So einfach geht’s – Seite 5

Dez. 11

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Tretlagergewinde BSA nachschneiden

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

BSA Tretlagergewindeschneider nachschneiden
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Gewinde nachschneidest.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du ein BSA-Gewinde am Tretlager nachschneidest. Zuerst das alte Tretlager entfernen. Das Problem: Auch bei einem neuen Tretlager kann der erste Gewindegang leicht beschädigt sein. Das Gewinde sieht auf den ersten Blick okay aus – trotzdem ist Nachschneiden nötig, wenn sich das Lager nicht sauber von Hand eindrehen lässt. Mit Kraft würde es gehen, soll aber nicht nötig sein. Bevor es losgeht: Beide Seiten ordentlich sauber machen. Das Schneidwerkzeug vorher reinigen – Späne vom letzten Mal müssen weg. Wichtig: Ein Schneidwerkzeug nehmen, bei dem die beiden Gewindeseiten rechts und links parallel zueinander stehen und sauber parallel nachgeschnitten werden. Das richtige Gewinde verwenden – die meisten Räder haben BSA, es gibt aber auch andere. Beim Ansetzen: Beim Feingewinde kann es friemelig sein, den richtigen Gewindegang zu treffen – Zeit lassen. Die Referenzseite (unbeschädigt) muss sauber reingehen, mit wenig Handkraft. Von der anderen Seite das Werkzeug führen. Bei minimaler Beschädigung läuft es leicht; bei größerer: Richtung wechseln, um Späne zu brechen.

Nach dem Schneiden: Gewinde ordentlich reinigen – Bremsenreiniger, der Fett anlöst, damit keine Öl- und Fettreste bleiben, in denen Späne hängen bleiben. Zur Kontrolle ein neues Tretlager (nicht das beschädigte) verwenden. Wichtig: Rechts- und Linksgewinde beachten – rechte Lagerschale nach hinten. Beim Schneiden an den Lagerschalen orientieren. Nach dem Nachschneiden lässt sich das Lager mit der Hand ohne große Kraft eindrehen. Die Montage des Tretlagers ist in einem anderen Video auf juliusfahrrad.de gezeigt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer bzw. Werkstätten mit beschädigtem Tretlagergewinde. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „BSA Gewinde nachschneiden“, „Tretlager Gewinde reparieren“, „BSA Tretlager Gewinde beschädigt“ und „Gewindeschneider Tretlager“.

Zusätzliche Infos

Thema: BSA-Tretlagergewinde nachschneiden (reparieren).
Voraussetzung: Altes Tretlager entfernen; beide Seiten gründlich reinigen.
Werkzeug: BSA-Gewindeschneider (beide Gewindeseiten parallel, ineinander geführt), Bremsenreiniger (fettlösend), Öl für den Schneider.
Gewinde: BSA bei den meisten Rädern; andere Gewinde möglich (z. B. ältere Räder). Rechts- und Linksgewinde beachten – rechte Lagerschale nach hinten.
Ablauf: Werkzeug reinigen; Referenzseite (unbeschädigt) zuerst – sauber, mit wenig Handkraft; beschädigte Seite von anderer Seite führen; bei Bedarf Richtung wechseln, um Späne zu brechen; Gewinde reinigen (Bremsenreiniger); mit neuem Tretlager prüfen.
Ansetzen: Beim Feingewinde Zeit lassen, richtigen Gewindegang treffen. An Lagerschalen orientieren.
Typische Fehler: Falsches Gewinde (nicht BSA); Rechts/Links vertauscht; Gewinde nicht gereinigt; zu viel Kraft beim Eindrehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Nachschneiden eines BSA-Gewindes am Tretlager entfernt zuerst das alte Tretlager. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Das ist ein neues Tretlager – und trotzdem ist hier schon der erste Gewindegang leicht beschädigt. Das Gewinde sieht auf den ersten Blick okay aus, trotzdem ist Nachschneiden notwendig: Das Lager lässt sich nicht sauber von Hand eindrehen. Mit Kraft würde es funktionieren, aber das soll nicht so sein. Deswegen schneiden wir es nach. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Wichtig: Beide Seiten ordentlich sauber machen, bevor es losgeht. Euer Schadensbild kann komplett anders aussehen – das hier ist noch eine leichte Variante. Ich habe das auf die nicht beschädigte Seite umgedreht und reinige auch hier das Gewinde komplett, bevor ich mit dem Schneiden loslege. Das Schneidwerkzeug muss erst mal gereinigt werden – hier sind vom letzten Mal noch Späne drauf, die müssen weg. Wichtig: Immer ein Schneidwerkzeug nehmen, das ineinander geführt ist – die beiden Gewindeseiten rechts und links müssen parallel zueinander stehen und sauber parallel nachgeschnitten werden. Das richtige Gewinde verwenden – die meisten Räder haben das BSA-Gewinde, es gibt aber auch andere. Das Wichtigste beim Ansetzen: Beim Feingewinde kann es friemelig sein, den richtigen Gewindegang zu treffen – hier müsst ihr euch Zeit lassen. Vor allem auf dieser Seite – unser Referenzgewinde – das muss sauber reingehen. Mit wie wenig Handkraft ich das nach vorne treibe – so muss es bei euch auch aussehen. Schraube es ein, drehe das Fahrrad rum. Jetzt bin ich auf der Seite mit dem beschädigten Gewinde – hier wird das Werkzeug von der anderen Seite geführt. Auch diese Seite lässt sich mit sehr wenig Handkraft bewegen. Das liegt daran, dass wir nur eine minimale Beschädigung haben. Habt ihr größere Beschädigungen, dreht man beim Gewindeschneiden nicht nur in eine Richtung, sondern wechselt kurz die Richtung und dreht weiter – um die Späne zu brechen. Das ist hier nicht nötig, ich habe keinen wirklichen Widerstand. Jetzt den Gewindeschneider ausdrehen.

Ich hatte etwas Öl auf den Schneider gegeben, damit er leichter rutscht. Schaut – wirklich nur ein minimaler Span, den wir rausgeholt haben. Das war’s, was das Tretlager blockiert hat. Nachdem so ein minimaler Span unser Problem war, ist es nötig, das Gewinde noch mal ordentlich zu reinigen. Hier nehme ich Bremsenreiniger, der auch Fett anlöst – damit keine Öl- und Fettreste bleiben, in denen sich Späne reinhängen können. Das mache ich auf der Gegenseite auch noch mal.

