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So einfach geht’s

Kolben mobilisieren

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

So kannst du hängende Bremskolben mobilisieren. Mit gängigen Kolben kannst du deine Bremse besser einstellen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Kolben bei einer hydraulischen Scheibenbremse mobilisierst. Zuerst das Laufrad entfernen. Methode 1 – mit Belägen: Kolben zusammenfahren, indem du am Hebel pumpst. Wichtig: Noch genug Bremsbelag vorhanden – diesen Schritt nicht mit verschlissenen Belägen durchführen. So siehst du, welcher Kolben leichter fährt und welcher hängt. Mit dem Kolbenspreizer zwischen die Beläge gehen und vorsichtig zurückschieben. Manchmal reicht das schon, um hängende Kolben zu mobilisieren. Reicht das nicht: Beläge entfernen. Am Hebel pumpen, Kolben etwas ausfahren. Mit dem Kolbenspreizer den Kolben zurückhalten, der von alleine rauswill – dann bekommt der andere mehr Druck, beide fahren gleichmäßig aus. Kolbenränder mit Wattestäbchen und Alkohol von altem Bremsstaub reinigen. Neues Wattestäbchen in Bremsflüssigkeit tränken – nur die Flüssigkeit verwenden, die in der Bremse verbaut ist (DOT oder Mineralöl prüfen). Mit dem getränkten Wattestäbchen über die Kolbenränder gehen und leichte Schmierung geben. Kolben vorsichtig mit dem Spreizer zurückschieben – muss sehr leicht gehen.

Vorsicht: Kolben können verkanten; bei Shimano z. B. brechen sie relativ leicht bei zu grober Behandlung. Rutscht ein Kolben aus dem Sattel, läuft Bremsflüssigkeit raus – die Bremse muss entlüftet werden. Den Schritt (ausfahren, zurückschieben) bei Bedarf mehrmals wiederholen. Vor dem Wiedereinsetzen der Beläge die überstehende Bremsflüssigkeit im Sattel entfernen, Bremssattel reinigen. Beläge einsetzen, Laufrad einbauen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Kolben mobilisieren Hydraulikbremse“, „Bremskolben hängen“, „Kolbenspreizer Bremskolben“ und „Shimano Kolben verkantet“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Kolben bei Hydraulik-Scheibenbremse mobilisieren (hängende oder klemmende Kolben).
  • Vorbereitung: Laufrad entfernen. Genug Bremsbelag vorhanden – nicht mit verschlissenen Belägen.
  • Methode 1 – mit Belägen: Am Hebel pumpen, Beläge zusammenfahren; Kolbenspreizer zwischen Beläge, vorsichtig zurückschieben.
  • Methode 2 – ohne Beläge: Beläge entfernen, pumpen, Kolben ausfahren. Mit Spreizer den leichtgängigen Kolben zurückhalten → der andere bekommt mehr Druck, beide gleichmäßig ausgefahren. Kolbenränder mit Alkohol-Wattestäbchen reinigen, mit Bremsflüssigkeit-Wattestäbchen schmieren. Kolben vorsichtig zurückschieben.
  • Bremsflüssigkeit: Nur die verwenden, die in der Bremse verbaut ist (DOT oder Mineralöl – je nach Bremse prüfen).
  • Vorsicht: Kolben vorsichtig behandeln – können verkanten; Shimano-Kolben brechen leicht. Kolben nicht aus dem Sattel rutschen lassen → sonst Flüssigkeitsverlust, Entlüftung nötig.
  • Abschluss: Überstehende Flüssigkeit entfernen, Sattel reinigen, Beläge einsetzen, Laufrad einbauen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um die Kolben bei deiner hydraulischen Scheibenbremse zu mobilisieren, entferne zuerst das Laufrad. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Der erste einfache Weg: Deine Kolben zusammenfahren. Wichtig ist, dass du noch genug Bremsbelag drauf hast – diesen Schritt nicht mit verschlissenen Belägen durchführen. Jetzt am Hebel pumpen und die Bremsbeläge komplett zusammenfahren. So erkennst du, welcher Kolben leichter fährt und welcher zum Hängen neigt. Nimm einen Kolbenspreizer, gehe zwischen die Beläge und drücke sie vorsichtig wieder zurück. Manchmal reicht diese Methode schon, um hängende Kolben zu mobilisieren. Reicht das noch nicht, entferne für den nächsten Schritt die Bremsbeläge.

