Gravel – JuliusFahrrad

Juli 11

GRX 2-fach Kurbel Kettenblätter wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Kettenblätter wechseln Shimano GRX 2-fach Kurbeln

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GRX Kettenblätter wechseln – Zwei-Kettenblatt-Kurbel demontieren & montieren

In diesem Reparaturvideo zeigt Julius, wie du bei einer Shimano-GRX-Kurbel mit zwei Kettenblättern die Kettenblätter tauschst oder das äußere Kettenblatt nachziehst – inklusive kompletter Kurbel-Demontage und Wiedermontage. Du erfährst Schritt für Schritt: seitliche Klemmschrauben lösen, Kunststoffring und Sicherung entfernen, Kurbelarm abnehmen, Kurbel aus dem Tretlager lösen, Kettenblattschrauben mit 5-mm-Inbus oder T30-Torx lösen und die Blätter mit korrekter Ausrichtung wieder montieren. Mit mittelfester Schraubensicherung und 16 Nm Endanzug sitzen beide Kettenblätter sicher.

Vor der Kurbel-Montage: Tretlager und Welle reinigen, leicht fetten, Kette auflegen, Kurbelarm sauber aufsetzen und die Kunststoff-Vorspannschraube moderat anziehen. Die seitlichen Klemmschrauben mit 12–14 Nm im Wechsel nachziehen – trügerisch, weil die Schrauben gegeneinander arbeiten. Für nur lockeres äußeres Blatt empfiehlt Julius trotzdem Demontage, Loctite und Neumontage statt nur Nachziehen.

Sicherheitshinweis: Kettenblatt- und Kurbelwechsel nur mit Spezialwerkzeug, Drehmomentschlüssel und grundlegendem Fahrradwissen. Bei Unsicherheit Werkstatt aufsuchen.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrradreparatur – GRX Kettenblätter wechseln / nachziehen
Betrifft: Shimano GRX-Kurbeln mit zwei Kettenblättern
Konkrete Reparatur: Kettenblätter tauschen oder äußeres Kettenblatt sicher nachziehen (Kurbel-Demontage nötig)
Werkzeuge: 5-mm-Inbus, T30-Torx (je nach Schraube), Schlitzschraubendreher (Kunststoffring), Drehmomentschlüssel
Kettenblatt-Montage: Außen: Beschriftung nach außen, Fangnase hinter Kurbelarm; innen: Nase zum Kurbelarm, Beschriftung zur Montageseite
Schraubensicherung: Loctite mittelfest auf alle Kettenblattschrauben
Anzugsmoment Kettenblatt: 16 Nm (gilt für 5-mm-Inbus und T30)
Anzugsmoment Klemmschrauben: 12–14 Nm, im Wechsel bis beide beim ersten Drehmoment „knacken“
Typische Probleme: Nur Nachziehen statt Demontage bei losem Blatt; Dichtring im Kurbelarm vergessen; falsche Kettenblatt-Orientierung
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Möchtest du bei deiner GRX-Kurbel mit zwei Kettenblättern die Kettenblätter tauschen oder das äußere der beiden Kettenblätter nachziehen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Ich zeige dir in allen Schritten, wie das geht. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Zuerst müssen wir die Kurbel demontieren. Für den ersten Schritt brauchen wir einen 5-mm-Inbus und lösen die beiden seitlichen Klemmschrauben – die können auch im Kurbelarm verbleiben. Dann brauchen wir ein kleines Spezialwerkzeug, um den Kunststoffring zu entnehmen – den einmal komplett rausdrehen mit einem Schlitzschraubendreher. Dann in der Mitte die Sicherung anheben, und jetzt können wir den Kurbelarm entnehmen. Im Kurbelarm ist noch ein kleines Dichtungs- oder Distanzstück – bei mir ist es im Kurbelarm verblieben, man sieht es kaum. Falls dir hier etwas entgegenfällt, kommt das wieder in den Kurbelarm rein – häufig bleibt es aber stecken. Jetzt kann ich die restliche Kurbel nach rechts entnehmen. Am einfachsten: Kette nach innen ablegen, von der anderen Seite auf die Welle klopfen – dann kommt die Kurbel raus. Für die weiteren Schritte lege ich die Kurbel auf den Tisch.

Von innen sehe ich die Schrauben für das innere Kettenblatt – 5-mm-Inbus, es gibt aber auch Varianten mit T30-Torx. Schrauben angelöst und ausgedreht. Die letzte Schraube raus, Schrauben separat zum Kettenblatt legen. Jetzt komme ich von innen an die Schrauben fürs große Kettenblatt. Wenn es bei dir nur locker ist, kannst du nachziehen – ich würde dir aber empfehlen: Schrauben rausnehmen, einen Tropfen Loctite mittelfest auf die Schrauben, dann erst wieder einschrauben, nicht einfach nur festziehen. Letzte Schraube raus, Kettenblatt von innen abnehmen.

Jetzt geht es wieder ans Montieren. Das große Kettenblatt hat immer eine Beschriftung – die soll nach außen zeigen. Zusätzlich haben wir eine Fangnase für die Kette – die muss hinter die Kurbel. Von vorne kontrollieren: Fangnase hinter dem Kurbelarm, Beschriftung außen. Ich empfehle dringend, die Schrauben mit etwas mittelfester Schraubensicherung zu sichern – kleinen Tropfen aufs Gewinde, erste Schraube anfädeln, noch nicht festziehen, dann alle andrehen. Erstmal so, dass alle sitzen – noch nicht endfest. Kurzer Blick: Alle Schrauben sauber sitzen, Kettenblatt sauber sitzt. Jetzt nachziehen: Für 5-mm-Inbus oder T30-Torx gibt es unterschiedliche Drehmomentfenster – 16 Nm trifft auf beide zu.

Jetzt die Montage des inneren Kettenblatts. Wieder schauen, wie es gehört: Nase soll zum Kurbelarm hin zeigen, Beschriftung sichtbar, abgesetzter Schraubensitz – da muss der Kopf rein. In dem Fall schaut die Beschriftung zu uns, die Nase ist auf dem Kurbelarm. Schrauben wieder mit kleinem Tropfen Schraubensicherung, alle lose eindrehen, festziehen – noch nicht endfest. Kontrollieren: Alle Schrauben ordentlich, Kettenblatt ordentlich, Nase zum Kurbelarm, Beschriftung zu uns. Wieder mit 16 Nm nachziehen.

Bevor wir die Kurbel montieren, das Tretlager vorbereiten. Kurbel auf Lagerschale oder Rahmen legen – wenn sie ruhig liegt und sich das Rad hinten nicht dreht, passiert nichts. Wichtig: Tretlager reinigen, zumindest die Anlagefläche der Kurbel – auf beiden Seiten. Kurbel selbst vorbereiten: Welle sauber machen, etwas mit neuem Fett bestreichen – einfaches Lagerfett, nicht wahnsinnig viel. Kurbel einschieben, Kette wieder auflegen. Kurbelarm von innen sauber machen, wo er anliegt – verhindert Knarzgeräusche durch Körnchen. Kurbelarm aufsetzen – versetzt und in einer Linie. Kunststoffschraube eindrehen, Sicherung nach unten drücken, Kunststoffring so weit eindrehen, dass kein Lagerspiel mehr da ist – mit moderater Handkraft, nicht festgeknallt; es ist nur eine Kunststoffschraube und zieht die Kurbel zusammen.

Seitliche Klemmschrauben schließen – 5-mm-Inbus, im Wechsel festziehen. Unbedingt mit Drehmomentschlüssel nachziehen: Der Wert ist sehr trügerisch, weil die Schrauben gegeneinander stehen – mit dem Festziehen der einen löse ich quasi wieder die andere. Drehmomentschlüssel 12–14 Nm: Schraube 1 fest, direkt Schraube 2, wieder Schraube 1 – so lange, bis beide beim ersten Berühren des Drehmoments knacken. Den Wechsel habe ich bestimmt fünfmal gemacht. Unser Kettenblattwechsel ist fertig.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de – meine Website, die dir zeigen soll, wie du einfach dein Rad selbst reparieren kannst.

