Luft – JuliusFahrrad

Nov. 26

Hydraulische Scheibenbremse kontrollieren auf Luft im System

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Hydraulische Scheibenbremse kontrollieren, ob Luft im System ist.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt zwei einfache Methoden, um herauszufinden, ob Luft im System deiner hydraulischen Bremse ist. Tipp 1 – Pumpen: Du pumpst mehrmals. Wird der Druckpunkt dabei fester – der Hebel stoppt nicht mehr weit hinten, sondern z. B. weiter vorne – spricht das für Luft im System. Durch das Pumpen komprimierst du die Luft, der Druckpunkt wird fester. Lässt du den Hebel los und wartest einen Moment, dehnt sich die komprimierte Luft wieder aus, der Druckpunkt wird wieder schlechter. Tipp 2 – Fahrrad senkrecht halten: Oft lagert sich Luft im Hebel ab. Steht das Rad flach, macht sie weniger Probleme. Hältst du das Fahrrad senkrecht nach oben, verlagert sich die Luft in den Hebel. Pumpst du jetzt langsam, wird der Druckpunkt gegebenenfalls nicht fester, sondern immer schlechter – das spricht für Luft im Hebel. Ändert sich der Druckpunkt trotz Verlagerung nicht, liegt die Luft vermutlich im restlichen System (Bremssattel, Bremsleitung). Dann muss die Bremse vollständig entlüftet werden.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Luft in Hydraulikbremse prüfen“, „Druckpunkt weich Bremse“, „Luft im Bremssystem erkennen“ und „Hydraulikbremse entlüften wann“.

Zusätzliche Infos

Thema: Prüfen, ob Luft im Hydraulik-Bremssystem ist (ohne Entlüftung).
Methode 1 – Pumpen: Mehrmals pumpen. Wird der Druckpunkt fester → Luft im System (wird komprimiert). Hebel loslassen, warten → Druckpunkt wird wieder schlechter (Luft dehnt sich aus).
Methode 2 – Fahrrad senkrecht: Rad senkrecht halten. Luft lagert sich oft im Hebel ab; bei flachem Rad weniger spürbar. Senkrecht: Luft wandert in den Hebel. Langsam pumpen – wird Druckpunkt schlechter statt fester → Luft im Hebel. Ändert sich nichts trotz Verlagerung → Luft im restlichen System (Sattel, Leitung).
Folge: Luft im Hebel oder im System → Bremse vollständig entlüften.
Typische Anzeichen: Weicher, wandelnder Druckpunkt; Hebel geht zu weit nach hinten; Druckpunkt wird beim Pumpen fester und beim Warten wieder schlechter.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Du bist dir nicht sicher, ob in deiner hydraulischen Bremse vielleicht Luft im System ist? Schau das kurze Video bis zum Ende an. Ich habe zwei Tipps, wie du das herausfinden kannst. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Der erste ist ganz einfach: Du pumpst mal. Wird dein Druckpunkt jetzt fester – dein Hebel stoppt nicht mehr hier hinten, sondern vielleicht schon hier oder hier – dann spricht das dafür, dass Luft im System ist. Durch das Pumpen komprimierst du die Luft und der Druckpunkt wird immer fester. Lässt du den Hebel wieder los und wartest einen Moment, geht die komprimierte Luft wieder auf. Der Druckpunkt ist wieder schlechter.

Der zweite Tipp: Du nimmst das Fahrrad einmal senkrecht. Oft lagert sich die Luft im Hebel ab. Steht das Rad flach, macht sie weniger Probleme. Nimmst du das Fahrrad senkrecht nach oben, verlagert sich die Luft in den Hebel. Wenn du jetzt langsam pumpst, wird gegebenenfalls der Druckpunkt nicht fester, sondern immer schlechter. Das spricht dafür, dass Luft im Hebel ist. Die Bremse hier hat in meinen Augen einen schlechten Druckpunkt – jedoch ändert er sich nicht trotz Verlagerung. Das spricht dafür, dass im restlichen System Luft drin ist, z. B. im Bremssattel oder in der Bremsleitung. Hier muss die Bremse dann vollständig entlüftet werden.

