrubben zu müssen.

Natürlich ist es nicht für alle die beste Methode. Fahre ich z. B. viel in Salz, wird meine Kette mit so wenig Öl relativ schnell Rost ansetzen. Für die Alltagsfahrer ist dann z. B. ein zähflüssigeres Öl zu empfehlen. Ein weiterer Nachteil könnte noch sein: Das muss ich häufiger machen, als wenn ich meinen ganzen Antrieb einschmiere und alles voll mit Öl mache. Ist ja eben wenig drauf – aber wie ihr seht, die Schritte dauern keine 2 Minuten. Das kann ich auch mal schnell dazwischen reinmachen.

Was ist eigentlich unser Ziel beim Kette ölen? Wie es schon heißt: Wir wollen die Kette ölen, nicht die Kassette. Ganz oft sprühen die Leute dann hier noch ein bisschen rum, weil sie meinen, viel hilft viel. Die Kette ölen wir auch nur deswegen, damit die Kettenglieder – wenn sie hier einen Bogen durchs Schaltwerk z. B. machen – sich leichter tun, einknicken zu können. Weniger Geräusche, weniger Reibung und so weiter sind der Vorteil. Und deswegen muss ich eben nur die Kette ölen.

Wie ihr z. B. einen stark verschmutzten Antrieb reinigt – dazu findet ihr ein Video auf juliusfahrrad.de

Kette kürzen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Kette kürzen.
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Beschreibung

Zum Kette kürzen brauchst du nur zwei Sachen: eine Kette und einen Kettennieter. Ablauf: Kette auf die Führung legen, flach anliegen. Kettennieter zudrehen – Stift auf der Niete aufliegen, nicht auf der Außenlasche. So lange zudrücken, bis die Niete auf die andere Seite rausgedrückt wird. Zurückdrehen, Kette ist gekürzt. Fehler: Werkzeug falsch benutzen – Kette außen anlegen, dann bricht der Steg ab. Kette muss auf der linken Seite bündig anliegen.

Vor dem Kürzen prüfen: Was braucht ihr? Kette = Innenlasche + Außenlasche. Mit Nietstift verschließen: richtig kürzen. Mit Kettenschloss: Kettenschloss ersetzt Außenlasche – nach dem Kürzen zwei Innenlaschen nötig. Sonst falsch kürzen, Kette zu kurz. Länge: an alter Kette orientieren oder separates Video.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Kettenschaltung. Relevant für Suchanfragen wie „Kette kürzen“, „Kettennieter“, „Kette vernieten“, „Kettenlänge“ und „Kette kürzen Anleitung“.

Zusätzliche Infos

  • Werkzeug: Kette, Kettennieter.
  • Ablauf: Kette auf Führung, flach. Kettennieter zu. Stift auf Niete, nicht auf Außenlasche. Zudrücken bis Niete raus. Zurückdrehen.
  • Fehler: Kette außen anlegen – Steg bricht. Kette links bündig anliegen.
  • Vor dem Kürzen: Nietstift oder Kettenschloss? Kettenschloss = Außenlasche – zwei Innenlaschen nach Kürzen.
  • Länge: An alter Kette orientieren.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Kette kürzen brauchst du nur zwei Sachen: eine Kette und einen Kettennieter. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Der Ablauf ist ganz einfach: Du legst deine Kette hier auf die Führung, schaust, dass diese flach anliegt. Drehst deinen Kettennieter zu. Kontrollierst noch mal, dass der Stift auf der Niete aufliegt und nicht auf der Außenlasche. Dann drückst du so lange zu, bis die Niete hier – wie ihr seht – auf die andere Seite rausgedrückt wird. Immer weiter, einmal zurückdrehen – und die Kette ist ein Stück gekürzt.

Ein Fehler, den man ab und an sieht, ist, dass die Leute das Werkzeug falsch benutzen. Hier habe ich so eine bewegliche Führung, die zwischen die Kettenglieder gehört. Oft ist diese aber auch fest. Jetzt legen die Leute die Kette hier außen an, drücken zu – und dieser Steg bricht ab. Egal wie der Kettennieter aufgebaut ist: Die Kette muss auf der linken Seite hier – wie ihr seht – einmal bündig anliegen, damit beim Rausdrücken das Werkzeug nicht kaputt geht. Das könnt ihr schon mal beachten.

