So einfach geht’s – Seite 7

Dez. 10

Lenkkopflager einstellen klassischer Steuersatz

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Lenkkopflager einstellen beim klassischen Steuersatz
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Lenkkopflagerspiel einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einem klassischen Steuersatz das Lenkkopflagerspiel einzustellen, brauchst du nur einen flachen Schlüssel – zuerst prüfen, welche Größe (hier 36 mm, ältere Versionen oft 32 mm). Der Aufbau: Zwei Stellen zum Ansetzen. Unten stellst du das eigentliche Lenkkopflagerspiel ein, oben sicherst du die untere, damit sie sich nicht verdreht. Vorgehen: Obere Kontermutter zwei, drei Umdrehungen rausdrehen. Unten nachziehen. Etwas Gefühlssache – nicht festgeknallt, leicht angedreht. Oben wieder eindrehen. Prüfen: Vorderradbremse ziehen, ringsherum wackeln. Spürst du noch Spiel zwischen Rahmen und Steuersatz – Schritt wiederholen. Unsicher, wie sich Spiel anfühlt? Beide etwas lockern, wackeln – dann ist es meist eindeutig.

Manchmal siehst du die untere Werkzeugaufnahme nicht – bei manchen Steuersätzen nur oben eine Aufnahme, dazu eine Kappe für die Optik. Kappe hochschrauben, um an die untere Stelle zu kommen. Siehst du die untere Stelle nicht: Oberteil ganz rausdrehen, dann erscheint das untere Teil. Hast du dauerhaft Lenkkopflagerspiel und das Nachstellen hilft nur kurz – dann stimmt etwas nicht: Lager defekt oder Aufbau des Steuersatzes passt nicht. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit klassischem Steuersatz. Relevant für Suchanfragen wie „Lenkkopflagerspiel einstellen“, „Steuersatz Spiel“, „Steuersatz einstellen“ und „Lenkkopflager nachstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Lenkkopflagerspiel bei klassischem Steuersatz einstellen.
Werkzeug: Flacher Schlüssel (36 mm oder 32 mm bei älteren Versionen).
Aufbau: Zwei Stellen – unten: Spiel einstellen; oben: untere sichern (Kontermutter).
Vorgehen: Obere zwei, drei Umdrehungen raus → unten nachziehen (leicht, nicht fest) → oben wieder eindrehen.
Prüfung: Vorderradbremse ziehen, wackeln. Noch Spiel? Schritt wiederholen. Unsicher: beide lockern, wackeln.
Untere Stelle nicht sichtbar: Kappe hochschrauben oder Oberteil rausdrehen.
Dauerhaftes Spiel: Lager defekt oder Aufbau passt nicht – nicht nur nachstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um einen so klassischen Steuersatz – das Lenkkopflagerspiel einzustellen – brauchst du nur so einen flachen Schlüssel. Musst erst mal schauen, welche Größe du brauchst. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier in dem Fall 36 mm – die älteren Versionen dann auch mal mit 32 mm unterwegs. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Der Aufbau ist relativ einfach: Das hier sind zwei Stellen, an denen du einen Schlüssel ansetzen kannst. Die untere Stelle – darüber stellst du das wirkliche Lenkkopflagerspiel ein. Und mit der oberen sicherst du die untere, damit die sich nicht wieder verdreht. Also erst mal hergehen: Obere drehe ich mal zwei, drei Umdrehungen raus. Dann unten rein nachdrehen. Das ist jetzt ein bisschen eine Gefühlssache – das muss jetzt nicht festgeknallt werden, leicht angedreht. Oben wieder eindrehen – und das war’s im Endeffekt schon. Jetzt müssen wir natürlich noch überprüfen, ob wir noch Spiel haben. Dafür ziehen wir mal die Vorderradbremse und wackeln einmal hier ringsherum. Spürst du jetzt noch ein Spiel zwischen Rahmen und diesem Steuersatz – dann wiederhol den Schritt einfach noch mal. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sich Spiel anfühlt: Dann dreh beide einfach mal ein bisschen lose und wackel mal – ziemlich eindeutig.

Noch ein paar kleine Tipps: Manchmal siehst du die untere Werkzeugaufnahme gar nicht. Das liegt dann daran: Bei manchen Steuersätzen hast du nur oben eine Aufnahme und hast eine Kappe, die hier rübergeht – das soll optisch das Ganze ein bisschen cleaner machen. Hier musst du dann hergehen und die Kappe teils wirklich hochschrauben, damit du an die untere Stelle rankommst. Der Aufbau ist aber identisch. Siehst du also mal die untere Stelle zum Einstellen nicht: Dann dreh einmal das Oberteil ganz raus – und dann müsstest du schon das untere Teil sehen. Und hier kannst du ganz normal einstellen. Du kannst natürlich ab und an dein Lenkkopflagerspiel mal wie gezeigt prüfen. Hast du permanentes Lenkkopflagerspiel und das Nachstellen ist immer nur von kurzer Dauer – dann passt irgendwas nicht. Dann können entweder die Lager defekt sein oder der Aufbau des Steuersatzes passt nicht. Hier innen drin sind noch ein paar Kleinteile und so weiter. Ich habe auch schon gesehen, als jemand z. B. eine Gabel gewechselt hat – der hat dann alle Wochen einmal nachgestellt. Das ist auch nicht das Ziel. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Magura HS Bremshebel entlüften

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremshebel einfach & schnell entlüften.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse entlüftest.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Magura-HS-Felgenbremse zu entlüften, gibt es zwei Varianten. Gezeigt wird die schnelle Version: Druckpunktversteller komplett nach außen drehen – in der Regel 25er Torx, manchmal Handrädchen. Hebel senkrecht stellen – Schelle anlösen, Hebel verschieben. Kleine Schraube am Hebel rausnehmen. Spritze vorbereiten: oben ein kleines Loch, Magura-Bremsflüssigkeit rein, Kolben der Spritze unterhalb des Lochs. Spritze in das Loch setzen – Kolben nicht zu weit von der Bohrung entfernt. Einmal drüberziehen, damit oben Luft nachströmen kann. Pumpen – Luft kommt raus. Spritze abnehmen: Finger aufs Loch, Spritze rausdrehen, umdrehen, Kolben wieder über das Loch fahren, Verschlussschraube wieder rein. Alles aus Kunststoff – überdreht schnell, nur ganz leicht anziehen. Überständige Bremsflüssigkeit mit Lappen wegwischen.

