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Bremse

Feb. 15
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Sram Dot Scheibenbremse entlüften Dropbar

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Sram Dot Scheibenbremse entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

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#fahrrad #ebike #sram #bremse #bremsflüssigkeit #dot #entlüften #tauschen #wechseln #luft #scheibenbremse

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt Schritt für Schritt, wie du bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen die Bremsanlage entlüftest oder die Bremsflüssigkeit komplett tauschst. Erklärt werden die Vorbereitung am Bremssattel (Laufrad ausbauen, Kolbenspreizer, Beläge und Halteschraube, Einbau eines Bleed-Blocks), die sichere Handhabung von DOT-Bremsflüssigkeit sowie das Entlüften mit zwei Spritzen am Belüftungsanschluss unten und am Griff. Behandelt werden sowohl der klassische Zehner-Torx-Anschluss als auch der SRAM Bleeding Edge und worauf du bei Unterdruck, Luftblasen und dem richtigen Flüssigkeitsstand im Anschluss achten musst.

Zusätzlich werden typische Probleme und Lösungen angesprochen: Kolben blockieren oder fahren ungleich – durch gezieltes Pumpen und Bewegen mit dem Kolbenspreizer lassen sich Kolben mobilisieren. Wichtig sind ein fester Druckpunkt am Hebel, das vollständige Entfernen von Luft aus den Spritzen vor dem Anschließen sowie das sofortige Abwischen von DOT-Flüssigkeit (Schutz von Haut und Lack). Ein kurzer Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer und Heimwerker, die ihre SRAM-Hydraulikbremse selbst warten wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse entlüften“, „Hydraulikbremse Bremsflüssigkeit wechseln“, „DOT Bremsflüssigkeit Fahrrad“ und „Bleeding Edge vs. Torx Entlüftung“.

Zusätzliche Infos

  • Reparaturart: Entlüften und/oder Kompletttausch der Bremsflüssigkeit bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen.
  • Werkzeuge: Kolbenspreizer, Bleed-Block (oder passender Ersatz), zwei Spritzen mit Schlauch, Zehner-Torx-Schraubendreher oder Bleeding-Edge-Adapter, Tuch, ggf. Handschuhe.
  • Material: DOT-Bremsflüssigkeit (passend zum Hersteller-Vorgaben); Sicherungsclip und Halteschraube für Beläge.
  • Sicherheitshinweise: DOT-Flüssigkeit ist hygroskopisch und kann die Haut angreifen – bei empfindlicher Haut Handschuhe tragen. Von Lack und Oberflächen sofort entfernen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.
  • Typische Probleme: Luftblasen in Spritze oder Leitung; Kolben fahren ungleich oder kleben – durch Pumpen und vorsichtiges Bewegen mit Kolbenspreizer beheben; weicher Druckpunkt – weiter entlüften bis keine Luft mehr austritt; Flüssigkeit muss im Entlüftungsanschluss stehen (keine Blase).
  • Varianten: Entlüftungsanschluss am Sattel als Zehner-Torx oder als SRAM Bleeding Edge – jeweils passendes Schlauch/Adapter verwenden.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du bei deiner SRAM Road- oder Gravit-Bremse die Bremsanlage entlüften oder die gesamte Bremsflüssigkeit tauschen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst nimmst du das Laufrad raus. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss. Dann vorsichtig mit einem Kolbenspreizer zwischen die Beläge gehen und diese einmal zurück in die Ausgangsstellung, also nach außen, drücken. Falls du ihn nicht schon verloren hast, sitzt hier immer ein kleiner Sicherungsring. Den nimmst du ab. Anschließend die Halteschraube für die Beläge herausdrehen und die Bremsbeläge herausnehmen. Dann wird ein Bleed-Block eingesteckt. Der verhindert nur, dass die Kolben nach innen herausfallen. Es gibt ihn von SRAM in verschiedenen Größen; es reicht etwas, das die Kolben im Bremssattel blockiert.

Die erste Spritze wird mit DOT-Bremsflüssigkeit befüllt. Wichtig: Alle Luftblasen aus der Spritze entfernen. Kleiner Warnhinweis zu DOT: Die Flüssigkeit kann die Haut stark angreifen; der hygroskopische Effekt entzieht der Haut Wasser. Bei empfindlicher Haut unbedingt Handschuhe tragen. Zur weiteren Entlüftung der Flüssigkeit in der Spritze: Finger fest auf die Spritze setzen, Unterdruck erzeugen und so restliche Luft aus der Flüssigkeit ziehen. Die Blase aus der Spritze entfernen – dann ist sie vorbereitet.

Jetzt die Schraube des Belüftungs- bzw. Entlüftungsanschlusses öffnen – hier mit Zehner-Torx. SRAM hat am Bremssattel auch den Typ „Bleeding Edge“, dafür braucht man einen anderen Anschluss und ein anderes Schlauchstück an der Spritze. Die Spritze fest aufschrauben.

Oben am Lenker: Griffgummi wegziehen oder umstülpen. Dort sitzt die obere Schraube, ebenfalls Zehner-Torx. Schraube herausnehmen und eine leere, komplett eingefahrene Spritze aufsetzen. Von unten nach oben fast die komplette Spritze durchdrücken und einen kleinen Rest drin lassen. Oben sammelt sich die alte Flüssigkeit – oft schon verfärbt (urinfarben), ein Zeichen für Wasseraufnahme durch den hygroskopischen Effekt der DOT-Flüssigkeit. Spritze abnehmen, Inhalt fachgerecht entsorgen. Obere Spritze mit neuer Flüssigkeit befüllen und entlüften, wieder aufsetzen. Nun ist im System neue Flüssigkeit; man kann von oben nach unten und umgekehrt drücken und so die Luft herausbefördern.

Obere Spritze nach oben halten, von unten ein Stück nach oben drücken – daher der Rest Flüssigkeit unten. Dann von oben nach unten drücken, unten leicht ziehen. Das mehrfach wiederholen, bis keine Luft mehr kommt und sich alles oben gesammelt hat. Spritze hängen lassen, Hebel ziehen – so wird das System gesperrt. Spritze nach oben halten und etwas an der Spritze ziehen, um eventuelle Luft im Anschluss zu entfernen. Hebel weiter oben halten, Druck aufbauen und langsam den Hebel loslassen – die Spritze drückt den Hebel quasi auf.

Unten: Spritze abdrehen. Ganz wichtig: Im Anschluss muss Flüssigkeit stehen; bei einer Blase unbedingt noch mal entlüften. Verschluss wieder zuschrauben. Ausgetretene DOT-Flüssigkeit sofort und gründlich entfernen – sie greift auch den Lack am Fahrrad an. Bleed-Block herausnehmen, Beläge einsetzen, Belagshalteschraube handfest anziehen, Sicherungsclip anbringen.

Oben die Spritze wieder nach oben halten, ggf. etwas Druck auf den Kolben – so kann noch Luft entweichen. Dann mehrfach pumpen, bis unten die Bremsbeläge zusammengefahren sind. Dabei siehst du, ob ein Kolben hängt und mobilisiert werden muss; beide Kolben sollten möglichst gleichmäßig fahren. Kolbenspreizer wieder vorsichtig zwischen die Beläge setzen und die Kolben nach außen drücken; der Spreizer kann drin bleiben und die Beläge nach außen drücken. Durch die Bewegung können weitere Luftblasen nach oben in die Spritze wandern.