Juli 11

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Lenkerhöhe anpassen integrierte Leitungen

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Lenkerhöhe anpassen bei integrierten Leitungen

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#lenkerhöhe #lenker #ändern #integrierte #leitungen

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Lenkerhöhe ändern am integrierten Cockpit – Rennrad & Gravel

In diesem Video zeigt Julius, wie du bei einem integrierten Cockpit die Lenkerhöhe änderst – wie bei vielen modernen Renn- und Gravelrädern, bei denen die Leitungen durch die Spacer laufen. Du erfährst Schritt für Schritt: Topcap und seitliche Vorbau-Klemmschrauben lösen, Vorbau teilweise abheben, geteilte Spacer auseinanderlegen und unten entfernen (z. B. 2 × 5 mm = 1 cm tiefer), dabei auf die Führungsnasen achten und alles vor dem Zuschieben auf Zusammenhalt prüfen. Carbon-Vorbauten können beim Abheben stark klemmen – ggf. Schrauben ganz rausnehmen.

Ein typisches Problem integrierter Spacer: Entnommene Teile passen oben oft nicht sauber drauf und verdrehen sich ohne Führungsnasen. Für die Testphase empfiehlt Julius einen klassischen Rund-Spacer plus Standard-Topcap; später Gabelschaft kürzen und originalen Deckel wieder montieren. Abschluss: Lenkopflager über die Topcap handfest einstellen, Lenker ausrichten, Klemmschrauben mit Drehmoment anziehen und auf Spiel prüfen. Integrierte Systeme sind fehleranfälliger als klassische runde Spacer.

Sicherheitshinweis: Arbeiten am Steuersatz und Carbon-Vorbau nur mit passendem Werkzeug und Drehmomentschlüssel. Bei Unsicherheit Werkstatt aufsuchen.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrrad-Einstellung – Lenkerhöhe am integrierten Cockpit ändern
Betrifft: Moderne Renn- und Gravelräder mit integriertem Cockpit und Leitungsführung durch die Spacer
Werkzeuge: 3-mm-, 4-mm- oder 5-mm-Inbus bzw. Torx (je nach Schraube), optional Drehmomentschlüssel, ggf. Gummihammer
Ablauf: Topcap ab → Vorbau-Klemmen lösen → Vorbau anheben → Spacer unten entfernen → Vorbau wieder aufsetzen (Nasen ausrichten)
Spacer: Meist zweigeteilt mit Führungsnasen; Höhenänderung z. B. 2 × 5 mm = 1 cm
Workaround: Entnommene integrierte Spacer oft oben ungeeignet → klassischer Rund-Spacer + Standard-Topcap zum Testen; danach Gabelschaft kürzen
Einstellung: Topcap handfest, Lenker ausrichten, Klemmschrauben mit Drehmoment (Wert meist am Carbon-Vorbau)
Prüfung: Vorderradbremse ziehen, Finger zwischen Abschlusskappe und Rahmen – kein Lenkopflagerspiel
Typische Probleme: Vorbau klemmt (Carbon), Spacer fallen auseinander, Nasen treffen nicht, zu wenig Vorspannung nach Montage
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Möchtest du bei deinem integrierten Cockpit die Lenkerhöhe ändern? Dann schaut das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Hier haben wir das Cockpit komplett integriert, wie bei vielen modernen Renn- und Gravelrädern. Die Leitungen laufen durch die Spacer durch, und ich zeige dir jetzt, wie du die Lenkerhöhe ganz einfach ändern kannst.

Wichtig: Der Aufbau kann sich bei dir unterscheiden – die meisten Aufbauten sind aber gleich oder ähnlich wie hier gezeigt. Zu Beginn entfernen wir die Topcap. Ich brauche hier einen 4-mm-Inbus – das kann bei dir anders sein: 5-mm, 3-mm oder Torx. Einfach Schraube rausdrehen und entnehmen. Dann lösen wir die seitlichen Klemmschrauben des Vorbaus – auch hier schauen, welches Werkzeug du brauchst. Jetzt können wir versuchen, den Vorbau nach oben abzuheben. Das geht teils echt schwierig – er ist aus Carbon, die Toleranzen sind plus/minus. Manchmal geht es ganz leicht, manchmal musste man wirklich mit dem Gummihammer rausklopfen, weil die Passung so eng war. Falls du Probleme hast: im Zweifel die Schrauben komplett entnehmen, damit das Teil nicht durch die Schrauben noch klemmt.

Ich habe den Vorbau jetzt ein Stück nach oben rausgezogen. Wir sehen vorne die Leitungen – das reicht erstmal. Er muss gar nicht komplett runter. Jetzt kann ich mit meinen Spacern raus. Die Spacer sind in der Regel zweigeteilt – du kannst sie einmal auseinanderlegen. Wenn ich sie auseinandergelegt habe, habe ich zwei Teile, die wieder ineinander passen. Ich habe überall Nasen, damit ich sie nicht verkehrt einbauen kann. Ich mache jetzt mal zwei raus – das sind 2 × 5 mm, also 1 cm. Das ist manchmal etwas friemelig; hier geht es relativ entspannt.

Bevor ich anfange runterzuschieben: einmal schauen, ob alle anderen Spacer, die ich noch drin lasse, noch in Position und zusammen sind. Im blödesten Fall zieht man dran und alles fällt auseinander. Also in Ruhe gucken, bevor das Schieben anfängt. Bei mir passt alles. Jetzt muss man gucken, dass der Lenker wieder in die Nasen reintrifft. Die habe ich etwas gefriemelt, dass es ordentlich reintrifft. Jetzt habe ich oben noch den Zentimeter stehen, den ich unten rausgenommen habe. Sofern du den Gabelschaft nicht gleich kürzt, müssen wir hier noch ein bisschen basteln.

Häufig passen die entnommenen Spacer oben gar nicht mehr richtig drauf. Bei runden Spacern macht man sie unten raus und packt sie oben drauf – bei diesen integrierten Geschichten klappt das oft nicht: Sie verdrehen sich, man hat keine Führungsnasen mehr. Da finde ich die folgende Lösung besser: Einen Oldschool-Spacer aus der Restekiste holen – der passt oft einwandfrei drauf. Gabelschaft-Durchmesser ist in der Regel derselbe. Dann eine Topcap aus dem Standardregal – ganz normal für 1-Zoll-Gabelschäfte. Das sieht nicht hammergut aus, aber zum Ausprobieren empfehle ich das Setup. Wenn es passt: Gabelschaft kürzen, dann wieder den originalen Deckel drauf – dann sieht es sauber aus. In der Testphase funktioniert das technisch am einfachsten.

Jetzt müssen wir oben die Klemmschrauben wieder schließen und das Lenkopflagerspiel einstellen. Erst einmal ein bisschen handfest ziehen – Ziel ist, über die obere Schraube die Lenkopflager richtig einzustellen. Das muss handfest sein und sich noch drehen lassen. Lenker ausrichten, seitliche Klemmschrauben schließen. Ich empfehle, mit dem Drehmomentschlüssel nachzuziehen – auf den Vorbauten findest du in der Regel einen Drehmomentwert. Bei Carbon-Vorbauten ist das ratsam.

Nachdem du das gemacht hast: Lenkopflagerspiel prüfen. Vordere Bremse gedrückt halten, Finger zwischen Abschlusskappe und Rahmen, nach vorne und hinten rütteln. Wenn du noch Spiel feststellen kannst – ich habe sogar Spiel – Schritt wiederholen: seitliche Klemmschrauben aufmachen und schauen, dass die Spacer-Abstände passen und alles ordentlich reingesetzt ist. Dass es beim Einstellen zu Problemen kommt, ist wesentlich häufiger als bei den alten Systemen mit runden Spacern ohne Nasen, die ineinander greifen müssen. Also unbedingt schauen und abschließend ordentlich prüfen.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de – hier zeige ich dir, wie du mit ganz einfachen Mitteln dein Fahrrad selbst reparieren kannst.

Juni 17

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Shimano Bremsbelag wechseln Road/Gravel komplette Anleitung

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Bremsbelag an einer hydraulischen Scheibenbremse wechseln.

