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Tag

Gravel

März 11
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Sram Bremsbeläge wechseln

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram Bremsbeläge tauschen, an einer DOT Flatmount-Bremse

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

In diesem Video wird Schritt für Schritt gezeigt, wie du die Bremsbeläge an einer SRAM hydraulischen Scheibenbremse am Hinterrad wechselst. Der Wechsel ist eine typische Wartungsarbeit am Fahrrad und lässt sich mit wenigen Handgriffen selbst durchführen. Voraussetzung ist das Entfernen des Hinterrads; danach werden die Kolben mit einem Kolbenspreizer zurückgedrückt, der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube entfernt sowie die alten Beläge ausgebaut. Wichtig ist die Prüfung der Rückplatte der alten Beläge: Feuchte oder schwitzige Rückstände deuten auf einen undichten Bremssattel hin – in diesem Fall sollte der Sattel überprüft oder erneuert werden.

Nach dem Einbau der neuen Beläge wird empfohlen, die Kolben mehrfach zusammenzufahren und wieder auseinanderzudrücken, um sie zu mobilisieren. Festgegammelte Kolben, die sich nicht mehr gleichmäßig bewegen, erschweren die Einstellung der Bremse und können auf Verschleiß hindeuten. Bei SRAM-Bremsen mit DOT-Bremsflüssigkeit wird zusätzlich der Wechsel der Bremsflüssigkeit im Rahmen des Belagwechsels empfohlen, da die Flüssigkeit altert, sich ausdehnt und bei hohen Außentemperaturen Probleme verursachen kann. Ein Belagwechsel ist ein guter Zeitpunkt für einen kompletten Neustart: neue Beläge und neue Bremsflüssigkeit sorgen für eine stressfreie Bremse über die gesamte Lebensdauer der Beläge.

Benötigte Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (typischerweise 2,5 mm), Tuch zum Reinigen. Die Belagshalteschraube darf nur sehr vorsichtig angezogen werden. Wer den Sicherungsclip oder die Belagshalteschraube verloren hat, erhält Ersatzteile in einem originalen SRAM-Bremsbelagsatz. Haftungsausschluss: Wer selbst Hand anlegt, handelt auf eigenes Risiko.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Bremsbelagwechsel an SRAM hydraulischer Scheibenbremse (Hinterrad)
  • Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (2,5 mm), Tuch
  • Ersatzteile: SRAM Bremsbelagsatz (enthält Sicherungsclip und Belagshalteschraube)
  • Bremsflüssigkeit: DOT-Flüssigkeit (SRAM); Wechsel beim Belagwechsel empfohlen
  • Typische Probleme: Undichter Bremssattel (Feuchtigkeit an Rückplatte), festgegammelte Kolben, ungleichmäßiger Kolbenauszug
  • Sicherheitshinweis: Belagshalteschraube nur sehr sanft anziehen; Kolben vorsichtig zusammendrücken, um neue Beläge nicht zu beschädigen
  • Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Zum Wechseln deiner Bremsbeläge entfernst du erstmal das Hinterrad. Das habe ich bereits gemacht. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss.

Als erstes gehst du mit einem Kolbenspreizer einmal zwischen die alten Bremsbeläge und drückst vorsichtig die Kolben wieder in die Außenposition. Das machst du rechts und links – das muss mit wirklich ganz wenig Handkraft funktionieren.

Jetzt ist hier noch so ein kleiner Sicherungsclip, den müssen wir einmal entfernen. Hier gibt es unterschiedliche Varianten. Das, wie hier zu sehen ist, ist bei SRAM eine Variante. Es gab aber auch mal Bremssättel, da war der Sicherungsclip hier innen etwas versteckt.

Jetzt entfernen wir mit einem Inbus – in meinem Fall hier ein 2,5er Inbus – die Belagshalteschraube. Diese einmal komplett ausdrehen, den alten Satz Beläge entnehmen. Dann schaue ich mir die Bremsbeläge von hinten an der Rückplatte an, ob diese trocken oder feucht ist. Falls ich hier schwitzige, feuchte Rückstände finde, spricht das dafür, dass der Bremssattel zu den Kolben hin undicht ist.

Jetzt nehme ich mir hier mal so ein Tuch und entferne die erste Schicht Bremsstaub. Hier außen ist auch schmutzig – das interessiert mich aus technischer Sicht erstmal nicht – aber innen zum Kolben hin versuche ich möglichst viel Dreck wegzunehmen.

Jetzt setze ich den neuen Satz Beläge ein, mit der Klammer dazwischen. Meine Belagshalteschraube drehe ich auch wieder rein. Schaue, dass die durch alle Beläge und vor allem auch durch die Klammer geht. Dreh diese wieder ein. Hier ist wirklich wichtig: Das kleine Schräubchen nur ganz sanft anziehen. Und auf der Rückseite bringe ich hier wieder mein kleines Klemmerchen auf. Falls du das mal verloren hast: Kaufe einfach einen originalen Satz von SRAM Bremsbelägen – hier ist in der Regel der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube auch wieder mit dabei.

Fast ist es geschafft. Theoretisch kannst du jetzt schon wieder ein Rad reinmachen. Wir können es aber noch ein Stückchen besser machen. Jetzt gehe ich her, pumpe gerade am Hebel und mache das, was man nicht machen soll: Ich fahre einmal die Kolben und dadurch die Bremsbeläge komplett zusammen. Und hier wird jetzt etwas sichtbar: Die eine Kolbenseite – in dem Fall hier die rechte – fährt viel weiter aus, und die linke bleibt zurück im Bremssattel. Stimmt auch nicht ganz – auch die hier fährt ein kleines Stück raus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.

Es gibt aber auch Bremssättel, die über die Zeit so festgammeln, dass die Kolben einfach gar nicht mehr rausfahren wollen – und da hast du dann ein deutliches Problem beim Einstellen der Bremse.