Erste Kontrolle: Fester Druckpunkt am Hebel? Ein bisschen Spiel ist normal, der Druckpunkt sollte aber fest sein. Noch mal leicht bzw. pulsierend an der Spritze ziehen, um feine Luft zu entfernen. Noch mal drücken und Druckpunkt prüfen. Dann Spritze abdrehen, austretende Flüssigkeit abwischen, im Anschluss muss Flüssigkeit stehen. System wieder verschließen, handfest. Griffgummi zurücksetzen, Kolbenspreizer unten herausziehen. Laufrad einbauen und die Bremse gegebenenfalls noch einstellen.

Für mehr Tipps rund ums Fahrrad: juliusfahrrad.de

Feb. 03
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Bremsscheibe messen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Bremsscheibe einfach messen auf Verschleiß.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Verschleiß deiner Bremsscheibe misst. Zuerst die Mindeststärke prüfen: Sie steht auf den Stegen der Scheibe (bei der gezeigten Shimano-Scheibe z. B. 1,5 mm, bei anderen Herstellern oft ein anderer Wert). Die einfachste Methode ist ein Messschieber. Das funktioniert hier gut, weil die Scheibe eine Vertiefung nach innen/unten hat. Bei Scheiben ohne diese Vertiefung – also wenn die obere Kante komplett rundum läuft – nutzt der Bremsbelag die Scheibe oft ungleichmäßig ab; oben bleibt ein feiner Grat, der nicht abgenutzt wird. Misst man dort, misst man immer die Originalstärke. Für solche Fälle gibt es Messschieber mit speziellen Messspitzen.

Alternativ ein einfacher Trick ohne Spezialwerkzeug: Zwei identische Muttern (z. B. M5, Größe egal) auf Höhe des Reibrings ablegen, also dort, wo der Belag anliegt. Mit dem normalen Messschieber die Scheibe inklusive beider Muttern (rechts und links) messen. Formel: Abgelesener Wert minus 2× Mutternstärke (eine Mutter) ergibt die Scheibenstärke. Im Video sind die beiden Muttern zusammen 4 mm (2×2 mm), der abgelesene Wert minus 4 mm ist der Messwert. Innen ist es etwas friemelig; mit normalem Messschieber ohne Messspitzen ist das der einfachste Weg und bei sauberer Durchführung recht genau. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die vor dem Tausch von Belägen oder Scheibe den Verschleiß prüfen wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Bremsscheibe Verschleiß messen“, „Mindeststärke Bremsscheibe Fahrrad“, „Scheibenstärke Messschieber“ und „Bremsscheibe Messung ohne Messspitzen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Verschleiß der Bremsscheibe messen und mit Mindeststärke vergleichen.
  • Mindeststärke: Auf den Stegen der Bremsscheibe eingeprägt (z. B. Shimano 1,5 mm; andere Hersteller andere Werte). Darunter Scheibe tauschen.
  • Werkzeuge: Messschieber (Standard oder mit Messspitzen); alternativ zwei identische Muttern + normaler Messschieber.
  • Messmethode 1 – mit Vertiefung: Wenn die Scheibe eine Vertiefung nach innen hat, direkt mit dem Messschieber im verschlissenen Bereich messen.
  • Messmethode 2 – ohne Vertiefung / mit Grat: Belag nutzt oft ungleichmäßig ab, oben bleibt ein Grat → direkte Messung zeigt Originalstärke. Lösung: Messschieber mit Messspitzen oder Muttern-Trick.
  • Muttern-Trick: Zwei gleiche Muttern auf Reibringhöhe auflegen, Scheibe inkl. beider Muttern messen; Formel: Ablesewert − 2× Stärke einer Mutter = Scheibenstärke. Ergebnis bei ordentlicher Durchführung recht genau.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Willst du deine Bremsscheibe auf Verschleiß messen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst die Mindeststärke der Bremsscheibe nachschauen. Hier sind es 1,5 mm – das ist eine Shimano-Scheibe. Bei anderen Scheiben ist der Wert oft anders, steht aber irgendwo auf den Stegen der Bremsscheibe. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Die einfachste Messmethode ist mit einem Messschieber. In diesem Fall geht das gut, weil die Scheibe eine Vertiefung nach innen nach unten hat. Manche Scheiben folgen oben dieser Kante einmal komplett rum und haben keine Vertiefung nach innen – dann kann man nicht so einfach messen. Häufig nutzt der Bremsbelag die Scheibe nämlich nicht gleichmäßig ab, und oben steht noch ein ganz feiner Grat, der gar nicht vom Bremsbelag abgenutzt wird. Wenn man dort misst, misst man immer die Originalstärke. Es gibt spezielle Messschieber mit Messspitzen innen drin. Es gibt aber auch einen ganz einfachen Trick.

Man nimmt zwei identische Muttern – hier im Beispiel M5, ist aber egal – und legt sie auf Höhe des Reibrings auf, also dort, wo der Belag anliegt. Dann mit dem Messschieber die Scheibe inklusive rechts und links beider Muttern messen und den Wert ablesen. Die Formel: Abgelesener Wert minus 2× Mutternstärke. Hier sind die Muttern zusammen genau 4 mm – das ist dann der Abzug. Das Ergebnis ist die Scheibenstärke. Innen ist es ein bisschen friemelig, aber wenn du nur einen normalen Messschieber hast und keinen mit extra Messspitzen, ist das der einfachste Weg. Wenn man es ordentlich macht, ist das Ergebnis recht genau.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Feb. 03
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Shimano Scheibenbremse komplett entlüften

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Shimano Scheibenbremse komplett entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine Shimano-Hydraulikbremse entlüftest. Gezeigt wird eine Dropbar- bzw. Road-Bremse mit Hebel; bei MTB- und Flatbar-Bremsen funktioniert es systematisch gleich. Zuerst wird der Entlüftungsanschluss am Hebel vorbereitet: Griffgummi zurückziehen, Schraube herausnehmen (Dichtung an der Schraube lassen), Trichter aufsetzen – bei Road-Bremsen oft mit Zwischenadapter, bei Flatbar/MTB mit anderer Öffnung auch ohne Adapter. Stopfen ziehen. Am Bremssattel: In der Regel Beläge ausbauen und durch einen Bleed-Block ersetzen, damit die Kolben zurückgedrückt sind und keine Bremsflüssigkeit auf die Beläge kommt. Wer unsicher ist oder zum ersten Mal entlüftet, sollte Beläge rausnehmen und durch Block o. Ä. ersetzen; Hauptsache, beim Druck von unten fallen die Kolben nicht nach innen raus. Die Staubkappe wird abgenommen, die Entlüftungsschraube mit Siebener-Schlüssel kurz gelöst und wieder geschlossen.

Spritze mit Shimano-Bremsflüssigkeit (keine Original-Shimano-Spritze nötig – beliebige Spritze mit passendem Schläuchchen) am Sattel ansetzen, Verschluss nur soweit öffnen, dass er auf ist (nicht ganz rausdrehen), dann von unten nach oben drücken. Der Trichter füllt sich, eventuelle Blasen entweichen. Bevor die Spritze ganz leer ist, Verschluss wieder mit Siebener zudrehen, Spritze abnehmen, Anschluss abwischen, Staubkappe aufsetzen. Optional: pumpen, damit Kolben/Beläge zusammenfahren, dann Kolben sanft wieder nach außen drücken – das mobilisiert die Kolben und zeigt, ob sie gleichmäßig laufen. Kolben müssen sehr leicht zurückgehen; bei Kanten mit Geduld arbeiten, sonst Risiko für Schaden an der Bremse. Kolben in Endstellung nach außen. Trichter abnehmen (mitgelieferter Stopfen verhindert Nachlaufen), Adapter/Öffnung mit Papiertuch trocken saugen, dann Schraube zum Verschließen eindrehen – Flüssigkeit muss oben bis zum Rand stehen, sonst Schritt wiederholen. Ausgetretene Flüssigkeit abwischen. Bei Bleed-Block: Block raus, Beläge einbauen. Laufrad rein, mehrfach pumpen bis Druck anliegt, ggf. Beläge einstellen. Hebel geht noch zu weit? Luft im System – Rad/Position beim Durchdrücken bewegen, damit Blasen nach oben entweichen können. Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Hydraulik (Road oder MTB). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Bremse entlüften“, „Shimano Hydraulikbremse Entlüftung“, „Bleed-Block Kolben mobilisieren“ und „Bremshebeln zu weich nach Entlüften“.