Bevor ihr kürzt, solltet ihr schauen, was ihr eigentlich braucht. So eine Kette besteht ja aus einer Innenlasche und einer Außenlasche. Möchtet ihr die Kette dann mit einem Nietstift verschließen – so einem Teil hier – dann wird das erst mal richtig gekürzt. Wollt ihr aber ein Kettenschloss verwenden: So ein Kettenschloss ersetzt nämlich die Außenlasche. Demnach braucht man nach dem Kürzen zwei Innenlaschen. Schaut man sich das am Anfang nicht an, dann kürzt man vielleicht falsch und muss noch mal kürzen und so weiter – und am Ende ist die Kette zu kurz.

Deswegen erst gucken, was ihr wirklich braucht. Wie lang eure Kette sein sollte – da könnt ihr euch entweder an der alten Kette orientieren. Dazu werde ich aber auch noch mal ein separates Video machen – das findet ihr dann auf juliusfahrrad.de

Magura HS Bremse nachstellen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Magura HS hydraulische Felgenbremse nachstellen
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse nachstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Magura HS11 Felgenbremse nachzustellen, braucht ihr nur einen 25er Torx. Druckpunkt verändern: Schraube mit langem 25er Torx nach innen drehen. Schraube nach innen – drückt auf Kolben, Kolben fahren weiter aus, Bremsbeläge rücken näher an die Felge. Gedacht zum Ausgleichen des Belagsverschleißes. Alte Beläge einige Millimeter abgenutzt – Schraube oben reindrehen gleicht aus.

Schraube soweit eindrehen, bis Druckpunkt sich gut anfühlt. Rad frei drehend? Schleift die Bremse – Einstellung prüfen oder etwas zurückdrehen. Stellt ihr immer wieder nach und Druckpunkt geht trotzdem weg: Undichtigkeit möglich. Glänzender Bremshebel = Undichtigkeit am Hebel. Weiterdrehen hilft oft trotzdem (kein Totalausfall), aber Versteller ist nur für Belagsverschleiß – bei Undichtigkeit Hebel tauschen. Undichtigkeit kann auch an der Bremszange sein. Manche HS-Hebel haben Drehrädchen statt Schraube – werkzeuglos, gleiche Funktion.

Zielgruppe sind Besitzer von Magura HS11 Bremsen. Relevant für Suchanfragen wie „Magura HS11 nachstellen“, „HS11 Druckpunkt“, „Magura HS11 Einstellung“, „Magura Felgenbremse“ und „HS11 Bremsbeläge“.

Zusätzliche Infos

  • Werkzeug: 25er Torx (lang).
  • Druckpunkt: Schraube nach innen – drückt auf Kolben, Beläge näher an Felge.
  • Zweck: Belagsverschleiß ausgleichen. Alte Beläge abgenutzt – Schraube reindrehen.
  • Einstellung: Soweit eindrehen, bis Druckpunkt gut. Rad frei drehend prüfen.
  • Schleift: Einstellung prüfen oder zurückdrehen.
  • Undichtigkeit: Glänzender Hebel = Undichtigkeit. Hebel tauschen. Kann auch an Zange sein.
  • Alternative: Manche HS-Hebel: Drehrädchen statt Schraube – werkzeuglos.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Magura HS11 Felgenbremse nachzustellen, braucht ihr nur so einen 25er Torx. Bleibt bis zum Ende dran, um alle nützlichen Tipps zur HS11 zu bekommen. Um euren Druckpunkt zu verändern, müsst ihr hier mit einem langen 25er Torx einfach die Schraube nach innen drehen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Schraubt ihr die Schraube nach innen, drückt diese auf den Kolben – und das sorgt dafür, dass hier unten eure Kolben weiter ausfahren und die Bremsbeläge näher an die Felge rücken. Gedacht ist das, um den Belagsverschleiß auszugleichen. Hier habt ihr einen alten Belag – einige Millimeter abgenutzt. Und um diese Millimeter auszugleichen, dreht ihr oben die Schraube rein.