Jetzt gehe ich wieder her und drücke meine Beläge wieder auseinander. Wirklich vorsichtig machen – wir wollen den neuen Belag nicht beschädigen. Die Beläge habe ich auseinandergedrückt, und jetzt kann ich dasselbe noch mal wiederholen: Also wieder die Beläge zusammenfahren. Das reicht manchmal schon aus, um die Kolben wieder zu mobilisieren, dass sie einfach mal ein Stückchen weiter rausgehen. Ich kann die auch noch mal sauber machen, ich kann die mit Bremsflüssigkeit noch mal ein bisschen einschmieren, dass die flutschen. Dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht – findet ihr bei mir auf der Webseite.

Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp bei SRAM-Bremsen, die mit DOT-Bremsflüssigkeit funktionieren: Hier empfehle ich immer, mit dem Bremsbelagwechsel auch die Bremsflüssigkeit im System zu wechseln. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Hat den Hintergrund, dass die Bremsflüssigkeit altert, sich dabei etwas ausdehnt und damit dann anfängt, gern mal Probleme zu machen – vor allem, wenn die Außentemperaturen hoch sind. Warum in der Kombination mit dem Belagwechsel? Das ist so ein Startpunkt, ein Nullpunkt für die Bremse: Bremsbelag neu, Bremsflüssigkeit neu – und dann sollte die Bremse über die Zeit des Bremsbelags, also über die Lebenszeit des Bremsbelags, wieder stressfrei laufen.

Jetzt kannst du dein Hinterrad wieder einbauen und anschließend deine Bremse einstellen. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de.

Feb. 15
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Sram Dot Scheibenbremse entlüften Dropbar

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Sram Dot Scheibenbremse entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

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#fahrrad #ebike #sram #bremse #bremsflüssigkeit #dot #entlüften #tauschen #wechseln #luft #scheibenbremse

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt Schritt für Schritt, wie du bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen die Bremsanlage entlüftest oder die Bremsflüssigkeit komplett tauschst. Erklärt werden die Vorbereitung am Bremssattel (Laufrad ausbauen, Kolbenspreizer, Beläge und Halteschraube, Einbau eines Bleed-Blocks), die sichere Handhabung von DOT-Bremsflüssigkeit sowie das Entlüften mit zwei Spritzen am Belüftungsanschluss unten und am Griff. Behandelt werden sowohl der klassische Zehner-Torx-Anschluss als auch der SRAM Bleeding Edge und worauf du bei Unterdruck, Luftblasen und dem richtigen Flüssigkeitsstand im Anschluss achten musst.

Zusätzlich werden typische Probleme und Lösungen angesprochen: Kolben blockieren oder fahren ungleich – durch gezieltes Pumpen und Bewegen mit dem Kolbenspreizer lassen sich Kolben mobilisieren. Wichtig sind ein fester Druckpunkt am Hebel, das vollständige Entfernen von Luft aus den Spritzen vor dem Anschließen sowie das sofortige Abwischen von DOT-Flüssigkeit (Schutz von Haut und Lack). Ein kurzer Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer und Heimwerker, die ihre SRAM-Hydraulikbremse selbst warten wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse entlüften“, „Hydraulikbremse Bremsflüssigkeit wechseln“, „DOT Bremsflüssigkeit Fahrrad“ und „Bleeding Edge vs. Torx Entlüftung“.

Zusätzliche Infos

  • Reparaturart: Entlüften und/oder Kompletttausch der Bremsflüssigkeit bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen.
  • Werkzeuge: Kolbenspreizer, Bleed-Block (oder passender Ersatz), zwei Spritzen mit Schlauch, Zehner-Torx-Schraubendreher oder Bleeding-Edge-Adapter, Tuch, ggf. Handschuhe.
  • Material: DOT-Bremsflüssigkeit (passend zum Hersteller-Vorgaben); Sicherungsclip und Halteschraube für Beläge.
  • Sicherheitshinweise: DOT-Flüssigkeit ist hygroskopisch und kann die Haut angreifen – bei empfindlicher Haut Handschuhe tragen. Von Lack und Oberflächen sofort entfernen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.
  • Typische Probleme: Luftblasen in Spritze oder Leitung; Kolben fahren ungleich oder kleben – durch Pumpen und vorsichtiges Bewegen mit Kolbenspreizer beheben; weicher Druckpunkt – weiter entlüften bis keine Luft mehr austritt; Flüssigkeit muss im Entlüftungsanschluss stehen (keine Blase).
  • Varianten: Entlüftungsanschluss am Sattel als Zehner-Torx oder als SRAM Bleeding Edge – jeweils passendes Schlauch/Adapter verwenden.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du bei deiner SRAM Road- oder Gravit-Bremse die Bremsanlage entlüften oder die gesamte Bremsflüssigkeit tauschen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst nimmst du das Laufrad raus. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss. Dann vorsichtig mit einem Kolbenspreizer zwischen die Beläge gehen und diese einmal zurück in die Ausgangsstellung, also nach außen, drücken. Falls du ihn nicht schon verloren hast, sitzt hier immer ein kleiner Sicherungsring. Den nimmst du ab. Anschließend die Halteschraube für die Beläge herausdrehen und die Bremsbeläge herausnehmen. Dann wird ein Bleed-Block eingesteckt. Der verhindert nur, dass die Kolben nach innen herausfallen. Es gibt ihn von SRAM in verschiedenen Größen; es reicht etwas, das die Kolben im Bremssattel blockiert.

Die erste Spritze wird mit DOT-Bremsflüssigkeit befüllt. Wichtig: Alle Luftblasen aus der Spritze entfernen. Kleiner Warnhinweis zu DOT: Die Flüssigkeit kann die Haut stark angreifen; der hygroskopische Effekt entzieht der Haut Wasser. Bei empfindlicher Haut unbedingt Handschuhe tragen. Zur weiteren Entlüftung der Flüssigkeit in der Spritze: Finger fest auf die Spritze setzen, Unterdruck erzeugen und so restliche Luft aus der Flüssigkeit ziehen. Die Blase aus der Spritze entfernen – dann ist sie vorbereitet.