Zusätzliche Infos

  • Reparaturart: Entlüften der Shimano-Hydraulikbremse (Dropbar/Road bzw. MTB/Flatbar).
  • Werkzeuge & Material: Trichter (ggf. Adapter bei Road), Stopfen, Spritze mit Schläuchchen, Shimano-Bremsflüssigkeit, Siebener-Schlüssel; optional Bleed-Block; Papiertuch, Staubkappe.
  • Oben am Hebel: Griffgummi zurück, Entlüftungsschraube raus (Dichtung dran lassen), Trichter aufsetzen (Road: oft Adapter nötig), Stopfen raus.
  • Unten am Sattel: Empfohlen Beläge raus, Bleed-Block rein (Kolben zurück, kein Öl auf Beläge). Alternativ Beläge drin lassen nur bei Erfahrung – Kolben dürfen beim Drücken nie nach innen rausfallen.
  • Ablauf: Staubkappe ab, Schraube kurz lösen; Spritze ansetzen, Verschluss leicht öffnen, von unten nach oben drücken bis Trichter voll, vor Leerlauf zudrehen, Spritze ab, Staubkappe auf. Optional pumpen + Kolben mobilisieren. Trichter mit Stopfen abnehmen, Flüssigkeit oben bis Rand prüfen, Schraube schließen, sauber wischen. Bei Block: Block raus, Beläge ein, Laufrad rein, pumpen, ggf. Beläge einstellen.
  • Sicherheit & typische Fehler: Kolben nur sanft zurückschieben, nie kanten – bei Shimano schnell Schaden möglich. Flüssigkeit muss beim Verschließen oben anstehen. Hebel bleibt weich: oft noch Luft – Position/Rad beim Durchdrücken ändern, damit Blasen nach oben können. Haftungsausschluss beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du deine Shimano-Bremse entlüften? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Gezeigt wird eine Dropbar-Bremse mit Hebel; bei MTB-Bremsen funktioniert es systematisch genauso. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Zuerst den Entlüftungsanschluss am Hebel finden. Dafür den Griffgummi zurückziehen. Schraube rausnehmen und darauf achten, dass die Dichtung mit dabei ist und auf der Schraube bleibt. Trichter aufsetzen – bei dieser Road-Bremse mit Zwischenadapter; bei Mountainbike- bzw. Flatbar-Bremsen ist die Öffnung anders, da geht es ohne Adapter. Stopfen ziehen. Oben ist man soweit fertig.

Am Bremssattel: In der Regel solltest du die Bremsbeläge entfernen und durch einen Bleed-Block ersetzen. Der drückt die Kolben zurück und verhindert beim Entlüften mit Bremsflüssigkeit, dass Flüssigkeit auf die Beläge kommt. Ich mache das hier nicht – ich spare mir den Arbeitsschritt, und weil ich das täglich mache, ist der Ausgang unten gut kontrollierbar. Bist du unsicher oder machst es zum ersten Mal: auf jeden Fall Beläge raus und durch so etwas ersetzen. Das muss nicht der offizielle Block vom Hersteller sein, Hauptsache etwas in der Stärke. Beim Entlüften geht es vor allem darum, dass die Kolben beim Druck nicht nach innen rausfallen – das wäre ein Disaster. Staubkappe entfernt, mit Siebener-Schlüssel die Schraube ganz kurz anziehen und gleich wieder zu. Beim Öffnen käme die alte Flüssigkeit raus; hier geht es erst mal nur ums Anlösen.

Spritze mit Shimano-Bremsflüssigkeit – keine originale Shimano-Spritze nötig, eine normale Spritze mit kleinem Schläuchchen, das hier drauf passt, reicht. Spritze angesetzt, Verschluss öffnen. Auf keinen Fall ganz rausdrehen, nur so weit, dass er auf ist. Dann langsam drücken. Der Trichter füllt sich mit Flüssigkeit; falls Blasen da sind, sollten sie mit rauskommen. Spritze nicht ganz reingedrückt, nur zum größten Teil – dann zudrehen und mit dem Siebener wieder verschließen. Wenn alles verschlossen ist, Spritze abnehmen, kurz über den Anschluss wischen. Staubkappe wieder aufsetzen, falls noch vorhanden.

Mit Belägen noch drin: pumpen. Es läuft noch Flüssigkeit aus dem Trichter nach unten. Die Kolben bzw. Bremsbeläge fahren zusammen. Kolben wieder auseinanderdrücken – das bringt eine grundlegende Kolbenmobilisierung und man sieht, ob die Kolben gleichmäßig fahren. Das ruhig ein paar Mal machen. Wichtig: Kolben ganz sanft zurückschieben, sie müssen sehr leicht zurückgehen. Wenn es irgendwo kantet, mit mehr Geduld arbeiten, sonst kann man die Bremse schnell beschädigen – besonders bei Shimano. Kolben müssen komplett nach außen in Endstellung sein. Hast du mit Bleed-Block gearbeitet, ist der noch drin – dann kannst du auch hebeln und den Druckpunkt prüfen.

Trichter abnehmen. Dafür ist immer ein Stopfen mitgeliefert – der verhindert, dass die Flüssigkeit beim Herausdrehen weiter nach unten läuft. Im Adapter steht noch Flüssigkeit: Papiertuch kurz reinstopfen, dann zieht die Flüssigkeit hoch. Wenn man das Teil runterschraubt ohne es halbwegs leer zu machen, wird es eine Sauerei. Ganz wichtig: Oben soll Flüssigkeit anstehen. Steht sie nicht bis ganz oben, den Arbeitsschritt wiederholen. Schraube wieder eindrehen, um das System zu verschließen – dabei läuft etwas Flüssigkeit zur Seite raus. Mit dem Tuch ordentlich sauber machen. Bei Bleed-Block: Block entfernen, Beläge wieder einbauen. Laufrad rein, ein paar Mal pumpen. Die Beläge sind noch weit auseinander und müssen wieder an die Scheibe. Nach dem Pumpen sollte wieder Druck anliegen. Oft muss man unten noch die Beläge einstellen. Geht der Hebel noch immer zu weit nach hinten, ist noch Luft im System – manchmal versteckt sie sich an blöden Stellen. Dann beim Durchdrücken mit der Spritze das Rad bewegen und die Position ändern, damit die Luftblase nach oben raus kann.

Für mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Nov. 28
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Scheibenbremse Belag zurückstellen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Scheibenbremsbelag einer hydraulischen Bremse zurückstellen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du dein Laufrad wieder einsetzen kannst, wenn die Bremsbeläge einer hydraulischen Scheibenbremse zusammengefahren sind und keinen Platz für die Bremsscheibe lassen. Im Idealfall nutzt du ein Kolbenspreizer-Werkzeug, mit dem du die Kolben auseinanderdrücken kannst. Hast du keins, kannst du es mit einem flachen Schraubendreher oder etwas anderem Flachem probieren – dann umso behutsamer vorgehen. Wichtig: Auf der Fläche, die zwischen die Beläge kommt, darf kein Fett oder Öl sein – das würde die Bremsbeläge kontaminieren. Das Werkzeug vorsichtig und langsam zwischen die Bremsbeläge schieben und die Kolben zurückdrücken. Schritt für Schritt arbeiten, alles muss relativ leicht gehen – keine rohe Gewalt. Sind die Kolben zurückgedrückt, ist wieder Platz für die Bremsscheibe und du kannst das Laufrad einsetzen.