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Bremsbeläge wechseln an der Shimano Scheibenbremse (Rennrad & Gravel Bike)

In diesem Video wird gezeigt, wie du Bremsbeläge an einer Shimano Hydraulik-Scheibenbremse am Rennrad oder Gravel Bike fachgerecht wechselst. Der Ablauf umfasst das Entfernen des Laufrads, das Öffnen des Bremssystems am Bremshebel über den Entlüftungsanschluss, das Reinigen und Zurückstellen der Kolben, den Austausch der Beläge sowie den abschließenden Funktionstest des Druckpunkts.

Ein zentraler Tipp: Setze beim Belagwechsel einen Shimano-Entlüftungstrichter mit Adapter auf den Bremshebel. Shimano-Bremsen sind oft leicht überfüllt – ohne geöffnetes System riskierst du beim Zurückdrücken der Kolben Schäden an der Hebeldichtung. Gleichzeitig lässt sich so Luft im oberen Systembereich mit ablassen. Weitere Themen: Sicherungsclip und Belagshalteschraube lösen, Rückplatte auf Ölfilm prüfen (Hinweis auf undichte Kolbendichtungen), Kolben mit Wattestäbchen reinigen, alte Beläge als Schutz beim Kolbenrückstellen nutzen, neue Beläge mit L/R-Kennzeichnung korrekt montieren und optional eine Teilentlüftung durchführen.

Verwende ausschließlich originale Shimano Bremsflüssigkeit, ziehe alle Kunststoffgewinde nur leicht an und arbeite beim Kolbenrückstellen mit wenig Kraft. Nach dem Einsetzen des Laufrads baut sich der Druckpunkt am Hebel schrittweise auf und sollte endfest sein.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Bremsbelagwechsel an Shimano Hydraulik-Scheibenbremse (Road / Gravel)
Fahrradtyp: Rennrad, Gravel Bike
Bremssystem: Shimano Scheibenbremse mit Entlüftungsanschluss am Bremshebel
Werkzeuge: 2,5-mm-Inbusschlüssel, Schlitzschraubendreher oder 3-mm-Inbus (je nach Belagsschraube), Shimano-Entlüftungstrichter mit Adapter, Kolbenspreizer, Wattestäbchen, milder Reiniger (Spülwasser), Papiertuch, originale Shimano Bremsflüssigkeit
Typische Probleme: Überfülltes Bremssystem, Luft im oberen Systembereich, fehlender Sicherungsclip, fest sitzende alte Beläge, verschmutzte Kolben, verklemmte oder beschädigte Kolben bei zu viel Kraft
Diagnose: Öliger Film auf der Rückplatte der alten Beläge → Kolbendichtungen im Bremssattel undicht → Bremssattel austauschen
Sicherheitshinweise: Haftungsausschluss bei Eigenreparatur; Kunststoffgewinde nicht überdrehen; Kolben nur sanft zurückdrücken; nur Shimano-Bremsflüssigkeit verwenden; neue Beläge beim Auseinanderdrücken nicht beschädigen
Montagehinweise: Beläge mit L- und R-Kennzeichnung in Fahrtrichtung einsetzen; Klammer korrekt zwischen den Belägen positionieren; Halteschraube durch die Klammer führen; Sicherungsclip wieder montieren
Abschluss: Trichter demontieren, Bremsflüssigkeitsstand prüfen, Verschlussschraube leicht anziehen, Griffgummi wieder einhaken, Laufrad einsetzen, Druckpunkt am Hebel prüfen und Bremse ggf. einstellen

Transkript

Möchtest du bei dem Rennrad oder Gravel Bike Bremsbeläge wechseln an einer Shimano-Bremse? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen.

Falls ihr selbst Hand anlegt, beachte diesen Haftungsausschluss. Zuerst entfernst du das Laufrad. Den Schritt, den ich hier jetzt zeige, ist nicht unbedingt notwendig – ich würde ihn dir aber dringend empfehlen. Wir setzen jetzt den Trichter zum Entlüften für den Bremsbelagwechsel auf den Hebel auf. Das hat zwei verschiedene Vorteile: Zum einen werden die Shimano-Bremsen durch den Trichter recht häufig überfüllt. Beim Bremsbelagwechsel müssen wir die Kolben zurückdrücken, und dann laufen wir Gefahr, wenn das Bremssystem nicht geöffnet wird, dass wir die Dichtung im Bremshebel beschädigen. Zum anderen bekommen wir, falls wir Luft im System haben – zumindest im oberen Teil des Systems, also im Hebel – diese gleichzeitig beim Bremsbelagwechsel mit raus.

Um an die Entlüftungsschraube zu kommen, müssen wir einmal den Griffgummi zurückziehen. Bei fast allen Shimano-Bremsen am Rennrad oder Gravel Bike ist der Entlüftungsanschluss hier oben. Bei älteren Systemen gab es auch mal unten in dem Bereich. Das, was ich dir jetzt zeige, funktioniert auch entsprechend bei der anderen Variante. Griffgummi einmal zurück. In meinem Fall brauche ich einen zweieinhalb Millimeter Inbus und drehe einmal die Schraube raus. Vorsicht: Hier ist eine kleine Gummidichtung mit drauf – die soll auf der Schraube bleiben. Für diese Bremsen brauchen wir den Adapter, um den Trichter aufzusetzen. Schraub diesen einmal ein. Und jetzt passt der normale Shimano-Trichter oben drauf. Auch diesen einmal aufschrauben. Wichtig ist: Das muss nicht wirklich fest angezogen werden. Die Kunststoffgewinde sind super schnell überdreht, und durch Rausziehen des Stopfens wird das Bremssystem nach oben hin einmal geöffnet.

Für den nächsten Schritt ist wichtig, dass die alten Bremsbeläge sich noch immer im Bremssattel befinden. Jetzt drückst du so lange die Bremse, bis der Widerstand fest ist. Die Kolben sind den Bremssattel jetzt ein ganzes Stück weiter rausgefahren durchs Pumpen, wie eben gezeigt – und das können wir gleich nutzen, um die Kolben sauber zu machen.

Als Erstes müssen aber mal die alten Bremsbeläge raus. Auf der Innenseite findest du in der Regel den Sicherungsclip. Den kannst du mit der Hand einfach mal runternehmen. Falls dieser nicht mehr vorhanden ist, hast du ihn bereits verloren. Häufig gehen die während der Fahrt irgendwann mal runter, zumindest wenn sie ein paar Mal rauf und runter gemacht wurden – dann geht einfach die Spannung aus dem Clip raus. Diesen entnehmen wir einmal. Jetzt machen wir einmal den Sicherungsbolzen raus, die Belagshalteschraube. Hier hat Shimano noch immer recht häufig bei den Road-Bremsen eine Schlitzschraube – gibt's aber auch mit einem Dreier-Inbus. Mit einem Schlitzschraubendreher einmal die Schraube entnehmen, und jetzt kannst du die alten Bremsbeläge nach oben rausnehmen. Gegebenenfalls musst du ein bisschen drücken, weil die Kolben ja zusammengefahren sind – also ist ein bisschen Spannung drauf.

Die alten Bremsbeläge nicht gleich wegschmeißen. Wir schauen uns mal die Rückplatte an. Nämlich muss die, wie hier zu sehen, trocken sein. Hast du hier einen schmierigen Ölfilm – das kann auch nur ganz wenig sein – spricht das dafür, dass im Bremssattel die Kolbendichtungen undicht geworden sind. Dann solltest du den Bremssattel mit austauschen. Mit so einem Wattestäbchen, das habe ich gerade ein bisschen benetzt – mit sanftem Reiniger, Spülwasser einfach genommen – können wir jetzt einmal die Kolben sauber machen und alten Bremsstaub runternehmen. Einfach mal am Kolbenrand entlang fahren. Dann siehst du recht schnell, dass wir hier doch ein bisschen Verschmutzung haben. Und ich mache das immer erst mal sauber, bevor wir die Kolben wieder reindrücken, damit wir eben die Dichtung möglichst entlasten – und das einmal rundherum um die Kolben, so gut du eben hinkommst. Und dann mit einem zweiten Wattestäbchen können wir die Kolben auch gleich wieder trocken reiben.