Jetzt unsere Arbeit kontrollieren – dafür natürlich nicht das alte, beschädigte Tretlager, sondern ein neues. Eine neue Lagerschale. Ganz wichtig: Auf Rechts- und Linksgewinde achten. Hier haben wir die rechte Lagerschale – die geht nach hinten. Auf der Gegenseite die linke. Habt ihr Schwierigkeiten beim Schneiden, orientiert euch an den Lagerschalen – schaut euch das dreimal an, bevor ihr loslegt. Jetzt schraube ich die Lagerschale mit der Hand ein – der Unterschied zu vorher ist spürbar. Ich kann das ohne große Kraft nur mit der Hand reindrehen. Wie man das Tretlager montiert, habe ich in einem anderen Video gezeigt – das findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11

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Magura HS Felgenbremse nachstellen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremszange einstellen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Magura HS Felgenbremse einstellst. In der Regel brauchst du nur einen 25er Torx – optional mit Ratsche. Der Aufbau bei Magura HS Bremsen ist meist ähnlich, aber nicht immer identisch. Diese Variante ist weit verbreitet. Zuerst einen Arm abnehmen und sich auf eine Seite konzentrieren. Die zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben – lose gemacht, lassen sich Höhe und Winkel verändern. Die Schrauben weiter rausgedreht: Kolbenabstand veränderbar. Der ganze Kolben lässt sich im Halter hin und her bewegen – manchmal etwas schwierig, aber nachjustierbar. Einstellung: Mit grober Höhe anfangen – der Bremsbelag soll auf der Bremsflanke laufen, nicht auf dem Reifen oder darunter. Noch nicht fest anziehen. Winkel und Ausrichtung zur Flanke: Bremsbelag parallel zur Bremsflanke, im Idealfall vorne leicht angekippt, niemals umgekehrt. Obere Klemmschraube schließen.

Die andere Seite: Über den Bügel sind beide Hälften verbunden. Bremshälfte auf den Bügel – unten und oben ins Loch. Durch Hoch- und Runterschieben die Höhe einstellen, mit dem Hebel verriegeln. Dasselbe mit Winkel und Ausrichtung. Auf der Gegenseite prüfen, ob das Einfädeln dieser Seite die andere beeinflusst hat – passiert manchmal wegen der Bügelverbindung. Rad frei laufen lassen, prüfen. Tipp: Optimaler Einstellzeitpunkt, wenn die Bremse entlüftet ist, der Druckpunktversteller zurückgedreht ist und die Beläge neu sind. Dann: Bremsen → Beläge nutzen sich ab → Druckpunktversteller nutzen. Bei neuen Belägen: Druckpunktversteller raus, neue Beläge drauf. So musst du die Bremse nur einmal einstellen – solange sich nichts verändert, bleibt es so. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Magura HS Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Magura HS Felgenbremse einstellen“, „Magura HS Bremse Höhe Winkel“, „Magura HS Bremsbelag Ausrichtung“ und „Magura HS Druckpunktversteller“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura HS Felgenbremse einstellen – Höhe, Winkel, Kolbenabstand.
Werkzeug: 25er Torx (optional mit Ratsche).
Aufbau: Zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben; beide Hälften über Bügel verbunden.
Einstellmöglichkeiten: Höhe, Winkel, Kolbenabstand; Kolben im Halter hin und her bewegen.
Ablauf: Eine Seite: Arm abnehmen, Schrauben lösen, grobe Höhe (Belag auf Bremsflanke), Winkel (parallel, vorne leicht angekippt), Klemmschraube schließen. Andere Seite: Bremshälfte auf Bügel (unten und oben ins Loch), Höhe einstellen, Hebel verriegeln, Winkel/Ausrichtung. Gegenseite prüfen.
Belagposition: Auf Bremsflanke, nicht auf Reifen oder darunter. Parallel zur Flanke, vorne leicht angekippt, nie umgekehrt.
Einstellzeitpunkt: Optimal: Bremse entlüftet, Druckpunktversteller zurück, neue Beläge. Danach nur Druckpunktversteller nachstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um die Magura HS Felgenbremse einzustellen, braucht ihr in der Regel nur einen 25er Torx. Ich habe mir einen mit Ratsche genommen – finde ich etwas angenehmer. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Der Aufbau bei Magura HS Bremsen ist meist relativ ähnlich, aber nicht unbedingt identisch. Diese Variante ist weit verbreitet. Ich fange an, indem ich diesen Arm abnehme und mich auf die andere Seite konzentriere. Diese zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben. Mache ich sie lose, kann ich sowohl die Höhe als auch den Winkel verändern. Drehe ich die Schrauben weiter raus, kann ich auch den Kolbenabstand verändern. Den ganzen Kolben kann ich im Halter hin und her bewegen – manchmal etwas schwierig, aber das kann man nachjustieren.

Zum Einstellen: Zuerst mit einer groben Höhe anfangen. Das Ziel ist, dass der Bremsbelag auf der Bremsflanke läuft und nicht auf dem Reifen oder darunter. Das hält schon mal – ich knalle es aber noch nicht fest, damit ich es noch bewegen und ausrichten kann. Jetzt schaue ich mir auf dieser Seite den Winkel und die Ausrichtung zur Flanke an. Mein Ziel: den Bremsbelag parallel zur Bremsflanke bringen, im Idealfall vorne etwas leicht angekippt – niemals umgekehrt. Ich richte das aus. Dadurch, dass die Schraube leicht angezogen ist, ändert sich die Position noch nicht. Jetzt die obere Klemmschraube schließen, noch mal kontrollieren ob es gut aussieht.

Jetzt die andere Seite. Wichtig: Über den Bügel sind die beiden Hälften miteinander verbunden. Ich bringe die Bremshälfte auf den Bügel – unten ins Loch und oben ins Loch. Darüber habe ich die Verbindung. Durch Hoch- und Runterschieben kann ich die Höhe einstellen und mit dem Hebel verriegeln. Dasselbe mit Winkel und Ausrichtung mache ich auf dieser Seite. In dem Fall bin ich unten schon fest – falls ich etwas gelockert haben muss, muss ich den Hebel nach unten bringen. Die Schraube oben ist wie auf der Gegenseite. Jetzt auf der Gegenseite prüfen, ob durch das Einfädeln dieser Seite die andere beeinflusst wurde – manchmal passiert das, weil es mit dem Bügel rechts und links verbunden ist. Das sieht gut aus. Rad frei laufen lassen – das passt auch.

Ein kleiner Tipp: Der Einstellzeitpunkt ist am besten, wenn die Bremse entlüftet ist, der Druckpunktversteller zurückgedreht ist und die Beläge neu sind. Dann funktioniert es so: Du bremst, die Beläge nutzen sich ab, du nutzt den Druckpunktversteller zum Nachstellen. Bei neuen Belägen: Druckpunktversteller wieder raus, neue Beläge drauf – fertig. Damit solltest du die Bremse nur einmal einstellen müssen. Solange sich hier nichts verändert, bleibt es so.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11

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DT Swiss Ratchet Freilauf Service

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🚴 Thema des Videos:

DT Swiss Ratchet-Freilauf Service
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Freilauf wartest.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du ein Ratchet-Freilaufsystem bei DT Swiss servicest. Zuerst das Hinterrad entnehmen. Die Kassette kann drauf bleiben – sie erleichtert die Demontage. Durch einfaches Ziehen bekommst du den Freilauf runter. Es gibt verschiedene Ratchet-Systeme; hier das System mit zwei losen Zahnscheiben. Aufbau: Eine Feder innen zur Kassette hin, zwei Zahnscheiben, die übereinander rutschen und das Freilaufsystem bilden, innen noch eine Feder. Außen eine Distanzhülse – die kann auf der Achse bleiben. Ratchet-Systeme machen wenig Probleme; ab und an kann man sie auseinandernehmen und reinigen. Bei Problemen (Freilauf greift nicht mehr): Zuerst die Zahnscheiben prüfen. Funktionsprinzip: Sie rutschen übereinander, bilden Kraftschluss nach vorne und rutschen nach hinten. Sind die Kanten abgenutzt, kann der Kraftschluss nicht mehr hergestellt werden – mögliche Fehlerquelle. Die zwei Tellerfedern drücken die Zahnscheiben zusammen; sie können ausleiern und nicht mehr genug Anpresskraft bringen.