Jetzt die Schraube des Belüftungs- bzw. Entlüftungsanschlusses öffnen – hier mit Zehner-Torx. SRAM hat am Bremssattel auch den Typ „Bleeding Edge“, dafür braucht man einen anderen Anschluss und ein anderes Schlauchstück an der Spritze. Die Spritze fest aufschrauben.

Oben am Lenker: Griffgummi wegziehen oder umstülpen. Dort sitzt die obere Schraube, ebenfalls Zehner-Torx. Schraube herausnehmen und eine leere, komplett eingefahrene Spritze aufsetzen. Von unten nach oben fast die komplette Spritze durchdrücken und einen kleinen Rest drin lassen. Oben sammelt sich die alte Flüssigkeit – oft schon verfärbt (urinfarben), ein Zeichen für Wasseraufnahme durch den hygroskopischen Effekt der DOT-Flüssigkeit. Spritze abnehmen, Inhalt fachgerecht entsorgen. Obere Spritze mit neuer Flüssigkeit befüllen und entlüften, wieder aufsetzen. Nun ist im System neue Flüssigkeit; man kann von oben nach unten und umgekehrt drücken und so die Luft herausbefördern.

Obere Spritze nach oben halten, von unten ein Stück nach oben drücken – daher der Rest Flüssigkeit unten. Dann von oben nach unten drücken, unten leicht ziehen. Das mehrfach wiederholen, bis keine Luft mehr kommt und sich alles oben gesammelt hat. Spritze hängen lassen, Hebel ziehen – so wird das System gesperrt. Spritze nach oben halten und etwas an der Spritze ziehen, um eventuelle Luft im Anschluss zu entfernen. Hebel weiter oben halten, Druck aufbauen und langsam den Hebel loslassen – die Spritze drückt den Hebel quasi auf.

Unten: Spritze abdrehen. Ganz wichtig: Im Anschluss muss Flüssigkeit stehen; bei einer Blase unbedingt noch mal entlüften. Verschluss wieder zuschrauben. Ausgetretene DOT-Flüssigkeit sofort und gründlich entfernen – sie greift auch den Lack am Fahrrad an. Bleed-Block herausnehmen, Beläge einsetzen, Belagshalteschraube handfest anziehen, Sicherungsclip anbringen.

Oben die Spritze wieder nach oben halten, ggf. etwas Druck auf den Kolben – so kann noch Luft entweichen. Dann mehrfach pumpen, bis unten die Bremsbeläge zusammengefahren sind. Dabei siehst du, ob ein Kolben hängt und mobilisiert werden muss; beide Kolben sollten möglichst gleichmäßig fahren. Kolbenspreizer wieder vorsichtig zwischen die Beläge setzen und die Kolben nach außen drücken; der Spreizer kann drin bleiben und die Beläge nach außen drücken. Durch die Bewegung können weitere Luftblasen nach oben in die Spritze wandern.

Erste Kontrolle: Fester Druckpunkt am Hebel? Ein bisschen Spiel ist normal, der Druckpunkt sollte aber fest sein. Noch mal leicht bzw. pulsierend an der Spritze ziehen, um feine Luft zu entfernen. Noch mal drücken und Druckpunkt prüfen. Dann Spritze abdrehen, austretende Flüssigkeit abwischen, im Anschluss muss Flüssigkeit stehen. System wieder verschließen, handfest. Griffgummi zurücksetzen, Kolbenspreizer unten herausziehen. Laufrad einbauen und die Bremse gegebenenfalls noch einstellen.

Für mehr Tipps rund ums Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 06
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Shimano BGap einstellen MTB Gravel

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Einstellen der Abstützung des Schaltwerks von Shimano. Gravel & MTB-Schaltgruppen.

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#shimano #gravel #mountainbike #mtb #schaltwerk #schaltung #abstützung #bgap #gap #einstellen #justieren

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vornimmst – also den Abstand des Schaltwerks zum Schaltauge bzw. zur Kassette. Dafür auf den kleinsten Gang schalten. Die Einstellschraube sitzt hinten am Schaltwerk und lässt sich mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das ohne separates Einstellwerkzeug. Hinten im Schaltwerk ist eine Markierung (Strich); daneben steht z. B. „51T“ – das Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken. Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinander stehen. Mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinstimmen.

Bei Fullsuspension (Fully) kann es sinnvoll sein, die Einstellung auf dem Rad sitzend und mit einer zweiten Person vorzunehmen – je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig, die Einstellung kann im Stehen direkt am Wert vorgenommen werden. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano-12er-Schaltungen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano B-Tension einstellen“, „BigAP Schaltwerk“, „Shimano 12-Gang Schaltwerk Abstand Kassette“ und „B-Schraube Schaltwerk einstellen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: B-Tension (BigAP) bei Shimano einstellen – Abstand des Schaltwerks zur Kassette am Schaltauge.
  • Voraussetzung: Auf kleinsten Gang schalten.
  • Werkzeug: Zweier-Inbus; bei Shimano 12er ohne separates Einstellwerkzeug.
  • Markierung: Strich hinten im Schaltwerk; daneben z. B. „51T“ = für Kassette mit 51 Zähnen. Bei allen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken.
  • Einstellung: Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Schraube mit Zweier-Inbus rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinander stehen.
  • Fullsuspension vs. Hardtail: Bei Fully ggf. auf dem Rad sitzend mit zweiter Person einstellen – Hinterbau/Federung verändert den Wert. Bei Hardtail im Stehen direkt einstellbar.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vorzunehmen – also den Abstand des Schaltwerks am Schaltauge – schalte dafür auf den kleinsten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss und schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Die Schraube für die Einstellung findest du hinten am Schaltwerk und kannst sie mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei den Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das komplett ohne Einstellwerkzeug. Hinten drin ist eine Markierung, ein Strich. Hier habe ich ein demontiertes Schaltwerk – da ist die Markierung deutlicher zu sehen. Neben der Markierung steht z. B. „51T“. Das bedeutet: Dieses Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Schaltwerken von Shimano.