Jetzt müssen wir die Kolben zurückdrücken, und der einfachste Weg, um die Kolben zu schützen, ist, noch mal ganz kurz die alten Bremsbeläge reinzustecken. Die Halteschraube für die Beläge fädle ich einfach nur kurz an. Das Ding kommt nämlich auch gleich wieder raus – muss gar nicht festgedreht werden. Jetzt müssen wir die Kolben wieder nach außen drücken. Dafür nehme ich hier so einen Kolbenspreizer. Und das muss wirklich mit wenig Kraftaufwand geschehen, da sonst die Kolben sich verklemmen könnten und gegebenenfalls auch beschädigt werden könnten. Also wirklich piano, mit ein bisschen Geduld geht das. Ich gehe einmal mit dem Kolbenspreizer zwischen die alten Bremsbeläge, Schritt für Schritt, und drücke damit die Kolben wieder in Position. Einmal komplett aufdrücken – und so muss das dann aussehen: Rechts und links beide Bremsbeläge komplett nach außen gedrückt.

Jetzt entnehmen wir wieder die alten Bremsbeläge. Dafür wieder Halteschraube raus, Bremsbeläge rausziehen. Jetzt können wir die neuen Bremsbeläge montieren. Wie man hier schon sieht, ist auf der Rückplatte ein L und auf der anderen Seite ein R aufgebracht. Das gibt's nämlich bei Shimano. Rechts und links – der Unterschied liegt hauptsächlich am Kühlrippendesign, und das wird immer in Fahrtrichtung gemacht. Also links kommt in dem Fall nach außen. Bring die Bremsbeläge wieder in den Sattel ein. Wichtig ist auch noch, dass die Klammer ordentlich positioniert ist zwischen den Bremsbelägen. Das soll dann so aussehen. Bremsbeläge einmal einschieben. Die Halteschraube einmal von außen nach innen einfädeln. Hier ist auch wichtig, dass diese durch die Klammer durchläuft. Jetzt die Schraube wieder komplett eindrehen. Wichtig ist hier, dass die Schraube wirklich nur ganz leicht angezogen werden muss – das Gewinde hält nicht wirklich viel aus. Und dann am Ende wieder den Sicherungsclip drauf. Jetzt sind eure Bremsbeläge montiert.

Wer jetzt noch seinen Bremshebel etwas mitentlüften will, der kann das jetzt ganz einfach machen. Das Bremssystem ist ja noch immer geöffnet. Einfach noch mal die Bremsbeläge zusammendrücken. Hier merke ich auch schon: Der Druckpunkt ist schon härter als vorher. Und jetzt müssen die Bremsbeläge auch wieder auseinander – auch wieder wie vorhin gezeigt. Das muss ganz sanft gehen. Vor allem jetzt: Wir haben ja neue Bremsbeläge drin und wollen auch nicht den neuen Bremsbelag beschädigen. Einmal auseinanderdrücken. Es geht jetzt hier wirklich leicht, weil wir die Kolben auch vorher ordentlich sauber gemacht haben. Diesen Schritt kannst du jetzt ein paar Mal wiederholen – mit dem Zusammendrücken und dem Auseinanderdrücken. Das hat nämlich den Hintergrund, dass dann oben die Blubberblasen rauskommen und die Bremse sich so eben zumindest oben entlüftet.

Jetzt in meinem Fall kam da nicht wirklich viel Luft raus, also macht es jetzt auch keinen Sinn, das noch öfter zu machen. Jetzt können wir oben den Trichter wieder abnehmen. Dafür den Stopfen hier einmal in der Mitte reinmachen und dann einmal das Ganze abdrehen und zur Seite nehmen. Den Adapter müssen wir ja auch runternehmen – und hier steht ja auch noch die Bremsflüssigkeit drin. Wenn wir den jetzt einfach runterschrauben, läuft uns rechts links runter. Kleiner Tipp: Ich roll mir immer so ein Papiertuch und steck das einfach mal hier oben rein. Und das sorgt dann dafür, dass dieser kleine Tropfen – dass wirklich nicht viel mehr aus dem Teil rauskommt. Jetzt kann ich das abdrehen und habe zumindest keine große Sauerei mehr. Wichtig ist, dass wir Bremsflüssigkeit bis obenhin stehen haben. Und jetzt können wir die Verschlussschraube einbringen. Da drückt uns jetzt ein bisschen die Bremsflüssigkeit zur Seite – können wir dann auch einfach mit dem Tuch wieder abnehmen – und ziehen die Schraube an. Auch diese Schraube muss wirklich nur ganz leicht angezogen werden und ist relativ schnell überdreht. Und wir können den Griffgummi auch wieder zurückziehen und einhaken. Der hat so Nasen – einfach ein bisschen rumdrücken, dann gehen die an alle Stellen wieder rein, und der Griffgummi sitzt wieder richtig.

Im Trichter muss unbedingt originale Shimano Bremsflüssigkeit verwendet werden. Falsche Bremsflüssigkeit kann euer Bremssystem beschädigen. Das Laufrad habe ich wieder eingesetzt. Jetzt pumpst du ein paar Mal am Bremshebel, gerade eben zu sehen. Der erste Pumper geht fast ins Leere, und es baut sich Schritt für Schritt der Druckpunkt auf. Der Druckpunkt sollte, wie hier zu sehen, endfest sein. Gegebenenfalls musst du jetzt die Bremse noch einstellen. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliosfahrrad.de.

März 11

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Sram Bremsbeläge wechseln

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🚴 Thema des Videos:

Sram Bremsbeläge tauschen, an einer DOT Flatmount-Bremse

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

In diesem Video wird Schritt für Schritt gezeigt, wie du die Bremsbeläge an einer SRAM hydraulischen Scheibenbremse am Hinterrad wechselst. Der Wechsel ist eine typische Wartungsarbeit am Fahrrad und lässt sich mit wenigen Handgriffen selbst durchführen. Voraussetzung ist das Entfernen des Hinterrads; danach werden die Kolben mit einem Kolbenspreizer zurückgedrückt, der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube entfernt sowie die alten Beläge ausgebaut. Wichtig ist die Prüfung der Rückplatte der alten Beläge: Feuchte oder schwitzige Rückstände deuten auf einen undichten Bremssattel hin – in diesem Fall sollte der Sattel überprüft oder erneuert werden.

Nach dem Einbau der neuen Beläge wird empfohlen, die Kolben mehrfach zusammenzufahren und wieder auseinanderzudrücken, um sie zu mobilisieren. Festgegammelte Kolben, die sich nicht mehr gleichmäßig bewegen, erschweren die Einstellung der Bremse und können auf Verschleiß hindeuten. Bei SRAM-Bremsen mit DOT-Bremsflüssigkeit wird zusätzlich der Wechsel der Bremsflüssigkeit im Rahmen des Belagwechsels empfohlen, da die Flüssigkeit altert, sich ausdehnt und bei hohen Außentemperaturen Probleme verursachen kann. Ein Belagwechsel ist ein guter Zeitpunkt für einen kompletten Neustart: neue Beläge und neue Bremsflüssigkeit sorgen für eine stressfreie Bremse über die gesamte Lebensdauer der Beläge.

Benötigte Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (typischerweise 2,5 mm), Tuch zum Reinigen. Die Belagshalteschraube darf nur sehr vorsichtig angezogen werden. Wer den Sicherungsclip oder die Belagshalteschraube verloren hat, erhält Ersatzteile in einem originalen SRAM-Bremsbelagsatz. Haftungsausschluss: Wer selbst Hand anlegt, handelt auf eigenes Risiko.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsbelagwechsel an SRAM hydraulischer Scheibenbremse (Hinterrad)
Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (2,5 mm), Tuch
Ersatzteile: SRAM Bremsbelagsatz (enthält Sicherungsclip und Belagshalteschraube)
Bremsflüssigkeit: DOT-Flüssigkeit (SRAM); Wechsel beim Belagwechsel empfohlen
Typische Probleme: Undichter Bremssattel (Feuchtigkeit an Rückplatte), festgegammelte Kolben, ungleichmäßiger Kolbenauszug
Sicherheitshinweis: Belagshalteschraube nur sehr sanft anziehen; Kolben vorsichtig zusammendrücken, um neue Beläge nicht zu beschädigen
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Zum Wechseln deiner Bremsbeläge entfernst du erstmal das Hinterrad. Das habe ich bereits gemacht. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss.

Als erstes gehst du mit einem Kolbenspreizer einmal zwischen die alten Bremsbeläge und drückst vorsichtig die Kolben wieder in die Außenposition. Das machst du rechts und links – das muss mit wirklich ganz wenig Handkraft funktionieren.