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Juli 06

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Reifen und Schlauch wechseln

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🚴 Thema des Videos:

Reifen & Schlauch einfach wechseln. Platte Reifen wieder fit bekommen.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du Schlauch und Reifen wechselst. Zuerst das Laufrad ausbauen. Falls noch Luft im Reifen ist, komplett entfernen – auch Überwurfmuttern, Kappen etc. am Ventil. Der wichtigste Schritt: das Abdrücken. Der Reifen sitzt innen an der Felge; manche Reifen lassen sich leicht in die Felgenmitte drücken oder fallen fast von alleine, andere sitzen straff und brauchen viel Handkraft – beidseitig in die Mitte drücken. Vorher nicht mit dem Hebeln anfangen. Tipp: Lässt sich der Reifen partout nicht abdrücken, möglichst weit unten drücken, nicht oben – so kommt die Kraft an der richtigen Stelle an. Kurze Reifenheber reichen; lange Metallhebel können die Felge beschädigen. Grob gegenüber vom Ventil anfangen: Reifenheber rein, hebeln, zweiten nehmen, ersten lockern, mit zweitem weiter, beide nach unten drücken. Rad drehen, Schritt wiederholen. Ist ein Stück runter, ist es erledigt. Erste Seite mit Hebel runterziehen, Rad umdrehen, zweite Seite – oft mit der Hand abdrückbar, sonst hebeln. Reifen samt Schlauch runterziehen, Ventil raus. Vor dem Schlauchwechsel prüfen, warum der Schlauch platt war: Reifen von innen durchtasten, nach Fremdkörpern suchen. Glassplitter leichter zu finden, wenn man den Reifen drückt – sie sitzen oft tief im Profil. Poröses Profil erhöht die Pannenwahrscheinlichkeit.

Reifen aufziehen: Laufrichtung beachten (Pfeil nach vorne), Bremsscheibe links. Reifen erstmal einseitig ohne Schlauch aufsetzen – mit der Hand. Rad umdrehen, Schlauch mit Ventil durchs Ventilloch, Überwurfmutter nur leicht anfädeln, alles muss frei beweglich bleiben. Etwas Luft auf den Schlauch, damit er sich entfaltet. Schlauch in den Reifen legen, Reifen vom Ventil weg in die Felge drücken, ringsherum eindrücken – mit der Hand bis zum letzten Drittel/Viertel. Mit Reifenheber nachhelfen: Reifen festhalten, Stück für Stück hebeln. Vorsichtig arbeiten, damit der Schlauch nicht eingeklemmt wird. Luft aufpumpen – währenddessen prüfen, ob der Reifen sich von der Felge abhebt. Wurde er vorher nicht richtig eingedrückt, drückt der Schlauch ihn raus; pumpen wir weiter, platzt der Schlauch. Reifendruck steht auf der Reifenflanke. Ventilmutter zum Schluss anziehen, Laufrad montieren. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die Schlauch und Reifen selbst wechseln wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schlauch Reifen wechseln Fahrrad“, „Reifen abziehen Abdrücken“, „Reifenheber Technik“, „Reifen aufziehen ohne Einklemmen“ und „Plattenursache finden“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schlauch und Reifen wechseln – Ausbau, Abdrücken, Hebeln, Ursache prüfen, Aufziehen.
Vorbereitung: Laufrad ausbauen, Luft komplett ablassen, Überwurfmutter und Kappe am Ventil entfernen.
Abdrücken (wichtig): Reifen beidseitig in die Felgenmitte drücken – vor dem Hebeln. Bei hartnäckigen Reifen möglichst weit unten drücken. Ohne Abdrücken Hebeln erschwert oder unmöglich.
Ausbau: Kurze Reifenheber nutzen (lange Metallhebel → Felgenschaden). Gegenüber vom Ventil anfangen, hebeln, Rad drehen, wiederholen. Erste Seite runterziehen, Rad wenden, zweite Seite. Reifen samt Schlauch abziehen, Ventil raus.
Ursache prüfen: Reifen von innen durchtasten, Fremdkörper (Dornen, Glassplitter) entfernen. Glassplitter: Reifen drücken, sitzen oft tief. Poröses Profil → Reifen tauschen.
Aufziehen: Laufrichtung beachten, Bremsscheibe links. Reifen einseitig aufsetzen, Schlauch mit Ventil durch Loch, Mutter nur anfädeln, etwas Luft, Schlauch in Reifen, Reifen in Felge drücken. Mit Hand bis letztes Drittel, dann Reifenheber. Schlauch nicht einklemmen.
Beim Aufpumpen: Prüfen, ob Reifen sich von Felge abhebt – sonst Schlauchplatzer. Reifendruck auf Flanke, Ventilmutter anziehen, Laufrad montieren.
Typische Fehler: Ohne Abdrücken hebeln; Schlauch einklemmen; Überwurfmutter fest → Ventil reißt; Reifen abhebt und weiterpumpen → Platzer.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um Schlauch und Reifen zu wechseln, nimm zuerst das Laufrad aus. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Falls noch Luft im Reifen ist, solltest du sie komplett entfernen – auch Überwurfmuttern, Kappen und so weiter am Ventil.