Diese Variante funktioniert nur, wenn die Luft oben im Hebel sitzt. Hängt die Luft im restlichen Bremskreislauf unten, bringt das Hebelentlüften nichts – kein Druckpunkt. Wichtig: Wendehebel – auf der linken Seite montiert, Öffnung oben. Auf der anderen Seite sieht es aus, als würde Werkzeug reinpassen – ist aber verschlossen, Stopfen von unten eingeschraubt. Am rechten Hebel: demontieren, währenddessen halten und drehen. Es gab über die Zeit andere Magura-Systeme – Entlüften ähnlich, im Detail anders. Komplette Entlüftung in anderem Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Magura-HS-Felgenbremse. Relevant für Suchanfragen wie „Magura HS entlüften“, „Magura Felgenbremse entlüften“, „Magura Bremsflüssigkeit“ und „Magura Hebel entlüften“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura-HS-Felgenbremse entlüften (schnelle Variante).
Vorbereitung: Druckpunktversteller nach außen (25er Torx oder Handrädchen). Hebel senkrecht (Schelle anlösen). Kleine Schraube am Hebel raus.
Spritze: Oben Loch, Magura-Bremsflüssigkeit, Kolben unterhalb des Lochs. In Hebel-Loch setzen. Drüberziehen, pumpen – Luft entweicht.
Spritze abnehmen: Finger auf Loch → Spritze rausdrehen → umdrehen → Kolben über Loch → Verschlussschraube rein. Nur ganz leicht anziehen (Kunststoff).
Grenze: Funktioniert nur, wenn Luft oben im Hebel. Luft im restlichen Kreislauf → Hebelentlüften hilft nicht.
Wendehebel: Linke Seite: Öffnung oben. Rechte Seite: verschlossen, Stopfen von unten. Am rechten Hebel demontieren, halten, drehen.
Weitere: Komplette Entlüftung in anderem Video auf juliusfahrrad.de.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so eine Magura-HS-Felgenbremse zu entlüften, gibt’s zwei Varianten. Ich zeige euch hier mal die schnelle Version. Zuerst dreht ihr mal den Druckpunktversteller einmal komplett nach außen – dafür braucht ihr in der Regel einen 25er Torx, manchmal geht das auch mit so einem Handrädchen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Jetzt stellst du deinen Hebel einmal senkrecht – kannst du hier hinten machen, indem du die Schelle anlöst, dann kannst du den Hebel verschieben. Jetzt gibt es hier am Hebel so eine kleine Schraube – die nimmst du einmal raus. Dann brauchst du hier so eine handelsübliche Spritze – musst die aber vorbereiten. Hier oben drin braucht sie ein kleines Loch. Dann einmal Magura-Bremsflüssigkeit rein. Und hier: Der Kolben der Spritze unterhalb des Lochs. Dann setzt du die einmal hier in das Loch auf – der Kolben sollte auch nicht so weit von der Bohrung entfernt sein. Und jetzt ziehen wir einmal drüber, damit hier oben Luft nachströmen kann. Und jetzt kannst du einfach mal pumpen – das siehst du schon, da kommt so ein Schwall Luft raus. Und das war’s jetzt im Endeffekt schon.

Um jetzt die Spritze abzunehmen: Drückst du einmal mit dem Finger aufs Loch, drehst die Spritze raus, drehst diese einmal um, fährst den Kolben wieder über das Loch, hast deine Spritze wieder – die kleine Verschlussschraube wieder rein. Wichtig: Das ist alles nur aus Kunststoff – überdreht super schnell. Also ich glaube, die bekommt nicht mal ein Newtonmeter Drehmoment zum Anziehen – also wirklich nur ganz ganz leicht. Nimm hier einen Lappen, machst einmal die überständige Bremsflüssigkeit hier an der Stelle weg. Das war’s im Endeffekt schon.

Die Variante funktioniert allerdings nur, wenn die Luft hier oben im Hebel ansteht. Im restlichen Bremskreislauf – wenn da unten die Luft hängt – kannst du den Hebel so oft entlüften, wie du willst, und kriegst trotzdem keinen Druckpunkt zusammen. Wichtig noch zu wissen: Das ist ein Wendehebel – der hier ist auf der linken Seite montiert, und die Öffnung ist oben. Hier sind wir jetzt mal auf der anderen Seite – und es sieht so aus, als würde auch Werkzeug reinpassen. Das ist aber verschlossen – hier ist der Stopfen von unten eingeschraubt. So mache ich das am rechten Hebel: Ich demontiere diesen und halte den währenddessen, drehe einmal rum. Das sind die aktuellen Magura-Hebel. Über die Zeit gab’s schon andere Systeme – das Entlüften funktioniert hier ähnlich, im Detail aber etwas anders. Und wie man diese Bremse komplett entlüftet, das zeige ich euch in einem anderen Video – das findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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RockShox Steckachsen öffnen/schließen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Verschiedene RockShox Steckachsen öffnen/schließen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Steckachse bedienst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Gezeigt werden RockShox-Gabeln mit verschiedenen Achssystemen – wie du das Laufrad rausnimmst und die Achsen bedienst. Leichteste Achse: Nur Sechser-Inbus, ausdrehen, Laufrad entnehmen. Zum Einbau Achse durchstecken, festschrauben. Nächste Achse ähnlich, aber mit Hebel: Hebel runterklappen, Achse ausdrehen, rausziehen. Einfach reinstecken, festdrehen, Hebel nach oben drücken. Diese Achse immer bis zum Ende festziehen, dann dort, wo der Hebel steht, den Hebel umlegen. Hebel schaut nach vorne? Achse raus, unten festhalten, oben draufdrücken, loslassen – über die Einstellfedermechanik die Hebelposition verstellen. Wieder einschrauben, wo die Achse endfest ist, Hebel nach oben drücken.

Dritte Achse: Hebel nach unten legen. Kerbe an der Achse finden, Hebel rückwärts reinlegen. Hebel ordentlich Richtung Nabe drücken und gleichzeitig drehen – so lange, bis die Achse rausgezogen werden kann. Häufiger Fehler: Hebel nicht ordentlich ins Fenster legen – dann gehen die Achsen kaputt, werden verdrückt. Das Aluteil geht schnell kaputt, die Achse nudelt auf Dauer aus. Montage: Laufrad in Gabel, Achse durch, Fenster treffen, drehen bis Achse fest. Hebel frei verdrehen und schließen. Hebel wird nicht fest? Einstellmöglichkeit innen – Hebel halb vor, 2,5er Inbus innen rein, stückweise Achse fester drehen. Soll mit moderater Handkraft bedienbar sein. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit RockShox-Gabeln. Relevant für Suchanfragen wie „RockShox Achse wechseln“, „RockShox Laufrad rausnehmen“, „RockShox Gabel Achse“ und „Schnellspanner RockShox“.