Jetzt ist hier noch so ein kleiner Sicherungsclip, den müssen wir einmal entfernen. Hier gibt es unterschiedliche Varianten. Das, wie hier zu sehen ist, ist bei SRAM eine Variante. Es gab aber auch mal Bremssättel, da war der Sicherungsclip hier innen etwas versteckt.

Jetzt entfernen wir mit einem Inbus – in meinem Fall hier ein 2,5er Inbus – die Belagshalteschraube. Diese einmal komplett ausdrehen, den alten Satz Beläge entnehmen. Dann schaue ich mir die Bremsbeläge von hinten an der Rückplatte an, ob diese trocken oder feucht ist. Falls ich hier schwitzige, feuchte Rückstände finde, spricht das dafür, dass der Bremssattel zu den Kolben hin undicht ist.

Jetzt nehme ich mir hier mal so ein Tuch und entferne die erste Schicht Bremsstaub. Hier außen ist auch schmutzig – das interessiert mich aus technischer Sicht erstmal nicht – aber innen zum Kolben hin versuche ich möglichst viel Dreck wegzunehmen.

Jetzt setze ich den neuen Satz Beläge ein, mit der Klammer dazwischen. Meine Belagshalteschraube drehe ich auch wieder rein. Schaue, dass die durch alle Beläge und vor allem auch durch die Klammer geht. Dreh diese wieder ein. Hier ist wirklich wichtig: Das kleine Schräubchen nur ganz sanft anziehen. Und auf der Rückseite bringe ich hier wieder mein kleines Klemmerchen auf. Falls du das mal verloren hast: Kaufe einfach einen originalen Satz von SRAM Bremsbelägen – hier ist in der Regel der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube auch wieder mit dabei.

Fast ist es geschafft. Theoretisch kannst du jetzt schon wieder ein Rad reinmachen. Wir können es aber noch ein Stückchen besser machen. Jetzt gehe ich her, pumpe gerade am Hebel und mache das, was man nicht machen soll: Ich fahre einmal die Kolben und dadurch die Bremsbeläge komplett zusammen. Und hier wird jetzt etwas sichtbar: Die eine Kolbenseite – in dem Fall hier die rechte – fährt viel weiter aus, und die linke bleibt zurück im Bremssattel. Stimmt auch nicht ganz – auch die hier fährt ein kleines Stück raus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.

Es gibt aber auch Bremssättel, die über die Zeit so festgammeln, dass die Kolben einfach gar nicht mehr rausfahren wollen – und da hast du dann ein deutliches Problem beim Einstellen der Bremse.

Jetzt gehe ich wieder her und drücke meine Beläge wieder auseinander. Wirklich vorsichtig machen – wir wollen den neuen Belag nicht beschädigen. Die Beläge habe ich auseinandergedrückt, und jetzt kann ich dasselbe noch mal wiederholen: Also wieder die Beläge zusammenfahren. Das reicht manchmal schon aus, um die Kolben wieder zu mobilisieren, dass sie einfach mal ein Stückchen weiter rausgehen. Ich kann die auch noch mal sauber machen, ich kann die mit Bremsflüssigkeit noch mal ein bisschen einschmieren, dass die flutschen. Dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht – findet ihr bei mir auf der Webseite.

Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp bei SRAM-Bremsen, die mit DOT-Bremsflüssigkeit funktionieren: Hier empfehle ich immer, mit dem Bremsbelagwechsel auch die Bremsflüssigkeit im System zu wechseln. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Hat den Hintergrund, dass die Bremsflüssigkeit altert, sich dabei etwas ausdehnt und damit dann anfängt, gern mal Probleme zu machen – vor allem, wenn die Außentemperaturen hoch sind. Warum in der Kombination mit dem Belagwechsel? Das ist so ein Startpunkt, ein Nullpunkt für die Bremse: Bremsbelag neu, Bremsflüssigkeit neu – und dann sollte die Bremse über die Zeit des Bremsbelags, also über die Lebenszeit des Bremsbelags, wieder stressfrei laufen.

Jetzt kannst du dein Hinterrad wieder einbauen und anschließend deine Bremse einstellen. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de.

Feb. 15

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Sram Dot Scheibenbremse entlüften Dropbar

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🚴 Thema des Videos:

Sram Dot Scheibenbremse entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

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#fahrrad #ebike #sram #bremse #bremsflüssigkeit #dot #entlüften #tauschen #wechseln #luft #scheibenbremse

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt Schritt für Schritt, wie du bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen die Bremsanlage entlüftest oder die Bremsflüssigkeit komplett tauschst. Erklärt werden die Vorbereitung am Bremssattel (Laufrad ausbauen, Kolbenspreizer, Beläge und Halteschraube, Einbau eines Bleed-Blocks), die sichere Handhabung von DOT-Bremsflüssigkeit sowie das Entlüften mit zwei Spritzen am Belüftungsanschluss unten und am Griff. Behandelt werden sowohl der klassische Zehner-Torx-Anschluss als auch der SRAM Bleeding Edge und worauf du bei Unterdruck, Luftblasen und dem richtigen Flüssigkeitsstand im Anschluss achten musst.

Zusätzlich werden typische Probleme und Lösungen angesprochen: Kolben blockieren oder fahren ungleich – durch gezieltes Pumpen und Bewegen mit dem Kolbenspreizer lassen sich Kolben mobilisieren. Wichtig sind ein fester Druckpunkt am Hebel, das vollständige Entfernen von Luft aus den Spritzen vor dem Anschließen sowie das sofortige Abwischen von DOT-Flüssigkeit (Schutz von Haut und Lack). Ein kurzer Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer und Heimwerker, die ihre SRAM-Hydraulikbremse selbst warten wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse entlüften“, „Hydraulikbremse Bremsflüssigkeit wechseln“, „DOT Bremsflüssigkeit Fahrrad“ und „Bleeding Edge vs. Torx Entlüftung“.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Entlüften und/oder Kompletttausch der Bremsflüssigkeit bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen.
Werkzeuge: Kolbenspreizer, Bleed-Block (oder passender Ersatz), zwei Spritzen mit Schlauch, Zehner-Torx-Schraubendreher oder Bleeding-Edge-Adapter, Tuch, ggf. Handschuhe.
Material: DOT-Bremsflüssigkeit (passend zum Hersteller-Vorgaben); Sicherungsclip und Halteschraube für Beläge.
Sicherheitshinweise: DOT-Flüssigkeit ist hygroskopisch und kann die Haut angreifen – bei empfindlicher Haut Handschuhe tragen. Von Lack und Oberflächen sofort entfernen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.
Typische Probleme: Luftblasen in Spritze oder Leitung; Kolben fahren ungleich oder kleben – durch Pumpen und vorsichtiges Bewegen mit Kolbenspreizer beheben; weicher Druckpunkt – weiter entlüften bis keine Luft mehr austritt; Flüssigkeit muss im Entlüftungsanschluss stehen (keine Blase).
Varianten: Entlüftungsanschluss am Sattel als Zehner-Torx oder als SRAM Bleeding Edge – jeweils passendes Schlauch/Adapter verwenden.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du bei deiner SRAM Road- oder Gravit-Bremse die Bremsanlage entlüften oder die gesamte Bremsflüssigkeit tauschen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst nimmst du das Laufrad raus. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss. Dann vorsichtig mit einem Kolbenspreizer zwischen die Beläge gehen und diese einmal zurück in die Ausgangsstellung, also nach außen, drücken. Falls du ihn nicht schon verloren hast, sitzt hier immer ein kleiner Sicherungsring. Den nimmst du ab. Anschließend die Halteschraube für die Beläge herausdrehen und die Bremsbeläge herausnehmen. Dann wird ein Bleed-Block eingesteckt. Der verhindert nur, dass die Kolben nach innen herausfallen. Es gibt ihn von SRAM in verschiedenen Größen; es reicht etwas, das die Kolben im Bremssattel blockiert.