DT Swiss ist gut mit Ersatzteilen aufgestellt – Feder einzeln oder Zahnscheiben-Kit mit neuen Scheiben und Federn. Zahnscheiben gibt es in verschiedenen Abstufungen (mehr/weniger Zähne) – auch für lauten Freilauf. Zusammenbau: Alle Teile identisch, keine innere/äußere Zuordnung. Der größere Durchmesser der Feder nach außen zur Kassette. Bewegliche Teile fetten – DT Swiss Ratchet-Freilauf-Fett (auch im Service-Kit). Äußere Verzahnung und Freilaufkörper ebenfalls fetten – nicht triefen, zu viel Fett = Schmutz haftet. Zahnscheibe in Freilaufkörper einstecken, prüfen; Feder mit breiter Seite nach innen. Beim Zusammensetzen können Teile rausfallen – hin und her bewegen, rütteln oder Rad hinlegen. Endkappe drauf, Freilauf prüfen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von DT Swiss Laufrädern mit Ratchet-Freilauf. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „DT Swiss Ratchet Freilauf servicen“, „DT Swiss Freilauf zerlegen“, „Ratchet Zahnscheiben wechseln“ und „DT Swiss Freilauf Fett“.

Zusätzliche Infos

Thema: DT Swiss Ratchet-Freilaufsystem servicen (zerlegen, reinigen, fetten, ggf. Teile wechseln).
Vorbereitung: Hinterrad entnehmen; Kassette kann drauf bleiben (erleichtert Demontage). Freilauf durch Ziehen abnehmen.
Aufbau: Feder zur Kassette, zwei Zahnscheiben (rutschen übereinander), Feder innen; Distanzhülse außen (kann auf Achse bleiben).
Funktion: Zahnscheiben rutschen übereinander → Kraftschluss vorwärts, Rutschen rückwärts. Tellerfedern drücken Zahnscheiben zusammen.
Fehlerquellen: Abgenutzte Kanten an Zahnscheiben → kein Kraftschluss; ausgeleierte Federn → zu wenig Anpresskraft.
Ersatzteile: DT Swiss: Feder einzeln, Zahnscheiben-Kit (mit Federn). Zahnscheiben in verschiedenen Abstufungen (Lautstärke).
Zusammenbau: Teile identisch; Feder größerer Durchmesser nach außen zur Kassette. DT Swiss Ratchet-Freilauf-Fett verwenden. Nicht zu viel Fett. Bei Friemelei: Rad hinlegen, Teile in Position rütteln.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um ein Ratchet-Freilaufsystem bei DT Swiss zu servicen, entnimm zuerst das Hinterrad. Die Kassette kann drauf bleiben – sie erleichtert die Demontage. Durch einfaches Ziehen bekommst du den Freilauf runter. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Mittlerweile gibt es verschiedene Ratchet-Systeme. In dem Fall ist es noch das System mit zwei losen Zahnscheiben. Hier findest du eine Feder innen zur Kassette hin, dann zwei Zahnscheiben, die übereinander rutschen und das Freilaufsystem bilden, und innen noch eine Feder. Außen ist noch eine Distanzhülse – die kannst du auf der Achse lassen. Ratchet-Systeme machen wenig Probleme. Ab und an kann man das Teil trotzdem auseinanderlegen und reinigen – alten Schmutz von den Bauteilen entfernen.

Habt ihr Probleme mit dem Freilauf und er greift nicht mehr ordentlich, schaut euch zuerst die Zahnscheiben an. Vom Funktionsprinzip: Diese rutschen übereinander und bilden Kraftschluss nach vorne, und nach hinten rutschen sie drüber. Sind die Kanten abgenutzt und der Kraftschluss kann nicht mehr hergestellt werden, ist das die mögliche Fehlerquelle. Dann haben wir noch die zwei Tellerfedern – die drücken die Zahnscheiben von rechts und links zusammen und ermöglichen, dass diese nach hinten wandern können. Diese Federn machen manchmal Probleme – sie leiern aus und bringen nicht mehr genug Anpresskraft. DT Swiss ist gut mit Ersatzteilen aufgestellt – ihr bekommt die Feder einzeln oder ein Zahnscheiben-Kit mit neuen Zahnscheiben und Federn. Wer upgraden möchte: Zahnscheiben gibt es in verschiedenen Abstufungen mit mehr oder weniger Zähnen – auch für Enthusiasten mit lauterem Freilaufwunsch.

Zusammenbauen ist einfach – alle Teile sind identisch, es gibt keine innere und äußere Zahnscheibe oder Feder. Wichtig: richtig zusammenbauen. Wer sich die Teile anschaut, versteht schnell, wo die Feder aufliegen muss – der größere Durchmesser nach außen zur Kassette. Da es bewegliche Bauteile sind, gehören sie gefettet. DT Swiss hat ein Ratchet-Freilauf-Fett – das ist auch im Service-Kit mit den neuen Bauteilen enthalten. Die äußere Verzahnung hält die Zahnscheiben in der Nabe und im Freilaufkörper – hier bewegt sich auch etwas, also auch Fett auftragen. Das Ganze muss nicht vor Fett triefen – zu viel Fett hat den Nachteil, dass Schmutz haften bleibt und der Freilauf schneller verklebt. Zahnscheibe in den Freilaufkörper einstecken, prüfen ob sie sich bewegt – erste Paarung fertig. Die Zähne zur Nabenseite. Auf der Nabenseite dasselbe: Feder mit der breiten Seite nach innen, Zahnscheibe einsetzen. Das Zusammensetzen geht eigentlich einfach, ist manchmal etwas friemelig, weil die Zahnscheiben und Federn von alleine rausfallen wollen. Einfach hin und her bewegen, rütteln – oder wie ich es gemacht habe: Rad hinlegen, schon ist alles in Position gerutscht. Endkappe drauf, prüfen ob der Freilauf funktioniert – das war’s.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11

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Shimano Schaltzugwechsel Rennrad & Gravel

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Shimano Schaltzugwechsel bei Rennrad und Gravelrädern
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schaltzug wechselst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechselst. Zuerst den alten Zug entfernen. Griffgummi hinten ein Stück zurückziehen – die transparente Klappe raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran, ihn durchziehen und das Ende haben. Auf der Gegenseite rausnehmen – dafür solltest du auf den schwersten Gang (kleinstes Ritzel) geschaltet haben. Von hinten nach vorne schieben, der Schaltzugnippel kommt raus. Neuen Zug genauso einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel nach unten drücken und ins richtige Loch bringen. Auf der Gegenseite den Zug durch die Hülle schieben – oft eine kleine Hülle, in die man treffen muss – bis der neue Zug hinten rauskommt. Bei durchgehender Hülle durchs ganze Fahrrad: Während du hinten ziehst, darauf achten, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen. Klassisches Problem: Der Nippel rutscht vorne wieder raus – Nippel nach unten drücken und gleichzeitig hinten ziehen. Kunststoffklappe wieder aufbringen, Griffgummi zurückschieben.