Zusätzliche Infos

Thema: RockShox-Gabeln – verschiedene Achssysteme, Laufrad rausnehmen, Achsen bedienen.
Achse 1 (einfach): Sechser-Inbus, ausdrehen, Laufrad entnehmen. Einbau: Achse durch, festschrauben.
Achse 2 (mit Hebel): Hebel runter, Achse ausdrehen, rausziehen. Einbau: reinstecken, festdrehen, Hebel hoch. Immer bis zum Ende festziehen, Hebel dort umlegen. Hebelposition: Achse raus, unten halten, oben drücken, loslassen.
Achse 3 (Steckachse mit Fenster): Hebel runter, Kerbe an Achse, Hebel rückwärts reinlegen. Hebel Richtung Nabe drücken und drehen, bis Achse rausgeht. Fehler vermeiden: Hebel ordentlich ins Fenster legen – sonst Achse kaputt.
Montage Achse 3: Laufrad in Gabel, Achse durch, Fenster treffen, drehen bis fest. Hebel frei verdrehen.
Hebel nicht fest: Einstellmöglichkeit innen – 2,5er Inbus, stückweise fester. Mit moderater Handkraft bedienbar.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ich zeige dir RockShox-Gabeln mit den verschiedenen Achssystemen – wie du das Laufrad rausnimmst und die Achsen bedienst. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Wir fangen mit der leichtesten Achse an. Hier brauchst du nur einen Sechser-Inbus – drehst diese einmal aus und kannst das Laufrad entnehmen. Ihr seht schon: Das ist im Endeffekt nur eine große Schraube. Zum Einbringen des Laufrads: Steckt ihr die Achse wieder durch und schraubt diese fest. Die nächste Achse ist ziemlich ähnlich, hat aber hier einen Hebel. Hebel einmal runterklappen, Achse ausdrehen und rausziehen. Einfach reinstecken, festdrehen und den Hebel nach oben drücken. Diese Achse sollt ihr immer bis zum Ende festziehen und dann dort, wo eben der Hebel steht, den Hebel umlegen. Jetzt kann es sein, dass euer Hebel z. B. nach vorne schaut. Um das einzustellen: Nehmt einmal die Achse raus, haltet sie unten fest, drückt oben drauf und lasst sie wieder los. Über diesen Einstellfedermechanismus verstellt ihr die Position des Achsenhebels. Dann wieder einschrauben und dort, wo die Achse endfest ist, den Hebel nach oben drücken.

Habt ihr diese Achse, müsst ihr einmal den Hebel nach unten legen. Nun findet ihr hier so eine Kerbe an der Achse selbst. Den Hebel einmal rückwärts reinlegen. Jetzt solltest du den Hebel ordentlich Richtung Nabe drücken und gleichzeitig drehen. Jetzt einfach so lange drehen, bis du die Achse rausziehen kannst. Häufiger Fehler bei dieser Achse ist, dass der Hebel hier nicht in dieses Fenster ordentlich reingelegt wird. Dann gehen hier die Achsen gern kaputt und werden verdrückt. Das hier ist nur ein Aluteil und geht dementsprechend schnell kaputt. Die Achse geht nicht gleich kaputt, aber auf Dauer nudelt das einfach soweit aus, bis es nicht mehr funktioniert. Zum Montieren: Das Laufrad wieder in die Gabel stecken, Achse durch. Dann müsst ihr schauen, wieder dieses Fenster zu treffen. So lange drehen, bis die Achse fest ist – und hier könnt ihr den Hebel frei verdrehen und so schließen, wo ihr hin wollt.

Habt ihr bei diesen Achsen das Problem, dass der Hebel hier einfach nicht fest werden will, dann gibt es hier innen die Einstellmöglichkeit. Den Hebel einmal so halb vor – zweieinhalb Inbus – jetzt hier innen mal rein. Und dann kann man stückweise die Achse wieder fester drehen und schauen, dass der Hebel auch wieder fest wird. Das sollte alles so eingestellt sein, dass das noch mit moderater Handkraft zu bedienen ist. Und den Hebel könnt ihr natürlich wieder nach oben stellen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Schlauch flicken

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Fahrradschlauch flicken
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schlauch reparierst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Ihr wollt einen Fahrradschlauch wechseln und habt ein Loch? Zuerst den Schlauch aus dem Reifen nehmen. Bevor ihr ans Loch geht: Reifen prüfen. Bei einem Loch muss irgendwo ein Durchstich sein – den Reifen absuchen, auch umdrehen und von innen anschauen. Klassiker: Dornen, Splitter von Glas. Dornen und spitze Stachel findet ihr leichter. Bei älteren Reifen: Schlitzer – oft stecken Glasscherben innen drin. Von außen durchstreichen reicht oft nicht. Erst lokalisieren, wo der Defekt herkommt. Zum Flicken gibt es verschiedene Sets – der deutsche Klassiker mit Vulkanisierungsflüssigkeit oder Klebeflicken-Sets. Stelle ums Loch aufrauen, trocken halten. Vulkanisierungsflüssigkeit großzügig ums Loch auftragen – weiter als der Flicken. Antrocknen lassen. Flicken von der Trägerfolie nehmen, mittig auflegen, ordentlich festdrücken, gedrückt halten. Folie abziehen – wenn gut gearbeitet, bleibt nur die Folie, nicht der Flicken. Luft aufpumpen, prüfen, in den Reifen montieren.