Nun ist es ganz einfach: Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Das machst du, indem du mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehst und schaust, wann Zahn und Markierung übereinander stehen. Bei einem Fully kann es ratsam sein, das einzustellen, wenn du auf dem Rad sitzt und es mit einer zweiten Person machst. Je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig – hier könnt ihr es im Stehen direkt auf den Wert einstellen.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11
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Shimano Schaltzugwechsel Rennrad & Gravel

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Shimano Schaltzugwechsel bei Rennrad und Gravelrädern
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schaltzug wechselst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechselst. Zuerst den alten Zug entfernen. Griffgummi hinten ein Stück zurückziehen – die transparente Klappe raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran, ihn durchziehen und das Ende haben. Auf der Gegenseite rausnehmen – dafür solltest du auf den schwersten Gang (kleinstes Ritzel) geschaltet haben. Von hinten nach vorne schieben, der Schaltzugnippel kommt raus. Neuen Zug genauso einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel nach unten drücken und ins richtige Loch bringen. Auf der Gegenseite den Zug durch die Hülle schieben – oft eine kleine Hülle, in die man treffen muss – bis der neue Zug hinten rauskommt. Bei durchgehender Hülle durchs ganze Fahrrad: Während du hinten ziehst, darauf achten, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen. Klassisches Problem: Der Nippel rutscht vorne wieder raus – Nippel nach unten drücken und gleichzeitig hinten ziehen. Kunststoffklappe wieder aufbringen, Griffgummi zurückschieben.

Shimano verwendet diesen Aufbau seit Jahren – bei den meisten Schalthebeln gleich. Hinten den Schaltzug einfädeln und klemmen. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – vor dem Demontieren des alten Zugs anschauen, wie er ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest: Beide Richtungen schalten. Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen. Wie die Zugspannung eingestellt wird, findet ihr in einem Video auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von mechanischen Shimano-Rennrad- oder Gravel-Gruppen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Schaltzug wechseln Rennrad“, „Schaltzug tauschen Gravel“, „Shimano Schalthebel Zug wechseln“ und „Schaltzugnippel einbauen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechseln.
  • Vorbereitung: Auf schwersten Gang (kleinstes Ritzel) schalten. Alten Zug demontieren – vorher Verlauf am Schaltwerk merken.
  • Am Hebel: Griffgummi zurückziehen, transparente Klappe raushebeln, Zug durchziehen bzw. rausnehmen.
  • Neuen Zug einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel ins richtige Loch drücken. Auf der Gegenseite Zug durch Hülle schieben bis hinten raus. Keine Schlaufen vorne entstehen lassen.
  • Typisches Problem: Nippel rutscht vorne raus – Nippel nach unten drücken, gleichzeitig hinten ziehen.
  • Abschluss: Kunststoffklappe aufbringen, Griffgummi zurückschieben. Zug am Schaltwerk einfädeln (Verlauf beachten) und klemmen. Funktionstest, Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen.
  • Hinweis: Zugverlauf je nach Schaltwerk unterschiedlich – vor Demontage prüfen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen den Schaltzug zu wechseln, entfernen wir zuerst den alten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zieh den Griffgummi hinten ein Stück zurück. Dann siehst du die transparente Klappe – die kannst du raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran. Den können wir durchziehen und haben hier das Ende; auf der Gegenseite können wir ihn rausnehmen. Um ranzukommen, solltest du auf den schwersten Gang geschaltet haben. Ich schiebe von hinten nach vorne – hier kommt mein Schaltzugnippel raus.

Den neuen Schaltzug setze ich genauso ein. Den schiebe ich von oben rein – ich bin gar nicht wirklich ins richtige Nippelloch gegangen. Einmal durchgezogen kann ich den Nippel nach unten drücken und hier reinbringen. Auf der Gegenseite nehme ich wieder meinen Zug. Oft gibt es hier eine kleine Hülle, in die ich reintreffen muss. Schieb den Zug durch, bis der neue Schaltzug hinten rauskommt. In dem Fall habe ich eine durchgehende Hülle komplett durchs Fahrrad – das ist bei jedem Rad unterschiedlich. Während ich hinten ziehe, muss ich schauen, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen – alles muss leicht reinrutschen. Ein klassisches Problem: Während des Ziehens ist vorne der Nippel wieder rausgerutscht. Ich drücke ihn nach unten rein und ziehe gleichzeitig hinten am Zug – jetzt sitzt alles richtig. Jetzt kann ich die kleine Kunststoffklappe wieder aufbringen und den Griffgummi zurückschieben.

Diesen Aufbau verwendet Shimano seit vielen Jahren – bei den meisten Schalthebeln genauso. Jetzt fädel ich hinten den Schaltzug ein und klemme ihn. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – bevor ihr den alten demontiert, schaut euch an, wie der Zug ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest – schauen ob alles funktioniert und ich in beide Richtungen schalten kann. Jetzt muss ich nur noch die Zugspannung einstellen, den Zug kürzen und eine Endkappe aufbringen. Wie ihr die Zugspannung einstellt, dazu findet ihr ein Video auf juliusfahrrad.de.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10
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Sram Schalthebel Batterie wechseln

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🚴 Thema des Videos:

Sram AXS Schalthebel-Batterie wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Knopfzelle austauscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei den SRAM AXS Road-Shiftern die Batterien zu tauschen, zieht einmal den Griffgummi zurück. Unter dem Griffgummi bzw. Lenkerband: Klappe für Batterien – mit großem Schlitzschraubendreher verdrehen und rausnehmen. Etwas friemelig, wenn das Lenkerband im Weg ist – zur Seite drücken. Normale 2032-Zelle (CR2032) drin – austauschen, Plus nach oben wieder rein. Beim Einbau: Vorne sieht die Klappe etwas anders aus, es gibt eine Position am Hebel. Klappe unter das Lenkerband schieben, eindrücken, mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Fertig. Danach nichts einstellen nötig – Hebel sollte wieder koppeln und funktionieren. Griffgummi zurückbringen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit SRAM AXS Road-Shiftern. Relevant für Suchanfragen wie „SRAM AXS Batterie wechseln“, „AXS Road Batterie“, „SRAM AXS Griffgummi“ und „AXS Shifter Batterie tauschen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Batterie bei SRAM AXS Road-Shiftern wechseln.
  • Vorbereitung: Griffgummi zurückziehen.
  • Batterie: CR2032. Klappe mit großem Schlitzschraubendreher verdrehen, rausnehmen. Lenkerband ggf. zur Seite drücken.
  • Einbau: Neue 2032-Zelle, Plus nach oben. Klappe unter Lenkerband schieben, eindrücken, verdrehen.
  • Danach: Keine Einstellung nötig – Hebel koppelt wieder.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei den SRAM AXS Road-Shiftern die Batterien zu tauschen, zieht einmal den Griffgummi zurück. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Um das euch gut zeigen zu können, habe ich jetzt mein Rad mal auf den Kopf gedreht. Hier seht ihr jetzt wieder so eine ganz normale Klappe für Batterien. Mit großem Schlitzschraubendreher könnt ihr die einfach verdrehen und rausnehmen. Das Teil ist ein bisschen friemelig, weil das Lenkerband hier noch im Weg ist – also hier das ganze Zeug mal zur Seite drücken, dann kommt ihr da gut ran.

Jetzt habt ihr so eine ganz normale 2032-Zelle hier drin – die tauscht ihr einmal aus, Plus nach oben wieder rein. Beim Einbau müsst ihr schauen: Hier vorne sieht die Klappe etwas anders aus, und hier ist noch mal eine Position am Hebel, die sieht dem recht ähnlich. Das Ganze jetzt unters Lenkerband schieben, eindrücken – dann wieder mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Und fertig. Ihr müsst danach nichts einstellen – euer Hebel sollte wieder ohne weiteres koppeln und so weiter gut funktionieren. Euren Griffgummi könnt ihr jetzt einmal wieder zurückbringen – und das war’s schon. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10
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Sram B-Gap einstellen Rennrad & Gravel

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🚴 Thema des Videos:

Sram B-Gap einstellen bei Rennrad und Gravel XPLR Schaltungen
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Schaltwerk einstellst.

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Einstellwerte von Sram: https://youtu.be/6vILmCq7aLA?si=dtfwKvDMumqldGpr&t=39
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen die B-Gap-Einstellung vorzunehmen, brauchst du die B-Gap-Lehre. Die Lehre hat zwei Seiten – vor dem Anlegen prüfen: Hier für Rennradgruppen mit 33 oder 36 Zähnen, hier für Gravel-Gruppen mit XPLR gekennzeichnet. In den kleinsten Gang schalten. Lehre an die obere Schaltrolle anlegen – auf der Skala ablesen, welchen Abstand der unterste Zahn zur Rolle hat (in Millimetern). Wichtig vor dem Schrauben: Sollwert ermitteln. Bei seiner Kassette 7 mm – bei anderen Kassetten unterschiedlich. Unter dem Video ein Link mit den Werten je Abstufung. Mit Zweieinhalb-Inbus: B-Gap-Schraube eindrehen → Wert auf der Skala erhöht. Schraube rausdrehen → Schaltwerk nach vorne, Abstand geringer. Lehre drin lassen, oben schrauben, bis der perfekte Wert erreicht ist.

Diesen Wert richtig einzustellen ist bei modernen Schaltungen sehr wichtig. Ändert ihr die Kassettenabstufung, müsst ihr die B-Gap unbedingt wieder korrigieren – damit die Schaltung über die komplette Bandbreite gut funktioniert. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit SRAM Road- oder Gravel-Gruppe. Relevant für Suchanfragen wie „SRAM B-Gap einstellen“, „B-Gap Schaltwerk“, „SRAM Gravel B-Gap“ und „Schaltwerk Abstand Ritzel“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: B-Gap bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen einstellen.
  • Werkzeug: B-Gap-Lehre (zwei Seiten: Road 33/36 Zähne, Gravel XPLR), Zweieinhalb-Inbus.
  • Vorgehen: Kleinsten Gang. Lehre an obere Schaltrolle. Abstand auf Skala ablesen. Sollwert vorher ermitteln (je Kassette unterschiedlich). B-Gap-Schraube eindrehen = Abstand größer, rausdrehen = kleiner. Lehre drin lassen, schrauben bis Sollwert.
  • Sollwert: Link unter Video – welcher Abstand für welche Kassette.
  • Kassette wechseln: B-Gap wieder korrigieren.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen die B-Gap-Einstellung vorzunehmen, brauchst du diese Lehre. Und bevor du die Lehre anlegst, musst du schauen – sie hat zwei Seiten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier für die Rennradgruppen mit 33 oder 36 Zähnen – hier für die Gravel-Gruppen mit XPLR gekennzeichnet. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zur B-Gap-Einstellung zu bekommen.

Anschließend schaltest du auf den kleinsten Gang. Jetzt legst du die Lehre an die obere Schaltrolle an und kannst jetzt ablesen, welchen Abstand der Zahn, der ganz unten ist, zur Rolle hat. Hier auf der Skala ist das in Millimeterschritten. Und jetzt ist ganz wichtig, bevor ihr losschraubt: Ihr müsst vorher rausgefunden haben, welchen Sollwert ihr haben müsst. Bei meiner Kassette sind das 7 mm – aber vor allem bei der Seite für die anderen Kassetten ist das immer etwas unterschiedlich. Unter dem Video habe ich hier noch einen hilfreichen Link, der euch zeigt, bei welcher Abstufung ihr welchen Abstand braucht.