Jetzt kannst du durch Pumpen am Hebel die Kolben ein Stück ausfahren. Mit dem Kolbenspreizer kannst du den Kolben zurückhalten, der von alleine rauswill – dann bekommt der andere, der nicht so gern rauswill, mehr Druck und beide fahren gleichmäßig aus. Nimm ein Wattestäbchen, tränke es mit Alkohol und fahre die Kolbenränder ab – reinige sie von altem Bremsstaub. Neues Wattestäbchen, tränke es in Bremsflüssigkeit. Wichtig: Nicht irgendeine nehmen, sondern nur die, die in der Bremse verbaut ist. Hier ist DOT drin – das heißt nicht, dass in deiner Bremse auch DOT ist. Erst schauen, was du verwenden kannst. Mit dem getränkten Wattestäbchen über die Kolbenränder gehen und dem Kolben etwas leichte Schmierung von außen geben. Mit dem Kolbenspreizer die Kolben vorsichtig wieder zurückschieben – das muss ganz leicht gehen. Kolben können verkanten; bei Shimano brechen sie relativ leicht, wenn man zu grob rangeht. Wenn du die Kolben rein und raus bewegst, vorsichtig sein – sonst kann der Kolben aus dem Sattel rutschen, Bremsflüssigkeit läuft raus und die Bremse muss entlüftet werden.

Ich habe den Schritt mehrmals wiederholt – Kolben ausfahren und zurückdrücken. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Kolben noch einmal komplett zurückschieben. Bevor ich die Beläge wieder einsetze, muss die überstehende Bremsflüssigkeit im Sattel entfernt werden – Bremssattel ordentlich reinigen. Anschließend die Bremsbeläge wieder einsetzen und das Laufrad einbauen.

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Schaltauge richten

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

So einfach richtest du dein Schaltauge. Schaltaugen können leicht verbiegen und der Grund sein, dass deine Schaltung nicht mehr richtig geht. 

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du das Schaltauge mit einem Richtwerkzeug richtest. Zum Richten muss das Schaltwerk demontiert werden – beim Abschrauben kann es am Schaltzug hängen. Das Richtwerkzeug ins Schaltauge eindrehen, bis es hinten bündig anliegt. Das Werkzeug orientiert sich am Laufrad als Referenz – wichtig: Laufrad ordentlich montiert und korrekt in der Aufnahme. Hat die Felge einen Schlag, die Messung immer am Ventil bzw. Ventilloch vornehmen, um den Schlag nicht aufs Schaltauge zu übertragen. Ventilloch nach unten ausrichten, Stab des Messwerkzeugs nach vorne schieben, festdrehen. Laufrad drehen, bis Ventilloch nach oben steht, Messwerkzeug auf dieselbe Höhe bringen. Ziel: Der Abstand von Felge zum Stab soll an allen Messpunkten identisch sein. Ist oben ein Abstand und unten nicht, ist das Schaltauge krumm.

Das Messwerkzeug lässt sich zum Richten nutzen: Schaltauge in die richtige Position biegen. Manche Schaltaugen sind weich, manche hart; bei integriertem Ausfallende (Teil des Rahmens) gilt dasselbe Prinzip. Zwischendurch nachmessen, um den Fortschritt zu prüfen. Den Vorgang wiederholen, bis das Schaltauge gerade ist – nicht nur von oben nach unten, sondern auch quer über die Seiten. Im gezeigten Fall war das Schaltauge nur nach innen gebogen; die Quermessung zeigte, dass es um diese Achse gerade ist. Werkzeug ausdrehen – fertig. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit verbogenem Schaltauge. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schaltauge richten“, „Schaltauge Richtwerkzeug“, „Schaltauge krumm beheben“ und „Schaltwerk Schaltauge ausrichten“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Schaltauge mit Richtwerkzeug richten (gerade biegen).
  • Voraussetzung: Schaltwerk demontieren (kann am Schaltzug hängen). Laufrad ordentlich montiert.
  • Werkzeug: Schaltauge-Richtwerkzeug (wird ins Schaltauge geschraubt).
  • Referenz: Laufrad – Abstand Felge zum Stab des Werkzeugs. Bei Felgenschlag: Messung am Ventil/Ventilloch.
  • Messung: Ventilloch unten → Stab nach vorne, festdrehen. Ventilloch oben → Messwerkzeug auf gleiche Höhe. Abstand oben und unten vergleichen – identisch = gerade, unterschiedlich = krumm.
  • Richten: Schaltauge mit dem Werkzeug in die richtige Position biegen. Weich/hart je nach Material. Zwischendurch nachmessen. Wiederholen bis gerade – auch quer (seitlich) prüfen.
  • Typische Fehler: Mit montiertem Schaltwerk messen; Felgenschlag nicht berücksichtigen; nur in eine Richtung richten.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Richten des Schaltauges brauchst du ein Richtwerkzeug. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema Schaltauge richten zu bekommen. Zum Richten muss das Schaltwerk demontiert werden. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Das Rad hier baue ich gerade um, daher ist kein Schaltwerk dran. Beim Abschrauben kann das Schaltwerk am Schaltzug hängen.