Shimano verwendet diesen Aufbau seit Jahren – bei den meisten Schalthebeln gleich. Hinten den Schaltzug einfädeln und klemmen. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – vor dem Demontieren des alten Zugs anschauen, wie er ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest: Beide Richtungen schalten. Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen. Wie die Zugspannung eingestellt wird, findet ihr in einem Video auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von mechanischen Shimano-Rennrad- oder Gravel-Gruppen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Schaltzug wechseln Rennrad“, „Schaltzug tauschen Gravel“, „Shimano Schalthebel Zug wechseln“ und „Schaltzugnippel einbauen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechseln.
Vorbereitung: Auf schwersten Gang (kleinstes Ritzel) schalten. Alten Zug demontieren – vorher Verlauf am Schaltwerk merken.
Am Hebel: Griffgummi zurückziehen, transparente Klappe raushebeln, Zug durchziehen bzw. rausnehmen.
Neuen Zug einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel ins richtige Loch drücken. Auf der Gegenseite Zug durch Hülle schieben bis hinten raus. Keine Schlaufen vorne entstehen lassen.
Typisches Problem: Nippel rutscht vorne raus – Nippel nach unten drücken, gleichzeitig hinten ziehen.
Abschluss: Kunststoffklappe aufbringen, Griffgummi zurückschieben. Zug am Schaltwerk einfädeln (Verlauf beachten) und klemmen. Funktionstest, Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen.
Hinweis: Zugverlauf je nach Schaltwerk unterschiedlich – vor Demontage prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen den Schaltzug zu wechseln, entfernen wir zuerst den alten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zieh den Griffgummi hinten ein Stück zurück. Dann siehst du die transparente Klappe – die kannst du raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran. Den können wir durchziehen und haben hier das Ende; auf der Gegenseite können wir ihn rausnehmen. Um ranzukommen, solltest du auf den schwersten Gang geschaltet haben. Ich schiebe von hinten nach vorne – hier kommt mein Schaltzugnippel raus.

Den neuen Schaltzug setze ich genauso ein. Den schiebe ich von oben rein – ich bin gar nicht wirklich ins richtige Nippelloch gegangen. Einmal durchgezogen kann ich den Nippel nach unten drücken und hier reinbringen. Auf der Gegenseite nehme ich wieder meinen Zug. Oft gibt es hier eine kleine Hülle, in die ich reintreffen muss. Schieb den Zug durch, bis der neue Schaltzug hinten rauskommt. In dem Fall habe ich eine durchgehende Hülle komplett durchs Fahrrad – das ist bei jedem Rad unterschiedlich. Während ich hinten ziehe, muss ich schauen, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen – alles muss leicht reinrutschen. Ein klassisches Problem: Während des Ziehens ist vorne der Nippel wieder rausgerutscht. Ich drücke ihn nach unten rein und ziehe gleichzeitig hinten am Zug – jetzt sitzt alles richtig. Jetzt kann ich die kleine Kunststoffklappe wieder aufbringen und den Griffgummi zurückschieben.

Diesen Aufbau verwendet Shimano seit vielen Jahren – bei den meisten Schalthebeln genauso. Jetzt fädel ich hinten den Schaltzug ein und klemme ihn. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – bevor ihr den alten demontiert, schaut euch an, wie der Zug ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest – schauen ob alles funktioniert und ich in beide Richtungen schalten kann. Jetzt muss ich nur noch die Zugspannung einstellen, den Zug kürzen und eine Endkappe aufbringen. Wie ihr die Zugspannung einstellt, dazu findet ihr ein Video auf juliusfahrrad.de.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11

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Yamaha Kettenblatt (de)montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Yamaha Kettenblatt tauschen
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Kettenblattspider (de)montierst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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36er Nuss: https://amzn.to/41p6X44 *
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#Yamaha #Kettenblatt #Spider #Motor #Antrieb #Ebike #öffnen #tauschen #demontieren

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Yamaha-Motoren das Kettenblatt wechselst. Zuerst den Kurbelarm abnehmen. Yamaha hat über die Jahre verschiedene Verschlusssysteme – das Gezeigte ist älter, aber gängig. Der Kurbelarm ist ein normaler Vierkant-Kurbelarm, mit Abzieher abziehen. In diesem Fall ist alles eine große Mutter mit 36er Weite – du brauchst eine 36er Nuss, kein Spezialwerkzeug. Das trifft nicht auf alle Yamaha-Motoren zu; neuere haben einen Lockring wie bei Bosch mit anderer Aufnahme. Wie bei den meisten E-Bike-Motoren: Linksgewinde. Die Mutter entfernen, indem du nach vorne (in Fahrtrichtung) drehst. Ist die Mutter noch fest: Kette rüberziehen, Hinterrad festhalten oder die hintere Bremse vorne am Lenker ziehen. Mutter runter, rütteln – Kettenblatt mit Spider ist abgenommen. Um das eigentliche Kettenblatt zu tauschen, von dem Spider runterschrauben. Fünfer-Inbus. Wenn sich beim Drehen das Gegenstück mitdreht: Gegenhalter (Blech) nutzen, das genau reinpasst – mit dem Finger reindrücken, dann die Schrauben öffnen. Bei festgegeltem Schrauben kann es schwierig werden.

Wieder einbauen: Spider auf die Verzahnung aufstecken, Kette auflegen. Verschluß anfädeln – auf der Außenseite ist eine Beschriftung, innen ist das Teil abgesetzt. Beschriftung nach außen, festdrehen, endfest drehen. Motor rückwärts drehen – Kurbelarm auf der anderen Seite zum Gegenhalten. Verschluß ordentlich festziehen. Kurbelarm wieder anbringen, versetzt zur Gegenseite. Achter-Inbus und Schraube wieder rein, Verschraubung ordentlich festziehen – die Verkeilung muss wiederhergestellt werden, damit der Kurbelarm nicht abfällt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit Yamaha-Motor. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Yamaha Motor Kettenblatt wechseln“, „Yamaha E-Bike Kettenblatt tauschen“, „Yamaha Vierkant Kurbel Spider“ und „Yamaha Motor 36er Mutter Linksgewinde“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kettenblatt bei Yamaha-E-Bike-Motor wechseln.
Vorbereitung: Kurbelarm abnehmen (Vierkant, mit Abzieher).
Verschlusssysteme: Yamaha hat verschiedene – gezeigte Variante: große Mutter 36 mm. Neuere Motoren: Lockring wie Bosch.
Werkzeuge: Abzieher für Vierkant-Kurbel, 36er Nuss (bei gezeigter Variante), Fünfer-Inbus (Kettenblatt am Spider), Achter-Inbus (Kurbelarm), Gegenhalter (Blech) für Spider-Schrauben.
Mutter: Linksgewinde – nach vorne (in Fahrtrichtung) drehen zum Lösen. Bei Festigkeit: Kette rüber, Hinterrad oder Bremse festhalten.
Kettenblatt am Spider: Mit Fünfer-Inbus abschrauben. Gegenhalter nötig, wenn sich Gegenstück mitdreht. Bei Loctite kann es schwer werden.
Einbau: Spider auf Verzahnung, Kette auflegen, Verschluß anfädeln (Beschriftung außen), fest- und endfest drehen. Kurbelarm versetzt, Verschraubung fest – Verkeilung wiederherstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Yamaha-Motoren das Kettenblatt zu wechseln, musst du zuerst den Kurbelarm abnehmen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Yamaha hat über die Jahre verschiedene Verschlusssysteme. Das hier ist etwas älter, aber in meinen Augen das gängigste. Der Kurbelarm ist ein ganz normaler Vierkant-Kurbelarm – den ziehen wir mit dem Abzieher ab. Wie man einen Vierkant-Kurbel abzieht, dazu habe ich schon ein Video gemacht. In dem Fall ist alles nur eine große Mutter mit 36er Weite – ihr braucht eine 36er Nuss, kein Spezialwerkzeug. Das trifft nicht auf alle Yamaha-Motoren zu – die neueren haben auch einen Lockring wie bei Bosch, mit anderer Aufnahme. Wie bei den meisten anderen E-Bike-Motoren: Es ist kein Rechtsgewinde, sondern ein Linksgewinde. Ich entferne die Mutter, indem ich nach vorne drehe. Ist die Mutter noch fest, ziehe ich die Kette rüber – dann kann ich entweder das Hinterrad festhalten oder die hintere Bremse vorne am Lenker. Mutter runter, rütteln – schon habe ich Kettenblatt mit Spider abgenommen.