Eindeutige Einstiche lassen sich gut flicken. Hat der Schlauch ein Kreuzmuster mit vielen kleinen Löchern (porös geworden) – meist durch zu wenig Luftdruck – dann nicht flicken, neuen Schlauch rein. Ist auch der Reifen durch (Pannenschicht sichtbar, Profil kaum noch da): Schlauch und Reifen austauschen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Platten. Relevant für Suchanfragen wie „Schlauch flicken“, „Fahrradschlauch reparieren“, „Platten flicken“ und „Vulkanisierungsflüssigkeit Schlauch“.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrradschlauch flicken (Platten beheben).
Vor dem Flicken: Schlauch aus Reifen. Reifen prüfen – Durchstich lokalisieren (Dornen, Glassplitter, Schlitzer). Reifen von innen anschauen.
Flicksets: Deutscher Klassiker (Vulkanisierung) oder Klebeflicken-Sets.
Vorgehen (Vulkanisierung): Stelle aufrauen, trocken → Vulkanisierungsflüssigkeit großzügig ums Loch (weiter als Flicken) → antrocknen lassen → Flicken von Trägerfolie, mittig auflegen, festdrücken, halten → Folie abziehen → Luft aufpumpen, prüfen → in Reifen montieren.
Nicht flicken: Poröser Schlauch (Kreuzmuster, viele Löcher) – oft durch zu wenig Luftdruck. Neuen Schlauch einbauen.
Reifen durch: Pannenschicht sichtbar, Profil weg – Schlauch und Reifen austauschen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ihr wollt einen Fahrradschlauch wechseln und habt so ein Loch? Dann nehmt erst mal den Schlauch aus dem Reifen raus. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Und bevor ihr ans Loch geht: Checkt mal euren Reifen. Bei so einem Loch muss irgendwo ein Durchstich sein – dafür sucht ihr erst mal den Reifen ab. Könnt auch mal den Reifen umdrehen und von innen euch anschauen, wie das hier aussieht. Klassiker sind Dornen und Splitter von Glas. Dornen und spitze Stachel findet ihr leichter. Geht ihr über den Reifen und der ist schon etwas älter, findet ihr auch immer solche Schlitzer – in der Regel stecken Glasscherben hier oft innen drin. Gucke ich mir nur so den Reifen an und lang durch, finde ich diese nicht. Also erst mal lokalisieren: Wo kommt der Defekt her? Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Zum Flicken gibt es verschiedene Sets. Ich nehme hier mal den deutschen Klassiker. Es gibt allerdings auch mittlerweile Sets, da klebst du einfach nur einen Flicken drauf und bist schon fertig. Das Zeug hier funktioniert – deswegen benutze ich jetzt auch mal das. Im ersten Schritt brauchen wir unsere Stelle – hier ist unser Loch. Um unser Loch herum rauen wir die Oberfläche etwas auf, damit die Verklebung gleich besser hält. Ach ja, wichtig: Das hier sollte auch trocken sein. Jetzt braucht ihr diese mitgelieferte Vulkanisierungsflüssigkeit – tragt diese einmal auf und verteilt diese großzügig ums Loch. Das sollte natürlich weiter rum aufgetragen sein als euer Flicken, den ihr euch auswählt – größer im Durchmesser. Also hier ist das noch ein bisschen knapp – bringe ich also hier am Rand noch mal ein bisschen Flüssigkeit auf. Verteilt die ordentlich. Und jetzt warte ich erst mal – ich warte so lang, bis das hier angetrocknet ist. Es muss jetzt nicht zu 100 Prozent durchgetrocknet sein. Jetzt entnehme ich den Flicken von der Trägerfolie, lokalisiere erst mal noch mein Loch – hier sieht man es, finde ich, noch ganz gut. Bring den Flicken mittig auf und drück diesen jetzt ordentlich fest. Das halte ich dann auch mal gedrückt, damit sich das eben ordentlich verbindet und vor allem dicht wird. Jetzt kann ich noch die Folie wieder abziehen – den Flicken hat vorher auch die Trägerfolie geschützt. Ob ich gut gearbeitet habe, sehe ich auch – nämlich in dem Fall ziehe ich eben nur die Folie ab und nicht den Flicken selbst wieder. Jetzt kann ich mal Luft auf den Schlauch geben und gucken, ob er an der Stelle noch rausbläst – und dann im Anschluss wieder in den Reifen montieren.

So eindeutige Einstiche lassen sich gut flicken. Dieser Schlauch hier wird sich weniger gut flicken lassen – woran liegt das? Dieser hier wird nicht nur ein Loch haben, sondern wahrscheinlich hunderte, wenig gar tausende. Nämlich ist er einfach porös geworden über die Zeit. Dieses Kreuzmuster, das ihr hier erahnen könnt – das kommt meist daher, dass die Leute mit zu wenig Luftdruck fahren. Dadurch altern Schläuche und Reifen sehr schnell. Also in dem Fall: Wenn ihr so ein Muster mal habt, fangt gar nicht erst mit dem Flicken an, sondern macht einen neuen Schlauch rein. Wer vorhin beim Reifencheck aufmerksam war, der hat auch gesehen, dass es auch hier der Reifen hinter sich hat – hier guckt schon die grüne Pannenschicht durch, und das Profil ist auch nur noch zu erahnen. Also in dem Fall besser mal was austauschen – und dann nicht nur den Schlauch, sondern auch den Reifen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Schraubkranz montieren

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🚴 Thema des Videos:

Schraubkranz wechseln
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schraubkranz tauscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um einen Schraubkranz zu tauschen, entnehmt erst mal das Laufrad aus dem Rahmen. Falls vorhanden: Mutter und Beilagscheibe entfernen. Spezielles Werkzeug nötig – zwischen Schraubkranz und Kassette gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Die Verzahnung sieht ähnlich aus, der Durchmesser auch – beim Schraubkranz-Werkzeug ist die Verzahnung aber deutlich länger als beim Kassettenwerkzeug. Werkzeug in den Schraubkranz reinstecken, mit Ratsche drauf – das Teil öffnet sich wie eine Schraube, nach links rausdrehen. Unterschied zur Kassette: Hier ist ein Gewinde mit Gegengewinde – nach rechts zugeschraubt, nach links geöffnet. In diesem Fall sitzt der Freilauf nicht an der Nabe, sondern im Schraubkranz integriert.

Einbau: Schraubkranz einfach draufdrehen. Theoretisch könnte man so schon fahren – die Kette zieht in die Richtung, der Schraubkranz wird beim Fahren fester. Trotzdem noch etwas Kraft mit der Ratsche. Oft sitzt der Schraubkranz sehr fest auf der Nabe (durchs Festziehen über die Kette). Dann reicht ein kleiner Hebel nicht – keine Kettenpeitsche nötig, einfach langer Hebel, gegebenenfalls zu zweit. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Schraubkranz (z. B. Nabenschaltung, ältere Räder). Relevant für Suchanfragen wie „Schraubkranz wechseln“, „Schraubkranz abnehmen“, „Schraubkranz Werkzeug“ und „Freilaufkranz tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schraubkranz wechseln.
Vorbereitung: Laufrad entnehmen, Mutter und Beilagscheibe (falls vorhanden) entfernen.
Werkzeug: Schraubkranz-Werkzeug (nicht Kassettenwerkzeug – Verzahnung länger). Ratsche.
Ausbau: Werkzeug reinstecken, Ratsche, nach links rausdrehen. Gewinde mit Gegengewinde – links öffnen.
Freilauf: Oft im Schraubkranz integriert (nicht an Nabe).
Einbau: Draufdrehen. Noch Kraft mit Ratsche. Kette zieht beim Fahren nach.
Festsitzend: Langer Hebel, ggf. zu zweit. Keine Kettenpeitsche nötig.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so einen Schraubkranz zu tauschen, entnehmt ihr erst mal das Laufrad aus dem Rahmen. Entfernt, falls vorhanden, Mutter und Beilagscheibe. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Und jetzt braucht ihr dieses Werkzeug. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Wichtig ist: Zwischen Schraubkranz und Kassette gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Die Verzahnung sieht ziemlich ähnlich aus, der Durchmesser ist auch identisch – allerdings ist hier die Verzahnung deutlich länger als hier bei dem Kassettenwerkzeug.