Das Richtwerkzeug ins Schaltauge eindrehen, bis es hinten bündig anliegt. Das Werkzeug orientiert sich am Laufrad – das ist unser Referenzwert. Wichtig: Das Laufrad ist ordentlich montiert und sitzt korrekt in der Aufnahme. Hat die Felge einen Schlag, messen wir immer am Ventil bzw. am Ventilloch, um das nicht aufs Schaltauge zu übertragen. Das Ventilloch ist jetzt nach unten ausgerichtet. Den Stab des Messwerkzeugs nach vorne schieben, festdrehen. Laufrad so drehen, dass das Ventilloch nach oben steht. Messwerkzeug auf dieselbe Höhe bringen – schon siehst du eine Differenz. Ziel ist, dass nach dem Richten der Abstand von Felge zum Stab an allen Messpunkten identisch ist. Hier oben habe ich einen Abstand, unten nicht – das Schaltauge ist krumm. Das Messwerkzeug kann ich nicht nur zum Messen, sondern gleich zum Richten benutzen. Jetzt das Schaltauge in die richtige Position biegen. Manche Schaltaugen sind weich, manche hart. Hier ist das Ausfallende kein Schaltauge, sondern noch Teil des Rahmens – das Prinzip ist aber gleich. Zwischendurch noch mal nachmessen, um zu sehen, wie viel ich bereits gebogen habe. Hier reicht es noch nicht, ich muss noch ein Stück biegen. Den Vorgang so oft wiederholen, bis das Schaltauge gerade ist – nicht nur von oben nach unten, sondern auch quer über die Seiten. In meinem Fall war das Schaltauge nur nach innen gebogen, das habe ich korrigiert. Die Messung über die Seiten hat gezeigt, dass es um diese Achse gerade ist. Jetzt das Werkzeug wieder ausdrehen – fertig.

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Laufrad einfach zentrieren

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Laufrad einfach zentrieren. Seitenschläge der Felge schnell entfernen.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du dein Laufrad nachzentrierst – am besten mit einem Zentrierständer. Hast du keinen, brauchst du etwas mit zwei Anschlägen rechts und links, die gleichmäßig zur Felge stehen. Außerdem einen passenden Speichenschlüssel. Zuerst prüfen, wo der Seitenschlag ist. Steht die Felge zu weit rechts, muss sie nach links – dazu die Speichen, die zur linken Narbenseite gehen, etwas fester drehen. Beim Nachziehen wandert die Felge nach links. Laufrad drehen, Seitenschlag prüfen. Den Abstand des Zentrierständers zur Felge enger stellen und prüfen, ob die Felge auf der ganzen Seite anliegt – dann ist das Problem nicht punktuell, sondern über mehrere Speichen. Vor dem Spannen prüfen: Sind Speichen lose? Am Ende sollten alle eine Grundspannung haben. Felge schlägt rechts an → links nachspannen. Umkehrschluss: Felge schlägt links an → rechts nachspannen.

Die gezeigte Methode greift nur auf den Seitenschlag, nicht auf den Höhenschlag – es geht um rudimentäres Zentrieren. Sind alle Speichen fest und du kannst nicht mehr nachspannen, hast aber noch Seitenschlag, kann die Felge beschädigt sein. Stark deformierte Felgen lassen sich damit nur bedingt nachzentrieren. Kleiner Seitenschlag: Methode einfach anwendbar, geringes Risiko. Starker Seitenschlag oder viele lose Speichen: Höhenschlag-Zentrieren mitberücksichtigen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihr Laufrad selbst zentrieren wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Laufrad nachzentrieren“, „Seitenschlag beheben“, „Speichen nachspannen Zentrieren“ und „Laufrad ohne Zentrierständer“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Laufrad nachzentrieren – Fokus auf Seitenschlag (lateral runout).
  • Werkzeuge: Zentrierständer (oder Ersatz mit zwei Anschlägen links/rechts), Speichenschlüssel.
  • Prinzip: Felge schlägt rechts an → Speichen der linken Narbenseite nachspannen. Felge schlägt links an → rechts nachspannen.
  • Ablauf: Seitenschlag lokalisieren; Speichen der Gegenseite fester drehen; Laufrad drehen, prüfen; Abstand am Ständer anpassen; bei Bedarf über mehrere Speichen arbeiten; lose Speichen vorher prüfen – alle sollen Grundspannung haben.
  • Grenzen: Nur Seitenschlag, kein Höhenschlag. Stark deformierte Felgen nur bedingt korrigierbar. Bei festen Speichen und bleibendem Schlag evtl. Felge beschädigt.
  • Kleiner vs. starker Schlag: Kleiner Seitenschlag – Methode gut anwendbar. Starker Schlag oder viele lose Speichen – Höhenschlag-Zentrieren mit einbeziehen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du dein Laufrad nachzentrieren? Am besten geht das mit einem Zentrierständer. Hast du keinen zur Hand, brauchst du etwas mit zwei Anschlägen rechts und links, die gleichmäßig zur Felge stehen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Außerdem brauchst du einen passenden Speichenschlüssel. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um einige Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst schauen, wo der Seitenschlag ist. Hier steht die Felge zu weit rechts und muss nach links gezogen werden. Um die Felge nach links zu bringen, die Speichen, die zur linken Narbenseite gehen, etwas fester drehen. Beim Nachziehen siehst du, wie die Felge nach links wandert. Laufrad drehen – der Seitenschlag ist schon ein Stück rausgegangen. Den Abstand des Zentrierständers zur Felge etwas näher stellen. Die Felge legt hier wieder auf der ganzen Seite an – das Problem ist also nicht punktuell, sondern über mehrere Speichen. Bevor ich anfange zu spannen, kann ich prüfen: Hier sind einige Speichen am gesamten Laufrad lose. Am Ende sollten alle Speichen eine gewisse Grundspannung haben. Die Felge schlägt wieder rechts an – also spanne ich links die Speichen nach. Umkehrschluss: Schlägt die Felge links an, rechts nachspannen.