Dreht die Schraube nun soweit ein, dass euer Druckpunkt sich wieder gut anfühlt – und checkt anschließend, ob sich das Rad noch frei dreht. Fängt die Bremse an, an der Felge zu schleifen, kontrolliert entweder die Einstellung oder nehmt hier etwas wieder von der Einstellung zurück.

Stellt ihr hier innen drin immer wieder nach und der Druckpunkt geht trotzdem wieder schnell weg, kann das noch eine andere Ursache haben. Schaut euch mal diesen Bremshebel an – der ist doch ganz schön glänzend im Vergleich zur anderen Seite. Hier scheint am Hebel irgendwo eine Undichtigkeit zu sein.

Falls diese Bremsen mal undicht werden wie hier, drehen viele Leute einfach weiter – der Druckpunkt geht wieder schnell weg. Grund, warum das oft funktioniert trotz Undichtigkeit: Diese Bremsen haben in der Regel keinen Totalausfall. Dafür ist der Versteller allerdings gar nicht da – sondern wie gesagt nur, um den Belagsverschleiß auszugleichen. Hier muss also der Hebel getauscht werden, um die Undichtigkeit zu beseitigen. Dann funktioniert das auch wieder zuverlässig.

Die Undichtigkeit kann natürlich auch unten an der Bremszange sein. Einige HS-Hebel haben auch anstatt hier einer Schraube ein Drehrädchen – hier geht das ganze dann werkzeuglos. Die Funktion ist identisch.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Hoods montieren

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Griffgummis an Renn- und Gravelbike austauschen.
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei Shimano-Rennradhebeln die Griffgummis zu wechseln, schneide erst mal die alten runter. Neue Griffgummis: rechts und links unterschiedlich – ausgebeulter Kanal zeigt, wo die Leitung liegt (innen = rechte Seite). Hebel demontieren wäre einfacher, aber oft nicht möglich (Lenkerband, Züge etc.). Taktik: Griffgummi über den Hebel ziehen – mit Spülwasser nass machen, rutscht besser.

Unten anfangen, Schlüsselstelle oben. Mit Fingern Griffgummi aufdehnen – nicht übertreiben. Grob in Position ziehen, hintere Seite umstülpen, mehr Platz, nach hinten ziehen, vorne in Position. Hintere Seite kümmern, Nasen reindrücken, in Form bringen. Spülwasser läuft raus, verdunstet – Griffgummi rutscht mit der Zeit besser rein. Nasen führen den Griffgummi, sorgen für Halt. Jeder Hebel hat eigenen Griffgummi – Hebel identifizieren, dann bestellen.

Zielgruppe sind Besitzer von Shimano-Rennradhebeln. Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Griffgummi wechseln“, „Rennradhebel Griffgummi“, „Shimano Hebel Griffgummi“, „Bremshebel Griffgummi“ und „Shimano 105 Griffgummi“.

Zusätzliche Infos

  • Demontage: Alte Griffgummis runterschneiden.
  • Seiten: Rechts und links unterschiedlich. Ausgebeulter Kanal = Leitung innen = rechte Seite.
  • Methode: Griffgummi über Hebel ziehen. Spülwasser zum Gleiten.
  • Vorgehen: Unten anfangen, oben Schlüsselstelle. Mit Fingern aufdehnen. Hintere Seite umstülpen, Position.
  • Abschluss: Nasen reindrücken, in Form bringen. Spülwasser verdunstet, rutscht besser rein.
  • Kompatibilität: Jeder Hebel hat eigenen Griffgummi. Hebel identifizieren.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano-Rennradhebeln die Griffgummis zu wechseln, schneide ich erst mal die alten runter. Schau das kurze Video an, um alles zu diesem Thema zu erfahren. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Bei neuen Griffgummis muss ich erst mal schauen – hier gibt es nämlich in der Regel rechts und links unterschiedliche. Hier erkennt man das ziemlich leicht: Hier ist so ein ausgebeulter Kanal – und das ist am Hebel die Stelle, an der eine Leitung liegt. Die Leitung liegt innen, dementsprechend ist das die rechte Seite. Oft wäre es natürlich leichter, wenn man den Hebel demontiert hätte, um den Griffgummi draufzubekommen. Das ist aber nicht immer eine Option – muss das Lenkerband runter, die Züge müssen raus etc., also viel Aufwand.

