So einfach geht’s – Seite 6

Dez. 10

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Bremsscheibe biegen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Bremsscheibe biegen um Schleifen zu reduzieren
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremsscheibe biegst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine verbogene Bremsscheibe zu richten, brauchst du ein Biegewerkzeug. Bevor du loslegst: Genau schauen, wo die Scheibe einen Schlag hat und in welche Richtung du biegen möchtest. Rad so drehen, dass die Biegestelle oben ist. Für die Biegung musst du dich für eine Seite entscheiden – die lange Seite (quasi von unten biegen) oder die kurze (eher an der Reibfläche). Wichtig: Nie zwischen den Stegen biegen, immer nur am Steg. Biegst du zwischen den Stegen, wird es meist schlimmer. Mit der langen Seite am Steg ansetzen, sich langsam rantasten – nicht gleich volle Kraft. Die Bremsscheibe federt zurück; man gibt ihr nur einen Drall in die richtige Richtung. Danach kontrollieren. Unbedingt vermeiden: Aus einer krummen Stelle mehrere kleine Schläge machen. Bei Bedarf Rad drehen und Schritt wiederholen.

Ziel ist nicht zwingend eine hundertprozentig schlagfreie Scheibe, sondern dass die Bremse danach wieder ordentlich einstellbar ist. Dafür braucht es je nach Verbiegung Glück, Geduld und Zeit – manchmal geht es von Anfang an nicht mehr richtig. Bist du eine Viertelstunde dran und es wird schlechter statt besser: Meist wird es nicht mehr – dann neue Bremsscheibe holen. Mit der Kante vorsichtig sein: Zu kräftig gehebelt, sind Bremsscheiben schnell futsch. Erst mit der gezeigten Seite anfangen, die andere Seite nur sehr vorsichtig nutzen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit verbogener Bremsscheibe. Relevant für Suchanfragen wie „Bremsscheibe biegen“, „Bremsscheibe richten“, „Schlag Bremsscheibe beheben“ und „Biegewerkzeug Bremsscheibe“.

Zusätzliche Infos

Thema: Verbogene Bremsscheibe mit Biegewerkzeug richten.
Werkzeug: Biegewerkzeug für Bremsscheiben.
Vorgehen: Biegestelle und Richtung ermitteln → Rad drehen, Biegestelle oben → lange oder kurze Seite wählen → am Steg (nicht zwischen den Stegen) ansetzen → langsam rantasten, nicht volle Kraft → Scheibe federt zurück, nur Drall geben → kontrollieren, bei Bedarf wiederholen.
Regel: Immer am Steg biegen, nie zwischen den Stegen – sonst wird es schlimmer.
Ziel: Bremse wieder einstellbar machen, nicht zwingend 100 % schlagfrei.
Abbruch: Nach ca. 15 Minuten ohne Besserung oder wenn es schlechter wird → neue Scheibe.
Vorsicht: Mit der Kante nicht zu kräftig hebeln – Scheibe geht schnell kaputt. Andere Seite nur sehr vorsichtig nutzen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so eine Bremsscheibe zu biegen, brauchst du ein richtiges Biegewerkzeug. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Bevor du losbiegst – falls du selbst Hand anlegst – beachte diesen Haftungsausschluss.

Schau erst mal genau, wo die Stelle ist, wo die Scheibe einen Schlag hat, und in welche Richtung du biegen möchtest. In meinem Fall ist die Stelle jetzt hier oben am Bremssattel, und die Scheibe zeigt nach rechts – also möchte ich sie ein Stück zurückbiegen. Ich drehe mein Rad ein Stück zurück, damit meine Biegestelle oben ist. Jetzt muss ich mich erst mal für eine Seite entscheiden: ob ich hier die lange nehme und quasi unten biege, oder die kurze nehme und eher an der Reibfläche biege. Es wird nie zwischen den Stegen gebogen, sondern immer nur am Steg. Biegst du hier zwischen, dann wird es meistens schlimmer, als dass es besser wird. Ich nehme jetzt die lange Seite, gehe auf meinen Steg und taste mich langsam ran. Also hier nicht gleich volle Kraft, sondern mach so ein Stück zurück. So eine Bremsscheibe federt auch immer – soweit wie ich rausgehe, bleibt es nicht, sondern die federt wieder ein Stück zurück. Ich gebe ihr quasi nur einen Drall in die richtige Richtung. Dann kontrolliere ich mal, ob das Ganze schon besser ist. Was es unbedingt zu vermeiden gilt: dass man aus einer krummen Stelle mehrere kleine macht.

Jetzt habe ich meinen Schlag wieder hier oben in die Bremse reingedreht. Drehe das Rad wieder ein Stück zurück und wiederhole den Schritt. In meinem Fall sieht das Ganze jetzt schon wieder ganz gut aus – die hat noch einen minimalen Schlag, damit kann ich aber leben. Um die Scheibe hundertprozentig grad zu bekommen, da brauchst du schon etwas Glück, viel Geduld und Zeit. Je nachdem, wie sie verbogen war von Anfang an, geht das auch gar nicht mehr so wirklich. Daher steckt euch das Ziel: dass ihr danach wieder eure Bremse ordentlich einstellen könnt – und nicht unbedingt eine hundertprozentig schlagfreie Scheibe. Seid ihr mit dem Ganzen eine Viertelstunde am Gange und es wird nicht besser, sondern schlechter – dann wird’s meistens auch nicht mehr besser. Dann holt euch einfach eine neue Bremsscheibe. Hier mit der Kante muss man etwas aufpassen: Wenn man jetzt hier reingeht und mit dem Hebel zu kräftig hebt, dann sind die Bremsscheiben super schnell futsch. Fangt erst mal hiermit an – und mit der Seite nur ganz vorsichtig. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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DT Swiss Pawl Freilauf Service

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Dt Swiss Sperrklinken Freilauf Service
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Freilauf überholst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um euren DT-Swiss-Freilauf zu servicen, entnehmt zuerst das Hinterrad aus dem Rahmen. An das Freilaufsystem kommt ihr, indem ihr an der Kassette zieht – Demontage ist sogar hinderlich, hier habt ihr einen guten Punkt zum Anpacken. Gezeigt wird der Freilaufkörper mit Sperrklinken-Variante. Macht der Freilauf Probleme (Kette bewegt sich in beide Richtungen, kein typisches Geräusch, hakt nicht sauber ein), liegt das oft daran, dass er lange nicht gereinigt und gefettet wurde. Einfachster Weg: Altes Fett und Schmutz mit einem Lappen runternehmen. In die Gegenverzahnung kommt man etwas schwerer, aber auch ohne Demontage lässt sich der meiste Schmutz entfernen.

Prüfen: Sperrklinken rein drücken – sie sollen von alleine wieder rausgehen. Funktioniert das nicht mehr: Mit kleinem Schlitzschraubendreher von hinten eine Sperrklinke und die Feder raushebeln. Die Feder ist ein kleiner Metalldraht. DT Swiss bietet ein Service-Kit (Sperrklinken + Federring). Neue Sperrklinken einlegen, zum Schluss den Federring – die offene Stelle gehört über das markierte Teil. Federring seitlich einhaken und ringsherum einbringen. Danach Fett einbringen (nicht zu viel – sonst verklebt der Freilauf schneller). Fett auf die Sperrklinken-Kanten geben, durch Drehen in der Freilaufverzahnung verteilen. Montage: Auf die Achse fädeln, rückwärts drehen – der Freilauf rutscht meist mit der Kassette in Position. Kassette schwer runter? Oft saugt sich der Freilauf fest – mit sanfter Gewalt an der Kassette ziehen, nichts beschädigen. Kurzer Funktionscheck: Sperrt in die andere Richtung. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit DT-Swiss-Laufrädern. Relevant für Suchanfragen wie „DT Swiss Freilauf servicen“, „Sperrklinken Freilauf“, „Freilauf reinigen fetten“ und „DT Swiss Freilaufkörper“.