Um das eigentliche Kettenblatt zu tauschen, muss ich es von diesem Spider runterschrauben. Dafür brauche ich einen Fünfer-Inbus. Mit Glück kriege ich die Schrauben einfach raus – in dem Fall aber nicht. Wenn ich hier drehe, dreht sich das Gegenstück hinten mit. Dafür gibt es einen Gegenhalter – ein Blech, das genau hier reinpasst. Mit dem Finger reindrücken, dann kann man die Schrauben aufmachen. Der Gegenhalt mit dem Blech ist wirklich schlecht – und wenn die Schrauben festgegelt sind, kriegt man die so leicht nicht auf. Daran hänge ich mich jetzt nicht auf – ich wollte euch zeigen, wie man Kettenblatt bzw. Spider bei diesem Motor entfernt.

Wir bauen den Spider wieder drauf – einfach auf die Verzahnung aufstecken. Kette kann man schon mal auflegen. Jetzt den Verschluß anfädeln. Auf der Außenseite ist eine Beschriftung, innen ist das Teil etwas abgesetzt. Beschriftung nach außen, festdrehen und endfest drehen. Jetzt drehen wir den Motor rückwärts – dafür brauchen wir den Kurbelarm auf der anderen Seite zum Gegenhalten. Ordentlich festziehen. Kurbelarm wieder anbringen – direkt versetzt zur Gegenseite. Achter-Inbus und Schraube wieder rein. Diese Verschraubung ordentlich festziehen – wir müssen die Verkeilung wiederherstellen, damit der Kurbelarm nicht wieder abfällt.

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Dez. 10

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Sram Direct Mount Kettenblatt wechseln

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🚴 Thema des Videos:

Sram Direct Mount Kettenblatt wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Kettenblatt tauscht.

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#Sram #Kettenblatt #Direct #Mount #Verschraubt #Tauschen #Wechsel #Kurbel #Ritzel #Fahrrad #Ebike

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du ein SRAM Direct-Mount-Kettenblatt wechselst. Zuerst die Kurbel demontieren. Nach der Demontage siehst du von innen die Schrauben. Kommst du nicht richtig ran, weil zu viel Schmutz ist, zuerst sauber machen. Die drei Schrauben werden mit einem 25er Torx gelöst – dann kannst du das Kettenblatt abnehmen. Wichtig: Road- und Mountainbike-Kurbeln sind nicht kompatibel – die MTB-Kurbel hat drei Gewinde, die Road-Kurbel acht. Du musst das richtige Kettenblatt für deinen Standard wählen. Bei diesem Standard ist eindeutig erkennbar, wie das Kettenblatt draufgehört; beim Road-Standard sieht es anders aus. Wer genau hinschaut, erkennt die unterschiedliche Form der Verzahnung – auch diese Kettenblätter sind nur in einer Position zu montieren. Die Montage ist leicht und fast selbsterklärend.

Tipp: Die Anlageflächen – wenn verschmutzt – immer sauber machen, sowohl am Kurbelarm als auch am Kettenblatt. Ein Unterschied: Road-Kurbeln benötigen einen 20er Torx für die Verschraubung (MTB 25er). Kettenblatt wieder draufschrauben, anfädeln – fertig. Anschließend die Kurbel wieder montieren. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von SRAM Direct-Mount-Kurbeln (Road oder MTB). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Direct Mount Kettenblatt wechseln“, „SRAM Kettenblatt tauschen“, „Direct Mount Road MTB Unterschied“ und „SRAM 25er Torx Kettenblatt“.

Zusätzliche Infos

Thema: SRAM Direct-Mount-Kettenblatt wechseln.
Vorbereitung: Kurbel demontieren.
Werkzeug: 25er Torx (MTB), 20er Torx (Road).
Kompatibilität: Road- und MTB-Kettenblätter nicht kompatibel – MTB drei Gewinde, Road acht. Richtiges Kettenblatt für den jeweiligen Standard wählen.
Montage: Verzahnung und Position eindeutig – nur in einer Position montierbar. Anlageflächen sauber machen (Kurbelarm und Kettenblatt).
Ablauf: Schrauben von innen mit Torx lösen (ggf. vorher reinigen), Kettenblatt abnehmen; neues Kettenblatt aufschrauben, anfädeln; Kurbel wieder montieren.
Typische Fehler: Falsches Kettenblatt (Road/MTB verwechselt); Anlageflächen nicht gereinigt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um ein SRAM Direct-Mount-Kettenblatt zu wechseln, demontierst du zuerst die Kurbel. Bleib bis zum Ende dran, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Nachdem die Kurbel demontiert ist, kannst du von innen die Schrauben sehen. Kommst du hier nicht richtig ran, weil zu viel Schmutz ist, mach das erst mal sauber. Hier siehst du die drei Schrauben – in dem Fall werden die mit einem 25er Torx gelöst. Schon kannst du das Kettenblatt runternehmen. Zum Vergleich: Hier habe ich eine Road-Kurbel von SRAM, daneben die Mountainbike-Kurbel. Die MTB-Kurbel hat drei Gewinde, die Road-Kurbel acht – die Kettenblätter sind nicht kompatibel. Du musst das richtige Kettenblatt für deinen Standard raussuchen. Hier ist eindeutig erkennbar, wie das Kettenblatt draufgehört. Bei diesem Road-Standard sieht das etwas anders aus – wer genau hinschaut, erkennt, dass die Form der Verzahnung unterschiedlich ist. Auch diese Kettenblätter sind nur in einer Position zu montieren. Die Montage ist recht leicht und fast selbsterklärend. Dennoch ein Tipp: Diese Anlageflächen – insofern sie verschmutzt sind – immer sauber machen, sowohl am Kurbelarm als auch am Kettenblatt. Ein Unterschied: Road-Kurbeln benötigen einen 20er Torx für die Verschraubung.

Jetzt Kettenblatt wieder draufschrauben, anfädeln – und so schnell hast du ein SRAM Direct-Mount-Kettenblatt gewechselt. Im Anschluss die Kurbel wieder montieren, auf die andere Kurbelseite – fertig.