Die Taktik ist: Diesen Griffgummi hier über den Hebel zu ziehen – einmal hier oben drüber – und in Position zu bringen. Ich nehme dafür immer etwas Spülwasser, mache das ganze Ding etwas nass. Und durch das Spülwasser rutscht das ganze dann etwas besser. Jetzt fange ich einmal hier unten an – und die Schlüsselstelle ist, wie man sich schon denken kann, hier oben. Ihr könnt mit den Fingern reingehen und den Griffgummi etwas aufdehnen. Übertreibt das ganze natürlich nicht – ihr wollt nicht, dass er zerreißt oder sich super weit aufdehnt.

So – das hier ging jetzt leicht. Manchmal kämpft man da auch schon deutlich mehr – aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, das geht auch mit wenig Gewalt. So, jetzt hängt das Ding noch hier drauf und hat noch überhaupt nicht seine Position gefunden. Jetzt habe ich den mal ganz grob in Position gezogen. Hier vorne steht noch was über. Jetzt gehe ich her, stülp die hintere Seite einmal um – hab dadurch hinten mehr Platz, kann den schöner nach hinten ziehen und bring den jetzt erst mal vorne in Position. Soweit ist der vorne erst mal in Position – dann kann ich mich um die hintere Seite kümmern. Das geht meist dann etwas leichter.

Drück alle Nasen noch mal rein, bringe ihn in Form. Und je nachdem wie viel Spülwasser noch drin ist – läuft es dann über die Zeit raus und verdunstet. Dann rutscht der über die Zeit noch besser in den Hebel rein – insofern ihr alle diese Nasen getroffen habt.

Das ist mal der alte Griffgummi umgestülpt – und ihr seht, hier sind überall solche Absätze, Nasen und so weiter drin. Die führen den Griffgummi auf dem Hebel und sorgen dafür, dass er nicht verrutscht. Das bedeutet auch: Natürlich Griffgummi ist nicht gleich Griffgummi – und so gibt es für jeden Hebel einen einzelnen Griffgummi. Wenn ihr sowas bestellt und raussucht, unbedingt erst mal rausfinden, welchen Hebel ihr genau habt – und dann könnt ihr den Griffgummi bestellen. Draufmachen ganz einfach.

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Hollowtech 2 Kurbel (de)montieren

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Hollowtech 2 Kurbel (de)montieren
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Hollowtech Kurbel wechselst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Shimano Hollowtech-2-Kurbel zu demontieren, löst mit Fünfer-Inbus beidseitig die Klemmschrauben. Spezifisches Werkzeug: kleinen Plastikring entfernen. Sicherungsring mit Schlitzschraubenzieher zwischen Kurbelhälften – Plastikteil nach oben drücken. Kurbelarm links entfernen, restliche Kurbel nach rechts durchschieben und abziehen.

Montage: Welle leicht gefettet. Kurbel von rechts nach links durchfädeln. Kurbelarm 180° verdreht aufschrauben. Plastikschraube mit Spezialwerkzeug handfest ziehen – kein Spiel. Plastiksicherung nach unten drücken. Klemmschrauben zu – 12 bis 14 Newtonmeter. Im Wechsel nachziehen. Spiel? Schritte wiederholen, Schraube fester. Tretlager ausgeschlagen: Spiel über Einstellschraube nicht weg. Zwei Schrauben ab und an prüfen – werden gern locker. Verhindert, dass Verzahnung defekt wird und Kurbelarm abfällt.

Zielgruppe sind Besitzer von Shimano Hollowtech-2-Kurbeln. Relevant für Suchanfragen wie „Hollowtech 2 Kurbel demontieren“, „Shimano Kurbel ausbauen“, „Hollowtech 2 Kurbel“, „Shimano Kurbel wechseln“ und „Hollowtech 2 Klemmschraube“.