Jetzt braucht ihr eigentlich nur das Werkzeug in den Schraubkranz reinstecken. Hier könnt ihr jetzt mit einer Ratsche draufgehen – und dann wird das Teil einfach wie eine Schraube geöffnet, also nach links einfach rausgedreht. Und hier seht ihr auch den Unterschied zu einer Kassette: Das hier ist nämlich einfach ein Gewinde mit einem Gegengewinde – wird nach rechts zugeschraubt, nach links geöffnet. Alles ganz einfach und klasse. In dem Fall befindet sich der Freilauf nicht an der Nabe, sondern hier eben im Schraubkranz integriert.

Um den Schraubkranz neu wieder aufzubringen, dreht ihr das Teil einfach drauf. Theoretisch könnt ihr so sogar schon losfahren – durch die Kette, die zieht in die Richtung, wird der Schraubkranz während der Fahrt eigentlich immer fester gezogen. Ein bisschen Sicherheit wollen wir trotzdem und geben dem Ganzen noch ein bisschen Kraft mit der Ratsche. Was ihr jetzt nicht gesehen habt: Oft sind diese Schraubkranze eben richtig fest auf der Nabe – durchs Festziehen über die Kette. Prinzip ist aber identisch. Und dann reicht gegebenenfalls so ein kleiner Hebel einfach nicht aus. Ihr braucht aber keine Kettenpeitsche oder sonstigen Sachen – einfach mit einem langen Hebel drauf und gegebenenfalls das auch zu zweit machen. Und dann bekommt ihr auf dieselbe Art und Weise den Schraubkranz von der Nabe runtergedreht. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

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Shimano Scheibenbremsbeläge wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Shimano Bremsbeläge bei Scheibenbremsen tauschen
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano die Beläge zu wechseln, entfernt einmal das Laufrad. Großer Tipp: Bremse gleichzeitig entlüften – geht schnell, macht die Bremse zuverlässiger. Dafür Shimano-Trichter aufschrauben, Bremsflüssigkeit drin, Stopfen rausziehen, System öffnen. Bevor die alten Beläge raus: Oben am Hebel die Beläge hinten komplett zusammen pumpen. Kolbenspreizer zwischen die alten Beläge, Kolben in Endstellung auseinanderdrücken. Bei Shimano verschiedene Systeme: Günstige – Splint, zurückbiegen. Oder Schraube (Sicherungslip oft verloren). Rad rumdrehen – Inbus-Aufnahme (Dreier), Sicherungsschraube rausdrehen, Beläge rausziehen. Alte Beläge nicht gleich wegwerfen – Rückplatten prüfen. Ölig? Bremssattel undicht. In den Bremssattel schauen, Kolben prüfen, grobe Verschmutzungen raus.

Neue Beläge: Rechts und links bei besseren/Vierkolbenbremsen – mit neuer Feder, in Fahrtrichtung. Günstige: egal wie rum. Beläge rein, Feder prüfen, Halteschraube oder Splint wieder einbringen. Trichter abnehmen, Schraube eindrehen, Bremsflüssigkeit wegwischen. Warum mit Trichter: Bremsflüssigkeit sammelt sich oft im Hebel. Kolben zusammen- und auseinanderdrücken beim Belagwechsel sorgt für luftfreies System. Überfüllt? Kolben zurückdrücken ohne Trichter kann Dichtung im Hebel beschädigen – deshalb immer mit Trichter. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Scheibenbremsen. Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Bremsbeläge wechseln“, „Shimano Scheibenbremse Beläge“, „Shimano Bremse entlüften“ und „Bremsbeläge hydraulisch wechseln“.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsbeläge bei Shimano hydraulischen Scheibenbremsen wechseln.
Tipp: Gleichzeitig entlüften (Trichter, Stopfen raus) – luftfrei, zuverlässiger.
Vor dem Ausbau: Beläge am Hebel zusammen pumpen. Kolbenspreizer – Kolben auseinander.
Systeme: Splint (zurückbiegen) oder Schraube (Dreier-Inbus). Sicherungsschraube raus, Beläge raus.
Prüfung: Alte Beläge – Rückplatten (ölig = undicht). Bremssattel, Kolben, Verschmutzung.
Einbau: Rechts/links bei besseren Bremsen. Neue Feder, Fahrtrichtung. Halteschraube/Splint. Trichter ab, Schraube rein.
Trichter: Verhindert Überfüllung, schützt Dichtung beim Kolben-Zurückdrücken.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano die Beläge zu wechseln, entfernt einmal das Laufrad. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Ein Riesentipp bei Shimano: Ich entlüfte immer die Bremse gleichzeitig beim Belagwechsel – das geht super schnell und macht eure Bremse definitiv zuverlässiger. Dafür schraube ich einmal den Trichter von Shimano auf, mit etwas Bremsflüssigkeit darin, zieh den Stopfen raus und öffne somit das System.

Bevor ich jetzt die alten Beläge entferne, pumpe ich erst mal oben am Hebel die Bremsbeläge hinten einmal komplett zusammen. Jetzt nehme ich hier so einen Kolbenspreizer, geh zwischen die alten Beläge und drücke die Kolben einmal komplett auseinander in Endstellung. Jetzt gibt es bei Shimano verschiedene Systeme: Die günstigen Bremsen haben hier so einen Splint durch, der dann aufgebogen wird – diesen einmal zurückbiegen. Oder wie hier gibt’s eine Schraube – hier ist noch mal so ein Sicherungslip, der ist schon verloren gegangen. Drehen wir das Rad rum, sehen wir hier eine Inbus-Aufnahme – in dem Fall Dreier-Inbus. Das ist die Sicherungsschraube – die einmal rausdrehen und entnehmen. Und jetzt könnt ihr eure Beläge rausziehen. Die alten Beläge nicht gleich entsorgen – die Rückplatten kann man sich mal anschauen. Ist hier etwas ölig, deutet es darauf hin, dass euer Bremssattel undicht ist. Hier sieht alles gut aus. Dann könnt ihr auch mal einen Blick in den Bremssattel werfen – wie die Kolben aussehen. Und wie hier könnt ihr auch mal die groben Verschmutzungen rausbekommen. Darüber freuen sich dann eure Kolben.