Gegebenenfalls musst du nach dem Einsetzen die Bremse neu justieren, wenn der Belag an der Bremsscheibe schleift. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Bremsbeläge zusammengefahren Laufrad einsetzen“, „Kolben zurückdrücken Hydraulikbremse“, „Bremsbeläge auseinander hydraulisch“ und „Laufrad passt nicht Bremsscheibe“.

Zusätzliche Infos

  • Problem: Laufrad lässt sich nicht einsetzen, weil die Bremsbeläge der Hydraulik-Scheibenbremse zusammengefahren sind.
  • Lösung: Kolben mit Werkzeug oder flachem Gegenstand vorsichtig auseinanderdrücken, bis Platz für die Bremsscheibe ist.
  • Werkzeuge: Kolbenspreizer (ideal) oder flacher Schraubendreher bzw. anderer flacher Gegenstand – bei Alternativen behutsamer vorgehen.
  • Wichtig: Kein Fett oder Öl auf der Kontaktfläche – sonst Kontamination der Bremsbeläge. Vorsichtig und langsam drücken, Schritt für Schritt, keine rohe Gewalt.
  • Nach dem Einsetzen: Bremse ggf. neu justieren, wenn Belag an der Scheibe schleift.
  • Typische Fehler: Zu viel Kraft → Schaden an Kolben oder Dichtungen; Fett/Öl am Werkzeug → Beläge kontaminiert, Bremswirkung beeinträchtigt.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Kannst du dein Laufrad nicht einsetzen, weil deine Bremsbeläge bei einer hydraulischen Scheibenbremse zusammengefahren sind? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an. Das kannst du ganz leicht selbst machen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Im Idealfall hast du ein Werkzeug, mit dem du die Kolben auseinanderdrücken kannst. Hast du so etwas nicht, kannst du es mit einem flachen Schraubendreher oder etwas anderem Flachem probieren – dann umso behutsamer vorgehen. Wichtig: Auf der Fläche, die wir gleich benutzen, darf kein Fett oder Öl sein. Damit würdest du die Bremsbeläge kontaminieren. Mit dem Werkzeug zwischen die Bremsbeläge gehen und sie vorsichtig und langsam auseinanderdrücken. Hier muss ich behutsam arbeiten. In meinem Fall geht es nicht so leicht. Bei so einem Fall umso behutsamer vorgehen und darauf achten, keine rohe Gewalt anzuwenden. Das muss alles relativ leicht gehen, Schritt für Schritt. Und schon sind die Kolben zurückgedrückt – ich habe wieder Platz für die Bremsscheibe. Jetzt kannst du dein Laufrad wieder einsetzen.

Gegebenenfalls musst du nach dem Einsetzen die Bremse einmal neu justieren, weil der Belag an der Bremsscheibe schleift.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Nov. 26
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Hydraulische Scheibenbremse kontrollieren auf Luft im System

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🚴 Thema des Videos: 

Hydraulische Scheibenbremse kontrollieren, ob Luft im System ist.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt zwei einfache Methoden, um herauszufinden, ob Luft im System deiner hydraulischen Bremse ist. Tipp 1 – Pumpen: Du pumpst mehrmals. Wird der Druckpunkt dabei fester – der Hebel stoppt nicht mehr weit hinten, sondern z. B. weiter vorne – spricht das für Luft im System. Durch das Pumpen komprimierst du die Luft, der Druckpunkt wird fester. Lässt du den Hebel los und wartest einen Moment, dehnt sich die komprimierte Luft wieder aus, der Druckpunkt wird wieder schlechter. Tipp 2 – Fahrrad senkrecht halten: Oft lagert sich Luft im Hebel ab. Steht das Rad flach, macht sie weniger Probleme. Hältst du das Fahrrad senkrecht nach oben, verlagert sich die Luft in den Hebel. Pumpst du jetzt langsam, wird der Druckpunkt gegebenenfalls nicht fester, sondern immer schlechter – das spricht für Luft im Hebel. Ändert sich der Druckpunkt trotz Verlagerung nicht, liegt die Luft vermutlich im restlichen System (Bremssattel, Bremsleitung). Dann muss die Bremse vollständig entlüftet werden.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Luft in Hydraulikbremse prüfen“, „Druckpunkt weich Bremse“, „Luft im Bremssystem erkennen“ und „Hydraulikbremse entlüften wann“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Prüfen, ob Luft im Hydraulik-Bremssystem ist (ohne Entlüftung).
  • Methode 1 – Pumpen: Mehrmals pumpen. Wird der Druckpunkt fester → Luft im System (wird komprimiert). Hebel loslassen, warten → Druckpunkt wird wieder schlechter (Luft dehnt sich aus).
  • Methode 2 – Fahrrad senkrecht: Rad senkrecht halten. Luft lagert sich oft im Hebel ab; bei flachem Rad weniger spürbar. Senkrecht: Luft wandert in den Hebel. Langsam pumpen – wird Druckpunkt schlechter statt fester → Luft im Hebel. Ändert sich nichts trotz Verlagerung → Luft im restlichen System (Sattel, Leitung).
  • Folge: Luft im Hebel oder im System → Bremse vollständig entlüften.
  • Typische Anzeichen: Weicher, wandelnder Druckpunkt; Hebel geht zu weit nach hinten; Druckpunkt wird beim Pumpen fester und beim Warten wieder schlechter.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Du bist dir nicht sicher, ob in deiner hydraulischen Bremse vielleicht Luft im System ist? Schau das kurze Video bis zum Ende an. Ich habe zwei Tipps, wie du das herausfinden kannst. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Der erste ist ganz einfach: Du pumpst mal. Wird dein Druckpunkt jetzt fester – dein Hebel stoppt nicht mehr hier hinten, sondern vielleicht schon hier oder hier – dann spricht das dafür, dass Luft im System ist. Durch das Pumpen komprimierst du die Luft und der Druckpunkt wird immer fester. Lässt du den Hebel wieder los und wartest einen Moment, geht die komprimierte Luft wieder auf. Der Druckpunkt ist wieder schlechter.

Der zweite Tipp: Du nimmst das Fahrrad einmal senkrecht. Oft lagert sich die Luft im Hebel ab. Steht das Rad flach, macht sie weniger Probleme. Nimmst du das Fahrrad senkrecht nach oben, verlagert sich die Luft in den Hebel. Wenn du jetzt langsam pumpst, wird gegebenenfalls der Druckpunkt nicht fester, sondern immer schlechter. Das spricht dafür, dass Luft im Hebel ist. Die Bremse hier hat in meinen Augen einen schlechten Druckpunkt – jedoch ändert er sich nicht trotz Verlagerung. Das spricht dafür, dass im restlichen System Luft drin ist, z. B. im Bremssattel oder in der Bremsleitung. Hier muss die Bremse dann vollständig entlüftet werden.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Nov. 26
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Scheinbremse einbremsen

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🚴 Thema des Videos: 

Scheinbremse Einbremsen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du deine hydraulische Scheibenbremse neu einbrichst. Vor dem Einbremsen zwei Dinge prüfen: 1) Ob die Bremse verölt ist – ist sie das, funktioniert das Einbremsen nicht. Einfachste Methode: mit den Fingern über die Bremsscheibe fahren (Hand sollte trocken bleiben), Rad ausbauen und nach Ölspuren schauen. Der Bremsbelag sollte hell sein – dunkler Belag spricht für Öl. 2) Ob noch genug Bremsbelag vorhanden ist. Das Problem: Der Belag kann auf der Scheibe nicht genug Reibung aufbauen – Folge sind hohes Geräusch und wenig Bremsleistung. Oft stand das Rad lange, der nötige Bremsstaub ist von der Scheibe. Die höchste Reibung entsteht, wenn Belagstaub auf der Scheibe ist – deshalb die Bremsscheibe (zumindest den Reibring) nicht säubern, außer die Bremse ölt.