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Dez. 10

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Magura HS hydraulische Felgenbremse entlüften

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🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremse komplett entlüften.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse entlüftest.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine Magura HS Felgenbremse komplett entlüftest. Mit dem 25er Torx die Schraube öffnen. Du brauchst eine spezielle Spritze mit dem richtigen Aufsatz und Magura-Bremsflüssigkeit. Die Spritze unten aufschrauben. Den Hebel oben möglichst senkrecht stellen. Für oben brauchst du eine normale Spritze mit einer Besonderheit: Im oberen Drittel ein kleines Loch reinmachen. Spritze aufziehen, oberhalb des Lochs. Spritze in die Öffnung setzen. An der unteren Spritze drücken – mit möglichst wenig Kraft, die Flüssigkeit muss nicht in einer Sekunde durchfließen. Die Bremsflüssigkeit kommt oben an, nach und nach gehen alle Blasen raus. Hebel durchdrücken oder ziehen – manchmal kommt noch Luft raus. Spritze mit Trick abnehmen: Daumen auf das Loch, Spritze vorsichtig rausziehen – nur wenige Tropfen raus, nicht die ganze Flüssigkeit. Spritze halten, Kolben so weit hochfahren, bis er über dem Loch steht – erspart Sauerei. Oben das Bremssystem mit dem kleinen Plastikschräubchen verschließen – nur ganz leicht anziehen. Unten Spritze abnehmen. Sobald abgedreht: Daumen drauf, solange das System dicht ist, läuft nichts raus. 25er Torx, Schraube wieder einbringen und festdrehen. Die untere Schraube hält etwas mehr aus als die obere – nicht mit Riesenhebel anknallen. An den Stellen, an denen die Spritzen waren, die Tropfen entfernen, sauber machen. Bremse festmachen, Hebel wieder einstellen wie vorher.

Wichtig: Es gab über die Jahre verschiedene Hebel – beim aktuellen musst du nur einen Stopfen rausdrehen; bei älteren Systemen musstest du vorne etwas drehen. Bei Unsicherheit: Bremsbeläge vorher entnehmen, damit kein Öl darauf kommt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Magura HS Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Magura HS entlüften“, „Magura HS Felgenbremse Bremsflüssigkeit“, „Magura HS Spritze entlüften“ und „Magura HS Hebel Stopfen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura HS Felgenbremse komplett entlüften.
Werkzeuge & Material: 25er Torx, spezielle Spritze mit Aufsatz (unten), normale Spritze mit kleinem Loch im oberen Drittel (oben), Magura-Bremsflüssigkeit.
Vorbereitung: Schraube mit 25er Torx öffnen; Spritze unten aufschrauben; Hebel möglichst senkrecht stellen.
Obere Spritze: Loch im oberen Drittel; Spritze aufziehen (oberhalb des Lochs); in Öffnung setzen.
Ablauf: An unterer Spritze drücken (wenig Kraft); Flüssigkeit kommt oben an, Blasen entweichen; Hebel durchdrücken/ziehen für restliche Luft; Spritze mit Daumen auf Loch abnehmen; Kolben über Loch fahren; oben mit Plastikschräubchen verschließen (leicht); unten Spritze abnehmen; Schraube mit 25er Torx festdrehen.
Abschluss: Tropfen entfernen, sauber machen, Bremse festmachen, Hebel einstellen.
Hebel-Varianten: Aktueller Hebel: nur Stopfen rausdrehen. Ältere: vorne etwas drehen.
Tipp: Bei Unsicherheit Bremsbeläge vorher entnehmen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Magura HS Felgenbremse komplett zu entlüften, öffnest du mit dem 25er Torx die Schraube. Du brauchst eine spezielle Spritze mit dem richtigen Aufsatz und Magura-Bremsflüssigkeit. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schraub die Spritze unten auf. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Stell den Hebel oben möglichst senkrecht. Du brauchst hier eine ganz normale Spritze mit einer Besonderheit: Im oberen Drittel musst du ein kleines Loch reinmachen. Zieh die Spritze auf – oberhalb des Lochs. Setz sie in die Öffnung ein. Fang an, an der unteren Spritze zu drücken – mit möglichst wenig Kraft. Es muss nicht in einer Sekunde durchgeflossen sein. Die Bremsflüssigkeit kommt oben an, nach und nach gehen alle Blasen raus. Du kannst auch mal den Hebel durchdrücken oder ziehen – da kommt manchmal noch etwas Luft raus. Die Spritze mit einem Trick abnehmen: Daumen auf das Loch, Spritze vorsichtig rausziehen. Zwei Tropfen sind rausgegangen, aber nicht die ganze Bremsflüssigkeit. Spritze halten, Kolben so weit hochfahren, bis er über dem Loch steht – das erspart euch Sauerei. Ganz oben das Bremssystem wieder verschließen mit dem kleinen Plastikschräubchen. Wichtig: Das wird nur ganz leicht angezogen. Jetzt kannst du unten die Spritze abnehmen. Sobald ich die abgedreht habe, mache ich hier einen Daumen drauf – solange das Bremssystem dicht ist, läuft eigentlich nichts raus. Wir wollen jeden Tropfen im System halten. 25er Torx und Schraube wieder einbringen, festdrehen. Die unten hält etwas mehr aus als oben – musst aber auch nicht mit dem Riesenhebel anknallen. An den Stellen, an denen die Spritzen waren, die paar Tropfen Bremsflüssigkeit wegnehmen, sauber machen. Bremse wieder festmachen. Ganz oben auch noch mal. Hebel wieder einstellen, so wie vorher – und so leicht entlüftet ihr eine Magura HS.

Wichtig noch: Über die Zeit gab es verschiedene Hebel. Das hier ist der aktuelle – da musst du nur einen Stopfen rausdrehen. Früher gab es andere Systeme, da musstest du vorne etwas drehen – das ist schwierig in einem Video zusammenzufassen. Ich habe das Durchdrücken mit relativ wenig Sauerei geschafft – zwei Tropfen sind rausgegangen. Falls ihr unsicher seid, entnehmt lieber vorher die Bremsbeläge, damit am Ende kein Öl darauf kommt.

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Dez. 10

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Anschläge Schaltwerk einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Anschläge am Schaltwerk einstellst. Sram, Shimano, usw.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Anschläge einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Anschläge am Schaltwerk einstellst. In aller Regel brauchst du nur einen Inbus – bei SRAM hier ein Dreier-Inbus. Für die Anschläge hast du zwei Schrauben; hier sitzen sie direkt nebeneinander, bei manchen Schaltwerken an verschiedenen Stellen – die Funktion ist identisch. Eine Schraube begrenzt, wie weit das Schaltwerk nach außen kann, die andere wie weit nach innen. Um rauszufinden, welche was macht: komplett in den äußeren Gang schalten. Die meisten Schaltwerke ziehen nach außen. Die Schrauben durchprobieren – die, bei der sich das Schaltwerk bewegt, begrenzt den äußeren Anschlag. Bei manchen Schaltwerken steht an den Schrauben H (High = höchster/schwerster Gang) und L (Low = niedrigster/leichtester Gang). Springt die Kette willkürlich hin und her, vor dem Rumschrauben prüfen, woran es liegt – gegebenenfalls an der Zugspannung, die sich nicht mit den Anschlägen regulieren lässt. Liegt es an der Anschlagsschraube: nach außen drehen, das Schaltwerk kann weiter rausfahren.