Die erste Spritze wird mit DOT-Bremsflüssigkeit befüllt. Wichtig: Alle Luftblasen aus der Spritze entfernen. Kleiner Warnhinweis zu DOT: Die Flüssigkeit kann die Haut stark angreifen; der hygroskopische Effekt entzieht der Haut Wasser. Bei empfindlicher Haut unbedingt Handschuhe tragen. Zur weiteren Entlüftung der Flüssigkeit in der Spritze: Finger fest auf die Spritze setzen, Unterdruck erzeugen und so restliche Luft aus der Flüssigkeit ziehen. Die Blase aus der Spritze entfernen – dann ist sie vorbereitet.

Jetzt die Schraube des Belüftungs- bzw. Entlüftungsanschlusses öffnen – hier mit Zehner-Torx. SRAM hat am Bremssattel auch den Typ „Bleeding Edge“, dafür braucht man einen anderen Anschluss und ein anderes Schlauchstück an der Spritze. Die Spritze fest aufschrauben.

Oben am Lenker: Griffgummi wegziehen oder umstülpen. Dort sitzt die obere Schraube, ebenfalls Zehner-Torx. Schraube herausnehmen und eine leere, komplett eingefahrene Spritze aufsetzen. Von unten nach oben fast die komplette Spritze durchdrücken und einen kleinen Rest drin lassen. Oben sammelt sich die alte Flüssigkeit – oft schon verfärbt (urinfarben), ein Zeichen für Wasseraufnahme durch den hygroskopischen Effekt der DOT-Flüssigkeit. Spritze abnehmen, Inhalt fachgerecht entsorgen. Obere Spritze mit neuer Flüssigkeit befüllen und entlüften, wieder aufsetzen. Nun ist im System neue Flüssigkeit; man kann von oben nach unten und umgekehrt drücken und so die Luft herausbefördern.

Obere Spritze nach oben halten, von unten ein Stück nach oben drücken – daher der Rest Flüssigkeit unten. Dann von oben nach unten drücken, unten leicht ziehen. Das mehrfach wiederholen, bis keine Luft mehr kommt und sich alles oben gesammelt hat. Spritze hängen lassen, Hebel ziehen – so wird das System gesperrt. Spritze nach oben halten und etwas an der Spritze ziehen, um eventuelle Luft im Anschluss zu entfernen. Hebel weiter oben halten, Druck aufbauen und langsam den Hebel loslassen – die Spritze drückt den Hebel quasi auf.

Unten: Spritze abdrehen. Ganz wichtig: Im Anschluss muss Flüssigkeit stehen; bei einer Blase unbedingt noch mal entlüften. Verschluss wieder zuschrauben. Ausgetretene DOT-Flüssigkeit sofort und gründlich entfernen – sie greift auch den Lack am Fahrrad an. Bleed-Block herausnehmen, Beläge einsetzen, Belagshalteschraube handfest anziehen, Sicherungsclip anbringen.

Oben die Spritze wieder nach oben halten, ggf. etwas Druck auf den Kolben – so kann noch Luft entweichen. Dann mehrfach pumpen, bis unten die Bremsbeläge zusammengefahren sind. Dabei siehst du, ob ein Kolben hängt und mobilisiert werden muss; beide Kolben sollten möglichst gleichmäßig fahren. Kolbenspreizer wieder vorsichtig zwischen die Beläge setzen und die Kolben nach außen drücken; der Spreizer kann drin bleiben und die Beläge nach außen drücken. Durch die Bewegung können weitere Luftblasen nach oben in die Spritze wandern.

Erste Kontrolle: Fester Druckpunkt am Hebel? Ein bisschen Spiel ist normal, der Druckpunkt sollte aber fest sein. Noch mal leicht bzw. pulsierend an der Spritze ziehen, um feine Luft zu entfernen. Noch mal drücken und Druckpunkt prüfen. Dann Spritze abdrehen, austretende Flüssigkeit abwischen, im Anschluss muss Flüssigkeit stehen. System wieder verschließen, handfest. Griffgummi zurücksetzen, Kolbenspreizer unten herausziehen. Laufrad einbauen und die Bremse gegebenenfalls noch einstellen.

Für mehr Tipps rund ums Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 06

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Shimano BGap einstellen MTB Gravel

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🚴 Thema des Videos:

Einstellen der Abstützung des Schaltwerks von Shimano. Gravel & MTB-Schaltgruppen.

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#shimano #gravel #mountainbike #mtb #schaltwerk #schaltung #abstützung #bgap #gap #einstellen #justieren

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vornimmst – also den Abstand des Schaltwerks zum Schaltauge bzw. zur Kassette. Dafür auf den kleinsten Gang schalten. Die Einstellschraube sitzt hinten am Schaltwerk und lässt sich mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das ohne separates Einstellwerkzeug. Hinten im Schaltwerk ist eine Markierung (Strich); daneben steht z. B. „51T“ – das Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken. Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinander stehen. Mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinstimmen.

Bei Fullsuspension (Fully) kann es sinnvoll sein, die Einstellung auf dem Rad sitzend und mit einer zweiten Person vorzunehmen – je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig, die Einstellung kann im Stehen direkt am Wert vorgenommen werden. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano-12er-Schaltungen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano B-Tension einstellen“, „BigAP Schaltwerk“, „Shimano 12-Gang Schaltwerk Abstand Kassette“ und „B-Schraube Schaltwerk einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: B-Tension (BigAP) bei Shimano einstellen – Abstand des Schaltwerks zur Kassette am Schaltauge.
Voraussetzung: Auf kleinsten Gang schalten.
Werkzeug: Zweier-Inbus; bei Shimano 12er ohne separates Einstellwerkzeug.
Markierung: Strich hinten im Schaltwerk; daneben z. B. „51T“ = für Kassette mit 51 Zähnen. Bei allen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken.
Einstellung: Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Schraube mit Zweier-Inbus rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinander stehen.
Fullsuspension vs. Hardtail: Bei Fully ggf. auf dem Rad sitzend mit zweiter Person einstellen – Hinterbau/Federung verändert den Wert. Bei Hardtail im Stehen direkt einstellbar.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vorzunehmen – also den Abstand des Schaltwerks am Schaltauge – schalte dafür auf den kleinsten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss und schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Die Schraube für die Einstellung findest du hinten am Schaltwerk und kannst sie mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei den Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das komplett ohne Einstellwerkzeug. Hinten drin ist eine Markierung, ein Strich. Hier habe ich ein demontiertes Schaltwerk – da ist die Markierung deutlicher zu sehen. Neben der Markierung steht z. B. „51T“. Das bedeutet: Dieses Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Schaltwerken von Shimano.

Nun ist es ganz einfach: Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Das machst du, indem du mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehst und schaust, wann Zahn und Markierung übereinander stehen. Bei einem Fully kann es ratsam sein, das einzustellen, wenn du auf dem Rad sitzt und es mit einer zweiten Person machst. Je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig – hier könnt ihr es im Stehen direkt auf den Wert einstellen.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11

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Shimano Schaltzugwechsel Rennrad & Gravel

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Shimano Schaltzugwechsel bei Rennrad und Gravelrädern
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schaltzug wechselst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechselst. Zuerst den alten Zug entfernen. Griffgummi hinten ein Stück zurückziehen – die transparente Klappe raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran, ihn durchziehen und das Ende haben. Auf der Gegenseite rausnehmen – dafür solltest du auf den schwersten Gang (kleinstes Ritzel) geschaltet haben. Von hinten nach vorne schieben, der Schaltzugnippel kommt raus. Neuen Zug genauso einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel nach unten drücken und ins richtige Loch bringen. Auf der Gegenseite den Zug durch die Hülle schieben – oft eine kleine Hülle, in die man treffen muss – bis der neue Zug hinten rauskommt. Bei durchgehender Hülle durchs ganze Fahrrad: Während du hinten ziehst, darauf achten, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen. Klassisches Problem: Der Nippel rutscht vorne wieder raus – Nippel nach unten drücken und gleichzeitig hinten ziehen. Kunststoffklappe wieder aufbringen, Griffgummi zurückschieben.