Zusätzliche Infos

  • Demontage: Fünfer-Inbus, Klemmschrauben beidseitig. Spezialwerkzeug: Plastikring. Sicherungsring mit Schlitzschraubenzieher.
  • Entnahme: Kurbelarm links raus. Restliche Kurbel rechts durchschieben.
  • Montage: Welle gefettet. Kurbel rechts nach links. Kurbelarm 180° verdreht. Plastikschraube handfest. Plastiksicherung runter.
  • Klemmschrauben: 12–14 Nm. Im Wechsel nachziehen.
  • Spiel: Schritte wiederholen, Schraube fester. Tretlager ausgeschlagen: nicht über Einstellschraube behebbar.
  • Wartung: Zwei Schrauben ab und an prüfen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Shimano Hollowtech-2-Kurbel zu demontieren, löst ihr einmal mit einem Fünfer-Inbus beidseitig die Klemmschrauben. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Bleibt bis zum Ende dran, um alle Tipps zum Thema Hollowtech-2-Kurbeln zu bekommen.

Dann braucht ihr so ein spezifisches Werkzeug, um diesen kleinen Plastikring zu entfernen. Jetzt müsst ihr noch so einen kleinen Sicherungsring entfernen – das ist am besten mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher. Einfach hier zwischen die Kurbelhälften, das Plastikteil nach oben drücken. Jetzt könnt ihr den Kurbelarm links ganz einfach entfernen und die restliche Kurbel nach rechts durchschieben und abziehen.

Bevor ihr die Kurbel montiert, schaut, dass die Welle leicht gefettet ist. Fädelt die Kurbel von rechts nach links durch. Anschließend steckt ihr euren Kurbelarm 180° verdreht auf, schraubt anschließend mit dem Spezialwerkzeug die Plastikschraube wieder ein. Diese wird handfest gezogen und soll dafür sorgen, dass kein Spiel hier in der Kurbel ist. Dann drückt ihr die kleine Plastiksicherung wieder nach unten und dreht eure Klemmschrauben wieder zu. Diese bekommen 12 bis 14 Newtonmeter – wer einen Drehmomentstlüssel hat, kann diesen gerne benutzen. Und zieht die Schrauben im Wechsel noch mal nach.

Anschließend kontrolliert ihr, ob eure Kurbel Spiel hat. Falls ihr hier Spiel feststellt, wiederholt die Schritte noch mal und schaut, ob ihr die Schraube etwas fester anziehen müsst, um das Spiel wegzubekommen. Was auch sein kann: Dass das Tretlager ausgeschlagen ist und ihr das Spiel über die Einstellschraube gar nicht wegbekommt.

Ab und an könnt ihr die zwei Schrauben auch mal checken – die werden gern auch mal leicht locker. So verhindert ihr, dass die Verzahnung am Kurbelarm defekt wird und der Kurbelarm abfällt.

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Hinterrad mit Rücktrittbremse (de)montieren

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🚴 Thema des Videos:

Ein- und Ausbau eines Laufrads mit Rücktrittbremse.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Hinterrad (de)montierst.

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Beschreibung

Zum Entnehmen eines Hinterrads mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse: Bremse öffnen. Kleinsten Gang schalten. Schaltzug aushängen. Schraube des Bremsarms der Rücktrittbremse entfernen – oft besser zugänglich als hier gezeigt. Mit 15er Schlüssel Muttern anlösen, beidseitig. Rad festhalten – kommt entgegen. Kette abnehmen, Laufrad entnommen. Sitzt fest: rütteln, maximal leicht verklemmt.

Shimano-Nabenschaltungen: Unterlegscheibe – positioniert Rad, rechts und links unterschiedlich. Muttern nicht unbedingt ganz abdrehen. Montage: Schritte umgekehrt. Kette auflegen, einführen, Rad richtig sitzen, festziehen, andere Seite, kontrollieren, Rad dreht richtig. Schaltzug einhängen. Bremse schließen, nicht schleifen. Bremsarm montieren – bei Flucht: über Loch stellen, Schraube rein, Mutter rein. Schraube festziehen. Kontrolle: Schaltung, Rücktrittbremse, nichts schleift.

Zielgruppe sind Besitzer von Rädern mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse. Relevant für Suchanfragen wie „Hinterrad Nabenschaltung ausbauen“, „Hinterrad entnehmen“, „Rücktrittbremse Hinterrad“, „Nabenschaltung Laufrad“ und „Hinterrad wechseln“.