Die gezeigte Methode greift nur auf den Seitenschlag, nicht auf den Höhenschlag. Es geht um rudimentäres Zentrieren, das du einfach selbst nachmachen kannst. Sind die Speichen alle fest und du kannst nicht mehr nachspannen, hast aber noch einen Seitenschlag, kann die Felge beschädigt sein. Stark deformierte Felgen lassen sich mit dieser Methode nur bedingt nachzentrieren. Hast du einen kleinen Seitenschlag, kannst du die Methode einfach anwenden – geringes Risiko, etwas kaputt zu machen. Hast du starke Seitenschläge oder viele lose Speichen, sollte das Zentrieren des Höhenschlags mitberücksichtigt werden.

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Sram AXS Schaltwerk prüfen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram AXS Schaltwerk ganz einfach auf Funktion überprüfen.

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Lichtkabel anschließen Nabendynamo

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Zweiadrige Verkabelung einer Fahrradbeleuchtung mit Nabendynamo.
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Licht verkabelst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du dein Fahrradlicht verkabelst – am Beispiel einer zweiadrigen Kabelführung mit Nabendynamo. Der häufigste Fehler: Die Kabel werden vertauscht. Vor dem Anschließen prüfen: Plusleitung und Masseleitung. Die leicht gestreifte Leitung ist immer die Masse, die durchgehend schwarze die Plusleitung. Dieses Prinzip muss von vorne bis hinten durchgezogen werden, dann funktioniert das Licht. Die Verkabelung mit Nabendynamo beginnt immer vorne am Scheinwerfer. Von unten kommt die Zuleitung vom Dynamo. Bei manchen Scheinwerfern kommt direkt ein Kabel raus – diese Seite am Nabendynamo anschließen, dann leuchtet das Vorderlicht. Bei anderen Varianten muss die Leitung von unten am Scheinwerfer angeklemmt werden – mit Plus und Masse. Steht dort IN und OUT: Der Strom kommt vom Nabendynamo rein. Plusleitung mit Stecker, Masse mit Stecker. Der Scheinwerfer dient als Stromverteilung – für das Rücklicht kommt hier der Strom raus. Ein Kabel nach hinten mit demselben Prinzip und denselben Steckverbindungen. Am Rücklicht: eine Leitung von vorne, mit Plus und Minus entsprechend der Bezeichnung verbinden.

Wer das Grundprinzip einhält, macht wenig falsch. Die Steckverbindungen in der Radindustrie sind meist identisch – die kleinen flachen Stecker an jedem Scheinwerfer. Wichtig: Plus und Minus dürfen sich nicht berühren. Unisolierte Stecker mit Schrumpfschlauch oder Isolierband abisolieren. Das Risiko ist gering – 6 Volt, niedrige Wattzahl. Falsche Verkabelung oder Kurzschluss: Licht leuchtet nicht, Fehler suchen – oft liegt es an der Verkabelung. Sehr alte Räder haben teils einadriges Kabel – Masse über den Rahmen. Bei unklaren Beschriftungen: Blitzsymbol = Plus; Masse oft an Schraubverbindung/Rahmen – die kann nie Plus sein. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Nabendynamo-Beleuchtung. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Fahrradlicht Nabendynamo verkabeln“, „Scheinwerfer Rücklicht anschließen“, „Plus Minus Dynamo Kabel“ und „Zweiadrige Beleuchtung Fahrrad“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Fahrradlicht mit Nabendynamo verkabeln – zweiadrige Kabelführung.
  • Kabel: Plusleitung (durchgehend schwarz) und Masseleitung (leicht gestreift). Prinzip von vorne bis hinten durchziehen.
  • Häufigster Fehler: Kabel vertauscht.
  • Vorgehen: Immer vorne am Scheinwerfer beginnen. Zuleitung vom Dynamo. Variante 1: Kabel direkt raus → am Dynamo anschließen. Variante 2: Leitung am Scheinwerfer anklemmen (IN/OUT, Plus, Masse). Scheinwerfer als Stromverteilung → Kabel zum Rücklicht.
  • Rücklicht: Eine Leitung von vorne, Plus und Minus entsprechend der Bezeichnung verbinden.
  • Stecker: In der Radindustrie meist identisch (flache Stecker). Plus und Minus nicht berühren. Unisolierte Stellen mit Schrumpfschlauch oder Isolierband sichern.
  • Sicherheit: 6 V, niedrige Leistung – Risiko gering. Masse oft an Rahmen/Schraubverbindung – nie Plus.
  • Einadrig (alte Räder): Masse über Rahmen – funktioniert, wird seltener.
  • Haftung: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ich zeige dir, wie du dein Fahrradlicht verkabelst – in diesem Beispiel zweiadrige Kabelführung mit einem Nabendynamo. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Wie man einen Nabendynamo von Shimano anschließt, habe ich in einem anderen Video gezeigt.