Jetzt braucht ihr nur noch einen Zweieinhalb-Inbus und könnt hier über Eindrehen der B-Gap-Schraube den Wert auf der Skala erhöhen. Schraubt ihr die Schraube wieder raus, geht das Schaltwerk nach vorne, und der Abstand wird geringer. Ihr könnt die Lehre immer drin halten, während ihr hier oben rumschraubt, und gucken, wann ihr euren perfekten Wert erreicht habt. Diesen Wert richtig einzustellen ist bei den modernen Schaltungen sehr sehr wichtig. Und ändert ihr mal eure Kassettenabstufung, z. B., dann müsst ihr das unbedingt wieder korrigieren – damit eure Schaltung über die komplette Bandbreite gut funktioniert. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05
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Lenkerband wickeln

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Wickeln eines neuen Lenkerbands am Rennrad oder Gravelbike
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Lenkerband erneuerst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:

Ergotec Lenkerband gepolstert: https://amzn.to/4eURj4v *
Sram Lenkerband etwas fester: https://amzn.to/3BVvJhE *
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Isolierband: https://amzn.to/4fdMdAx *

Dinge die jeder braucht:

Elektrische Minipumpe: https://amzn.to/4ggHSg2 *
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Basic-Werkzeugset: https://amzn.to/3VhWdk6 *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Wickeln des Lenkerbands fangt ihr unten am Lenker an. Schutz über dem Klebestreifen auf der Rückseite entfernen. Gummi vom Hebel zurückziehen. Vor dem Wickeln prüfen: Schriftzug – entweder rausschauen oder überlappen. Erste Wickelung so anlegen, dass ein Stück vom Lenker übersteht und nach innen umgestülpt werden kann. Stopfen reinstecken, bündig festdrücken. Geschraubter Stopfen – festdrehen, fällt nicht so leicht raus. Bahn für Bahn nach oben wickeln – bis unter dem Hebel oder knapp darunter.

Überlappungen prüfen. Band von hinten kommen, nach oben wickeln, von oben nach vorne, Band hinten raus, weiter nach oben. Leitungen: integriert im Lenker oder außen – bei außen vor dem Weiterwickeln mit Isolierband fixieren. Abschluss zurechtschneiden – Schere, Schnittkante zum Lenker. Ende mit Isolierband abwickeln. Griffgummi zurückstülpen. Geschraubter Einsatz unten besser als gesteckter. Geduld und Erfahrung – beim ersten Mal Video noch mal ansehen.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihr Lenkerband selbst wickeln. Relevant für Suchanfragen wie „Lenkerband wickeln“, „Lenkerband wechseln“, „Lenkerband Anleitung“, „Fahrrad Lenkerband“ und „Lenkerband Stopfen“.

Zusätzliche Infos

  • Start: Unten am Lenker. Schutz vom Klebestreifen entfernen. Gummi vom Hebel zurück.
  • Erste Wickelung: Stück überstehen lassen, nach innen umstülpen. Stopfen rein, bündig. Geschraubter Stopfen festdrehen.
  • Wickeln: Bahn für Bahn nach oben. Bis unter Hebel. Überlappungen prüfen.
  • Verlauf: Von hinten nach oben, von oben nach vorne, hinten raus, weiter nach oben.
  • Leitungen: Integriert oder außen – bei außen mit Isolierband fixieren.
  • Abschluss: Zurechtschneiden – Schere, Schnittkante zum Lenker. Isolierband. Griffgummi zurückstülpen.
  • Tipp: Geschraubter Einsatz besser als gesteckter. Gutes Band wichtig.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Wickeln des Lenkerbands fangt ihr unten am Lenker an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Um alle Tipps und Tricks zum Thema Lenkerband zu sehen, bleibt bis zum Ende dran.

Auf der Rückseite ist der Schutz über dem Klebestreifen – den entfernt ihr mal. Anschließend zieht ihr noch den Gummi vom Hebel zurück. Und bevor ihr loslegt, checkt ihr mal: Hier ist z. B. so ein kleiner Schriftzug drauf – dass der entweder rausschaut oder überlappt.

Die erste Wickelung legt ihr so an, dass ein Stück des Bandes vom Lenker übersteht und nach innen umgestülpt werden kann. Anschließend steckt ihr den Stopfen rein, drückt diesen bündig fest. Und hier ist ganz schön – das ist ein geschraubter Stopfen, den drehen wir einmal fest. Der fällt nicht so leicht raus. Jetzt könnt ihr hier die Bahn noch mal anheben und noch etwas schöner anlegen. Und anschließend wickelt ihr Bahn für Bahn nach oben – und das macht ihr solange, bis ihr unter dem Hebel oder wie hier knapp unter dem Hebel angekommen seid.

Kontrolliert noch mal, ob die Überlappungen alle passen. Anschließend lasst ihr einmal das Band von hinten kommen, wickelt das einmal nach oben, dann von oben wieder nach vorne. Dann kommt das Band wieder hier hinten raus, und dann geht's nach oben weiter.

Bevor ihr jetzt nach oben weiterwickelt, werft noch mal einen kontrollierenden Blick, ob alles schön abgedeckt ist und das Band keine Falten wirft.

In diesem Lenker liegen die Leitungen integriert im Lenker. Oft aber liegen diese außen – und bevor ihr hier oben mit dem Lenkerband weiterwickelt, fixiert erst mal die Leitungen mit dem Isolierband. Das ist auch ein Schritt, den könnt ihr gerne machen, bevor ihr überhaupt unten anfangt.

Jetzt habe ich das Lenkerband bis hier oben gewickelt – das Ergebnis ist ganz gut. Hier unterscheidet sich aber sehr oft ein gut wickelbares Lenkerband von einem schlechten – vor allem hier an diesen Stellen. Unter dem Video habe ich euch mal zwei verschiedene Lenkerbänder, die sich meiner Erfahrung nach gut wickeln lassen, markiert.