Zusätzliche Infos

  • Demontage: Bremse öffnen. Kleinsten Gang. Schaltzug aushängen. Bremsarmschraube entfernen. 15er Schlüssel, Muttern anlösen beidseitig.
  • Entnahme: Rad festhalten. Kette abnehmen. Laufrad entnehmen. Bei Festigkeit: rütteln.
  • Unterlegscheibe: Shimano-Nabenschaltung. Rechts und links unterschiedlich. Position beachten.
  • Montage: Kette auflegen, einführen. Rad richtig sitzen. Festziehen beidseitig. Schaltzug einhängen. Bremse schließen.
  • Bremsarm: Flucht prüfen. Über Loch stellen, Schraube, Mutter.
  • Kontrolle: Schaltung, Rücktrittbremse, nichts schleift.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Entnehmen eines Hinterrads mit Nabenschaltung und Rücktrittbremse öffnet erst mal die Bremse. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Anschließend schaltest du mal in den kleinsten Gang. Jetzt kannst du einmal den Schaltzug aushängen. Jetzt musst du noch die Schraube des Bremsarms der Rücktrittbremse entfernen. Hier wie gezeigt ist die Schraube ziemlich versteckt – meist ist sie deutlich besser zugänglich. Jetzt brauchst du noch einen 15er Schlüssel und kannst die Muttern anlösen. Und jetzt das auch noch mal auf der Gegenseite machen. Und jetzt am besten das Rad festhalten – kommt nämlich das Rad schon entgegen. Einmal die Kette abnehmen – und hast du dein Laufrad entnommen.

Falls das Rad hier mal nicht direkt rausgeht und sitzt ein bisschen fest: Einfach mal rütteln. Normal sind die maximal leicht verklemmt und rutschen dann leicht raus.

Bei den Shimano-Nabenschaltungen hast du hier noch so eine Unterlegscheibe – die positioniert dein Rad später wieder und ist rechts und links unterschiedlich. Theoretisch musst du die Muttern gar nicht so weit abdrehen, dass die dir runterfallen. Falls doch, mal gucken, dass die wieder in die richtige Position draufkommen.

Zum Montieren des Hinterrads machst du die Schritte im Endeffekt umgekehrt. Einfach wieder Kette auflegen, einführen, schauen, dass das Rad richtig sitzt. Festziehen, andere Seite festziehen, die andere noch mal kontrollieren. Schauen, dass das Rad sich richtig dreht. Weil wir jetzt gerade auf dieser Seite sind, können wir auch den Schaltzug einhängen – falls vorhanden. Bremse wieder schließen, schauen, dass hier nichts schleift. Dann anschließend wieder euren Bremsarm montieren.

Falls der nicht richtig in der Flucht steht – ihr seht schon, den könnt ihr ganz leicht bewegen – einfach wieder über das Loch stellen, Schraube rein, Mutter rein. Wie gesagt, das ist an dem gezeigten Rad etwas komplizierter als bei den meisten anderen. Schraube festziehen. Anschließend kontrolliert ihr noch mal alles: Ob die Schaltung funktioniert, die Rücktrittbremse und nichts schleift. Dann seid ihr auch schon fertig.

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Gabel (de)montieren

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🚴 Thema des Videos:

Ein- und Ausbau einer Gabel.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Federgabel (de)montierst.

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Beschreibung

Zum Ein- und Ausbau eurer Federgabel braucht ihr in der Regel nur einen Inbussatz. Vorderrad entfernen. Bremse entfernen. Tipp: Kleinteile (Bremsadapter, unterschiedliche Schrauben) – beim Ausbau merken, wo welches Teil war, ggf. Bilder/Notizen. Bremsleitungshalter – Schrauben halten wenig aus, nur fixieren, nicht anknallen, reißen schnell ab.