Einbremsen: Wiederholt bremsen. Ablauf: Auf ca. 25 km/h beschleunigen, voll bremsen bis nahe zum Stillstand. Am Anfang wenig Wirkung, kann lange dauern – dann wird es besser: weniger Geräusche, mehr Reibung. Bei Extremfällen (z. B. Shimano nach langer Standzeit) zwei Zusatzoptionen: 1) Bremsbelag ausbauen, Oberfläche abschleifen, danach denselben Einbremsvorgang. 2) Etwas länger auf der Bremse bleiben – mit Fingerspitzengefühl: zu lange den Hebel festhalten erhitzt die Anlage. Nur ca. 50 m festhalten und gegentreten. Mit E-Bike einfacher (Turbo, Motor hilft). Neuer Bremsbelag erleichtert das Einbremsen, muss aber ebenfalls eingebremst werden und kann dieselbe Symptomatik zeigen – wenn der alte Belag in Ordnung ist, reicht oft Einbremsen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Scheibenbremse einbremsen“, „Bremsbelag Reibung wiederherstellen“, „Bremse quietscht wenig Bremsleistung“ und „Bremsstaub Scheibe Einbremsen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Hydraulische Scheibenbremse neu einbremsen (Reibung zwischen Belag und Scheibe wiederherstellen).
  • Vor dem Einbremsen prüfen: 1) Verölt? (Finger über Scheibe, Rad ausbauen, Öl prüfen; Belag hell = ok, dunkel = evtl. Öl) – bei Öl funktioniert Einbremsen nicht. 2) Genug Bremsbelag vorhanden?
  • Ursache des Problems: Belag baut zu wenig Reibung auf der Scheibe auf – oft weil Bremsstaub fehlt (Rad stand lange). Höchste Reibung bei Belagstaub auf der Scheibe. Reibring der Scheibe nicht säubern (außer bei Verölung).
  • Einbremsvorgang: Wiederholt auf ca. 25 km/h beschleunigen, voll bremsen bis nahe Stillstand. Am Anfang wenig Wirkung, dauert evtl. lange – dann weniger Geräusche, mehr Bremsleistung.
  • Extremfälle (z. B. Shimano nach Standzeit): Option 1: Belag ausbauen, Oberfläche abschleifen, dann Einbremsen. Option 2: Etwas länger auf Bremse bleiben (ca. 50 m festhalten, gegentreten) – Vorsicht: zu lange = Überhitzung. E-Bike mit Turbo erleichtert.
  • Neuer Belag: Erleichtert Einbremsen, muss aber auch eingebremst werden; kann dieselbe Symptomatik zeigen. Alten Belag prüfen – wenn ok, oft Einbremsen ausreichend.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du deine hydraulische Scheibenbremse neu einbremsen? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Bevor es ans Einbremsen geht, kontrollieren wir zwei Sachen.

Zum einen: Ob die Bremse verölt ist. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Ist dein Bremssystem verölt, funktioniert das Einbremsen nicht. Der einfachste Weg: mit den Fingern über die Bremsscheibe gehen. Die Hand sollte trocken bleiben. Rad ausbauen und schauen, ob irgendwo Öl zu finden ist. Zudem sollte der Bremsbelag hell sein. Ist der Bremsbelag dunkel, spricht das für Öl. Das erkenne ich hier schon von außen – das sieht gut aus. Als zweites kontrolliere ich, ob ich überhaupt noch genug Bremsbelag drauf habe. Hier ist noch sehr viel Materialstärke vorhanden – und dennoch hört sich die Bremse so an.

Kurz zur Erklärung: Das Problem liegt darin, dass der Bremsbelag auf der Scheibe nicht genug Reibung aufbauen kann. Neben dem hohen Geräusch ist auch wenig Bremsleistung die Folge. Hast du beides – wenig Bremsleistung, viel Geräusche – hängt das zusammen. Derselbe Fehler. Wie erhöhen wir die Reibung? Wir müssen die Bremse wieder betätigen. Oft stand das Rad lange rum und der nötige Bremsstaub ist von der Scheibe weg. Die höchste Reibung baut so eine Bremse auf, wenn vom Belag Staub auf der Scheibe ist. Deshalb die Bremsscheibe eigentlich nie säubern – zumindest den Reibring nicht. Ausgenommen, wenn die Bremse ölt. Ich mache jetzt nichts anderes als zu bremsen. Am Anfang hört sich das so an.

Um das zu beheben: immer wieder auf ca. 25 km/h beschleunigen, voll bremsen bis nahe zum Stillstand. Am Anfang hat das sehr wenig Wirkung und dauert lange – bis die Bremsleistung steigt. Aber dann wird es besser: weniger Geräusche, mehr Reibung. Die Bremsleistung ist deutlich gestiegen, die Geräusche deutlich zurückgegangen. Hundertprozentig eingebremst ist die Bremse hier noch nicht. Das war aber auch ein Extremfall – in meinen Augen ein typisches Problem von Shimano, speziell wenn die Räder lange stehen. Systematisch ist es bei jeder Bremse so: Es geht um die Reibung des Bremsbelags auf der Bremsscheibe.

Bei so einem Extremfall gibt es noch zwei Möglichkeiten: Ihr könnt den Bremsbelag ausbauen und die Oberfläche abschleifen, dann denselben Einbremsvorgang durchführen. Die zweite Methode: etwas länger auf der Bremse bleiben – mit Fingerspitzengefühl. Haltet ihr den Bremshebel zu lange fest, wird die ganze Bremsanlage zu heiß und ihr bekommt andere Probleme. Also wirklich nur ca. 50 m ordentlich festhalten und gegentreten. Mit dem E-Bike ist es deutlich leichter – Turbo rein und der Motor hilft.

Viele sagen: neuen Bremsbelag rein. In meinen Augen nur die halbe Wahrheit. Man tut sich mit dem Einbremsen etwas leichter, aber auch ein neuer Bremsbelag gehört eingebremst und kann nach kurzer Zeit dieselbe Symptomatik zeigen – wenn der alte in Ordnung ist.

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Juli 06
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Shimano mechanische Rennrad Felgenbremse einstellen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Einfaches nachstellen deiner mechanischen Rennrad-Felgenbremse von Shimano.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine mechanische Shimano-Rennrad-Felgenbremse einstellst. In der Regel brauchst du nur einen Inbus. Die Verstellung sitzt je nach Modell außen auf einer Seite oder oben innen. Hier wird ein Zweier-Inbus benötigt; bei manchen Bremsen oben ein Dreier-Inbus oder Kreuzschlitz. Durch Drehen verdreht sich die gesamte Bremse rechts und links. So weit einstellen, dass der Abstand von Belag zur Felge rechts und links identisch ist und nicht mehr schleift. Kommst du mit dem Verstellbereich nicht zurecht, kann die Bremse krumm montiert sein. Auf der Rückseite mit Fünfer-Inbus die komplette Bremse lockern, ausrichten und wieder festziehen – dann lässt sie sich ordentlich einstellen.