Jetzt kommt der wichtigste Schritt: das Abdrücken. Der Reifen sitzt innen an der Felge. Dieser Reifen hier lässt sich sehr leicht abdrücken bzw. fällt fast von alleine in die Felgenmitte. Bei manchen Reifen sitzt der Reifen gefühlt festgeklebt – er ist nicht geklebt, er sitzt einfach straff auf der Felge. Deswegen mit viel Handkraft den Reifen in die Mitte drücken, beidseitig. Vorher brauchst du gar nicht mit dem Hebeln anzufangen. Tipp: Lässt sich der Reifen partout nicht abdrücken, nicht oben drücken, sondern möglichst weit unten – dann kommt die Kraft da an, wo sie soll, und der Reifen wandert in die Mitte.

Jetzt ein paar Reifenheber. Kurze reichen; lange Metallhebel machen im Zweifel die Felge kaputt. Wenn ihr es damit nicht hinbekommt, mangelt es meist an der Technik. Ich fange grob gegenüber vom Ventil an. Reifenheber unten rein, hebeln. Zweiten Reifenheber nehmen, den ersten etwas lockern, mit dem zweiten rein und beide nach unten drücken – das erste Stück Reifen ist runter. Rad drehen, Schritt wiederholen. Wenn so ein Stück runter ist, ist es erledigt. Mit einem Reifenheber die erste Seite runterziehen. Rad umgedreht – die zweite Seite: hier geht es mit der Hand. Wenn nicht, von innen hebeln. Reifen samt Schlauch runterziehen, Ventil raus.

Bevor ihr den Schlauch wechselt, solltet ihr schauen, warum er platt geworden ist. Reifen von innen durchtasten – irgendwas eingestochen? Glassplitter lassen sich leichter finden, indem man den Reifen drückt – sie sitzen oft tief im Profil. In dem Fall kommt der Reifen mit runter: Das Profil ist sehr porös, die Pannenwahrscheinlichkeit steigt immens. Bevor wir den Reifen aufziehen: Reifen haben Laufrichtungen – dieser rollt so nach vorne. Die Bremsscheibe muss links sein.