Kontrolle: Geräusch hören (läuft unrund?); prüfen, ob die obere Schaltrolle unter dem Ritzel steht; am Anschlag drehen und Schaltrollenposition beobachten; am Schaltwerk ziehen und schauen, ob die Kette nach außen springen will. Zum L-Anschlag (kleinster Gang): Läuft alles gut, aber beim Drücken des Schaltwerks nach hinten bewegt sich noch etwas – beim Kurbeln will die Kette nach hinten. Dann ist der L-Anschlag nicht weit genug reingedreht. Korrigieren. Weitere Kontrolle: Schalten, äußere Gänge sauber rein. Technisch: Die Schraube drückt innen aufs Schaltwerk und begrenzt es. Bei Schwierigkeiten: Schaltzug aushängen, um den H-Anschlag besser einstellen zu können. Zugspannung und Abstützung (B-Tension) in separaten Videos auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Schaltwerk. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schaltwerk Anschläge einstellen“, „Anschlagsschraube H L“, „Schaltwerk begrenzen einstellen“ und „SRAM Schaltwerk Anschlag“.

Zusätzliche Infos

Thema: Anschlagsschrauben (H und L) am Schaltwerk einstellen.
Werkzeug: Inbus (bei SRAM z. B. Dreier-Inbus).
Die zwei Schrauben: Eine begrenzt den äußeren Anschlag (H = High = schwerster Gang), die andere den inneren (L = Low = leichtester Gang). Position je nach Schaltwerk unterschiedlich.
Welche Schraube was macht: In äußeren Gang schalten, Schrauben durchprobieren – die, bei der sich das Schaltwerk bewegt, ist der H-Anschlag.
H-Anschlag: Kette springt willkürlich? Erst prüfen – evtl. Zugspannung. Liegt es am Anschlag: Schraube nach außen drehen.
L-Anschlag: Schaltwerk nach hinten drücken – bewegt sich noch etwas, Kette will nach innen? L-Anschlag nicht weit genug rein – Schraube reindrehen.
Kontrolle: Geräusch, Schaltrolle unter Ritzel, am Schaltwerk ziehen, Schalten testen.
Tipp: Bei Schwierigkeiten Schaltzug aushängen, um H-Anschlag besser einzustellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eure Anschläge am Schaltwerk einzustellen, braucht ihr in aller Regel nur einen Inbus. Bei SRAM nehme ich einen Dreier-Inbus. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Für die Anschläge habt ihr zwei Schrauben – hier sind sie direkt nebeneinander. Es gibt auch Schaltwerke, bei denen eine Schraube an einem Ort und die andere woanders sitzt. Die Funktion ist aber komplett identisch: Eine der beiden begrenzt, wie weit das Schaltwerk nach außen kann, die andere wie weit nach innen. Um rauszufinden, welche Schraube was macht: komplett in den äußeren Gang schalten. Die meisten Schaltwerke ziehen nach außen. Probiert die Schrauben durch – wie ihr seht, bewegt sich hier das Schaltwerk. Bei dieser Schraube passiert nichts – das heißt, diese Schraube begrenzt meinen äußeren Anschlag. Bei manchen Schaltwerken findet ihr an den Schrauben ein H und ein L. Das H steht für High, das L für Low. Ganz wichtig: Das H = highest gear – in dem Fall der schwerste Gang. Die Kette springt willkürlich hin und her. Bevor ihr rumdreht, müsst ihr schauen, woran das liegt – gegebenenfalls an der Zugspannung. Die könnt ihr nicht hier regulieren. In meinem Fall liegt es an der Anschlagsschraube – die drehe ich nach außen, das Schaltwerk kann weiter rausfahren, und schon ist die Schaltung richtig eingestellt.

Um zu kontrollieren, ob die Einstellung passt: Verschiedene Methoden. Erst mal das Geräusch – hört man etwas unrund laufen? Dann nachschauen, ob die obere Schaltrolle unter dem Ritzel steht. Ich drehe am Anschlag – ihr seht, wie sich die Schaltrollenposition verändert. Eine weitere Methode: am Schaltwerk ziehen und gucken, ob die Kette nach außen springen will. Nun zum kleinsten Gang, also zum L-Anschlag. Hier läuft erst mal alles gut. Drücke ich das Schaltwerk nach hinten, sehe ich, dass sich hier noch etwas bewegt – und beim Kurbeln will die Kette schon nach hinten. Der L-Anschlag ist nicht weit genug reingedreht. Ich korrigiere das. Eine weitere Kontrolle: Schalten gehen – die äußeren Gänge noch sauber rein. Wer es technisch genauer verstehen will: Schaut, wo die Schraube hinführt – sie drückt innen aufs Schaltwerk und begrenzt es. Ganz einfache Mechanik. Zum Einstellen ist manchmal die Zugspannung irreführend. Wer sich schwer tut, kann den Schaltzug aushängen, um den H-Anschlag besser einstellen zu können. Wie man das restliche Schaltwerk einstellt – Zugspannung und Abstützung – dazu findet ihr Videos auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Bosch Purion Batteriewechsel

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Bosch Purion Display Knopfzelle wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach die Knopfzelle austauscht.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zeigt euer altes Bosch-Display einen niedrigen Batteriestand an, liegt das in der Regel an leeren Knopfzellen im Display. Zum Tausch brauchst du einen Dreier-Inbus und einen großen Schlitzschraubendreher. Unten am Display die Schraube lösen, Display umdrehen und abnehmen – das Batteriefach ist sichtbar. Mit dem Schlitzschraubendreher das Fach öffnen, Deckel abnehmen und die zwei flachen Batterien entnehmen. Die Bezeichnung ist CR2032 (bzw. bei flacheren Varianten CR2025 – flacher als die übliche 2032). Auf Plus- und Minuspol achten, neue Batterien einlegen, Deckel auflegen und mit dem Schlitzschraubendreher verdrehen. Anschließend das Display wieder anbringen und mit dem Inbus sichern.

Wenn die Knopfzellen so leer sind, dass das Rad gar nicht mehr angeht: An jedem Bosch-Akku gibt es einen Anmachknopf – einmal drücken, dann springt das Display in der Regel wieder an. Der Strom, den das Display verbraucht, kommt nicht aus den Knopfzellen; es zieht sich nach dem kurzen Ankick vom großen Akku hinten den Saft. Daher halten die Knopfzellen sehr lange. Im Notfall kann man diesen Workaround probieren. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit älterem Bosch-Display. Relevant für Suchanfragen wie „Bosch Display Batterie wechseln“, „Knopfzellen Display Bosch“, „niedriger Batteriestand Display“ und „Bosch E-Bike Display leer“.