So, jetzt haben wir hier diesen Abschluss. Das passt hier vom Abstand gut – schön bis an die Markierung vorgewickelt. Jetzt müssen wir das noch zurechtschneiden. Einmal wieder rückwärts zurück. Dann braucht ihr einfach eine Schere und schneidet immer zum Lenker hin, dass die Schnittkante zum Lenker zeigt. Dann noch mal aufwickeln und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Jetzt könnt ihr das Ende einfach mit dem Isolierband abwickeln.

Zum Schluss stülpt ihr hier noch den Griffgummi zurück, guckt, dass der ordentlich sitzt – und schon seid ihr fertig.

Was euch echt helfen kann, ist so ein geschraubter Einsatz hier unten und kein gesteckter – da markiere ich euch auch noch mal was unter dem Video. Gerade beim Lenkerband wickeln braucht es etwas Geduld und auch Erfahrung – deswegen beim ersten Mal ruhig das Video noch mal ansehen. Und mit der Zeit bekommt ihr das auch hin.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05
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Hoods montieren

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Griffgummis an Renn- und Gravelbike austauschen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Hoods tauscht.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei Shimano-Rennradhebeln die Griffgummis zu wechseln, schneide erst mal die alten runter. Neue Griffgummis: rechts und links unterschiedlich – ausgebeulter Kanal zeigt, wo die Leitung liegt (innen = rechte Seite). Hebel demontieren wäre einfacher, aber oft nicht möglich (Lenkerband, Züge etc.). Taktik: Griffgummi über den Hebel ziehen – mit Spülwasser nass machen, rutscht besser.

Unten anfangen, Schlüsselstelle oben. Mit Fingern Griffgummi aufdehnen – nicht übertreiben. Grob in Position ziehen, hintere Seite umstülpen, mehr Platz, nach hinten ziehen, vorne in Position. Hintere Seite kümmern, Nasen reindrücken, in Form bringen. Spülwasser läuft raus, verdunstet – Griffgummi rutscht mit der Zeit besser rein. Nasen führen den Griffgummi, sorgen für Halt. Jeder Hebel hat eigenen Griffgummi – Hebel identifizieren, dann bestellen.

Zielgruppe sind Besitzer von Shimano-Rennradhebeln. Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Griffgummi wechseln“, „Rennradhebel Griffgummi“, „Shimano Hebel Griffgummi“, „Bremshebel Griffgummi“ und „Shimano 105 Griffgummi“.

Zusätzliche Infos

  • Demontage: Alte Griffgummis runterschneiden.
  • Seiten: Rechts und links unterschiedlich. Ausgebeulter Kanal = Leitung innen = rechte Seite.
  • Methode: Griffgummi über Hebel ziehen. Spülwasser zum Gleiten.
  • Vorgehen: Unten anfangen, oben Schlüsselstelle. Mit Fingern aufdehnen. Hintere Seite umstülpen, Position.
  • Abschluss: Nasen reindrücken, in Form bringen. Spülwasser verdunstet, rutscht besser rein.
  • Kompatibilität: Jeder Hebel hat eigenen Griffgummi. Hebel identifizieren.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano-Rennradhebeln die Griffgummis zu wechseln, schneide ich erst mal die alten runter. Schau das kurze Video an, um alles zu diesem Thema zu erfahren. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Bei neuen Griffgummis muss ich erst mal schauen – hier gibt es nämlich in der Regel rechts und links unterschiedliche. Hier erkennt man das ziemlich leicht: Hier ist so ein ausgebeulter Kanal – und das ist am Hebel die Stelle, an der eine Leitung liegt. Die Leitung liegt innen, dementsprechend ist das die rechte Seite. Oft wäre es natürlich leichter, wenn man den Hebel demontiert hätte, um den Griffgummi draufzubekommen. Das ist aber nicht immer eine Option – muss das Lenkerband runter, die Züge müssen raus etc., also viel Aufwand.

Die Taktik ist: Diesen Griffgummi hier über den Hebel zu ziehen – einmal hier oben drüber – und in Position zu bringen. Ich nehme dafür immer etwas Spülwasser, mache das ganze Ding etwas nass. Und durch das Spülwasser rutscht das ganze dann etwas besser. Jetzt fange ich einmal hier unten an – und die Schlüsselstelle ist, wie man sich schon denken kann, hier oben. Ihr könnt mit den Fingern reingehen und den Griffgummi etwas aufdehnen. Übertreibt das ganze natürlich nicht – ihr wollt nicht, dass er zerreißt oder sich super weit aufdehnt.

So – das hier ging jetzt leicht. Manchmal kämpft man da auch schon deutlich mehr – aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, das geht auch mit wenig Gewalt. So, jetzt hängt das Ding noch hier drauf und hat noch überhaupt nicht seine Position gefunden. Jetzt habe ich den mal ganz grob in Position gezogen. Hier vorne steht noch was über. Jetzt gehe ich her, stülp die hintere Seite einmal um – hab dadurch hinten mehr Platz, kann den schöner nach hinten ziehen und bring den jetzt erst mal vorne in Position. Soweit ist der vorne erst mal in Position – dann kann ich mich um die hintere Seite kümmern. Das geht meist dann etwas leichter.

Drück alle Nasen noch mal rein, bringe ihn in Form. Und je nachdem wie viel Spülwasser noch drin ist – läuft es dann über die Zeit raus und verdunstet. Dann rutscht der über die Zeit noch besser in den Hebel rein – insofern ihr alle diese Nasen getroffen habt.