Shimano verwendet diesen Aufbau seit Jahren – bei den meisten Schalthebeln gleich. Hinten den Schaltzug einfädeln und klemmen. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – vor dem Demontieren des alten Zugs anschauen, wie er ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest: Beide Richtungen schalten. Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen. Wie die Zugspannung eingestellt wird, findet ihr in einem Video auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von mechanischen Shimano-Rennrad- oder Gravel-Gruppen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Schaltzug wechseln Rennrad“, „Schaltzug tauschen Gravel“, „Shimano Schalthebel Zug wechseln“ und „Schaltzugnippel einbauen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechseln.
Vorbereitung: Auf schwersten Gang (kleinstes Ritzel) schalten. Alten Zug demontieren – vorher Verlauf am Schaltwerk merken.
Am Hebel: Griffgummi zurückziehen, transparente Klappe raushebeln, Zug durchziehen bzw. rausnehmen.
Neuen Zug einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel ins richtige Loch drücken. Auf der Gegenseite Zug durch Hülle schieben bis hinten raus. Keine Schlaufen vorne entstehen lassen.
Typisches Problem: Nippel rutscht vorne raus – Nippel nach unten drücken, gleichzeitig hinten ziehen.
Abschluss: Kunststoffklappe aufbringen, Griffgummi zurückschieben. Zug am Schaltwerk einfädeln (Verlauf beachten) und klemmen. Funktionstest, Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen.
Hinweis: Zugverlauf je nach Schaltwerk unterschiedlich – vor Demontage prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen den Schaltzug zu wechseln, entfernen wir zuerst den alten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zieh den Griffgummi hinten ein Stück zurück. Dann siehst du die transparente Klappe – die kannst du raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran. Den können wir durchziehen und haben hier das Ende; auf der Gegenseite können wir ihn rausnehmen. Um ranzukommen, solltest du auf den schwersten Gang geschaltet haben. Ich schiebe von hinten nach vorne – hier kommt mein Schaltzugnippel raus.

Den neuen Schaltzug setze ich genauso ein. Den schiebe ich von oben rein – ich bin gar nicht wirklich ins richtige Nippelloch gegangen. Einmal durchgezogen kann ich den Nippel nach unten drücken und hier reinbringen. Auf der Gegenseite nehme ich wieder meinen Zug. Oft gibt es hier eine kleine Hülle, in die ich reintreffen muss. Schieb den Zug durch, bis der neue Schaltzug hinten rauskommt. In dem Fall habe ich eine durchgehende Hülle komplett durchs Fahrrad – das ist bei jedem Rad unterschiedlich. Während ich hinten ziehe, muss ich schauen, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen – alles muss leicht reinrutschen. Ein klassisches Problem: Während des Ziehens ist vorne der Nippel wieder rausgerutscht. Ich drücke ihn nach unten rein und ziehe gleichzeitig hinten am Zug – jetzt sitzt alles richtig. Jetzt kann ich die kleine Kunststoffklappe wieder aufbringen und den Griffgummi zurückschieben.

Diesen Aufbau verwendet Shimano seit vielen Jahren – bei den meisten Schalthebeln genauso. Jetzt fädel ich hinten den Schaltzug ein und klemme ihn. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – bevor ihr den alten demontiert, schaut euch an, wie der Zug ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest – schauen ob alles funktioniert und ich in beide Richtungen schalten kann. Jetzt muss ich nur noch die Zugspannung einstellen, den Zug kürzen und eine Endkappe aufbringen. Wie ihr die Zugspannung einstellt, dazu findet ihr ein Video auf juliusfahrrad.de.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Sram Schalthebel Batterie wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram AXS Schalthebel-Batterie wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Knopfzelle austauscht.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
CR 2032 Knopfzelle: https://amzn.to/3ZK2V50 *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei den SRAM AXS Road-Shiftern die Batterien zu tauschen, zieht einmal den Griffgummi zurück. Unter dem Griffgummi bzw. Lenkerband: Klappe für Batterien – mit großem Schlitzschraubendreher verdrehen und rausnehmen. Etwas friemelig, wenn das Lenkerband im Weg ist – zur Seite drücken. Normale 2032-Zelle (CR2032) drin – austauschen, Plus nach oben wieder rein. Beim Einbau: Vorne sieht die Klappe etwas anders aus, es gibt eine Position am Hebel. Klappe unter das Lenkerband schieben, eindrücken, mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Fertig. Danach nichts einstellen nötig – Hebel sollte wieder koppeln und funktionieren. Griffgummi zurückbringen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit SRAM AXS Road-Shiftern. Relevant für Suchanfragen wie „SRAM AXS Batterie wechseln“, „AXS Road Batterie“, „SRAM AXS Griffgummi“ und „AXS Shifter Batterie tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Batterie bei SRAM AXS Road-Shiftern wechseln.
Vorbereitung: Griffgummi zurückziehen.
Batterie: CR2032. Klappe mit großem Schlitzschraubendreher verdrehen, rausnehmen. Lenkerband ggf. zur Seite drücken.
Einbau: Neue 2032-Zelle, Plus nach oben. Klappe unter Lenkerband schieben, eindrücken, verdrehen.
Danach: Keine Einstellung nötig – Hebel koppelt wieder.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei den SRAM AXS Road-Shiftern die Batterien zu tauschen, zieht einmal den Griffgummi zurück. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Um das euch gut zeigen zu können, habe ich jetzt mein Rad mal auf den Kopf gedreht. Hier seht ihr jetzt wieder so eine ganz normale Klappe für Batterien. Mit großem Schlitzschraubendreher könnt ihr die einfach verdrehen und rausnehmen. Das Teil ist ein bisschen friemelig, weil das Lenkerband hier noch im Weg ist – also hier das ganze Zeug mal zur Seite drücken, dann kommt ihr da gut ran.

Jetzt habt ihr so eine ganz normale 2032-Zelle hier drin – die tauscht ihr einmal aus, Plus nach oben wieder rein. Beim Einbau müsst ihr schauen: Hier vorne sieht die Klappe etwas anders aus, und hier ist noch mal eine Position am Hebel, die sieht dem recht ähnlich. Das Ganze jetzt unters Lenkerband schieben, eindrücken – dann wieder mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Und fertig. Ihr müsst danach nichts einstellen – euer Hebel sollte wieder ohne weiteres koppeln und so weiter gut funktionieren. Euren Griffgummi könnt ihr jetzt einmal wieder zurückbringen – und das war’s schon. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Sram B-Gap einstellen Rennrad & Gravel

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🚴 Thema des Videos:

Sram B-Gap einstellen bei Rennrad und Gravel XPLR Schaltungen
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Schaltwerk einstellst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Einstellwerte von Sram: https://youtu.be/6vILmCq7aLA?si=dtfwKvDMumqldGpr&t=39
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen die B-Gap-Einstellung vorzunehmen, brauchst du die B-Gap-Lehre. Die Lehre hat zwei Seiten – vor dem Anlegen prüfen: Hier für Rennradgruppen mit 33 oder 36 Zähnen, hier für Gravel-Gruppen mit XPLR gekennzeichnet. In den kleinsten Gang schalten. Lehre an die obere Schaltrolle anlegen – auf der Skala ablesen, welchen Abstand der unterste Zahn zur Rolle hat (in Millimetern). Wichtig vor dem Schrauben: Sollwert ermitteln. Bei seiner Kassette 7 mm – bei anderen Kassetten unterschiedlich. Unter dem Video ein Link mit den Werten je Abstufung. Mit Zweieinhalb-Inbus: B-Gap-Schraube eindrehen → Wert auf der Skala erhöht. Schraube rausdrehen → Schaltwerk nach vorne, Abstand geringer. Lehre drin lassen, oben schrauben, bis der perfekte Wert erreicht ist.

Diesen Wert richtig einzustellen ist bei modernen Schaltungen sehr wichtig. Ändert ihr die Kassettenabstufung, müsst ihr die B-Gap unbedingt wieder korrigieren – damit die Schaltung über die komplette Bandbreite gut funktioniert. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit SRAM Road- oder Gravel-Gruppe. Relevant für Suchanfragen wie „SRAM B-Gap einstellen“, „B-Gap Schaltwerk“, „SRAM Gravel B-Gap“ und „Schaltwerk Abstand Ritzel“.