Dann nehmt ihr eure neuen Bremsbeläge – in dem Fall sind das die alten, die sind noch in Ordnung. Ihr seht schon: Hier gibt es rechts und links. Legt die dann mit der neuen Feder auch zusammen und bringt sie in Fahrtrichtung richtig ein. Wichtig ist: Rechts und links gibt’s nur bei den besseren Bremsen bzw. bei den Vierkolbenbremsen. Häufig die günstigen könnt ihr egal wie rum montieren. Ich zeige euch die Variante – auch wie ihr die Beläge nach oben entnehmen und wieder einbringen könnt. Es gibt aber auch Bremssättel bei Shimano, da könnt ihr es nur von unten machen – Ablauf aber komplett identisch. So: Beläge rein, gucken, dass die Feder richtig sitzt. Halteschraube oder Splint wieder einbringen. Den Trichter da oben könnt ihr jetzt wieder abnehmen und eure Schraube wieder eindrehen. Den Tropfen Bremsflüssigkeit, der oben rausgeht, mit dem Lappen noch mal wegnehmen – und dann seid ihr soweit schon fertig.

Kurze Erklärung, warum ich das hier oben mit dem Trichter mache: Bei Shimano sammelt sich schon relativ häufig Bremsflüssigkeit hier im Hebel. Diese Trichtervariante – mit dem Kolben hinten zusammenfahren und wieder auseinanderdrücken im Zuge des Belagwechsels – sorgt eigentlich immer dafür, dass das System luftfrei wird. Und mit dem neuen Belag und einer luftfreien Bremse funktioniert es doch deutlich besser. Außerdem: Häufig macht man das mit diesem Trichter auch mal einzeln, auch meinetwegen im eingebauten Zustand, wo das Laufrad nicht mehr rausgenommen ist. Hier gibt es dann die Gefahr, dass das Bremssystem überfüllt ist. Gehe ich dann hier hinten hin mit meinem Kolbenspreizer und drücke die Kolben zurück – dann kann es sein, dass ich hier oben drin die Dichtung im Bremshebel kaputt drücke. Deswegen mache ich das immer so und fahre damit ziemlich gute Ergebnisse ein und habe eigentlich nie Probleme. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Shimano I-Spec EV Schellen öffnen/schließen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Shimano I-Spec EV Schalt- Bremshebel montierst
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Hebel öffnest/schließt.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um beim Shimano Ice-Tech-EV-Standard die Hebel zu demontieren, nimmst erst mal einen Vierer-Inbus und löst oben die Schraube. Die Schraube lässt sich meist nicht ganz rausdrehen – von unten mit Gummiring gesichert. Muss auch nicht ganz raus. Mit spitzen Gegenstand (z. B. Prüflampe, Nadel): Hebel zusammendrücken, von innen Loch mit Pfeil – zusätzliche Sicherung – durchdrücken. Hebel komplett öffnen und runternehmen. Teil zusammenklappen → klickt über die Sicherung, versperrt das Öffnen. Schalthebel oder Dropper-Hebel am Bremshebel? Innen versteckt noch eine Schraube mit Dreier-Inbus-Kopf – lose drehen, Hebel abnehmen. Gegenstück von innen rausnehmen. Shimano-Hebel nachrüsten? Kompletten Bremshebel demontieren. Schraube fällt nicht raus – Gummiring. Montage: Gegenstück mit Gewinde von innen rein, kleine Schraube, Hebel anbringen. Ganze lose – Winkel und Abstand verstellbar, auch am eingebauten Lenker. Montage: Sicherung reindrücken, Hebel aufklappen, um Lenker. Schraube will nicht ins Gewinde? Teil in Endposition zusammendrücken – dann geht die Schraube leicht rein. Hebel ausrichten, festziehen. Ältere integrierte Shimano-Standards sind zum aktuellen System nicht kompatibel. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Bremshebeln (Ice-Tech EV). Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Hebel demontieren“, „Bremshebel abnehmen“, „Shimano Ice-Tech Hebel“ und „Shimano EV Standard“.

Zusätzliche Infos

Thema: Hebel beim Shimano Ice-Tech EV Standard demontieren und montieren.
Demontage: Vierer-Inbus, obere Schraube lösen (bleibt oft drin, Gummiring). Spitzen Gegenstand – Hebel zusammendrücken, Sicherung innen (Loch mit Pfeil) durchdrücken. Hebel öffnen, runternehmen.
Schalthebel/Dropper: Innen versteckt Dreier-Inbus-Schraube – lose, Hebel abnehmen. Gegenstück von innen raus.
Montage: Gegenstück von innen rein, Schraube, Hebel anbringen. Sicherung rein, Hebel aufklappen, um Lenker. Schraube geht nicht rein? Teil in Endposition zusammendrücken.
Verstellung: Winkel und Abstand – auch eingebaut.
Kompatibilität: Ältere integrierte Standards nicht kompatibel mit aktuellem System.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um beim Shimano Ice-Tech-EV-Standard die Hebel zu demontieren, nimmst erst mal einen Vierer-Inbus und löst hier oben die Schraube. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Die Schraube hier – die kannst du meist nicht ganz rausdrehen, weil die von unten mit einem Gummiring gesichert ist. Die muss aber auch nicht ganz raus. Jetzt brauchst du irgendwas mit einem spitzen Gegenstand – ich nehme immer diese Prüflampe fürs Licht, geht aber auch mit irgendeiner anderen spitzen Nadel. Dann müsst ihr den Hebel einmal so zusammendrücken – und von hier innen habt ihr ein Loch, da zeigt auch ein Pfeil drauf. Das ist noch mal eine zusätzliche Sicherung – die drückt ihr einmal durch. Und jetzt könnt ihr den Hebel komplett öffnen und einmal runternehmen. Wenn ihr das Teil zusammenklappt, dann klickt das wieder über die Sicherung drüber und versperrt eben das Öffnen der Schelle.

Wer auf seinem Bremshebel noch einen Schalthebel oder einen Hebel für die absenkbare Sattelstütze hat – der findet hier innen drin, ein bisschen versteckt, noch eine Schraube mit einem Dreier-Inbus als Kopf. Die geht jetzt einmal lose – und so könnt ihr z. B. noch den Hebel abnehmen. Von innen ist so ein Gegenstück – könnt ihr nach innen rausnehmen. Wenn ihr also z. B. mal einen Shimano-Hebel nachrüstet, dann müsst ihr auch den kompletten Bremshebel demontieren. Und auch hier fällt die Schraube nicht raus – ebenso mit Gummiring gesichert.