Reifen erstmal ohne Schlauch einseitig aufsetzen – mit der Hand. Rad umdrehen. Schlauch mit Ventil durchs Ventilloch. Die Mutter nicht fest andrehen, nur leicht anfädeln – alles muss frei beweglich bleiben. Etwas Luft auf den Schlauch, damit er sich entfaltet. Schlauch in den Reifen legen, Reifen vom Ventil weg in die Felge drücken, ringsherum eindrücken – geht mit der Hand bis zum letzten Drittel oder Viertel. Mit dem Reifenheber nachhelfen: Reifen festhalten und Stück für Stück hebeln. Bei Reifen, bei denen das schwerer geht, ist die Technik identisch. Vorsichtig arbeiten, damit der Schlauch innen nicht eingeklemmt wird. Jetzt Luft auf den Reifen geben. Während des Pumpens immer mal prüfen, ob der Reifen sich von der Felge abhebt. Haben wir vorher den Reifen nicht richtig eingedrückt, drückt der Schlauch ihn raus. Achten wir nicht darauf und pumpen weiter, platzt der Schlauch. Den Reifendruck findet ihr auf der Reifenflanke. Die Mutter könnt ihr anziehen, wer seine Ventilkappe aufbringen will. Anschließend das Laufrad wieder montieren – fertig.

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Juli 05

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Sram Dot Bremse Bremsflüssigkeit wechseln & entlüften

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🚴 Thema des Videos:

Wechseln der Bremsflüssigkeit bei einer Sram Dot Flatbar-Bremse. Dabei wird die Bremse auch entlüftet.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei einer SRAM-Bremse die Bremsflüssigkeit wechselst und gleichzeitig entlüftest. Zuerst das Laufrad entfernen. Hast du einen Druckpunktversteller am Hebel, dreh ihn komplett gegen die Pfeilrichtung zurück. Bei der gezeigten Bremssattel-Variante mit Bleeding-Edge-Aufsatz: Gummistopfen entnehmen, Vierer-Inbus passt rein – Anschlüsse können verklemmen, kurz eine Viertelumdrehung zurück und wieder vor, damit er locker ist. Passendes Entlüftwerkzeug und passende Flüssigkeit verwenden (Bleeding-Edge-Aufsatz für SRAM und DT). Wichtig: SRAM hat früher alle Bremsen mit DOT versehen, aktuell bauen sie immer mehr mit Mineralöl – das Gezeigte gilt nur für DOT-Bremsen. Luft aus der Spritze holen, Klemme reinigen, durchziehen, um Luft aus der Flüssigkeit nach oben zu befördern. Spritze am Sattel ansetzen, rein drücken, Kreislauf durch Drehen öffnen (ca. zwei Umdrehungen). Vorne Bremse öffnen, leere Spritze mit normalem Aufsatz aufsetzen. Von hinten nach vorne durchdrücken, bis nur noch wenige Milliliter drin sind. Vorne Spritze abnehmen, alte Flüssigkeit entsorgen. DOT altert und sollte möglichst jährlich getauscht werden.