Das ist mal der alte Griffgummi umgestülpt – und ihr seht, hier sind überall solche Absätze, Nasen und so weiter drin. Die führen den Griffgummi auf dem Hebel und sorgen dafür, dass er nicht verrutscht. Das bedeutet auch: Natürlich Griffgummi ist nicht gleich Griffgummi – und so gibt es für jeden Hebel einen einzelnen Griffgummi. Wenn ihr sowas bestellt und raussucht, unbedingt erst mal rausfinden, welchen Hebel ihr genau habt – und dann könnt ihr den Griffgummi bestellen. Draufmachen ganz einfach.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05
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Flatmount Scheibenbremse einstellen

By Uncategorized

🚴 Thema des Videos:

Einstellen einer Flatmount Scheibenbremse, typischerweise an Gravelbike und Rennrad
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse einstellst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Kolbenspreizer: https://amzn.to/3Z79D3I *
Einstellhilfe Scheibenbremse: https://amzn.to/3CFmYZg *

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Wenn dir meine Inhalte gefallen und du mich zusätzlich unterstützen möchtest, freue ich mich über eine Spende
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👉 Instagram: https://www.instagram.com/juliusfahrrad/
👉 TikTok: https://www.tiktok.com/@julius.fahrrad

*)💡 Hinweis:
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Flat-Mount-Scheibenbremse einzustellen, die schleift: Verschraubung des Bremssattels unten öffnen. Hinten oft direkt von unten geschraubt, vorne bei manchen Gabeln mit Adapter. Beide Schrauben öffnen – Bremssattel bewegen und ausrichten. Ziel: Identischer Abstand zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag links wie rechts. Mit bloßem Auge. Eine Schraube anziehen, von oben Spalt prüfen, ausrichten, zweite Schraube anziehen. Rad drehen, kontrollieren. Schrauben endfest, Einstellung prüfen.

Nach Festziehen oft wieder leichtes Schleifen – Flat-Mount-Bremsen friemeliger als Postmount. Schritt wiederholen. Mögliche Ursachen: Scheibe mit Schlag, Kolben zurückstellen. Faustregel: Rad dreht frei, schleift nur minimal an einer Stelle – in Ordnung. Nach ein paar Metern Fahrt oft weg. Werkzeug: Vierer-Inbus, bei SRAM Torx 25. Kolben-Rücksteller hilfreich. Weitere Helferchen verlinkt.

Zielgruppe sind Besitzer von Rädern mit Flat-Mount-Scheibenbremsen. Relevant für Suchanfragen wie „Flat-Mount Bremse einstellen“, „Flat-Mount schleift“, „Scheibenbremse einstellen“, „Flat-Mount Bremssattel“ und „Postmount Flat-Mount“.

Zusätzliche Infos

  • Demontage: Verschraubung unten öffnen. Hinten oft direkt, vorne ggf. Adapter.
  • Ausrichtung: Schrauben lose. Sattel bewegen. Identischer Abstand links/rechts.
  • Vorgehen: Eine Schraube an, von oben prüfen, ausrichten, zweite an. Rad drehen. Endfest.
  • Nachteil: Flat-Mount friemeliger als Postmount. Oft wiederholen.
  • Ursachen: Scheibe mit Schlag. Kolben zurückstellen.
  • Faustregel: Rad frei, minimal schleift – OK. Nach Fahrt oft weg.
  • Werkzeug: Vierer-Inbus, SRAM Torx 25. Kolben-Rücksteller.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Flat-Mount-Scheibenbremse einzustellen, die schleift, öffne ich einmal hier unten die Verschraubung des Bremssattels. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele nützliche Tipps dazu zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Hinten sind viele Flat-Mount-Bremsen direkt einfach von unten geschraubt. Von anderen Gabeln kann das etwas anders aussehen – hier hat man häufig einen Adapter dazwischen. In dem Fall öffnet man diese und diese Schraube. Und um den Bremssattel bewegen und ausrichten zu können, sind die Schrauben lose – könnt ihr euren Bremssattel bewegen und ausrichten.

Ziel ist es, dass zwischen Bremsscheibe und Bremsbelag links wie rechts möglichst identischer Abstand ist. Mach das ganze immer mit bloßem Auge. Zieh mal eine Schraube an, guck von oben rein, dass der Spalt möglichst identisch ist. Ich habe ja nur eine Schraube fest, die andere ist noch locker – dementsprechend kann ich meinen Sattel hier noch etwas hin und her bewegen. Jetzt richte ich ihn aus und zieh die zweite Schraube an. Dreh das Rad mal zum Kontrollieren – das hat schon funktioniert. Jetzt zieh ich die Schrauben endfest und kontrolliere noch mal meine Einstellung.

Nach dem Festziehen habe ich hier wieder ein leichtes Schleifen – und das ist leider der Nachteil bei den Flat-Mount-Bremsen. Die lassen sich meiner Erfahrung nach deutlich friemeliger einstellen als z. B. den Postmount-Standard bei Mountainbikes und fast allen anderen üblichen Rädern. Dann wiederholt den Schritt noch mal – lasst euch hier nicht frustrieren.

Es gibt noch Möglichkeiten, warum ihr das gar nicht eingestellt bekommt: Z. B. hat eure Scheibe einen zu großen Schlag, oder ihr müsst mal die Bremsbeläge zurückstellen – die Kolben zurückstellen –, damit hier das Einstellen wieder einfacher ist.

Meine Faustregel: Falls man es einfach partout nicht eingestellt bekommt – dreht sich wie hier das Rad frei und schleift nur minimal an einer Stelle, so ist das in meinen Augen in Ordnung. Oft fahre ich ein paar Meter, der Bremsbelag nutzt sich wieder leicht ab, schleift sich etwas anders ein – das Schleifen ist komplett weg.

Benötigte Werkzeuge sind oft nur ein Vierer-Inbus und z. B. bei SRAM Torx 25. Ansonsten kann auch so ein Teil hilfreich sein – damit könnt ihr in den Bremssattel gehen und eure Kolben zurückstellen. Das verschafft euch mehr Platz beim Einstellen. Ansonsten gibt's noch ein paar weitere Helferchen – ich verlinke euch was unter dem Video.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de