Zusätzliche Infos

Thema: Knopfzellen im alten Bosch-Display wechseln bei niedrigem Batteriestand.
Werkzeug: Dreier-Inbus, großer Schlitzschraubendreher.
Batterietyp: Zwei flache Knopfzellen, Bezeichnung CR2032 (bzw. flacher als 2032 → CR2025).
Vorgehen: Schraube unten am Display lösen → Display umdrehen und abnehmen → Batteriefach mit Schlitzschraubendreher öffnen → alte Batterien entnehmen → neue einlegen (Plus/Minus beachten) → Deckel auflegen und verdrehen → Display wieder anbringen und mit Inbus sichern.
Notfall: Rad geht gar nicht an → Anmachknopf am Bosch-Akku drücken, Display springt meist wieder an.
Hintergrund: Der Display-Strom kommt nicht aus den Knopfzellen, sondern vom Hauptakku – daher halten die Knopfzellen sehr lange.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zeigt euch euer altes Bosch-Display an, dass ihr einen niedrigen Batteriestand habt, dann liegt das daran, dass im Display die Knopfzellen leer sind. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Um die Knopfzellen zu tauschen, brauchst du erst mal nur einen Dreier-Inbus. Hier unten am Display löst du die Schraube. Jetzt kannst du das Display umdrehen, abnehmen – und siehst hier schon das Batteriefach. Nur noch einen großen Schlitzschraubendreher: Das Batteriefach öffnen, den Deckel bekommen und zwei sehr flache Batterien raus. Die Batterie hat die Bezeichnung CR2025 und ist flacher als die übliche 2032. Wieder die richtigen Batterien nehmen, darauf achten, wo die Minus- und die Plusseite der Batterie ist. Neue Batterien einlegen, Deckel auflegen und dann wieder mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Anschließend das Display wieder anbringen und mit dem Dreier-Inbus sichern.

Sind die Batterien so leer, dass ihr euer Rad gar nicht mehr anbekommt: An jedem Bosch-Akku gibt es einen Anmachknopf – drückt diesen einmal, dann bekommt ihr in der Regel hier oben das Display wieder angeschaltet. Das Ganze: Der Grund – die kleinen Knopfzellen hier oben drin. Wenn ihr hier rüber das Rad anmacht, kickt das Display nur ganz kurz den Motor an und zieht sich anschließend vom großen Akku hinten wieder Saft ins Display. Der Strom, den das Display hier gerade verbraucht, kommt nicht aus den Knopfzellen – daher halten die sehr lange. Ihr könnt diesen Workaround im Notfall mal probieren. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Bosch Error 503

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🚴 Thema des Videos:

Bosch Fehlercode 503 beheben. Bei diesem Error wird die Geschwindigkeit nicht angezeigt.
Ich zeige dir wie du ganz einfach diesen Fehler behebst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Bei Fehlercode 503 bei Bosch liegt das Problem darin, dass der Motor keine Geschwindigkeitsangabe mehr erhält. Im Hinterrad sitzen immer ein Magnet und ein Sensor – über deren Abstand ermittelt das System Geschwindigkeit und Raddrehzahl. Hat der Abstand von Magnet zu Sensor nicht mehr gepasst, meldet das System Fehlercode 503. Lösung: Magnet ausrichten, wieder festschrauben (im gezeigten Fall mit Kreuzschlitz). Die Schraube nicht allzu fest anziehen – aber so, dass sich der Magnet nicht mehr bewegt. Der Magnet hat eine bestimmte Position zum Sensor: Auf der Rückseite ist eine kleine Markierung, vorne das Bosch-Logo – auf dieser Höhe (ungefähr beim Strich) sollte der Magnet sitzen. Fahrrad aus- und wieder einschalten, Hinterrad drehen – die km/h-Anzeige sollte wieder funktionieren.

Passt der Magnet von der Höhe her, kommt trotzdem kein Signal: Oft liegt es am Abstand. Prüfen, ob das Hinterrad richtig im Rahmen sitzt. Die Toleranz ist relativ hoch – etwa 1 Zentimeter funktioniert hier. Irgendwann ist der Grenzwert erreicht. Ein Tipp: Speichen leicht biegen und schauen, ob beim Wackeln etwas im Display ankommt – dann Sensor neu adaptieren oder Abstand korrigieren. Möglich ist auch, dass der Magnet komplett abgefallen ist – neu befestigen. Oder prüfen, ob der Magnet noch magnetisch ist. Das sind die üblichen Ursachen bei Bosch Error 503. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Besitzer von Bosch-E-Bikes mit Fehlercode 503. Relevant für Suchanfragen wie „Bosch Fehlercode 503“, „503 Fehler Bosch Motor“, „Geschwindigkeitssensor Magnet“ und „E-Bike keine km/h Anzeige“.

Zusätzliche Infos

Thema: Fehlercode 503 bei Bosch – Motor erhält keine Geschwindigkeitsangabe.
Ursache: Abstand zwischen Magnet und Sensor am Hinterrad passt nicht mehr.
Lösung: Magnet ausrichten, festschrauben (Kreuzschlitz). Schraube nicht zu fest – Magnet soll sich nicht bewegen.
Position: Magnet auf Höhe der Markierung (Rückseite) bzw. des Bosch-Logos (Vorderseite).
Nach dem Fix: Fahrrad aus- und einschalten, Hinterrad drehen – km/h-Anzeige prüfen.
Weitere Ursachen: Abstand zu groß (Hinterrad im Rahmen prüfen), Magnet abgefallen, Magnet nicht mehr magnetisch.
Tipp: Speichen leicht biegen, wackeln – schauen, ob Display reagiert. Sensor neu adaptieren oder Abstand korrigieren.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bei Fehlercode 503 bei Bosch liegt das Problem darin, dass euer Motor keine Geschwindigkeitsangabe mehr erhält. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Im Hinterrad hast du irgendwo immer einen Magneten und einen Sensor. In dem Fall hat der Abstand von Magnet zu Sensor nicht mehr gepasst. Darüber ermittelt das System, wie schnell du fährst und wie deine Raddrehzahl ist. Fehlercode 503 bezieht sich immer auf diesen Fehler. Das heißt: Magnet einmal ausrichten, dann wieder festschrauben – in dem Fall ein Kreuzschlitz. Die Schraube sollte auch nicht allzu festgezogen werden, eben dass sich der Magnet nicht mehr bewegt. Der Magnet hat eine bestimmte Position zum Sensor: Hier auf der Rückseite ist eine kleine Markierung, hier vorne seht ihr das Bosch-Firmenlogo. Auf dieser Höhe ist ungefähr der Strich – und dort sollte auch der Magnet sein. Macht einmal euer Fahrrad aus und wieder an. Jetzt drehe ich am Hinterrad – und ihr seht wieder eine km/h-Anzeige. Der Fehler ist behoben.

Es gibt aber noch einen weiteren Fehler: Passt euer Magnet von der Höhe her, ihr bekommt trotzdem kein Signal – dann liegt das oft noch am Abstand zum Magnet. Ihr könnt schauen, ob euer Hinterrad richtig im Rahmen sitzt, und die Toleranz kontrollieren. Hier ist sie relativ hoch – ungefähr 1 Zentimeter funktioniert super. Irgendwo ist aber auch der Grenzwert erreicht, und dann geht das eben nicht mehr. Ohne groß was rumzumachen: Ich gehe manchmal her, wenn ich so einen Fehler habe, und kann die Speichen leicht biegen – und guck dann mal, ob beim Hin- und Herwackeln oben was im Display ankommt. Hier müsst ihr dann schauen: entweder den Sensor neu adaptieren oder eben gucken, wie ihr das wegbekommt. Sonst kann natürlich sein, dass der komplette Magnet abgefallen ist – müsst ihr neu dranmachen. Und ihr könnt auch schauen, ob euer Magnet wirklich noch magnetisch ist. Das sind die üblichen Probleme bei Bosch Error 503. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de