Zusätzliche Infos

Thema: DT-Swiss-Freilauf (Sperrklinken-Variante) servicen.
Voraussetzung: Hinterrad aus dem Rahmen.
Zugang: An der Kassette ziehen – Demontage nicht nötig, sogar hinderlich.
Problem: Lange nicht gereinigt/gefettet → Kette bewegt sich in beide Richtungen, Freilauf hakt nicht, kein Geräusch.
Reinigung: Lappen, altes Fett und Schmutz entfernen. Gegenverzahnung etwas schwieriger, aber ohne Demontage möglich.
Prüfung: Sperrklinken rein drücken – sollen von alleine rausgehen. Ringsherum testen.
Reparatur: Schlitzschraubendreher, Sperrklinke und Feder raushebeln. DT-Swiss-Service-Kit (Sperrklinken + Federring) einbauen. Offene Stelle des Federrings über markiertes Teil.
Fett: Nicht zu viel – sonst verklebt der Freilauf schneller. Auf Sperrklinken-Kanten, durch Drehen verteilen.
Kassette fest: Freilauf saugt sich an – sanfte Gewalt beim Ziehen, nichts beschädigen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eure DT-Swiss-Freiläufe zu servicen, entnehmt erst mal das Hinterrad aus dem Rahmen. Für viele Tipps zum Thema bleib bis zum Ende dran. Um an das Freilaufsystem zu kommen, müsst ihr nichts anderes machen als an der Kassette zu ziehen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Demontieren ist sogar hinderlich – hier habt ihr nämlich einen schönen Punkt zum Anpacken.

Das, was ihr hier seht, ist der Freilaufkörper. DT Swiss hat verschiedene Systeme – ich zeige euch jetzt die Sperrklinken-Variante. Ab und zu macht dieser Freilauf Probleme, nämlich dann, wenn er lange nicht mehr gereinigt und gefettet wurde. Das Problem kann dann sein, dass z. B. eure Kette sich in beide Richtungen bewegt, der Freilauf nicht mehr dieses Geräusch macht und nicht mehr richtig sauber einhakt. Der einfachste Weg ist erst mal, das ganze alte Fett und den Schmutz runterzunehmen – dafür braucht ihr nur einen Lappen. Hier in die Gegenverzahnung reinzukommen ist etwas schwieriger, aber auch hier könnt ihr ohne Demontieren schon den meisten Schmutz einfach so rausbekommen.

Jetzt überprüft ihr mal: So wie hier soll es aussehen. Ihr drückt die Sperrklinken rein, und sie gehen von alleine wieder raus. Das könnt ihr ringsherum probieren und seht, ob die Mechanik noch funktioniert. Funktioniert das mal nicht mehr: Dann braucht ihr nur einen kleinen Schlitzschraubendreher, könnt hier hinten rein und durch Hebeln eine Sperrklinke und die Feder rausholen. Die Feder ist in diesem Fall einfach nur dieser kleine Metalldraht. Gibt’s hier mal Probleme – DT Swiss bietet das im Set an: ein Satz Sperrklinken und einen neuen Federring.

Um das Service-Kit neu einzubauen: Legt die neuen Sperrklinken einmal rein, und zum Schluss kommt dieser Federring. Schaut mal – hier ist so eine kleine Unterbrechung. Der Federring ist offen, und die offene Stelle gehört hier über dieses Teil. Ich habe das jetzt angelegt und den Federring hier auf der Seite eingehakt – und dann könnt ihr ringsherum diesen einbringen. Der rutscht mehr oder weniger von alleine in die richtige Position. Wir haben vorher das Fett rausgenommen – also sollten wir hier wieder Fett einbringen. Wer das Sperrklinken-Set gekauft hat, der kriegt noch so ein Döschen Fett mit. Wer das aber nicht hat, der kann einfach ein ziemlich feines Fett nehmen und hier die Mechanik etwas nachschmieren. Wichtig: nicht so viel Fett rein – das soll eben nur ein bisschen schmieren. Macht ihr hier zu viel Fett rein und es kommt Dreck rein, verklebt der Freilauf umso schneller wieder, und ihr müsst den Schritt wie eben gezeigt wiederholen. Ich schmiere das Fett hier immer auf die Sperrklinken-Kanten – und durchs Drehen und Rotieren hier in der Freilaufverzahnung verteilt sich das dann auch wieder.

Zum Montieren: Einfach auf die Achse fädeln und einmal rückwärts drehen – meistens rutscht der Freilauf mit der Kassette dann schon schnell in die richtige Position. Könnt ihr noch mal gucken, ob eure Endkappe auch richtig auf der Achse ist. Das war’s im Endeffekt. Bekommt ihr eure Kassette mal schwer runter – das kann nämlich vorkommen – dann nicht verzweifeln. Das liegt oft daran, dass der Freilauf sich einfach ein bisschen festsaugt. Das geht genau über diese Methode runter – da muss man dann mal schauen, dass man sanfte Gewalt anwendet. Hat natürlich alles seine Grenzen – Kassette oder so nicht weiter beschädigen. Das muss eigentlich relativ leicht runter und dann auch wieder drauf gehen. Kurzer Funktionscheck: Sperrt in die andere Richtung. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Gepäckträger montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Universal Gepäckträger montieren
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um einen Gepäckträger an ein Fahrrad zu montieren, müsst ihr zuerst prüfen, ob es kompatibel ist. Ihr braucht Gewinde als Aufnahmepunkte – unten an der Sattelstrebe und oben am Rahmen. Das Thema ist mittlerweile unübersichtlich: verschiedene Standards. Gezeigt wird die normale Variante. Was ihr immer braucht: einen Aufnahmepunkt unten. Habt ihr oben keinen, gibt es Möglichkeiten – z. B. mit einer anderen Sattelklemme zu arbeiten und den Gepäckträger dort anzuschrauben. Der Gepäckträger selbst muss kompatibel sein. Ein Standard-Nachrüstgepäckträger wird lose zusammengeschraubt – die Streben sind angefädelt, fallen nicht mehr raus, sind aber noch locker. Die Gewinde sind M5, also M5-Schrauben nötig (oft nicht im Lieferumfang). Wichtig: Die Gewinde sind oft zulackiert – erst prüfen, ob die Schraube überhaupt reingedreht werden kann. Sonst Gewinde sauber nachschneiden.

Gepäckträger ansetzen, unten und oben Schrauben rechts und links eingedreht – noch nicht fest. Rad vom Montageständer runter und auf den Boden stellen – das erleichtert das Ausrichten. Gepäckträger wagerecht ausrichten. Sind die Streben unschön nach unten abgewinkelt: einfach umdrehen – der Knick dient der Anpassung. Dann alle Verschraubungen mit dem Inbus festdrehen. Für die Höhe gibt es einen Verstellpunkt – so passt der Gepäckträger an verschiedene Modelle. Gepäckträger werden oft locker: Schraubensicherung mittelfest auf die Verschraubungen, Beilagscheiben unter die Schrauben – trotzdem ab und zu die Schraubungen prüfen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die einen Gepäckträger nachrüsten wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Gepäckträger montieren“, „Gepäckträger Fahrrad nachrüsten“, „Aufnahmepunkte Gepäckträger“ und „Gepäckträger ausrichten“.