Diese Bremse hat zwei Zusatzfunktionen: Der Hebel öffnet die Bremszange, damit du den Reifen leichter entnehmen kannst. Die Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller, dann ist der Hebelweg aber deutlich länger – Versteller wieder zudrehen, dann ist er kürzer. Das kleine Rädchen oben dient zum Ausgleich des Belagverschleißes. Du musst nicht jedes Mal den Zug öffnen: Verschleißt der Belag und wird der Hebelweg weiter, das Rädchen rausdrehen. Beim Belagwechsel vorher wieder reindrehen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Rennrädern mit Shimano-Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Felgenbremse einstellen“, „Rennrad Bremse Versteller“, „Belagverschleiß Bremse ausgleichen“ und „Felgenbremse schleift einstellen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Mechanische Shimano-Rennrad-Felgenbremse einstellen.
  • Werkzeug: Inbus (meist Zweier oder Dreier, je nach Modell; teils Kreuzschlitz).
  • Versteller: Sitzt außen auf einer Seite oder oben innen. Durch Drehen verdreht sich die Bremse – Abstand Belag/Felge rechts und links angleichen, bis nicht mehr schleift.
  • Bremse krumm montiert: Mit Fünfer-Inbus auf der Rückseite Bremse lockern, ausrichten, festziehen – dann Verstellung wieder nutzbar.
  • Öffnungshebel: Öffnet die Bremszange zum Reifenwechsel. Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller, aber mit mehr Hebelweg.
  • Belagverschleiß-Ausgleich: Kleines Rädchen oben – rausdrehen bei Verschleiß (Hebelweg wird weiter), beim Belagwechsel vorher reindrehen.
  • Typische Fehler: Versteller nicht genutzt → Bremse schleift; Bremse krumm → Verstellbereich reicht nicht; Belagverschleiß-Rädchen vergessen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen einer mechanischen Shimano-Rennrad-Felgenbremse braucht ihr in der Regel nur einen Inbus. Schaut das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Bei dieser Bremse ist die Verstellung außen auf einer Seite. Oft findet ihr den Versteller aber auch oben drin. Hier brauche ich einen Zweier-Inbus – die oben haben oft einen Dreier-Inbus, es gibt auch Kreuzschlitz. Indem ich hier drehe, verdreht sich die ganze Bremse rechts und links. Ich stelle so weit ein, dass der Abstand von Belag zur Felge rechts und links identisch ist und nicht mehr schleift. Kommt ihr mit dem Verstellbereich nicht zurecht, kann die Bremse krumm montiert sein. Dafür auf der Rückseite mit einem Fünfer-Inbus die komplette Bremse lockern, ausrichten und wieder festdrehen – dann könnt ihr die Bremse ordentlich einstellen.

Diese Bremse hat noch zwei Features: Dieser Hebel sorgt dafür, dass die Bremszange aufgeht und ihr den Reifen leichter entnehmen könnt. Die Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller – dann habt ihr aber deutlich mehr Hebelweg. Macht ihr den Versteller wieder zu, ist er wieder kürzer. Oben drauf habt ihr noch ein kleines Rädchen – das gleicht den Belagverschleiß aus. Ihr müsst nicht jedes Mal den Zug aufmachen. Verschleißt der Belag und wird der Hebelweg weiter, dreht ihr das Teil raus. Wenn ihr die Beläge wechselt, vorher wieder reindrehen.

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Juli 05
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Sram Dot Bremse Bremsflüssigkeit wechseln & entlüften

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Wechseln der Bremsflüssigkeit bei einer Sram Dot Flatbar-Bremse. Dabei wird die Bremse auch entlüftet. 

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei einer SRAM-Bremse die Bremsflüssigkeit wechselst und gleichzeitig entlüftest. Zuerst das Laufrad entfernen. Hast du einen Druckpunktversteller am Hebel, dreh ihn komplett gegen die Pfeilrichtung zurück. Bei der gezeigten Bremssattel-Variante mit Bleeding-Edge-Aufsatz: Gummistopfen entnehmen, Vierer-Inbus passt rein – Anschlüsse können verklemmen, kurz eine Viertelumdrehung zurück und wieder vor, damit er locker ist. Passendes Entlüftwerkzeug und passende Flüssigkeit verwenden (Bleeding-Edge-Aufsatz für SRAM und DT). Wichtig: SRAM hat früher alle Bremsen mit DOT versehen, aktuell bauen sie immer mehr mit Mineralöl – das Gezeigte gilt nur für DOT-Bremsen. Luft aus der Spritze holen, Klemme reinigen, durchziehen, um Luft aus der Flüssigkeit nach oben zu befördern. Spritze am Sattel ansetzen, rein drücken, Kreislauf durch Drehen öffnen (ca. zwei Umdrehungen). Vorne Bremse öffnen, leere Spritze mit normalem Aufsatz aufsetzen. Von hinten nach vorne durchdrücken, bis nur noch wenige Milliliter drin sind. Vorne Spritze abnehmen, alte Flüssigkeit entsorgen. DOT altert und sollte möglichst jährlich getauscht werden.