Beim Montieren natürlich alles retour, rückwärts: Das Gegenstück mit Gewinde von innen rein – und jetzt könnt ihr wieder mit der kleinen Schraube den Hebel anbringen. So ist das Ganze lose – das sieht man auch. Man kann das Ganze noch verstellen im Winkel und auch im Abstand – das könnt ihr auch im eingebauten Zustand am Lenker machen. Jetzt zum Montieren: Wieder Sicherung reindrücken, Hebel aufklappen, einmal um den Lenker. Manchmal will die Schraube hier nicht so recht ins Gewinde – einfach dran, weil sie dann im falschen Winkel anliegt. Drückt das Teil in Endposition einfach mal zusammen – und schon werdet ihr merken, dass die Schraube ganz leicht reingeht. Hebel wieder ausrichten und festziehen. Shimano hatte schon früher mal so integrierte Standards – diese sind allerdings zum aktuellen System nicht kompatibel. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Shimano Rennrad Kettenblätter wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Shimano Kettenblätter wechseln bei Rennrad Kurbeln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kettenblätter tauscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei Shimano-Rennradkurbeln die Kettenblätter zu wechseln, entnimm erst mal die Kurbel. Kurbel umdrehen – vier Schrauben. Mit Torx-30-Schlüssel die Schrauben rausdrehen. Um an das große Kettenblatt zu kommen, musst du zwingend auch das kleine demontieren. Beide Kettenblätter werden über eine Schraubstelle gehalten. Schrauben entnehmen, inneres Kettenblatt abziehen, äußeres nach außen – durch die Kurbel fädeln. Abstände sind unterschiedlich – wichtig beim Montieren. Fangnase für die Kette kommt immer zur Kurbelseite. Einbau: Großes Kettenblatt zuerst auffädeln – geht nur in zwei Stellungen. Fangnase innen? Dann passt es. Inneres Kettenblatt: Abstände nicht identisch, Nase nach innen – auch zur Kurbelseite. Kettenblatt richtig herum? Auf dem Kettenblatt feine Beschriftung – beim Zusammenschrauben darauf achten. Kontrolle: Kurbel umdrehen, großes Kettenblatt prüfen – Design geht in die Kurbel über.

Kettenblätter sind kurbelspezifisch. Aufbau bei aktuellen Kurbeln (z. B. Dura-Ace) identisch. Zum Raussuchen: Bezeichnung auf der Innenseite des Kurbelarms. Übersetzung ändern? Kettenblätter innen und außen sind aufeinander angepasst – immer paarweise tauschen. Kurbel wieder montieren – Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Rennradkurbeln. Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Kettenblätter wechseln“, „Kettenblatt Kurbel tauschen“, „Shimano Kurbel Kettenblatt“ und „Übersetzung Kurbel ändern“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kettenblätter bei Shimano-Rennradkurbeln wechseln.
Werkzeug: Torx 30.
Demontage: Vier Schrauben raus. Großes Kettenblatt nur mit kleinem – beide über eine Schraubstelle. Inneres abziehen, äußeres durch Kurbel fädeln.
Montage: Großes zuerst – nur zwei Stellungen. Fangnase zur Kurbelseite. Inneres: Nase nach innen, zur Kurbelseite. Beschriftung auf Kettenblatt beachten.
Kompatibilität: Kettenblätter kurbelspezifisch. Bezeichnung auf Kurbelarm-Innenseite.
Übersetzung: Innen und außen paarweise tauschen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano-Rennradkurbeln die Kettenblätter zu wechseln, entnimm erst mal die Kurbel. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Drehst du die Kurbel rum, findest du vier Schrauben. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier brauchst du einen Torx-30-Schlüssel, um die Schrauben rauszudrehen. Um an das große Kettenblatt zu kommen, musst du zwingend auch das kleine demontieren. Beide Kettenblätter werden über diese eine Schraubstelle gehalten. Jetzt habe ich alle Schrauben entnommen – kann das innere Kettenblatt abziehen und das äußere nach außen. Das muss ich durch die Kurbel fädeln. Dann habe ich auch das in der Hand.

Schaut man sich die Kettenblätter an – so sind die Abstände unterschiedlich. Das ist dann wieder wichtig beim Montieren. Hier habe ich noch so eine Fangnase für die Kette – die kommt immer zur Kurbelseite. Also will ich meine Kettenblätter wieder montieren: Fädel ich erst mal das große wieder auf. Geht nur in zwei Stellungen theoretisch rein – aber meine Fangnase ist hier innen, also das passt. Halte dieses fest mit dem Finger. Dann geht’s weiter beim inneren. Hier sind die Abstände logischerweise auch nicht identisch – und wie ihr hier seht, ist auch hier eine Nase, allerdings nach innen gerichtet. Diese kommt auch zur Kurbelseite hin. Jetzt kann ich die Kettenblätter wieder montieren. Aber jetzt könnte ich ja das Kettenblatt noch so rum oder so rum auf die Kurbel schrauben. Hier auf dem Kettenblatt ganz fein sieht man eine Beschriftung – wenn ich das Teil zusammenschraube, muss ich die Beschriftung anschauen. Jetzt habe ich alles angefädelt und kann noch mal kontrollieren: Dreh ich die Kurbel um und schau mir das große Kettenblatt an – dann geht das vom Design her über in die Kurbel.

Dementsprechend habt ihr immer spezifische Kettenblätter zu jeweiliger Kurbel. Der Aufbau ist fast bei allen aktuellen Kurbeln identisch – so sieht das z. B. auch bei einer Dura-Ace-Kurbel aus. Allerdings sehen die Dura-Ace-Kettenblätter anders aus. Deswegen zum Raussuchen: Orientiert euch auf der Innenseite des Kurbelarms hier an dieser Bezeichnung – damit findet ihr ganz leicht Kettenblätter, die auch optisch zur Kurbel passen. Wollt ihr die Übersetzung an eurer Kurbel ändern – so müsst ihr schauen: Kettenblätter innen und außen sind immer aufeinander angepasst, und so tauscht man diese bei einer Übersetzungsänderung immer nur paarweise. Jetzt könnt ihr eure Kurbel wieder montieren – wie das geht, dazu habe ich schon ein Video gemacht, und das findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Sram Schalthebel Batterie wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram AXS Schalthebel-Batterie wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Knopfzelle austauscht.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
CR 2032 Knopfzelle: https://amzn.to/3ZK2V50 *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei den SRAM AXS Road-Shiftern die Batterien zu tauschen, zieht einmal den Griffgummi zurück. Unter dem Griffgummi bzw. Lenkerband: Klappe für Batterien – mit großem Schlitzschraubendreher verdrehen und rausnehmen. Etwas friemelig, wenn das Lenkerband im Weg ist – zur Seite drücken. Normale 2032-Zelle (CR2032) drin – austauschen, Plus nach oben wieder rein. Beim Einbau: Vorne sieht die Klappe etwas anders aus, es gibt eine Position am Hebel. Klappe unter das Lenkerband schieben, eindrücken, mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Fertig. Danach nichts einstellen nötig – Hebel sollte wieder koppeln und funktionieren. Griffgummi zurückbringen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit SRAM AXS Road-Shiftern. Relevant für Suchanfragen wie „SRAM AXS Batterie wechseln“, „AXS Road Batterie“, „SRAM AXS Griffgummi“ und „AXS Shifter Batterie tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Batterie bei SRAM AXS Road-Shiftern wechseln.
Vorbereitung: Griffgummi zurückziehen.
Batterie: CR2032. Klappe mit großem Schlitzschraubendreher verdrehen, rausnehmen. Lenkerband ggf. zur Seite drücken.
Einbau: Neue 2032-Zelle, Plus nach oben. Klappe unter Lenkerband schieben, eindrücken, verdrehen.
Danach: Keine Einstellung nötig – Hebel koppelt wieder.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei den SRAM AXS Road-Shiftern die Batterien zu tauschen, zieht einmal den Griffgummi zurück. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Um das euch gut zeigen zu können, habe ich jetzt mein Rad mal auf den Kopf gedreht. Hier seht ihr jetzt wieder so eine ganz normale Klappe für Batterien. Mit großem Schlitzschraubendreher könnt ihr die einfach verdrehen und rausnehmen. Das Teil ist ein bisschen friemelig, weil das Lenkerband hier noch im Weg ist – also hier das ganze Zeug mal zur Seite drücken, dann kommt ihr da gut ran.