Zusätzliche Infos

Thema: Gepäckträger an ein Fahrrad montieren.
Voraussetzung: Gewinde als Aufnahmepunkte – unten (Sattelstrebe) und oben (Rahmen). Verschiedene Standards.
Alternative oben: Mit anderer Sattelklemme arbeiten, Gepäckträger dort anschrauben.
Gepäckträger: Kompatibel wählen. Standard-Nachrüstgepäckträger: Streben anfädeln, M5-Gewinde, M5-Schrauben (oft nicht mitgeliefert).
Gewinde: Oft zulackiert – erst prüfen, ob Schraube reingedreht werden kann. Sonst Gewinde nachschneiden.
Montage: Schrauben unten und oben eingedreht, noch nicht fest. Rad auf Boden stellen zum Ausrichten.
Ausrichten: Gepäckträger wagerecht. Streben nach unten abgewinkelt? Umdrehen – der Knick dient der Anpassung.
Festziehen: Alle Verschraubungen mit Inbus festdrehen. Höhe verstellbar.
Locker werden: Schraubensicherung mittelfest, Beilagscheiben – trotzdem Schraubungen regelmäßig prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um einen Gepäckträger an ein Fahrrad zu montieren, müsst ihr erst mal checken, ob das auch kompatibel ist. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Ihr braucht die Gewinde als Aufnahmepunkte, woran ihr euren Gepäckträger verschrauben könnt. Hier unten sind schon mal welche, und hier oben am Rahmen ist unser nächster Aufnahmepunkt. Das ganze Thema ist mittlerweile ziemlich unübersichtlich geworden – verschiedene Standards und so weiter. Das hier ist jetzt mal die normale Variante, die ich dir zeige. Was du immer brauchst, ist ein Aufnahmepunkt hier unten. Falls du den hier oben mal nicht hast: Hier gibt es noch Möglichkeiten, z. B. mit einer anderen Sattelklemme zu arbeiten und dort den Gepäckträger anzuschrauben.

Jetzt geht es weiter mit dem Gepäckträger – der muss natürlich soweit auch kompatibel sein. Hier habe ich einen normalen Standard-Nachrüstgepäckträger rausgesucht und diesen mal lose zusammengeschraubt. Diese Streben hier sind angefädelt, fallen jetzt nicht mehr raus, sind aber noch alle locker. Die Gewinde hier sind immer M5 – also brauchst du auch M5-Schrauben. Die sind in der Regel nicht beim Gepäckträger mit dabei. Wichtig noch: Diese Gewinde sind ziemlich oft zulackiert – also könnt ihr auch erst mal schauen, ob ihr die Schraube überhaupt reingedreht bekommt. Ansonsten ist es hier ratsam, erst mal das Gewinde sauber nachzuschneiden.

Ich habe den Gepäckträger jetzt mal angesetzt und hier unten schon mal Schrauben rechts und links eingedreht – die mache ich allerdings noch nicht fest. Dasselbe habe ich jetzt an der oberen Befestigungsstelle auch noch mal gemacht. Alles ist noch ziemlich lose. Jetzt habe ich das Rad mal aus dem Montageständer runtergemacht und auf den Boden gestellt – das ist nämlich die wesentlich einfachere Methode beim Ausrichten. Ich richte meinen Gepäckträger so aus, dass er wagerecht ist. Schaut mal – die Streben hier sind ziemlich unschön nach unten abgewinkelt. Problem gelöst: Ich habe die Streben hier einfach mal umgedreht. Das ist auch der Grund, warum die hier so einen Knick drin haben – so kann man das eben besser anpassen. Jetzt ist der Gepäckträger ausgerichtet, und jetzt kann ich ihn festmachen, ohne danach wieder daran rumzufummeln. Also einfach die ganzen Verschraubstellen mit dem Inbus festdrehen. Der Gepäckträger ist fest und ausgerichtet. Für die Höhe gibt es hier noch einen Punkt zum Verstellen – so passt der Gepäckträger auch an verschiedene Modelle.

So ein Gepäckträger wird auch ganz gern mal lose. Um das ein Stück weit zu verhindern, könnt ihr noch Schraubensicherung mittelfest hier auf die Verschraubungen geben – und unter die Schrauben natürlich auch ein paar Beilagscheiben. Das hilft alles ganz gut. Trotzdem wird’s mal ganz gern locker – daher ab und zu Schraubungen checken. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Griffe montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Griffe austauschen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Lenkergriffe wechselst.

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Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eurem Fahrrad die Griffe zu wechseln, müssen die alten erst mal runter. Es gibt geschraubte und gesteckte Griffe. Die gezeigten sind draufgesteckt – mit viel Kraft könnt ihr sie runterziehen. Da ihr sie eh loswerden wollt: Griffe mit einem Cuttermesser einschlitzen, dann lassen sie sich leichter abziehen. Wichtig: nicht ganz durchdrücken, damit ihr den Lenker nicht verkratzt. Bei geschraubten Griffen: Schrauben an den Schellen (innen oder außen oder beide Seiten) öffnen. Lenkerstopfen mit einem Schlitzschraubendreher raushebeln. Vor dem neuen Griff: Außen am Lenker schauen – oft sind die Kanten beschädigt (z. B. wenn das Rad umfällt). Bei Alu- oder Stahllenker mit einer Feile wieder glatt machen, damit die neuen Griffe nicht gleich kaputtgehen.

Neue Griffe prüfen: oft rechte und linke Seite, geformte Griffe in bestimmte Position. Schriftzug nach innen, verstärkter Gummi hält besser. Zum Aufziehen: Spüliwasser in die Außenseite des Griffs und auf den Griff sprühen, kurz schütteln. Griff ansetzen und drücken – durch das Spüliwasser rutscht er besser. Geht es nicht nur durch Drücken: auch drehen. Nicht zu viel Zeit lassen – das Spüliwasser verdunstet. Griff so weit reindrücken, bis die Lenkerkante sichtbar ist. Noch drehen in die gewünschte Position, dann neue Lenkerstopfen rein. Der Griff ist anfangs noch leicht drehbar – das Spüliwasser verdunstet über die nächsten Tage, dann wird er fest. Geschraubte Griffe: einfach draufstecken, mit Inbus festdrehen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihre Lenkergriffe wechseln wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Griffe wechseln Fahrrad“, „Lenkergriffe tauschen“, „gesteckte Griffe abziehen“ und „neue Griffe aufziehen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Lenkergriffe am Fahrrad wechseln.
Arten: Gesteckte (aufgesteckt) und geschraubte Griffe.
Alte Griffe ab: Gesteckte: mit Kraft runterziehen. Oder einschlitzen (Cuttermesser) – nicht ganz durch, Lenker nicht verkratzen. Geschraubte: Schrauben an Schellen öffnen. Lenkerstopfen mit Schlitzschraubendreher raushebeln.
Vor dem neuen Griff: Lenkerkanten prüfen – bei Beschädigung (z. B. Sturz) mit Feile glätten (Alu/Stahl).
Neue Griffe: Rechte/linke Seite beachten, geformte Griffe in richtige Position. Schriftzug nach innen, verstärkter Gummi.
Aufziehen: Spüliwasser in Griff und auf Griff sprühen, schütteln. Griff ansetzen, drücken (evtl. drehen). Nicht zu lange – Spüliwasser verdunstet. Bis Lenkerkante sichtbar. Position drehen, Lenkerstopfen rein.
Nach dem Aufziehen: Griff anfangs noch drehbar – Spüliwasser verdunstet, Griff wird fest.
Geschraubte Griffe: Draufstecken, mit Inbus festdrehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eurem Fahrrad die Griffe zu wechseln, müssen die alten erst mal runter. Es gibt geschraubte und gesteckte Griffe. Die hier sind draufgesteckt – mit viel Kraft könnt ihr die auch runterziehen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Nachdem wir die aber eh loswerden wollen, könnt ihr es euch leichter machen und die Griffe einfach einschlitzen – mit einem Cuttermesser. Hier wichtig: nicht ganz durchdrücken, damit ihr nicht unbedingt den Lenker verkratzt. So könnt ihr den alten Griff abziehen und runternehmen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Habt ihr nicht wie hier gesteckte Griffe, sondern geschraubte Griffe, dann müsst ihr einfach nur irgendwo an den Schellen – entweder innen oder außen oder an beiden Seiten – die Schrauben öffnen. Den Lenkerstopfen könnt ihr einfach mit einem Schlitzschraubendreher raushebeln. Bevor ihr mit dem neuen Griff ansetzt: Schaut mal hier außen – oft sind die Kanten etwas beschädigt. Das liegt daran, dass das Rad mal umfällt und dann wird hier die Fläche etwas rauer. Das könnt ihr dann, insofern es ein Alu- oder Stahllenker ist, mit einer Feile wieder etwas glatt bringen – damit ihr die neuen Griffe nicht gleich kaputt macht.