Der häufigste Fehler ist, dass die Kabel vertauscht werden. Bevor ihr euch ans Anschließen macht, müsst ihr checken: Ihr habt eine Plusleitung und eine Masseleitung. Die Leitung hier – schwer zu erkennen, aber leicht gestreift – ist immer die Masseleitung. Die durchgehend schwarze ist die Plusleitung. Dieses Prinzip muss von vorne bis hinten durchgezogen werden, dann funktioniert euer Licht.

Zum Verkabeln der Beleuchtung mit Nabendynamo beginnt man immer vorne am Scheinwerfer. Von unten kommt die Zuleitung vom Dynamo. Es gibt verschiedene Varianten: Bei manchen Scheinwerfern kommt direkt ein Kabel raus – diese Seite schließt ihr am Nabendynamo an, dann leuchtet euer Vorderlicht. Bei anderen Varianten müssen wir von unten die Leitung am Scheinwerfer anklemmen – mit unserer Plus- und Masseleitung. Hier steht IN und OUT: Der Strom kommt vom Nabendynamo rein. Plusleitung mit Stecker drauf, dann Masse mit Stecker. Der Scheinwerfer dient als Stromverteilung – für unser Rücklicht kommt hier der Strom raus. Also brauchen wir ein Kabel, das nach hinten führt, mit demselben Prinzip und denselben Steckverbindungen. Am Rücklicht ist es denkbar einfach: Ihr habt eine Leitung von vorne, mit Plus und Minus – entsprechend der Bezeichnung die Steckverbindungen herstellen.

Wer das Grundprinzip einhält, macht eigentlich nichts großartig verkehrt und bekommt sein Licht schnell angeschlossen. Die Steckverbindungen in der Radindustrie sind meist identisch – diese kleinen flachen Stecker sind an jedem Scheinwerfer zu finden. Wichtig beim Verkabeln: Plus und Minus dürfen sich nicht berühren – das ist ein klassischer Fehler. Hier sind die Stecker unisoliert – die Steckverbindungen mit Schrumpfschlauch oder Isolierband abisolieren, damit nichts aneinander gerät. Wir arbeiten mit Strom – das Risiko, etwas erheblich falsch zu machen, ist relativ gering. Es ist Gleichstrom mit nur 6 Volt und niedriger Wattzahl. Deckt ihr die Kabel falsch zusammen oder bringt sie aufeinander, entsteht ein Kurzschluss – euer Licht leuchtet dann nicht, dann könnt ihr den Fehler suchen. Oft liegt es an der Verkabelung.

Wer ein sehr altes Fahrrad hat, hat manchmal nur ein einadriges Kabel – das System holt sich dann Masse über den Rahmen. Das funktioniert auch, wird aber immer seltener. Bei dem anderen Licht hier sind die Beschriftungen nicht so eindeutig – hier sehen wir ein Blitzsymbol. Ich weiß, dass das hier Plus und das hier Masse ist. Masse auch deshalb, weil es hier mit der Schraubverbindung anliegt – das kann ein guter Indikator sein. Wenn ihr euch schwer tut beim Verkabeln: Masse geht gern auf den Rahmen, z. B. diese Schraubverbindung – die kann niemals Plus sein.

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Fox Steckachsen öffnen/schließen

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🚴 Thema des Videos:

Fox Steckachsen öffnen, schließen und einstellen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Achse bedienst.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Fox-Gabeln die verschiedenen Achssysteme bedienst. System 1 – mit Hebel und Verstellung: Hebel zum Klappen, Achse zum Schrauben, in der Achse selbst eine Vorspannungseinstellung mit Vierer-Inbus. Beim Montieren: Achse eindrehen, Hebel nach oben. Hat man seitlich noch Spiel, ist die Schraube nicht zum Klemmen der Achse da, sondern zum Einstellen der Gabel auf die Nabenbreite – dafür einen Sechser-Inbus. Diese Schraube festziehen, dann ist das seitliche Spiel weg. Einmal eingestellt, kann die Achse ohne ständiges Öffnen der Schraube ein- und ausgebaut werden. Gefällt die Hebelposition nicht (Hebel nicht fest oben): Vorspannungseinstellung mit Vierer-Inbus in der Achse nutzen.