Neue Flüssigkeit in Spritze aufziehen, entlüften. Spritze wieder ansetzen, von vorne nach hinten durchdrücken – mehrmals hin und her, bis grobe Luftblasen raus sind. Vorne Hebel ziehen und halten, hinten vorsichtig ziehen, feine Luftblasen entfernen. Kräftig drücken, gleichzeitig Hebel loslassen, noch mal nachdrücken. Hinten Kreislauf schließen, Spritze abnehmen. Vorne: am Kolben drücken, Hebel pumpen bis fest. Mit Bleeding-Edge läuft bei richtiger Arbeit kaum Bremsflüssigkeit raus – deshalb Beläge drin gelassen. Kolben etwas ausgefahren, vorsichtig zurückschieben. Wichtig: Kolben müssen komplett zurückgestellt werden, sonst ist das System überfüllt. Vorne noch mal vorsichtig ziehen und drücken. Spritze abnehmen – Flüssigkeit muss bis zum Rand anstehen. Schraube eindrehen, überstehende Flüssigkeit entfernen. Die gezeigte Variante weicht von der offiziellen SRAM-Methode ab (Bleed-Block, Beläge raus) – hier werden die Kolben hinten bewegt und mobilisiert. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von SRAM-Hydraulikbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse Bremsflüssigkeit wechseln“, „SRAM Bleeding Edge entlüften“, „DOT Bremsflüssigkeit tauschen“ und „SRAM Bremse entlüften ohne Bleed-Block“.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsflüssigkeit wechseln und gleichzeitig entlüften bei SRAM-Hydraulikbremse (Bleeding-Edge-Variante).
Vorbereitung: Laufrad entfernen; Druckpunktversteller am Hebel komplett zurückschrauben; Gummistopfen am Sattel entnehmen; Anschluss ggf. eine Viertelumdrehung lösen (Verklemmen).
Flüssigkeit: DOT oder Mineralöl – je nach Bremse. SRAM nutzt zunehmend Mineralöl; gezeigte Methode für DOT. DOT regelmäßig wechseln (z. B. jährlich).
Werkzeuge: Bleeding-Edge-Entlüftwerkzeug, passende Spritzen, Vierer-Inbus.
Ablauf: Luft aus Spritze, Spritze am Sattel, Kreislauf öffnen; vorne leere Spritze; von hinten nach vorne durchdrücken; alte Flüssigkeit entsorgen; neue Flüssigkeit, von vorne nach hinten durchdrücken; Hebel ziehen, hinten ziehen; drücken, Hebel loslassen; Kreislauf schließen; vorne Kolben mobilisieren, zurückschieben; Flüssigkeit bis Rand prüfen, Schraube eindrehen.
Besonderheit: Ohne Bleed-Block, Beläge bleiben drin – mit Bleeding-Edge läuft kaum Flüssigkeit raus. Kolben werden mobilisiert. Offizielle SRAM-Methode nutzt Bleed-Block.
Wichtig: Kolben komplett zurücksetzen, sonst System überfüllt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einer SRAM-Bremse die Bremsflüssigkeit zu wechseln und gleichzeitig zu entlüften, entfernt zuerst das Laufrad. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Hast du einen Druckpunktversteller am Hebel, dreh ihn komplett gegen die Pfeilrichtung zurück. Hier haben wir eine Bremssattel-Variante mit Bleeding-Edge-Aufsatz. Den Gummistopfen entnehmen. Hier passt ein Vierer-Inbus rein. Manchmal verklemmen die Anschlüsse – ich drehe ihn kurz eine Viertelumdrehung zurück und wieder vor, damit er locker ist. Jetzt brauche ich das passende Entlüftwerkzeug und die passende Flüssigkeit – hier der Bleeding-Edge-Aufsatz für SRAM und DT. Darauf musst du achten: SRAM hat früher alle Bremsen mit DOT versehen, aktuell bauen sie immer mehr mit Mineralöl. Das hier gilt nur für DOT-Bremsen. Ich bringe die Luft aus der Spritze raus, mache die Klemme rein, durch Ziehen kann ich noch Luft aus der Flüssigkeit nach oben befördern. Diese kleine Luftblase habe ich rausbekommen. Jetzt setze ich die Spritze an, drücke rein und kann durch Drehen den Kreislauf öffnen – hier etwa zwei Umdrehungen. Vorne öffne ich die Bremse und setze eine leere Spritze mit normalem Aufsatz an. Jetzt drücke ich von hinten die Bremsflüssigkeit nach vorne durch, bis hier nur noch wenige Milliliter drin sind. Vorne Spritze abnehmen, alte Bremsflüssigkeit entsorgen. DOT altert und sollte in regelmäßigen Abständen, möglichst einmal im Jahr, getauscht werden.