Dann schaut ihr euch die neuen Griffe mal an. Oft gibt es rechte und linke Seiten. Der Griff hier ist in dem Fall jetzt einfach rund – es gibt aber auch geformte Griffe, die dann in eine gewisse Position gebracht werden sollen. Dazu natürlich noch schauen: Welche Seite soll nach innen, welche nach außen? In dem Fall haben wir hier einen Schriftzug – die Seite soll nach innen. Hier ist der Gummi etwas verstärkt, damit er dann besser am Lenker hält. Jetzt gehe ich her, mache in die Außenseite des Griffs einfach mal einen Finger rein und sprühe hier oben Spüliwasser rein. Das kann ich dann auch noch mal auf den Griff selber aufsprühen. Schüttel mal kurz, damit ich das ordentlich im Griff verteile. Jetzt kann ich den Griff einmal ansetzen – den neuen. Und jetzt muss ich einfach nur drücken. Durch das Spüliwasser rutscht das ganze etwas besser. Kriegst du das durch Drücken alleine nicht drauf, kannst du auch mal drehen. Lasst euch hier nicht zu viel Zeit – verdunstet das Spüliwasser, ist der Effekt davon natürlich auch wieder weg. Jetzt drückst du den Griff soweit rein, bis du die Lenkerkante siehst. Jetzt kann ich den Griff noch drehen in welche Richtung ich ihn haben möchte – und dann mache ich noch die neuen Lenkerstopfen rein. Die sorgen dafür, dass Griff und Lenker etwas geschützt sind, wenn mir das Rad mal umfällt.

Jetzt lässt sich oft der Griff noch ziemlich leicht drehen – das Spüliwasser ist ja noch drin. Das verdunstet über die nächsten Tage raus, und euer Griff wird richtig fest. Habt ihr geschraubte Griffe: Wieder mit Schellen – innen, außen – ist es natürlich leichter, den Griff einfach draufzustecken, mit Inbus festzudrehen – und fertig. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Magura HS Bremsbeläge wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremsbeläge wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Bremsbeläg tauscht.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Magura HS Bremsbelag: https://amzn.to/4fYDpOS *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einer Magura-HS-Felgenbremse die Beläge zu wechseln, kippe einmal den Hebel nach unten – dann kannst du die erste Seite schon entnehmen. Am leichtesten: Laufrad rausnehmen. Schon sind wir an den Bremsbelägen – einmal ziehen und runternehmen. Den neuen Belag genauso wieder aufbringen: reinstecken, drücken, fertig. Das machst du auf der anderen Seite genauso. Hast du die Druckpunktverstellung genutzt, stellst du diese oben am Hebel wieder zurück – dafür brauchst du entweder einen 25er Torx oder es geht über eine Schraube. An der Verstellerstellung siehst du auch, ob Luft im Bremssystem ist: Versteller noch nicht mal ganz rausgedreht und der Hebel ist schon etwas lose – das spricht oft für Luft im System.

Laufrad wieder montieren, die andere Bremseite aufschieben. Das Teil unten ist beweglich und soll die untere Schraube treffen, oben nur die Führung. Reinstecken, nach oben drehen, fertig. Schleift die Bremse: über die Schrauben einstellen – in aller Regel mit einem 25er Torx. Wer den Hebel zum Öffnen der Bremse nicht hat: Auch hier ist nur eine Schraube – dann braucht ihr einen 25er Torx, um die Bremsenhälfte abzunehmen. Selten ist die Bremse auf der Rückseite mit einem einzelnen Hebel für die verschiedenen Seiten. Wie ihr die Bremse einstellt und entlüftet, zeigt ein anderes Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Magura-HS-Felgenbremse. Relevant für Suchanfragen wie „Magura HS Bremsbeläge wechseln“, „Magura Felgenbremse Beläge“, „Magura HS Bremse“ und „Bremsbeläge Magura tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsbeläge bei Magura-HS-Felgenbremse wechseln.
Voraussetzung: Hebel nach unten kippen, Laufrad rausnehmen (einfachster Weg).
Beläge wechseln: Alte Beläge ziehen und runternehmen. Neue reinstecken, drücken – beide Seiten.
Druckpunktverstellung: Falls genutzt: oben am Hebel zurücksetzen. 25er Torx oder Schraube.
Luft im System: Versteller nicht ganz raus, Hebel schon lose → oft Luft im Bremssystem.
Montage: Laufrad montieren, andere Bremseite aufschieben. Unteres Teil beweglich, trifft untere Schraube; oben Führung treffen. Reinstecken, nach oben drehen.
Schleift die Bremse: Über Schrauben einstellen – in der Regel 25er Torx.
Ohne Öffnungshebel: Schraube lösen, 25er Torx für Bremsenhälfte.
Seltene Variante: Bremse auf Rückseite mit einzelnem Hebel pro Seite.
Weiteres: Einstellung und Entlüftung in anderem Video auf juliusfahrrad.de.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einer Magura-HS-Felgenbremse die Beläge zu wechseln, kipp einmal den Hebel nach unten – dann kannst du die erste Seite schon entnehmen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Jetzt ist es der leichteste Weg, das Laufrad einmal rauszunehmen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Schon sind wir an den Bremsbelägen. Hier kannst du einmal ziehen und nimmst diese einfach runter – und genauso bringst du den neuen Belag wieder auf: reinstecken, drücken, fertig. Das machst du dann auf der anderen Seite auch noch mal. Insofern du die Druckpunktverstellung genutzt hast, stellst du diese einmal oben am Hebel wieder zurück. Ihr braucht entweder einen 25er Torx, oder das ganze geht einfach hier über eine Schraube. Hier siehst du auch ganz gut, ob im Bremssystem Luft ist: Den Versteller jetzt noch nicht mal ganz rausgedreht, und der Hebel ist schon so ein bisschen lose – das spricht ganz gern dafür, dass hier ein bisschen Luft drin ist.