Jetzt habt ihr so eine ganz normale 2032-Zelle hier drin – die tauscht ihr einmal aus, Plus nach oben wieder rein. Beim Einbau müsst ihr schauen: Hier vorne sieht die Klappe etwas anders aus, und hier ist noch mal eine Position am Hebel, die sieht dem recht ähnlich. Das Ganze jetzt unters Lenkerband schieben, eindrücken – dann wieder mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Und fertig. Ihr müsst danach nichts einstellen – euer Hebel sollte wieder ohne weiteres koppeln und so weiter gut funktionieren. Euren Griffgummi könnt ihr jetzt einmal wieder zurückbringen – und das war’s schon. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Sram B-Gap einstellen Rennrad & Gravel

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🚴 Thema des Videos:

Sram B-Gap einstellen bei Rennrad und Gravel XPLR Schaltungen
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Schaltwerk einstellst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Einstellwerte von Sram: https://youtu.be/6vILmCq7aLA?si=dtfwKvDMumqldGpr&t=39
Einstelllehre: https://amzn.to/3VtuTiS *

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Elektrische Minipumpe: https://amzn.to/4ggHSg2 *
Montageständer: https://amzn.to/3ZjIGK7 *
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen die B-Gap-Einstellung vorzunehmen, brauchst du die B-Gap-Lehre. Die Lehre hat zwei Seiten – vor dem Anlegen prüfen: Hier für Rennradgruppen mit 33 oder 36 Zähnen, hier für Gravel-Gruppen mit XPLR gekennzeichnet. In den kleinsten Gang schalten. Lehre an die obere Schaltrolle anlegen – auf der Skala ablesen, welchen Abstand der unterste Zahn zur Rolle hat (in Millimetern). Wichtig vor dem Schrauben: Sollwert ermitteln. Bei seiner Kassette 7 mm – bei anderen Kassetten unterschiedlich. Unter dem Video ein Link mit den Werten je Abstufung. Mit Zweieinhalb-Inbus: B-Gap-Schraube eindrehen → Wert auf der Skala erhöht. Schraube rausdrehen → Schaltwerk nach vorne, Abstand geringer. Lehre drin lassen, oben schrauben, bis der perfekte Wert erreicht ist.

Diesen Wert richtig einzustellen ist bei modernen Schaltungen sehr wichtig. Ändert ihr die Kassettenabstufung, müsst ihr die B-Gap unbedingt wieder korrigieren – damit die Schaltung über die komplette Bandbreite gut funktioniert. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit SRAM Road- oder Gravel-Gruppe. Relevant für Suchanfragen wie „SRAM B-Gap einstellen“, „B-Gap Schaltwerk“, „SRAM Gravel B-Gap“ und „Schaltwerk Abstand Ritzel“.

Zusätzliche Infos

Thema: B-Gap bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen einstellen.
Werkzeug: B-Gap-Lehre (zwei Seiten: Road 33/36 Zähne, Gravel XPLR), Zweieinhalb-Inbus.
Vorgehen: Kleinsten Gang. Lehre an obere Schaltrolle. Abstand auf Skala ablesen. Sollwert vorher ermitteln (je Kassette unterschiedlich). B-Gap-Schraube eindrehen = Abstand größer, rausdrehen = kleiner. Lehre drin lassen, schrauben bis Sollwert.
Sollwert: Link unter Video – welcher Abstand für welche Kassette.
Kassette wechseln: B-Gap wieder korrigieren.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen die B-Gap-Einstellung vorzunehmen, brauchst du diese Lehre. Und bevor du die Lehre anlegst, musst du schauen – sie hat zwei Seiten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier für die Rennradgruppen mit 33 oder 36 Zähnen – hier für die Gravel-Gruppen mit XPLR gekennzeichnet. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zur B-Gap-Einstellung zu bekommen.

Anschließend schaltest du auf den kleinsten Gang. Jetzt legst du die Lehre an die obere Schaltrolle an und kannst jetzt ablesen, welchen Abstand der Zahn, der ganz unten ist, zur Rolle hat. Hier auf der Skala ist das in Millimeterschritten. Und jetzt ist ganz wichtig, bevor ihr losschraubt: Ihr müsst vorher rausgefunden haben, welchen Sollwert ihr haben müsst. Bei meiner Kassette sind das 7 mm – aber vor allem bei der Seite für die anderen Kassetten ist das immer etwas unterschiedlich. Unter dem Video habe ich hier noch einen hilfreichen Link, der euch zeigt, bei welcher Abstufung ihr welchen Abstand braucht.

Jetzt braucht ihr nur noch einen Zweieinhalb-Inbus und könnt hier über Eindrehen der B-Gap-Schraube den Wert auf der Skala erhöhen. Schraubt ihr die Schraube wieder raus, geht das Schaltwerk nach vorne, und der Abstand wird geringer. Ihr könnt die Lehre immer drin halten, während ihr hier oben rumschraubt, und gucken, wann ihr euren perfekten Wert erreicht habt. Diesen Wert richtig einzustellen ist bei den modernen Schaltungen sehr sehr wichtig. Und ändert ihr mal eure Kassettenabstufung, z. B., dann müsst ihr das unbedingt wieder korrigieren – damit eure Schaltung über die komplette Bandbreite gut funktioniert. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de