Ich habe neue Bremsflüssigkeit in die Spritze aufgezogen und sie entlüftet. Spritze wieder ansetzen und von vorne nach hinten die Bremsflüssigkeit durchdrücken – mehrmals hin und her, bis die groben Luftblasen raus sind. Jetzt ziehe ich vorne den Hebel und halte ihn, kann hinten vorsichtig ziehen und feine Luftblasen rausbekommen. Kräftig drücken, gleichzeitig vorne den Hebel loslassen, noch mal nachdrücken. Hinten Kreislauf schließen, Spritze abnehmen. Vorne: am Kolben drücken, Hebel pumpen, bis er fest wird. Das war der Grund, warum ich die Bremsbeläge nicht rausgenommen habe – mit dem Bleeding-Edge-Aufsatz geht das gut, bei richtiger Arbeit läuft kaum Bremsflüssigkeit raus. Ich habe die Kolben etwas ausgefahren und kann sie vorsichtig zurückschieben. Wichtig: Bei dieser Variante müssen die Kolben komplett zurückgestellt werden, sonst ist das System überfüllt. Vorne noch mal vorsichtig ziehen, ob Luft aus dem Hebel kommt, noch mal drücken. Spritze abnehmen – bis zum Rand sollte Bremsflüssigkeit anstehen. Schraube eindrehen, überstehende Flüssigkeit entfernen – fertig.

Die gezeigte Variante ist leicht anders als die offizielle von SRAM – die arbeiten mit Bleed-Blocks, setzen die am Anfang ein und entfernen die Bremsbeläge. Bei dieser Bremse finde ich meine Variante besser, weil man hinten die Kolben bewegt, sie einmal komplett ein- und ausfährt und sie so etwas mobilisierter sind als mit dem Bleed-Block.

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Dez. 10

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Magura HS hydraulische Felgenbremse entlüften

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🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremse komplett entlüften.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse entlüftest.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine Magura HS Felgenbremse komplett entlüftest. Mit dem 25er Torx die Schraube öffnen. Du brauchst eine spezielle Spritze mit dem richtigen Aufsatz und Magura-Bremsflüssigkeit. Die Spritze unten aufschrauben. Den Hebel oben möglichst senkrecht stellen. Für oben brauchst du eine normale Spritze mit einer Besonderheit: Im oberen Drittel ein kleines Loch reinmachen. Spritze aufziehen, oberhalb des Lochs. Spritze in die Öffnung setzen. An der unteren Spritze drücken – mit möglichst wenig Kraft, die Flüssigkeit muss nicht in einer Sekunde durchfließen. Die Bremsflüssigkeit kommt oben an, nach und nach gehen alle Blasen raus. Hebel durchdrücken oder ziehen – manchmal kommt noch Luft raus. Spritze mit Trick abnehmen: Daumen auf das Loch, Spritze vorsichtig rausziehen – nur wenige Tropfen raus, nicht die ganze Flüssigkeit. Spritze halten, Kolben so weit hochfahren, bis er über dem Loch steht – erspart Sauerei. Oben das Bremssystem mit dem kleinen Plastikschräubchen verschließen – nur ganz leicht anziehen. Unten Spritze abnehmen. Sobald abgedreht: Daumen drauf, solange das System dicht ist, läuft nichts raus. 25er Torx, Schraube wieder einbringen und festdrehen. Die untere Schraube hält etwas mehr aus als die obere – nicht mit Riesenhebel anknallen. An den Stellen, an denen die Spritzen waren, die Tropfen entfernen, sauber machen. Bremse festmachen, Hebel wieder einstellen wie vorher.