Seitliche Klemmschrauben des Vorbaus anlösen (nicht rausschrauben). Gabel unten festhalten – sobald Kappe gelöst, kann Gabel rausfallen. Rütteln, Federgabel demontiert. Leitungen durch Steuersatz: Kabelführungen – beim Einbau richtig sitzen. Beim Demontieren schon gucken, wie Teil vorher drin war. Im Zuge: Lager sauber machen, neu fetten. Vor Montage: Lenker drehen – wie passt? Montage: Führung aufsetzen, alles reingefummelt, Gabel durchschieben, Vorbau drauf. Nase für saubere Führung. Oder Vorbau aufschieben. Eine Klemmschraube kurz anziehen – weniger Festhalten. Spacer, Bremse, Bremsleitungshalter, Vorderrad. Noch: Scheibenbremse einstellen, Lenkkopflager.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Federgabel. Relevant für Suchanfragen wie „Federgabel ausbauen“, „Federgabel einbauen“, „Gabel wechseln“, „Vorbau Gabel“ und „Federgabel demontieren“.

Zusätzliche Infos

  • Werkzeug: Inbussatz.
  • Demontage: Vorderrad, Bremse. Kleinteile merken. Klemmschrauben anlösen. Gabel unten festhalten. Kappe lösen, Gabel raus.
  • Bremsleitungshalter: Schrauben halten wenig. Nicht anknallen.
  • Kabelführungen: Beim Einbau richtig sitzen. Beim Ausbau merken.
  • Lager: Sauber machen, neu fetten.
  • Montage: Lenker drehen prüfen. Führung, Gabel durch, Vorbau. Klemmschraube anziehen. Spacer, Bremse, Vorderrad.
  • Abschluss: Scheibenbremse einstellen, Lenkkopflager.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Ein- und Ausbau eurer Federgabel braucht ihr in der Regel nur einen Inbussatz. Entfernt erst mal das Vorderrad. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Anschließend entfernt ihr eure Bremse. Der erste Tipp bei dieser Arbeit: Entfernen wir ein paar Kleinteile – z. B. haben manchmal diese Bremsen noch Bremsadapter, unterschiedlich lange Schrauben und so weiter. Achtet schon beim Ausbau darauf, wo welches Teil war – und macht euch gegebenenfalls Bilder und Notizen. Meist gibt es dann hier noch kleine Halter für die Bremsleitung. Der nächste Tipp: Später beim Montieren – die Schrauben halten super wenig aus. Falls geschraubt muss sie auch nicht – soll ja nur die Leitung fixieren. Die später bitte nicht anknallen – die reißen schnell ab.

Jetzt könnt ihr die seitlichen Klemmschrauben des Vorbaus einmal lösen. Die müssen nur angelöst werden, nicht rausgeschraubt. Ab jetzt solltet ihr immer unten die Gabel einmal festhalten. Sobald ihr nämlich oben die Kappe löst und diese wegnehmt, kann sein, dass die Gabel nach unten rausfällt. So bei mir ist noch alles gut. Jetzt muss ich ein bisschen rütteln – und schon ist die Federgabel demontiert.

Jetzt habe ich absichtlich mal so ein modernes Rad genommen, bei dem hier die Leitungen durch den Steuersatz laufen. Da gibt es dann z. B. solche Kabelführungen – die sind von der Funktion her super einfach. Aber die muss später auch wieder beim Einbau richtig sitzen. Also einfacher Tipp: Am Anfang beim Demontieren schon gucken, wie das Teil vorher drin war. Im Zuge könnt ihr auch immer die Lager hier direkt sauber machen, neu fetten – hier kommt man auch nicht jeden Tag ran.

In meinem Fall habe ich jetzt nicht so viele Leitungen hier dran – oft sieht das aber anders aus. Bevor ihr ans Montieren geht, guckt mal, wie ihr euren Lenker drehen müsst, dass das auch passt – ein klassischer Anfängerfehler. In meinem Fall muss ich jetzt hier die Führung wieder aufsetzen. So, jetzt habe ich erst mal wieder alles reingefummelt, Gabel durchschieben, schauen, dass wieder alles passt und sitzt. Vorbau drauf. Und hier unten habe ich wieder eine Nase, die in meinem Fall dafür sorgt, dass alles sauber geführt ist. Bei vielen Rädern habt ihr sowas nicht – da könnt ihr einfach den Vorbau aufschieben.