Jetzt kannst du wieder dein Laufrad montieren und brauchst jetzt nur noch die andere Bremseite wieder aufzuschieben. Das Teil hier unten ist beweglich und soll die untere Schraube treffen – und oben brauchst du nur die Führung zu treffen. Reinstecken, nach oben drehen, fertig. So leicht wechselst du Bremsbeläge.

Wie hier schleift jetzt gerade die Bremse – und das kannst du dann hier über die Schrauben einstellen. In aller Regel brauchst du nur einen 25er Torx. Ansonsten: Wer diesen Hebel nicht hat zum Öffnen der Bremse – ab und an ist auch hier nur eine Schraube – dann braucht ihr einen 25er Torx, um die Bremsenhälfte abzunehmen. Oder wirklich selten: Die Bremse ist auf der Rückseite und hat dann so einen einzelnen Hebel für die verschiedenen Seiten. Das System ist aber wirklich selten. Wie ihr so eine Bremse einstellt und entlüftet, das zeige ich euch in dem anderen Video – und das könnt ihr auf juliusfahrrad.de finden.

Dez. 10

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Kette Nachspannen übers Tretlager

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🚴 Thema des Videos:

Kette nachspannen über eine Tretlager Verstellung
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kette spannst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eure Kette oder euren Riemen mit einer exzentrischen Tretlagerverstellung zu spannen, löst erst mal die Verschraubung. In diesem Fall sind die Schrauben von unten eingebracht und drücken gegen den Versteller. Es gibt auch Varianten, bei denen die Schrauben von vorne angebracht sind und den Rahmen auf den Versteller klemmen. Der Grundaufbau: Das Tretlager sitzt nicht mittig, sondern am Rand des Verstellers. Verdreht ihr den Versteller, ändert sich je nach Richtung der Abstand des Tretlagers zur Hinterradnabe – die Kette wird gespannt oder entspannt. Im Versteller findet ihr Einbuchtungen: Mit dem Inbus reingehen, Kurbelarm dagegen drücken und festhalten – dann bewegt sich die Verstellung. Wer keine Macken im Kurbelarm will, nimmt einen Lappen dazwischen.

Versteller in die gewünschte Richtung drehen – Kurbel mitdrehen. Kette zu locker? In die andere Richtung. Inbus rein, Lappen drüber, festhalten, Kurbel nach vorne drehen – das Tretlager bewegt sich exzentrisch nach außen. Kettenspiel prüfen: maximal etwa 1,5 Zentimeter. Schrauben unten wieder anziehen, endfest. Kettenspiel und Kurbel noch mal kontrollieren. Wird die Verstellung selten benutzt, gammelt sie gern fest – dann mit Hammerschlägen links/rechts lockern, damit Dreck rauskommt. Stark verschmutzt: Kurbel und Versteller demontieren, sauber machen, fetten, wieder einbauen. Manche Systeme haben eine zusätzliche Sicherung – Schraubenkopf lösen, bevor die Verstellung genutzt werden kann. Rechte und linke Seite halten mit einem Keil zusammen, der sich spreizt (Verdrehsicherung). Ist der Versteller im Rahmen beweglich: darauf achten, dass er mittig bleibt und nicht aus dem Rahmen rausschaut. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Kette oder Riemenantrieb und exzentrischer Tretlagerverstellung. Relevant für Suchanfragen wie „Kette spannen Exzenter“, „Riemen spannen Tretlager“, „exzentrische Tretlagerverstellung“ und „Kettenspiel einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kette oder Riemen mit exzentrischer Tretlagerverstellung spannen.
Verschraubung: Zuerst lösen. Variante 1: Schrauben von unten, drücken gegen Versteller. Variante 2: Schrauben von vorne, klemmen Rahmen auf Versteller.
Prinzip: Tretlager am Rand des Verstellers. Versteller verdrehen → Abstand Tretlager–Nabe ändert sich → Kette spannt oder entspannt.
Verstellen: Einbuchtungen im Versteller. Inbus rein, Kurbelarm dagegen drücken, festhalten. Optional: Lappen zum Schutz. Kurbel drehen, Versteller bewegt sich.
Kettenspiel: Maximal etwa 1,5 Zentimeter. Auf beiden Seiten prüfen.
Festziehen: Schrauben unten anziehen, endfest. Noch mal Kettenspiel und Kurbel kontrollieren.
Versteller fest: Hammerschläge links/rechts, Dreck raus. Stark verschmutzt: Kurbel und Versteller demontieren, reinigen, fetten, einbauen.
Zusatzsicherung: Manche Systeme: Schraubenkopf lösen. Keil hält rechte und linke Seite, spreizt sich (Verdrehsicherung).
Versteller beweglich: Darauf achten, dass er mittig im Rahmen bleibt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eure Kette und Riemen zu spannen mit so einer exzentrischen Tretlagerverstellung: Löst erst mal die Verschraubung. In dem Fall sind die Schrauben einfach von unten eingebracht und drücken gegen den Versteller. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Es gibt auch andere Varianten – hier sind dann die Schrauben von vorne angebracht und klemmen den Rahmen auf den Versteller. Diese Verschraubung aber erst mal anlösen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Der Grundaufbau ist relativ einfach: Das Tretlager ist nicht mittig angebracht, sondern am Rand des Verstellers. Wenn ich den Versteller verdrehe, erhöht sich je nachdem in welche Richtung der Abstand des Tretlagers hinten zur Nabe – die Kette wird gespannt oder entspannt. Jetzt findet ihr hier im Versteller so ein paar Einbuchtungen. Die kann ich z. B. mit dem Inbus reingehen und drück einfach meinen Kurbelarm dagegen, halt diesen fest – und dann bewegt sich die Verstellung. Wer keine Macken im Kurbelarm haben will, nimmt noch einen Lappen dazwischen. Jetzt kann ich hergehen: Dreh einfach und dreh gleichzeitig meinen Versteller. In dem Fall war meine Kette jetzt viel zu locker – also machen wir das ganze in die andere Richtung. Inbus rein, Lappen drüber, festhalten. Jetzt drehe ich einfach meine Kurbel nach vorne – mein Tretlager bewegt sich exzentrisch nach außen. Ich habe jetzt nur minimale Handkraft angewendet und merke schon den Widerstand. Nehme das ganze mal raus, prüfe auf der anderen Seite mein Kettenspiel – das sollte ungefähr eineinhalb Zentimeter maximal sein. Jetzt kann ich hier unten die Schrauben schon wieder anziehen, zieh diese endfest. Kontrolliere noch mal mein Spiel in der Kette, Kurbel noch mal durch. So leicht habe ich eine Kette mit diesem System gespannt.

Wird diese Verstellung nicht oft benutzt, gammelt die auch ganz gern mal fest. Hier muss ich dann hergehen und die irgendwie lose bekommen – meistens mit dem Hammerschlag rechts links, damit der Dreck rauskommt. Ist sie stark verschmutzt, ist es auch ratsam, die Kurbel zu demontieren, den ganzen Versteller zu demontieren, sauber zu machen, zu fetten und wieder einzubringen. Ab und an haben die Systeme noch mal eine zusätzliche Sicherung: Hier auf dieser Seite gibt es dann noch irgendwo einen Schraubenkopf, den müsst ihr dann noch lösen, bevor ihr die Verstellung benutzen könnt. Diese Verschraubung – die rechte und linke Seite – halten diese zusammen mit einem Keil. Der spreizt sich dann noch mal auf – das ist quasi noch mal eine zusätzliche Verdrehsicherung.