Wichtig: Es gab über die Jahre verschiedene Hebel – beim aktuellen musst du nur einen Stopfen rausdrehen; bei älteren Systemen musstest du vorne etwas drehen. Bei Unsicherheit: Bremsbeläge vorher entnehmen, damit kein Öl darauf kommt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Magura HS Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Magura HS entlüften“, „Magura HS Felgenbremse Bremsflüssigkeit“, „Magura HS Spritze entlüften“ und „Magura HS Hebel Stopfen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura HS Felgenbremse komplett entlüften.
Werkzeuge & Material: 25er Torx, spezielle Spritze mit Aufsatz (unten), normale Spritze mit kleinem Loch im oberen Drittel (oben), Magura-Bremsflüssigkeit.
Vorbereitung: Schraube mit 25er Torx öffnen; Spritze unten aufschrauben; Hebel möglichst senkrecht stellen.
Obere Spritze: Loch im oberen Drittel; Spritze aufziehen (oberhalb des Lochs); in Öffnung setzen.
Ablauf: An unterer Spritze drücken (wenig Kraft); Flüssigkeit kommt oben an, Blasen entweichen; Hebel durchdrücken/ziehen für restliche Luft; Spritze mit Daumen auf Loch abnehmen; Kolben über Loch fahren; oben mit Plastikschräubchen verschließen (leicht); unten Spritze abnehmen; Schraube mit 25er Torx festdrehen.
Abschluss: Tropfen entfernen, sauber machen, Bremse festmachen, Hebel einstellen.
Hebel-Varianten: Aktueller Hebel: nur Stopfen rausdrehen. Ältere: vorne etwas drehen.
Tipp: Bei Unsicherheit Bremsbeläge vorher entnehmen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Magura HS Felgenbremse komplett zu entlüften, öffnest du mit dem 25er Torx die Schraube. Du brauchst eine spezielle Spritze mit dem richtigen Aufsatz und Magura-Bremsflüssigkeit. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schraub die Spritze unten auf. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Stell den Hebel oben möglichst senkrecht. Du brauchst hier eine ganz normale Spritze mit einer Besonderheit: Im oberen Drittel musst du ein kleines Loch reinmachen. Zieh die Spritze auf – oberhalb des Lochs. Setz sie in die Öffnung ein. Fang an, an der unteren Spritze zu drücken – mit möglichst wenig Kraft. Es muss nicht in einer Sekunde durchgeflossen sein. Die Bremsflüssigkeit kommt oben an, nach und nach gehen alle Blasen raus. Du kannst auch mal den Hebel durchdrücken oder ziehen – da kommt manchmal noch etwas Luft raus. Die Spritze mit einem Trick abnehmen: Daumen auf das Loch, Spritze vorsichtig rausziehen. Zwei Tropfen sind rausgegangen, aber nicht die ganze Bremsflüssigkeit. Spritze halten, Kolben so weit hochfahren, bis er über dem Loch steht – das erspart euch Sauerei. Ganz oben das Bremssystem wieder verschließen mit dem kleinen Plastikschräubchen. Wichtig: Das wird nur ganz leicht angezogen. Jetzt kannst du unten die Spritze abnehmen. Sobald ich die abgedreht habe, mache ich hier einen Daumen drauf – solange das Bremssystem dicht ist, läuft eigentlich nichts raus. Wir wollen jeden Tropfen im System halten. 25er Torx und Schraube wieder einbringen, festdrehen. Die unten hält etwas mehr aus als oben – musst aber auch nicht mit dem Riesenhebel anknallen. An den Stellen, an denen die Spritzen waren, die paar Tropfen Bremsflüssigkeit wegnehmen, sauber machen. Bremse wieder festmachen. Ganz oben auch noch mal. Hebel wieder einstellen, so wie vorher – und so leicht entlüftet ihr eine Magura HS.

Wichtig noch: Über die Zeit gab es verschiedene Hebel. Das hier ist der aktuelle – da musst du nur einen Stopfen rausdrehen. Früher gab es andere Systeme, da musstest du vorne etwas drehen – das ist schwierig in einem Video zusammenzufassen. Ich habe das Durchdrücken mit relativ wenig Sauerei geschafft – zwei Tropfen sind rausgegangen. Falls ihr unsicher seid, entnehmt lieber vorher die Bremsbeläge, damit am Ende kein Öl darauf kommt.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Magura HS Bremshebel entlüften