System 2 – älteres Achssystem: Hebel auf der anderen Seite. Prinzip identisch – Hebel runter, Achse rausschrauben. An der Achse selbst nichts einstellbar. Hebelposition ändern: Auf der Gegenseite die Halter-Schraube lösen, Gewindeeinsatz rausnehmen (mit Zahlen versehen), versetzen, Halter wieder festschrauben. Dasselbe System gibt es auch ohne Beschriftung – Funktionsweise identisch. Geschraubte Achsen ohne Hebel (z. B. RockShox): gleiches Prinzip, nur eine lange große Schraube. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Fox-Federgabeln. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Fox Gabel Achssystem“, „Fox Steckachse Hebel“, „Fox Vorspannung Achse einstellen“ und „Fox Gabel Nabenbreite einstellen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Verschiedene Achssysteme bei Fox-Gabeln bedienen – Hebel-Systeme und geschraubte Achsen.
  • System 1 (mit Hebel): Hebel zum Klappen, Achse zum Schrauben; Vorspannung in der Achse mit Vierer-Inbus; Schraube an der Gabel mit Sechser-Inbus = Nabenbreite einstellen (nicht Achse klemmen); seitliches Spiel durch Festziehen der Schraube beheben.
  • Hebelposition: Nicht fest oben? Vorspannung mit Vierer-Inbus in der Achse anpassen.
  • System 2 (älter): Hebel auf anderer Seite; Hebel runter, Achse rausschrauben. Hebelposition: Halter-Schraube lösen, Gewindeeinsatz (mit Zahlen) versetzen, Halter festschrauben.
  • Geschraubte Achse ohne Hebel: Gleiches Prinzip, lange Schraube (z. B. RockShox).
  • Werkzeuge: Vierer-Inbus (Vorspannung), Sechser-Inbus (Nabenbreite).
  • Typische Fehler: Schraube an Gabel mit Achse-Klemmen verwechseln; Hebelposition nicht angepasst.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Wie du bei Fox-Gabeln die verschiedenen Achssysteme bedienst, zeige ich dir in diesem kurzen Video. Wir fangen mit diesem Achssystem an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Hier ist ein Hebel zum Klappen, die Achse zum Schrauben – und in der Achse selbst eine Verstellung. Mit einem Vierer-Inbus kannst du die Vorspannung einstellen. Beim Montieren des Vorderrads wird klar, wie das funktioniert: Achse eindrehen, Hebel nach oben. Hier um die Seite habe ich noch Spiel. Diese Schraube ist nicht dafür da, die Achse zu klemmen, sondern die Gabel auf die Nabenbreite einzustellen. Dafür brauche ich einen Sechser-Inbus. Diese Schraube festziehen – dann ist das seitliche Spiel weg. Einmal eingestellt, kann ich die Achse auch ohne ständiges Öffnen dieser Schraube rein- und rausnehmen. Gefällt mir die Hebelposition nicht – der Hebel geht nach oben nicht fest – dann mache ich das über die Vorspannungseinstellung mit dem Vierer-Inbus in der Achse.

Bei diesem älteren Achssystem ist der Hebel auf der anderen Seite. Das Prinzip ist identisch: Hebel runter, Achse rausschrauben. Hier kann ich an der Achse selbst nichts einstellen. Gefällt mir die Hebelposition nicht, muss ich auf der Gegenseite die Halter-Schraube lösen. Dann kann ich den Gewindeeinsatz rausnehmen – der ist mit Zahlen versehen. Indem ich ihn versetze und den Halter wieder festschraube, ändere ich die Hebelposition auf der anderen Seite. Das könnt ihr ausprobieren: Insert einsetzen, Achse fest machen, schauen ob Hebelposition und Vorspannung passen, dann den Halter festschrauben. Dasselbe System gibt es auch ohne Beschriftung – Funktionsweise komplett identisch.

Es gibt auch geschraubte Achsen ohne Hebel – hier eine von RockShox, weil ich von Fox gerade keine da habe. Funktionsprinzip aber komplett identisch – einfach nur eine lange große Schraube.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Sram B-Gap einstellen MTB

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🚴 Thema des Videos:

Abstützung des Schaltwerks am Schaltauge einstellen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach das BGap bei Sram Mountainbike Schaltungen einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den B-Gap (Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette) bei einer SRAM-MTB-Schaltung einstellst. Zuerst in den zweiten Gang schalten. Du brauchst die SRAM-Einstellhilfe (Lehre). Diese aufs kleinste Ritzel aufsetzen, Hinterrad drehen, bis sie über dem Schaltwerk sitzt. Im Sichtfenster unten prüfen, ob du am richtigen Einstellpunkt bist. Die Einstellschraube sitzt hinten am Schaltwerk – mit einem Dreier-Inbus drehen, bis die Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster sichtbar ist. Die Schablone noch mal nachdrücken. Sobald alles mittig zentriert ist, ist die Einstellung richtig. Beim Drehen der Schraube stützt sich das Schaltwerk unterschiedlich am Schaltauge ab – dadurch ändert sich der Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette. Das ist ein wichtiger Einstellwert für gutes Schalten.