Zusätzliche Infos

Thema: B-Gap bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen einstellen.
Werkzeug: B-Gap-Lehre (zwei Seiten: Road 33/36 Zähne, Gravel XPLR), Zweieinhalb-Inbus.
Vorgehen: Kleinsten Gang. Lehre an obere Schaltrolle. Abstand auf Skala ablesen. Sollwert vorher ermitteln (je Kassette unterschiedlich). B-Gap-Schraube eindrehen = Abstand größer, rausdrehen = kleiner. Lehre drin lassen, schrauben bis Sollwert.
Sollwert: Link unter Video – welcher Abstand für welche Kassette.
Kassette wechseln: B-Gap wieder korrigieren.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen die B-Gap-Einstellung vorzunehmen, brauchst du diese Lehre. Und bevor du die Lehre anlegst, musst du schauen – sie hat zwei Seiten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier für die Rennradgruppen mit 33 oder 36 Zähnen – hier für die Gravel-Gruppen mit XPLR gekennzeichnet. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zur B-Gap-Einstellung zu bekommen.

Anschließend schaltest du auf den kleinsten Gang. Jetzt legst du die Lehre an die obere Schaltrolle an und kannst jetzt ablesen, welchen Abstand der Zahn, der ganz unten ist, zur Rolle hat. Hier auf der Skala ist das in Millimeterschritten. Und jetzt ist ganz wichtig, bevor ihr losschraubt: Ihr müsst vorher rausgefunden haben, welchen Sollwert ihr haben müsst. Bei meiner Kassette sind das 7 mm – aber vor allem bei der Seite für die anderen Kassetten ist das immer etwas unterschiedlich. Unter dem Video habe ich hier noch einen hilfreichen Link, der euch zeigt, bei welcher Abstufung ihr welchen Abstand braucht.

Jetzt braucht ihr nur noch einen Zweieinhalb-Inbus und könnt hier über Eindrehen der B-Gap-Schraube den Wert auf der Skala erhöhen. Schraubt ihr die Schraube wieder raus, geht das Schaltwerk nach vorne, und der Abstand wird geringer. Ihr könnt die Lehre immer drin halten, während ihr hier oben rumschraubt, und gucken, wann ihr euren perfekten Wert erreicht habt. Diesen Wert richtig einzustellen ist bei den modernen Schaltungen sehr sehr wichtig. Und ändert ihr mal eure Kassettenabstufung, z. B., dann müsst ihr das unbedingt wieder korrigieren – damit eure Schaltung über die komplette Bandbreite gut funktioniert. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Lenkerband wickeln

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🚴 Thema des Videos:

Wickeln eines neuen Lenkerbands am Rennrad oder Gravelbike
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Lenkerband erneuerst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:

Ergotec Lenkerband gepolstert: https://amzn.to/4eURj4v *
Sram Lenkerband etwas fester: https://amzn.to/3BVvJhE *
Lenkerstopfen geschraubt: https://amzn.to/3UpdNlX *
Isolierband: https://amzn.to/4fdMdAx *

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Beschreibung

Zum Wickeln des Lenkerbands fangt ihr unten am Lenker an. Schutz über dem Klebestreifen auf der Rückseite entfernen. Gummi vom Hebel zurückziehen. Vor dem Wickeln prüfen: Schriftzug – entweder rausschauen oder überlappen. Erste Wickelung so anlegen, dass ein Stück vom Lenker übersteht und nach innen umgestülpt werden kann. Stopfen reinstecken, bündig festdrücken. Geschraubter Stopfen – festdrehen, fällt nicht so leicht raus. Bahn für Bahn nach oben wickeln – bis unter dem Hebel oder knapp darunter.

Überlappungen prüfen. Band von hinten kommen, nach oben wickeln, von oben nach vorne, Band hinten raus, weiter nach oben. Leitungen: integriert im Lenker oder außen – bei außen vor dem Weiterwickeln mit Isolierband fixieren. Abschluss zurechtschneiden – Schere, Schnittkante zum Lenker. Ende mit Isolierband abwickeln. Griffgummi zurückstülpen. Geschraubter Einsatz unten besser als gesteckter. Geduld und Erfahrung – beim ersten Mal Video noch mal ansehen.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihr Lenkerband selbst wickeln. Relevant für Suchanfragen wie „Lenkerband wickeln“, „Lenkerband wechseln“, „Lenkerband Anleitung“, „Fahrrad Lenkerband“ und „Lenkerband Stopfen“.

Zusätzliche Infos

Start: Unten am Lenker. Schutz vom Klebestreifen entfernen. Gummi vom Hebel zurück.
Erste Wickelung: Stück überstehen lassen, nach innen umstülpen. Stopfen rein, bündig. Geschraubter Stopfen festdrehen.
Wickeln: Bahn für Bahn nach oben. Bis unter Hebel. Überlappungen prüfen.
Verlauf: Von hinten nach oben, von oben nach vorne, hinten raus, weiter nach oben.
Leitungen: Integriert oder außen – bei außen mit Isolierband fixieren.
Abschluss: Zurechtschneiden – Schere, Schnittkante zum Lenker. Isolierband. Griffgummi zurückstülpen.
Tipp: Geschraubter Einsatz besser als gesteckter. Gutes Band wichtig.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Wickeln des Lenkerbands fangt ihr unten am Lenker an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Um alle Tipps und Tricks zum Thema Lenkerband zu sehen, bleibt bis zum Ende dran.

Auf der Rückseite ist der Schutz über dem Klebestreifen – den entfernt ihr mal. Anschließend zieht ihr noch den Gummi vom Hebel zurück. Und bevor ihr loslegt, checkt ihr mal: Hier ist z. B. so ein kleiner Schriftzug drauf – dass der entweder rausschaut oder überlappt.

Die erste Wickelung legt ihr so an, dass ein Stück des Bandes vom Lenker übersteht und nach innen umgestülpt werden kann. Anschließend steckt ihr den Stopfen rein, drückt diesen bündig fest. Und hier ist ganz schön – das ist ein geschraubter Stopfen, den drehen wir einmal fest. Der fällt nicht so leicht raus. Jetzt könnt ihr hier die Bahn noch mal anheben und noch etwas schöner anlegen. Und anschließend wickelt ihr Bahn für Bahn nach oben – und das macht ihr solange, bis ihr unter dem Hebel oder wie hier knapp unter dem Hebel angekommen seid.

Kontrolliert noch mal, ob die Überlappungen alle passen. Anschließend lasst ihr einmal das Band von hinten kommen, wickelt das einmal nach oben, dann von oben wieder nach vorne. Dann kommt das Band wieder hier hinten raus, und dann geht's nach oben weiter.

Bevor ihr jetzt nach oben weiterwickelt, werft noch mal einen kontrollierenden Blick, ob alles schön abgedeckt ist und das Band keine Falten wirft.

In diesem Lenker liegen die Leitungen integriert im Lenker. Oft aber liegen diese außen – und bevor ihr hier oben mit dem Lenkerband weiterwickelt, fixiert erst mal die Leitungen mit dem Isolierband. Das ist auch ein Schritt, den könnt ihr gerne machen, bevor ihr überhaupt unten anfangt.

Jetzt habe ich das Lenkerband bis hier oben gewickelt – das Ergebnis ist ganz gut. Hier unterscheidet sich aber sehr oft ein gut wickelbares Lenkerband von einem schlechten – vor allem hier an diesen Stellen. Unter dem Video habe ich euch mal zwei verschiedene Lenkerbänder, die sich meiner Erfahrung nach gut wickeln lassen, markiert.

So, jetzt haben wir hier diesen Abschluss. Das passt hier vom Abstand gut – schön bis an die Markierung vorgewickelt. Jetzt müssen wir das noch zurechtschneiden. Einmal wieder rückwärts zurück. Dann braucht ihr einfach eine Schere und schneidet immer zum Lenker hin, dass die Schnittkante zum Lenker zeigt. Dann noch mal aufwickeln und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Jetzt könnt ihr das Ende einfach mit dem Isolierband abwickeln.

Zum Schluss stülpt ihr hier noch den Griffgummi zurück, guckt, dass der ordentlich sitzt – und schon seid ihr fertig.

Was euch echt helfen kann, ist so ein geschraubter Einsatz hier unten und kein gesteckter – da markiere ich euch auch noch mal was unter dem Video. Gerade beim Lenkerband wickeln braucht es etwas Geduld und auch Erfahrung – deswegen beim ersten Mal ruhig das Video noch mal ansehen. Und mit der Zeit bekommt ihr das auch hin.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de