Wie hier ist der Versteller beweglich im Rahmen – kann also auch nach rechts und links die Position ändern. Ihr müsst dann schauen, dass der Versteller nicht auf einmal irgendwo aus dem Rahmen rausschaut, sondern eben noch immer mittig im Rahmen sitzt. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Kette spannen (klassisch)

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Kette nachspannen bei einem langen Ausfallende
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kette spannst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einem Nabenschaltungsrad die Kette zu spannen, schalte erst mal in den leichtesten Gang. Ist eine Rücktrittbremse vorhanden, muss die Verschraubung am Bremsarm gelöst werden – die Schelle muss nur frei beweglich sein, nicht ganz rausgenommen. Mit einem 15er Schlüssel die Mutter rechts und links lösen, damit das Hinterrad frei im Rahmen bewegt werden kann. Hinten mit der Hand festhalten und die Kette durch Ziehen spannen: Rad nach hinten ziehen. Achsmuttern verschrauben – erst einseitig, auf der anderen Seite beim Festschrauben darauf achten, dass das Rad mittig im Rahmen steht. Prüfen, ob nichts schleift, Kurbel durchdrehen, Kettenspannung prüfen. Rücktrittbremse wieder festschrauben.

Die Kette sollte so gespannt sein, dass unten noch etwa ein bis anderthalb Zentimeter Spiel ist, wenn man hin und her wackelt. Ist sie loser: mehr spannen. Bewegt sie sich nur minimal nach oben und unten: wieder etwas spannen. Die Kette kann nur so weit gespannt werden, wie noch Platz im Ausfallende ist – das ist so lang geformt, damit das Hinterrad nach hinten gezogen werden kann. Diese Variante mit langem Ausfallende ist klassisch. Weitere Varianten in anderen Videos auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Nabenschaltung. Relevant für Suchanfragen wie „Nabenschaltung Kette spannen“, „Kette spannen Rücktrittbremse“, „Hinterrad Nabenschaltung“ und „Kettenspannung einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kette bei Nabenschaltungsrad spannen.
Vorbereitung: In leichtesten Gang schalten. Rücktrittbremse: Verschraubung am Bremsarm lösen, Schelle frei beweglich machen.
Werkzeug: 15er Schlüssel.
Vorgehen: Mutter rechts und links lösen → Hinterrad frei beweglich → hinten festhalten → Rad nach hinten ziehen (Kette spannen) → Achsmuttern verschrauben, Rad mittig halten → schleift? Kettenspannung prüfen → Rücktrittbremse festschrauben.
Kettenspiel: Etwa 1–1,5 Zentimeter beim Wackeln. Zu locker: mehr spannen. Nur minimal beweglich: wieder spannen.
Grenze: Nur so weit spannen, wie Platz im Ausfallende ist.
Variante: Klassisch mit langem Ausfallende. Weitere Varianten in anderen Videos.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei so einem Nabenschaltungsrad die Kette zu spannen, schalte ich erst mal hier in den leichtesten Gang. Falls eine Rücktrittbremse vorhanden ist, muss ich hier einmal vom Bremsarm die Verschraubung lösen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Die muss ich nicht ganz rausnehmen – die Schelle muss ich nur frei bewegen können. Jetzt brauche ich hier nur einen 15er Schlüssel: Löse einmal die Mutter an rechts und links, damit ich mein Hinterrad so frei im Rahmen bewegen kann. Dann halte ich das einmal hier hinten mit der Hand fest – und jetzt kann ich die Kette spannen durch bloßes Ziehen. Zieh gerade das Rad nach hinten – die Kette ist gespannt.

Jetzt verschraube ich meine Achsmuttern. Erst verschraube ich die einseitig, und auf der anderen Seite gucke ich dann, während ich festschraube, dass das Rad mittig im Rahmen steht. Dreh mal, ob nicht etwas schleift, Kurbel einmal durch – ob die Kettenspannung passt. Die kann auch theoretisch zu hoch sein. Jetzt mache ich an meiner Rücktrittbremse wieder die Schraube fest. Und das war’s im Endeffekt schon.

Es gibt aber noch ein paar Sachen zu beachten: Die Kette sollte immer so gespannt sein, dass ich hier unten noch einen guten Zentimeter, anderthalb, Luft habe, wenn ich hin und her wackle. Ist sie loser, kann ich sie mehr spannen. Bewegt sie sich nur minimal nach oben und unten, dann muss ich sie wieder etwas spannen. Ich kann meine Kette immer nur so weit spannen, wie ich noch Platz hier in diesem Ausfallende habe. Das ist so lang geformt, damit ich mein Hinterrad eben nachziehen kann. Diese Variante ist ziemlich klassisch mit so einem langen Ausfallende. Es gibt noch andere Varianten – dazu mache ich aber auch Videos, und die findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Kette vernieten

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Kette verbinden mit einer Kettenniete.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kette vernietest.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Kette zu vernieten, brauchst du eine Innen- und eine Außenlasche sowie die passende Niete. Die Nieten unterscheiden sich je nach Kettenabstufung – Neunfach, Zehnfach, Elffach und so weiter. Die zwei offenen Kettenglieder übereinander bringen. Die Niete hat eine Richtung – oben ist sie leicht angefast, mit dieser Seite zuerst in die Kette einstecken (geht mit der Hand). Kettennieter ansetzen – wichtig: Er drückt auf die Niete, die später abgebrochen werden soll. Liegt die Kette nicht ordentlich im Kettennieter, bricht die Niete manchmal schon vorher. Einschrauben – zwischendurch Widerstand, dann geht es wieder leichter. Die Niete wandert nach hinten raus, bis sie bündig anliegt und die Bruchstelle sichtbar wird. Kettennieter rausnehmen, Niete mit der Zange abbrechen.

Kette ist zusammen. Prüfen, ob sich die Nietstelle ordentlich bewegen lässt. Bewegt sie sich nicht richtig: Die Niete sitzt noch nicht richtig – entweder zu weit reingedrückt oder nicht weit genug. Kettennieter noch mal ansetzen und ausprobieren. Kettennieten werden zunehmend durch Kettenschlösser ersetzt – die sind leichter in der Bedienung und wieder zu öffnen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihre Kette kürzen oder reparieren wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Kette vernieten“, „Kettenniete setzen“, „Kettennieter Anleitung“ und „Kette verbinden vernieten“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kette mit Niete vernieten (verbinden).
Material: Innenlasche, Außenlasche, passende Niete (je nach Kettenabstufung: 9-, 10-, 11-fach usw.).
Werkzeug: Kettennieter, Zange.
Vorgehen: Offene Kettenglieder übereinander → Niete (Richtung beachten, angefasten Seite zuerst) einstecken → Kettennieter ansetzen → einschrauben bis Niete bündig, Bruchstelle sichtbar → Kettennieter rausnehmen → Niete mit Zange abbrechen.
Richtung: Niete hat angefasten Rand – diese Seite zuerst in die Kette.
Problem: Niete bricht vorher ab → Kette lag nicht ordentlich im Kettennieter.
Nietstelle starr: Niete zu weit oder nicht weit genug – Kettennieter noch mal ansetzen, ausprobieren.
Alternative: Kettenschlösser ersetzen Kettennieten zunehmend – leichter zu bedienen und zu öffnen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Kette zu vernieten, brauchst du eine Innen- und eine Außenlasche. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Dann brauchst du noch die passende Niete. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Die unterscheidet sich zwischen den Kettenabstufungen – also Neunfach, Zehnfach, Elffach und so weiter.