Fully-Fahrer: Sobald der Hinterbau einfedert, ändert sich oft die Position des Schaltwerks – der Einstellwert der Lehre passt dann manchmal nicht. Lösung: Einen Kumpel holen, aufs Fahrrad setzen, der Kumpel führt den Einstellschritt durch. So wird der Wert eingestellt, während das Fahrwerk eingefedert ist. Je nach Rahmen und Federungseinstellung ist dieser Schritt manchmal sehr nötig, manchmal weniger. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von SRAM-MTB-Schaltungen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM B-Gap einstellen“, „SRAM MTB Schaltwerk Einstellung“, „B-Gap Schaltrolle Kassette“ und „SRAM Fully Schaltwerk einfedern“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: B-Gap (Abstand obere Schaltrolle zur Kassette) bei SRAM-MTB-Schaltung einstellen.
  • Voraussetzung: In den zweiten Gang schalten.
  • Werkzeug: SRAM-Einstellhilfe (B-Gap-Lehre), Dreier-Inbus.
  • Ablauf: Einstellhilfe auf kleinstes Ritzel, Hinterrad drehen bis über Schaltwerk; im Sichtfenster prüfen; Einstellschraube hinten mit Dreier-Inbus drehen, bis Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster; Schablone nachdrücken; mittig zentriert = richtig.
  • Prinzip: Schraube ändert, wie sich das Schaltwerk am Schaltauge abstützt → Abstand Schaltrolle/Kassette ändert sich.
  • Fully: Bei eingefedertem Hinterbau ändert sich die Schaltwerkposition – Einstellung ggf. auf dem Rad sitzend mit zweiter Person durchführen.
  • Typische Fehler: Falscher Gang (nicht zweiter); Lehre nicht mittig; bei Fully im Stand statt eingefedert eingestellt.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen des B-Gaps an einer SRAM-MTB-Schaltung schalte zuerst in den zweiten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema B-Gap und Schaltwerkeinstellung bei SRAM zu erfahren.

Du benötigst die Einstellhilfe. Die setzt du aufs kleinste Ritzel auf, drehst am Hinterrad, bis sie über dem Schaltwerk sitzt, und kannst unten im Sichtfenster schauen, ob du am richtigen Einstellpunkt bist. Hinten versteckt – aus dieser Perspektive – ist die Einstellschraube. Diese drehe ich so lange, bis die Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster zu sehen ist. Die Schablone noch mal nachdrücken. Sobald alles mittig zentriert ist, ist die Einstellung richtig. Für die Einstellschraube brauchst du nur einen Dreier-Inbus. Sobald du die Schraube drehst, stützt sich dein Schaltwerk unterschiedlich am Schaltauge ab – das sorgt dafür, dass sich der Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette ändert. Das ist ein wichtiger Einstellwert, damit die Schaltung gut funktioniert.

Wer ein Fully fährt, sollte beachten: Sobald der Hinterbau einfedert, ändert sich oft die Position des Schaltwerks. Dann passt manchmal der Einstellwert der Lehre nicht. Sucht euch einen Kumpel, setzt euch aufs Fahrrad, und der macht dann den Schritt wie gezeigt. Das sorgt dafür, dass der Wert eingestellt ist, während das Fahrwerk eingefedert ist. Je nach Rahmen und Fahrwerkseinstellung werdet ihr merken, dass dieser Schritt manchmal sehr nötig ist – oder manchmal weniger.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Sram AXS Schaltung koppeln

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Koppeln von Sram AXS Schaltungskomponenten
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Sram AXS Schaltung verbindest.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Link zur AXS App: https://www.sram.com/de/sram/road/campaigns/axs-app

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Sram AXS Schalthebel Batteriewechsel

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram AXS Schalthebel Knopfzelle tauschen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Batterie wechselst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
CR2032 Knopfzelle: https://amzn.to/4ftYu37 *

Dinge die jeder braucht:

Elektrische Minipumpe: https://amzn.to/4ggHSg2 *
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Knopfzellen bei SRAM AXS Flatbar-Shiftern wechselst. Am besten den Hebel vom Lenker nehmen. Das Gezeigte ist ein klassischer rechter Schalthebel – hast du auch eine absenkbare Sattelstütze von SRAM, ist der Aufbau systematisch identisch. Mit einem großen Schlitzschraubendreher die Kappe rausdrehen. In der Kappe sitzt die Knopfzelle – lässt sich leicht heraushebeln. Es ist eine 2032, die Standard-Knopfzelle in den meisten SRAM-AXS-Komponenten. Die neue einlegen, auf die richtige Polung achten. Oben zwei Punkte zur Orientierung, auf der Kappe ebenfalls – die Punkte aufeinanderlegen und die Zelle reindrücken. Nur noch minimal verdrehen, fertig. Hebel mit dem 25er Torx wieder anbringen. Ein neues Koppeln ist in der Regel nicht nötig.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von SRAM AXS Flatbar-Shiftern (und AXS-Dropper). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM AXS Knopfzelle wechseln“, „SRAM AXS Flatbar Batterie“, „2032 SRAM AXS“ und „SRAM AXS Schalthebel Batterie tauschen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Knopfzellen bei SRAM AXS Flatbar-Shiftern wechseln.
  • Vorbereitung: Hebel vom Lenker nehmen (einfacher). Gleicher Aufbau bei SRAM AXS Dropper.
  • Werkzeug: Großer Schlitzschraubendreher, 25er Torx.
  • Batterie: 2032 (Standard-Knopfzelle).
  • Ablauf: Kappe mit Schlitzschraubendreher rausdrehen; alte Knopfzelle heraushebeln; neue einlegen (Polung beachten – Orientierungspunkte aufeinander); Kappe aufdrücken, minimal verdrehen; Hebel mit 25er Torx wieder anbringen.
  • Polung: Zwei Punkte am Gehäuse und an der Kappe zur Orientierung – aufeinanderlegen.
  • Koppeln: Nach Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bei SRAM AXS Flatbar-Shiftern die Knopfzellen zu wechseln – macht ihr das am besten, indem ihr den Hebel vom Lenker nehmt. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Das hier ist ein klassischer rechter Schalthebel. Habt ihr auch eine absenkbare Sattelstütze von SRAM, ist der systematische Aufbau komplett identisch. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Ziemlich klassisch für Knopfzellen: Großer Schlitzschraubendreher, Kappe rausdrehen. Schon habt ihr in der Kappe die Knopfzelle – die kommt einfach rausgehebelt. Das ist eine 2032, die Standard-Knopfzelle, die man in den meisten Teilen findet. Die neue wieder einlegen, auf die richtige Polung achten. Ihr habt oben zwei Punkte zur Orientierung und auf der Kappe auch noch einen – die legt ihr aufeinander, drückt die Zelle rein. Dann braucht ihr nur noch minimal zu verdrehen – das war’s. Hebel mit dem 25er Torx wieder anbringen, und ihr seid fertig. Ein neues Koppeln ist in der Regel nicht notwendig.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Batteriewechsel Shimano STi Di2

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

DT Swiss Ratchet-Freilauf Service
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Freilauf wartest.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Knopfzelle 1632: https://amzn.to/41r9JWn *

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Die Amazon-Links sind Affiliate-Links. Wenn du darüber einkaufst, erhalte ich eine kleine Provision – für dich entstehen keine zusätzlichen Kosten. Damit unterstützt du meine Arbeit, danke dafür!

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Knopfzelle bei den Shimano-12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln wechselst. Zuerst den Griffgummi vorne leicht zurückziehen. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube oben finden – sie sitzt leicht versteckt und hat eine Beilagscheibe. Schraube rausdrehen und zur Seite legen. Die Klappe nach vorne öffnen – dann kommst du an die Knopfzelle. Sie lässt sich einfach rausziehen. Wichtig: Es ist keine 2032, sondern eine 1632. Die neue Knopfzelle genauso einstecken, wie die alte rausgenommen wurde. Schraube wieder eindrehen – mit etwas Druck, damit die Dichtung ordentlich anliegt und die Elektronik vor Wasser geschützt ist. Die Schraube aber nicht festknallen. Griffgummi wieder nach vorne schieben, bis er einhakt und anliegt. Ein neues Koppeln ist nach dem Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano 12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Di2 Knopfzelle wechseln“, „Di2 STI Batterie 1632“, „Shimano 12-Gang Di2 Schalthebel Batterie“ und „Di2 Batterie tauschen STI“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Knopfzelle bei Shimano 12-Gang Di2 STI-Schalthebeln wechseln.
  • Vorbereitung: Griffgummi vorne leicht zurückziehen.
  • Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher.
  • Batterie: 1632 (nicht 2032 – bei Di2 STI andere Größe).
  • Ablauf: Schraube oben (mit Beilagscheibe) rausdrehen; Klappe nach vorne öffnen; Knopfzelle rausziehen; neue 1632 einstecken; Schraube mit Druck eindrehen (Dichtung muss anliegen), nicht festknallen; Griffgummi wieder nach vorne.
  • Dichtung: Beim Eindrehen Druck ausüben, damit Dichtung anliegt – Schutz vor Wasser.
  • Koppeln: Nach Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.
  • Typische Fehler: Falsche Batterie (2032 statt 1632); Schraube zu fest; Dichtung nicht richtig angelegt.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei den Shimano-12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln die Knopfzelle zu wechseln: Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Du musst vorne den Griffgummi leicht zurückziehen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Jetzt brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher. Oben drin, leicht versteckt, findest du eine Schraube – die hat noch eine Beilagscheibe dran. Rausdrehen und zur Seite legen. Jetzt könnt ihr die Klappe nach vorne öffnen – dann kommt ihr an die Knopfzelle. Die kriegt ihr einfach rausgezogen. Ganz wichtig: Das ist keine 2032, sondern eine 1632. Wie ihr sie rausgenommen habt, steckt ihr die neue auch wieder rein. Schraube wieder eindrehen. Wichtig: Das Ganze braucht ein bisschen Druck, damit die Dichtung wieder ordentlich anliegt und die Elektronik keinen Schaden durch Wasser nimmt. Allerdings müsst ihr solche Schrauben nicht festknallen. Den Griffgummi wieder nach vorne schieben, damit er schön einhakt und anliegt – das war’s. Ein neues Koppeln ist in der Regel nicht notwendig nach einem Batteriewechsel.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de