Wer jetzt nicht so viel Akrobatik haben will mit permanent Festhalten – der zieht eine der Klemmschrauben mal kurz an. Jetzt packe ich hier wieder meine Spacer drauf wie vorher. Jetzt montiere ich wieder Bremse, den Bremsleitungshalter – und anschließend das Vorderrad. Ein paar Schritte fehlen noch – beispielsweise muss ich hier jetzt noch unten die Scheibenbremse einstellen und das Lenkkopflager wieder richtig. Dafür gibt es schon Videos auf juliusfahrrad.de

Flaschenhalter montieren

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🚴 Thema des Videos:

Montage von Flaschenhaltern und Zubehör.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Halter montierst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Zum Montieren eines Flaschenhalters reicht in der Regel ein Inbusschlüssel. Je nach Schraube braucht ihr einen Dreier-, Vierer- oder Fünfer-Inbus. Der Abstand der Bohrungen ist standardisiert, sodass jeder Flaschenhalter an jedes Fahrrad mit dieser Aufnahme passt. Die beiden Schrauben eindrehen – fertig.

Bei zwei Flaschenhaltern zuerst die eine Seite montieren, das Handling ist einfacher. Nietmuttern im Rahmen sind praktisch, halten aber nicht viel Drehmoment aus – zu festes Anziehen kann sie ausschlagen. Lose Nietmuttern lassen sich nachdrücken und wieder fixieren. Bei E-Bikes mit Akku im Rahmen: zu lange Schrauben können den Akku beschädigen. Original-Schrauben verwenden oder maximale Schraubenlänge prüfen.

Zusätzliche Infos

  • Werkzeug: Inbusschlüssel (Dreier, Vierer oder Fünfer je nach Schraube)
  • Standardabstand der Bohrungen – universelle Kompatibilität
  • Zwei Flaschenhalter: zuerst eine Seite montieren (besseres Handling)
  • Nietmuttern: Drehmoment beachten, können ausschlagen
  • Lose Nietmuttern: nachdrücken und festmachen, bevor sie komplett ausschlagen
  • E-Bike mit Akku: zu lange Schrauben können Akku beschädigen
  • Original-Schrauben oder maximale Schraubenlänge prüfen
  • Haftungsausschluss bei Eigenmontage beachten

Transkript

Zum Montieren eines Flaschenhalters braucht ihr in der Regel nur einen Inbus. Bleib bis zum Ende dran, um alle Tipps zum Thema Flaschenhalter montieren zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Je nach Schraube braucht ihr natürlich einen anderen Inbus. Geläufig sind hierfür Dreier Inbus, Vierer Inbus und manchmal auch ein Fünfer Inbus. Der Abstand hier ist immer identisch – und so passt eigentlich jeder Flaschenhalter an jedes Fahrrad mit dieser Aufnahme. Schraubt die zwei Schrauben ein, und schon ist der Halter fixiert. Eine einfache Aufgabe.

Aber ich kann euch trotzdem noch ein paar Tipps geben: Wenn ihr hier zwei Flaschenhalter montieren könnt und auch montieren wollt, montiert erst diese Seite – das ist im Handling einfacher.

Ein zweiter Tipp: In der Regel, wenn solche Nietmuttern verwendet werden – die sind hier im Rahmen eingebracht – eine tolle, einfache Sache. Die kann man auch ersetzen. Jedoch hält dieses Gewinde oft nicht so wirklich viel aus. Deswegen beachtet das Drehmoment. Falls eure Halter mal zu locker sind und immer wieder verwendet werden, dann schlagen diese auch mal aus und sind hier lose im Rahmen. Bevor die jetzt komplett kaputt gehen, kann man diese nachdrücken und wieder im Rahmen festmachen, bevor sie komplett ausschlagen.

Und hier – man ahnt es kaum – ist ein Akku fest montiert. Das bedeutet auch: Nimmst du hier zu lange Schrauben, drücken diese auf den Akku und beschädigen diesen unter Umständen. In diesen Fällen nehmt entweder die originalen Schrauben, die drin waren, oder checkt, welche maximale Länge die Schrauben hier haben dürfen.

Unter dem Video verlinke ich euch mal verschiedene Flaschenhalter und coole Trinksysteme.

Für mehr Tipps zum Thema Fahrrad geht auf juliusfahrrad.de.