Bring die zwei offenen Kettenglieder übereinander. Jetzt hat die Niete noch eine Richtung – die ist hier oben so leicht angefast. Mit dieser Seite zuerst in die Kette – die kannst du einfach mit der Hand einstecken. Jetzt brauchst du deinen Kettennieter und setzt diesen einmal an. Wichtig ist: Der Kettennieter drückt auf die Niete – die soll ja später abgebrochen werden. Ab und zu bricht die schon hier – das liegt daran, wenn die Kette nicht ordentlich im Kettennieter liegt. Jetzt gehst du her und fängst mal das Einschrauben an. Hier kommen zwischendurch immer mal kurz Widerstand, und dann geht’s wieder etwas leichter. Jetzt siehst du schon: Die Niete ist nach hinten rausgewandert, aber noch nicht komplett drin. Noch mal ein Stück weiterdrehen, bis die Niete hier bündig anliegt und hier die Bruchstelle sichtbar wird. Jetzt kannst du einmal deinen Kettennieter rausnehmen und kannst jetzt hier mit der Zange einfach die Niete abbrechen. Jetzt ist die Kette schon zusammen.

Sollten wir aber kontrollieren, ob sich hier unsere Nietstelle auch ordentlich bewegen lässt. In dem Fall passt das. Falls sich die Nietstelle nicht richtig bewegen lässt, dann liegt das daran, dass die Niete noch nicht in der richtigen Position in der Kette ist – also entweder hast du die Niete zu weit reingedrückt oder noch nicht genug weit rein. Das musst du dann mal ausprobieren und hier den Kettennieter noch mal ansetzen. Diese Kettennieten sind etwas am Aussterben und werden nach und nach eigentlich durch die Kettenschlösser ersetzt. Diese sind auch etwas leichter in der Bedienung und wieder zu öffnen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Scheibenbremsleitung kürzen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Hydraulische Scheibenbremsleitung kürzen
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Leitung kürzt.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Leitungsschneider: https://amzn.to/3D9F0Dh *
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Paypal: info@juliusfahrrad.de

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Bremsleitung bei einer hydraulischen Scheibenbremse zu kürzen, zieht erst mal das Cover ab, um an die Verpressstelle zu kommen. Überwurfmutter lösen – in der Regel Acht-Schlüsselweite. Überwurfmutter zurückschrauben, Bremsleitung rausziehen. Manchmal ist sie verkantet – nicht abschrecken lassen. Bremsleitung auf Wunschmaß kürzen. Wichtig: Schneidwerkzeug mit scharfer Schneidfläche – Spezialwerkzeug, Cuttermesser oder Seidenschneider. Die Schnittfläche muss sauber sein, nicht ausgefranst. Vor dem Weitermachen: Cover und Überwurfmutter prüfen, beide auf der Leitung haben und zurückschieben.

Für die neue Leitungsverpressung braucht ihr bei den meisten Herstellern ein PIN- und Olivenset. Olive (Messingteil) auf die Leitung fädeln, PIN in die Leitung – mit der Hand andrücken, meist nicht ganz reindrücken. Dafür Einpresswerkzeug: Leitung einspannen, PIN eindrücken. Leitung wieder in den Bremshebel einsetzen, bis zum Anschlag nach vorn drücken. Olive und Überwurfmutter nach innen, Überwurfmutter eindrehen. Bei Widerstand mit dem Schlüssel weiter festdrehen – in dem Moment verpressen sich PIN und Olive auf der Leitung. Wichtig: Leitung permanent nach innen schieben. Leitung festziehen – richtiges Drehmoment ist schwierig, man muss spüren, wann PIN und Olive verpresst sind. Cover wieder aufschieben. Hinweis: Gezeigt ist die Shimano-Variante – PIN- und Olivensets sind herstellerspezifisch. Bei SRAM: PIN wird eingeschraubt, kein Presswerkzeug nötig. Bei Hope und Trickstuff: Shimano-PIN und -Olive oft verwendbar. Anschließend Bremse entlüften und Verpressstelle auf Dichtheit prüfen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit hydraulischer Scheibenbremse. Relevant für Suchanfragen wie „Bremsleitung kürzen“, „hydraulische Bremse Leitung kürzen“, „Verpressstelle Bremsleitung“ und „PIN Olive Bremsleitung“.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsleitung bei hydraulischer Scheibenbremse kürzen.
Vorbereitung: Cover abziehen, Überwurfmutter lösen (meist 8er Schlüsselweite), Bremsleitung rausziehen.
Kürzen: Schneidwerkzeug mit scharfer Schneidfläche (Spezialwerkzeug, Cuttermesser, Seidenschneider). Saubere Schnittfläche, nicht ausgefranst.
Vor dem Verpressen: Cover und Überwurfmutter auf der Leitung haben, zurückschieben.
Verpressung: PIN- und Olivenset. Olive auf Leitung fädeln, PIN in Leitung (Einpresswerkzeug nötig). Leitung in Bremshebel, nach vorn drücken. Olive und Überwurfmutter nach innen, Überwurfmutter eindrehen. Leitung permanent nach innen schieben. Bei Widerstand weiter festdrehen – PIN und Olive verpressen sich.
Hersteller: PIN und Olive herstellerspezifisch. Shimano: zwei Varianten. SRAM: PIN wird eingeschraubt, kein Presswerkzeug. Hope/Trickstuff: oft Shimano-PIN und -Olive verwendbar.
Danach: Bremse entlüften, Verpressstelle auf Dichtheit prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so eine Bremsleitung bei so einer hydraulischen Scheibenbremse zu kürzen, zieht ihr erst mal hier das Cover ab, um an die Verpressstelle zu kommen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Nun löst du hier einmal die Überwurfmutter. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. In der Regel ist das eine Acht-Schlüsselweite. Du kannst die Überwurfmutter einmal zurückschrauben und kannst hier die Bremsleitung rausziehen. Manchmal ist die ziemlich verkantet hier drin – also nicht abschrecken lassen, wenn die nicht auf Anhieb rausgeht.

Jetzt kürzt du erst mal deine Bremsleitung auf dein Wunschmaß. Wichtig ist: Du brauchst ein Schneidwerkzeug mit einer scharfen Schneidfläche. Es gibt auch ein Spezialwerkzeug dafür – das ging aber auch mit einem Cuttermesser. Ich habe für solche Sachen so einen Seidenschneider, der ziemlich scharfkantig ist und dann solche sauberen Schnittflächen hinterlässt. Wichtig ist, dass das hier nicht ausgefranst ist, sondern eben sauber abgeschnitten. Bevor ihr jetzt weitermacht: Checkt das – vor allem, dass euer Cover hier außen noch drauf ist. Schiebt dieses einmal auf der Bremsleitung zurück. Und die Überwurfmutter sollte auch schon drauf sein – die auch mal zurückschieben.