Neue Flüssigkeit in Spritze aufziehen, entlüften. Spritze wieder ansetzen, von vorne nach hinten durchdrücken – mehrmals hin und her, bis grobe Luftblasen raus sind. Vorne Hebel ziehen und halten, hinten vorsichtig ziehen, feine Luftblasen entfernen. Kräftig drücken, gleichzeitig Hebel loslassen, noch mal nachdrücken. Hinten Kreislauf schließen, Spritze abnehmen. Vorne: am Kolben drücken, Hebel pumpen bis fest. Mit Bleeding-Edge läuft bei richtiger Arbeit kaum Bremsflüssigkeit raus – deshalb Beläge drin gelassen. Kolben etwas ausgefahren, vorsichtig zurückschieben. Wichtig: Kolben müssen komplett zurückgestellt werden, sonst ist das System überfüllt. Vorne noch mal vorsichtig ziehen und drücken. Spritze abnehmen – Flüssigkeit muss bis zum Rand anstehen. Schraube eindrehen, überstehende Flüssigkeit entfernen. Die gezeigte Variante weicht von der offiziellen SRAM-Methode ab (Bleed-Block, Beläge raus) – hier werden die Kolben hinten bewegt und mobilisiert. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von SRAM-Hydraulikbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse Bremsflüssigkeit wechseln“, „SRAM Bleeding Edge entlüften“, „DOT Bremsflüssigkeit tauschen“ und „SRAM Bremse entlüften ohne Bleed-Block“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Bremsflüssigkeit wechseln und gleichzeitig entlüften bei SRAM-Hydraulikbremse (Bleeding-Edge-Variante).
  • Vorbereitung: Laufrad entfernen; Druckpunktversteller am Hebel komplett zurückschrauben; Gummistopfen am Sattel entnehmen; Anschluss ggf. eine Viertelumdrehung lösen (Verklemmen).
  • Flüssigkeit: DOT oder Mineralöl – je nach Bremse. SRAM nutzt zunehmend Mineralöl; gezeigte Methode für DOT. DOT regelmäßig wechseln (z. B. jährlich).
  • Werkzeuge: Bleeding-Edge-Entlüftwerkzeug, passende Spritzen, Vierer-Inbus.
  • Ablauf: Luft aus Spritze, Spritze am Sattel, Kreislauf öffnen; vorne leere Spritze; von hinten nach vorne durchdrücken; alte Flüssigkeit entsorgen; neue Flüssigkeit, von vorne nach hinten durchdrücken; Hebel ziehen, hinten ziehen; drücken, Hebel loslassen; Kreislauf schließen; vorne Kolben mobilisieren, zurückschieben; Flüssigkeit bis Rand prüfen, Schraube eindrehen.
  • Besonderheit: Ohne Bleed-Block, Beläge bleiben drin – mit Bleeding-Edge läuft kaum Flüssigkeit raus. Kolben werden mobilisiert. Offizielle SRAM-Methode nutzt Bleed-Block.
  • Wichtig: Kolben komplett zurücksetzen, sonst System überfüllt.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einer SRAM-Bremse die Bremsflüssigkeit zu wechseln und gleichzeitig zu entlüften, entfernt zuerst das Laufrad. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Hast du einen Druckpunktversteller am Hebel, dreh ihn komplett gegen die Pfeilrichtung zurück. Hier haben wir eine Bremssattel-Variante mit Bleeding-Edge-Aufsatz. Den Gummistopfen entnehmen. Hier passt ein Vierer-Inbus rein. Manchmal verklemmen die Anschlüsse – ich drehe ihn kurz eine Viertelumdrehung zurück und wieder vor, damit er locker ist. Jetzt brauche ich das passende Entlüftwerkzeug und die passende Flüssigkeit – hier der Bleeding-Edge-Aufsatz für SRAM und DT. Darauf musst du achten: SRAM hat früher alle Bremsen mit DOT versehen, aktuell bauen sie immer mehr mit Mineralöl. Das hier gilt nur für DOT-Bremsen. Ich bringe die Luft aus der Spritze raus, mache die Klemme rein, durch Ziehen kann ich noch Luft aus der Flüssigkeit nach oben befördern. Diese kleine Luftblase habe ich rausbekommen. Jetzt setze ich die Spritze an, drücke rein und kann durch Drehen den Kreislauf öffnen – hier etwa zwei Umdrehungen. Vorne öffne ich die Bremse und setze eine leere Spritze mit normalem Aufsatz an. Jetzt drücke ich von hinten die Bremsflüssigkeit nach vorne durch, bis hier nur noch wenige Milliliter drin sind. Vorne Spritze abnehmen, alte Bremsflüssigkeit entsorgen. DOT altert und sollte in regelmäßigen Abständen, möglichst einmal im Jahr, getauscht werden.

Ich habe neue Bremsflüssigkeit in die Spritze aufgezogen und sie entlüftet. Spritze wieder ansetzen und von vorne nach hinten die Bremsflüssigkeit durchdrücken – mehrmals hin und her, bis die groben Luftblasen raus sind. Jetzt ziehe ich vorne den Hebel und halte ihn, kann hinten vorsichtig ziehen und feine Luftblasen rausbekommen. Kräftig drücken, gleichzeitig vorne den Hebel loslassen, noch mal nachdrücken. Hinten Kreislauf schließen, Spritze abnehmen. Vorne: am Kolben drücken, Hebel pumpen, bis er fest wird. Das war der Grund, warum ich die Bremsbeläge nicht rausgenommen habe – mit dem Bleeding-Edge-Aufsatz geht das gut, bei richtiger Arbeit läuft kaum Bremsflüssigkeit raus. Ich habe die Kolben etwas ausgefahren und kann sie vorsichtig zurückschieben. Wichtig: Bei dieser Variante müssen die Kolben komplett zurückgestellt werden, sonst ist das System überfüllt. Vorne noch mal vorsichtig ziehen, ob Luft aus dem Hebel kommt, noch mal drücken. Spritze abnehmen – bis zum Rand sollte Bremsflüssigkeit anstehen. Schraube eindrehen, überstehende Flüssigkeit entfernen – fertig.

Die gezeigte Variante ist leicht anders als die offizielle von SRAM – die arbeiten mit Bleed-Blocks, setzen die am Anfang ein und entfernen die Bremsbeläge. Bei dieser Bremse finde ich meine Variante besser, weil man hinten die Kolben bewegt, sie einmal komplett ein- und ausfährt und sie so etwas mobilisierter sind als mit dem Bleed-Block.

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Juli 05
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Sram Scheibenbremsbelag wechseln

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Einfacher und schneller Wechsel eines Sram Bremsbelags.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Bremsbeläge bei einer SRAM-Scheibenbremse wechselst. Am einfachsten zuerst das Laufrad entfernen. Bevor du die alten Beläge rausnimmst, die Kolben mit einem Kolbenspreizer zurückdrücken – das Teil zwischen die Beläge, vorsichtig hebeln, bis alle Kolben komplett eingefahren sind. Hängt ein Kolben, keine rohe Gewalt – den Kolben mobilisieren. Die kleine Klammer abnehmen, mit Inbus die Belagshalteschraube herausdrehen, Bremsbeläge rausnehmen. Bevor du die neuen einsteckst: alten Belag prüfen. Die Rückseite sollte trocken sein – sind Bremsflüssigkeitsrückstände drauf, den Bremssattel auf Undichtigkeit prüfen. Alten und neuen Belag übereinanderlegen, um den richtigen Typ zu prüfen. Zum neuen Belag gehört eine neue Klammer – unbedingt verwenden. Beläge einsetzen, Schraube eindrehen, Sicherungsclip aufsetzen. Laufrad rein, pumpen bis der Druckpunkt wieder kommt, Bremse einstellen (schleifrei).

Tipp: Bei SRAM-Bremsen mit DOT ist der Belagwechsel der ideale Zeitpunkt zum Bremsflüssigkeitswechsel – dann laufen die Bremsen bis zum nächsten Belagwechsel relativ sorgenfrei. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von SRAM-Hydraulikbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse Bremsbeläge wechseln“, „SRAM Bremsbelag tauschen“, „Kolbenspreizer Bremsbeläge“ und „DOT Bremse Belagwechsel Flüssigkeit“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Bremsbeläge bei SRAM-Scheibenbremse wechseln.
  • Vorbereitung: Laufrad entfernen; Kolben mit Kolbenspreizer zurückdrücken (vor dem Ausbau der Beläge). Bei klemmendem Kolben: mobilisieren, keine rohe Gewalt.
  • Ausbau: Klammer abnehmen, Belagshalteschraube mit Inbus herausdrehen, Beläge rausnehmen.
  • Prüfung: Alten Belag ansehen – Rückseite trocken? Bremsflüssigkeitsrückstände → Bremssattel auf Undichtigkeit prüfen. Alten und neuen Belag übereinanderlegen zur Typkontrolle.
  • Einbau: Neue Klammer (mitgeliefert) verwenden; Beläge einsetzen, Schraube eindrehen, Sicherungsclip aufsetzen.
  • Abschluss: Laufrad einbauen, pumpen bis Druckpunkt da ist, Bremse einstellen (schleifrei).
  • Tipp DOT-Bremsen: Beim Belagwechsel idealer Zeitpunkt zum Bremsflüssigkeitswechsel – Bremsen laufen bis zum nächsten Belagwechsel sorgenfreier.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bei einer SRAM-Bremse entnimmst du am einfachsten zuerst das Laufrad. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Jetzt stellst du mit so einem Teil (Kolbenspreizer) die Kolben zurück – bevor du die alten Beläge rausnimmst. Das Teil zwischen die Beläge, vorsichtig zurückhebeln, bis alle Kolben komplett eingefahren sind. Ab und an hängt ein Kolben – dann ist rohe Gewalt keine Lösung, der Kolben sollte mobilisiert werden. Die kleine Klammer abnehmen. Mit einem Inbus die Belagshalteschraube herausdrehen. Bremsbeläge rausnehmen. Bevor du die neuen direkt einsteckst, schau dir den alten Belag an. Die Rückseite sollte immer trocken sein. Sind Bremsflüssigkeitsrückstände drauf, den Bremssattel auf Undichtigkeit prüfen. Du kannst auch prüfen, ob du den richtigen neuen Belag hast – alten und neuen einfach übereinanderlegen. Zum neuen Belag gehört eine neue Klammer – diese unbedingt verwenden. Beläge einsetzen, Schraube eindrehen, Sicherungsclip aufsetzen. Laufrad wieder rein. Jetzt musst du die Kolben wieder ausfahren – die ersten Male pumpen gehen ins Leere, bis der Druckpunkt kommt. Anschließend die Bremse einstellen, damit sie schleifrei läuft. Das war’s.

Ein Tipp noch: Bei SRAM-Bremsen mit DOT ist in meinen Augen der perfekte Zeitpunkt zum Bremsflüssigkeitswechsel gekommen, wenn man den Belag wechselt. Dann laufen die Bremsen relativ sorgenfrei und machen bis zum nächsten Bremsbelagwechsel keine Probleme.

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Mai 29
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Kolben mobilisieren

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

So kannst du hängende Bremskolben mobilisieren. Mit gängigen Kolben kannst du deine Bremse besser einstellen.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Einfacher Kolbenspreizer: https://amzn.to/3FcUqrW *
Kolbenpresse: https://amzn.to/4kieacU *
Dot Bremsflüssigkeit: https://amzn.to/45vgb0w *
Mineralöl: https://amzn.to/43lbiG7 *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Kolben bei einer hydraulischen Scheibenbremse mobilisierst. Zuerst das Laufrad entfernen. Methode 1 – mit Belägen: Kolben zusammenfahren, indem du am Hebel pumpst. Wichtig: Noch genug Bremsbelag vorhanden – diesen Schritt nicht mit verschlissenen Belägen durchführen. So siehst du, welcher Kolben leichter fährt und welcher hängt. Mit dem Kolbenspreizer zwischen die Beläge gehen und vorsichtig zurückschieben. Manchmal reicht das schon, um hängende Kolben zu mobilisieren. Reicht das nicht: Beläge entfernen. Am Hebel pumpen, Kolben etwas ausfahren. Mit dem Kolbenspreizer den Kolben zurückhalten, der von alleine rauswill – dann bekommt der andere mehr Druck, beide fahren gleichmäßig aus. Kolbenränder mit Wattestäbchen und Alkohol von altem Bremsstaub reinigen. Neues Wattestäbchen in Bremsflüssigkeit tränken – nur die Flüssigkeit verwenden, die in der Bremse verbaut ist (DOT oder Mineralöl prüfen). Mit dem getränkten Wattestäbchen über die Kolbenränder gehen und leichte Schmierung geben. Kolben vorsichtig mit dem Spreizer zurückschieben – muss sehr leicht gehen.

Vorsicht: Kolben können verkanten; bei Shimano z. B. brechen sie relativ leicht bei zu grober Behandlung. Rutscht ein Kolben aus dem Sattel, läuft Bremsflüssigkeit raus – die Bremse muss entlüftet werden. Den Schritt (ausfahren, zurückschieben) bei Bedarf mehrmals wiederholen. Vor dem Wiedereinsetzen der Beläge die überstehende Bremsflüssigkeit im Sattel entfernen, Bremssattel reinigen. Beläge einsetzen, Laufrad einbauen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Kolben mobilisieren Hydraulikbremse“, „Bremskolben hängen“, „Kolbenspreizer Bremskolben“ und „Shimano Kolben verkantet“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Kolben bei Hydraulik-Scheibenbremse mobilisieren (hängende oder klemmende Kolben).
  • Vorbereitung: Laufrad entfernen. Genug Bremsbelag vorhanden – nicht mit verschlissenen Belägen.
  • Methode 1 – mit Belägen: Am Hebel pumpen, Beläge zusammenfahren; Kolbenspreizer zwischen Beläge, vorsichtig zurückschieben.
  • Methode 2 – ohne Beläge: Beläge entfernen, pumpen, Kolben ausfahren. Mit Spreizer den leichtgängigen Kolben zurückhalten → der andere bekommt mehr Druck, beide gleichmäßig ausgefahren. Kolbenränder mit Alkohol-Wattestäbchen reinigen, mit Bremsflüssigkeit-Wattestäbchen schmieren. Kolben vorsichtig zurückschieben.
  • Bremsflüssigkeit: Nur die verwenden, die in der Bremse verbaut ist (DOT oder Mineralöl – je nach Bremse prüfen).
  • Vorsicht: Kolben vorsichtig behandeln – können verkanten; Shimano-Kolben brechen leicht. Kolben nicht aus dem Sattel rutschen lassen → sonst Flüssigkeitsverlust, Entlüftung nötig.
  • Abschluss: Überstehende Flüssigkeit entfernen, Sattel reinigen, Beläge einsetzen, Laufrad einbauen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um die Kolben bei deiner hydraulischen Scheibenbremse zu mobilisieren, entferne zuerst das Laufrad. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Der erste einfache Weg: Deine Kolben zusammenfahren. Wichtig ist, dass du noch genug Bremsbelag drauf hast – diesen Schritt nicht mit verschlissenen Belägen durchführen. Jetzt am Hebel pumpen und die Bremsbeläge komplett zusammenfahren. So erkennst du, welcher Kolben leichter fährt und welcher zum Hängen neigt. Nimm einen Kolbenspreizer, gehe zwischen die Beläge und drücke sie vorsichtig wieder zurück. Manchmal reicht diese Methode schon, um hängende Kolben zu mobilisieren. Reicht das noch nicht, entferne für den nächsten Schritt die Bremsbeläge.

Jetzt kannst du durch Pumpen am Hebel die Kolben ein Stück ausfahren. Mit dem Kolbenspreizer kannst du den Kolben zurückhalten, der von alleine rauswill – dann bekommt der andere, der nicht so gern rauswill, mehr Druck und beide fahren gleichmäßig aus. Nimm ein Wattestäbchen, tränke es mit Alkohol und fahre die Kolbenränder ab – reinige sie von altem Bremsstaub. Neues Wattestäbchen, tränke es in Bremsflüssigkeit. Wichtig: Nicht irgendeine nehmen, sondern nur die, die in der Bremse verbaut ist. Hier ist DOT drin – das heißt nicht, dass in deiner Bremse auch DOT ist. Erst schauen, was du verwenden kannst. Mit dem getränkten Wattestäbchen über die Kolbenränder gehen und dem Kolben etwas leichte Schmierung von außen geben. Mit dem Kolbenspreizer die Kolben vorsichtig wieder zurückschieben – das muss ganz leicht gehen. Kolben können verkanten; bei Shimano brechen sie relativ leicht, wenn man zu grob rangeht. Wenn du die Kolben rein und raus bewegst, vorsichtig sein – sonst kann der Kolben aus dem Sattel rutschen, Bremsflüssigkeit läuft raus und die Bremse muss entlüftet werden.

Ich habe den Schritt mehrmals wiederholt – Kolben ausfahren und zurückdrücken. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Kolben noch einmal komplett zurückschieben. Bevor ich die Beläge wieder einsetze, muss die überstehende Bremsflüssigkeit im Sattel entfernt werden – Bremssattel ordentlich reinigen. Anschließend die Bremsbeläge wieder einsetzen und das Laufrad einbauen.

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