Um jetzt eine neue Leitungsverpressung herzustellen, braucht ihr bei den meisten Herstellern einmal einen PIN und ein Olivenset. Die Olive ist das Messingteil – könnt ihr auch schon mal auf die Leitung fädeln. Euer PIN kommt in die Leitung rein. Ihr könnt ihn mit der Hand andrücken, aber meist nicht reindrücken – dafür braucht ihr dann so ein Einpresswerkzeug. Das klemmt ihr einmal die Leitung und hilft euch, euren PIN in die Leitung einzudrücken. Einmal wieder wegnehmen. Jetzt setzt ihr die Leitung wieder in euren Bremshebel ein, drückt diesen bis zum Anschlag nach vorn. Jetzt kommt ihr hier mit eurer Olive und eurer Überwurfmutter – gebt diese beide einmal nach innen und fangt an, die Überwurfmutter einzudrehen. Irgendwann kommt ihr dann an einen Widerstand – nehmt den Schlüssel und dreht die Überwurfmutter weiter fest. In dem Moment verpressen sich wieder PIN und Olive auf der Leitung. Wichtig ist, dass ihr permanent die Leitung nach innen schiebt. Jetzt einmal eure Leitung festziehen. Hier das richtige Drehmoment anzuwenden ist ziemlich schwierig – für solche Stellen gibt’s natürlich auch ein Drehmomentwerkzeug, das hat aber fast niemand. Also ihr müsst schon spüren, dass PIN und Olive hier innen drin verpressen. Allerdings ist dann irgendwann auch mal gut – ihr könnt das später eh kontrollieren, wenn euer System hier dicht ist. Mehr macht das im Endeffekt nicht – dann muss auch die Überwurfmutter nicht fester gezogen werden. Jetzt nehmt ihr einmal euer Abdeckcover, schiebt das wieder auf – und dann habt ihr eure Leitung schon gekürzt.

Wichtig: Das hier ist die Shimano-Variante – die trifft auf fast alle anderen Hersteller auch zu. Aber der Teufel steckt im Detail – vor allem bei den PIN- und Olivensets. Die sind eigentlich immer herstellerspezifisch. Selbst bei Shimano gibt es zwei Varianten. Hier solltet ihr euch also informieren und erst mal die richtige PIN und Olive raussuchen. Z. B. bei SRAM braucht ihr das Presswerkzeug nicht – hier wird der PIN in die Leitung eingeschraubt. Bei Hope und Trickstuff z. B. da könnt ihr Shimano-PIN und -Olive wieder verwenden. Das Grundprinzip ist eigentlich überall identisch, aber im Detail doch etwas anders. Im Anschluss solltet ihr eure Bremse noch mal entlüften und dann – wie gesagt – schauen, ob diese Verpressstelle hier dicht ist. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Lenker kürzen

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🚴 Thema des Videos:

Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Lenker kürzt.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um einen Alulenker zu kürzen, erst mal die Griffe runter. Bevor ihr sägt oder sonst etwas macht: Guckt, wie viel ihr kürzen wollt. Wollt ihr den Lenker insgesamt um 5 cm kürzen, braucht ihr je Seite nur 2,5 cm – in der Hektik passieren hier oft Fehler. Von der Kante den Abstand messen und markieren – mit Stift oder besser einem Kratzer, damit ihr die Stelle wiederfindet. Zwei gängige Methoden: Mit Sägeführung die Schnittführung über den markierten Punkt legen, mit handelsüblicher Metallsäge durchsägen. Diese Variante funktioniert besser, wenn der Lenker neu und nicht am Rad montiert ist. Oder mit Rohrschneider – etwas leichter und genauer. Punkt auf die Schneide bringen, Rohrschneider aufsetzen, frei drehen können. Beim Schneiden zentriert er sich von selbst. Zudrehen, weiterdrehen, alle paar Umdrehungen nachstellen – bis das Rohr abfällt.

Bei der Rohrschneider-Methode immer außen überfeilen: Das Material wird gestaucht, der Lenker pilzt leicht auf – dann passen die Griffe eventuell nicht mehr. Die Aufpilzung ringsherum abschleifen, dann gehen Griffe etc. wieder leicht drauf. Das funktioniert nur für Alu- und Stahllenker. Für Carbonlenker: sägen und spezielles Sägeblatt nötig. Weitere Infos auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihren Lenker kürzen wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Lenker kürzen“, „Alulenker kürzen“, „Rohrschneider Lenker“ und „Lenker kürzen Anleitung“.

Zusätzliche Infos

Thema: Alulenker (oder Stahllenker) kürzen.
Vorbereitung: Griffe runter. Kürzungsmaß festlegen – insgesamt z. B. 5 cm = je Seite 2,5 cm.
Markieren: Von der Kante messen, mit Stift oder Kratzer markieren.
Methode 1: Sägeführung über markierten Punkt, Metallsäge. Besser bei neuem, nicht montiertem Lenker.
Methode 2: Rohrschneider – leichter und genauer. Punkt auf Schneide, aufsetzen, drehen, alle paar Umdrehungen nachstellen, bis Rohr abfällt.
Nach dem Rohrschneider: Außen überfeilen – Material staucht sich, Lenker pilzt auf. Aufpilzung abschleifen, sonst passen Griffe nicht.
Carbonlenker: Rohrschneider funktioniert nicht. Sägen mit speziellem Sägeblatt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um euren Alulenker zu kürzen: Erst mal die Griffe runter. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Bevor ihr jetzt anfangt zu sägen oder sonst was zu machen, müsst ihr erst mal gucken, wie viel ihr euren Lenker kürzen wollt. Ihr wollt euren Lenker insgesamt um 5 cm kürzen? Dann braucht ihr je Seite natürlich nur 2,5 cm. Eigentlich ist das logisch – ich erwähne es trotzdem, weil oft in der Hektik begeht man solche Fehler und kann am Ende den Lenker leider nicht mehr gebrauchen.

Bevor ich also loslege, messe ich hier von der Kante meinen Abstand rein und markiere mit dem Stift hierauf. Sind die Markierungen nicht so gut zu erkennen, ist es meist leichter, einfach hier einen Kratzer reinzumachen, damit wir die Stelle gleich wiederfinden. Es gibt zwei gängige Methoden, einen Lenker zu kürzen. Hier mit so einer Sägeführung: Diese platziere ich einmal mit der Schnittführung über meinen markierten Punkt und kann dann hier mit so einer handelsüblichen Metallsäge einfach meinen Lenker durchsägen. Die Variante funktioniert allerdings besser, wenn der Lenker neu ist und nicht am Rad montiert ist. In dem Fall würde es jetzt gut gehen. Ich zeige euch jetzt aber mal die zweite Variante – nämlich hier mit so einem Rohrschneider. Das ist etwas leichter und genauer. Hier muss ich nämlich nur den Punkt auf die Schneide bringen. Ich setze den einmal auf, dass ich ihn so frei drehen kann – und dann zentriert sich während des Schneidvorgangs eigentlich immer von selbst. Zudrehen und weiterdrehen – den Rohrschneider einfach drehen und alle paar Umdrehungen nachstellen. Das macht ihr so lange, bis eben das Rohr einfach abfällt. Hier ist jetzt ein Stück runtergefallen – und ich habe meinen Lenker gekürzt.

Was ihr bei der Rohrschneider-Methode immer machen müsst: Hier außen einmal überfeilen. Das Material wird hier gestaucht, und der Lenker pilzt ganz leicht auf – und dann kann es gut sein, dass ihr z. B. eure Griffe nicht mehr drauf bekommt. Schaut mal – geht noch, aber schwierig. Deswegen einmal ringsherum die Aufpilzung wieder abschleifen – und jetzt könnt ihr Griffe etc. wieder ganz einfach aufbringen. So einfach kürzt ihr einen Lenker. Das funktioniert allerdings nur für die Aluminium- und Stahlvariante. Wie eben gezeigt – habt ihr einen Rohrschneider – so funktioniert das nicht für Carbonlenker. Hierfür müsst ihr dann sägen und braucht noch ein spezielles Sägeblatt. Solche Infos und viele mehr findet ihr auf juliusfahrrad.de.