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🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremshebel einfach & schnell entlüften.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse entlüftest.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Magura-HS-Felgenbremse zu entlüften, gibt es zwei Varianten. Gezeigt wird die schnelle Version: Druckpunktversteller komplett nach außen drehen – in der Regel 25er Torx, manchmal Handrädchen. Hebel senkrecht stellen – Schelle anlösen, Hebel verschieben. Kleine Schraube am Hebel rausnehmen. Spritze vorbereiten: oben ein kleines Loch, Magura-Bremsflüssigkeit rein, Kolben der Spritze unterhalb des Lochs. Spritze in das Loch setzen – Kolben nicht zu weit von der Bohrung entfernt. Einmal drüberziehen, damit oben Luft nachströmen kann. Pumpen – Luft kommt raus. Spritze abnehmen: Finger aufs Loch, Spritze rausdrehen, umdrehen, Kolben wieder über das Loch fahren, Verschlussschraube wieder rein. Alles aus Kunststoff – überdreht schnell, nur ganz leicht anziehen. Überständige Bremsflüssigkeit mit Lappen wegwischen.

Diese Variante funktioniert nur, wenn die Luft oben im Hebel sitzt. Hängt die Luft im restlichen Bremskreislauf unten, bringt das Hebelentlüften nichts – kein Druckpunkt. Wichtig: Wendehebel – auf der linken Seite montiert, Öffnung oben. Auf der anderen Seite sieht es aus, als würde Werkzeug reinpassen – ist aber verschlossen, Stopfen von unten eingeschraubt. Am rechten Hebel: demontieren, währenddessen halten und drehen. Es gab über die Zeit andere Magura-Systeme – Entlüften ähnlich, im Detail anders. Komplette Entlüftung in anderem Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Magura-HS-Felgenbremse. Relevant für Suchanfragen wie „Magura HS entlüften“, „Magura Felgenbremse entlüften“, „Magura Bremsflüssigkeit“ und „Magura Hebel entlüften“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura-HS-Felgenbremse entlüften (schnelle Variante).
Vorbereitung: Druckpunktversteller nach außen (25er Torx oder Handrädchen). Hebel senkrecht (Schelle anlösen). Kleine Schraube am Hebel raus.
Spritze: Oben Loch, Magura-Bremsflüssigkeit, Kolben unterhalb des Lochs. In Hebel-Loch setzen. Drüberziehen, pumpen – Luft entweicht.
Spritze abnehmen: Finger auf Loch → Spritze rausdrehen → umdrehen → Kolben über Loch → Verschlussschraube rein. Nur ganz leicht anziehen (Kunststoff).
Grenze: Funktioniert nur, wenn Luft oben im Hebel. Luft im restlichen Kreislauf → Hebelentlüften hilft nicht.
Wendehebel: Linke Seite: Öffnung oben. Rechte Seite: verschlossen, Stopfen von unten. Am rechten Hebel demontieren, halten, drehen.
Weitere: Komplette Entlüftung in anderem Video auf juliusfahrrad.de.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so eine Magura-HS-Felgenbremse zu entlüften, gibt’s zwei Varianten. Ich zeige euch hier mal die schnelle Version. Zuerst dreht ihr mal den Druckpunktversteller einmal komplett nach außen – dafür braucht ihr in der Regel einen 25er Torx, manchmal geht das auch mit so einem Handrädchen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Jetzt stellst du deinen Hebel einmal senkrecht – kannst du hier hinten machen, indem du die Schelle anlöst, dann kannst du den Hebel verschieben. Jetzt gibt es hier am Hebel so eine kleine Schraube – die nimmst du einmal raus. Dann brauchst du hier so eine handelsübliche Spritze – musst die aber vorbereiten. Hier oben drin braucht sie ein kleines Loch. Dann einmal Magura-Bremsflüssigkeit rein. Und hier: Der Kolben der Spritze unterhalb des Lochs. Dann setzt du die einmal hier in das Loch auf – der Kolben sollte auch nicht so weit von der Bohrung entfernt sein. Und jetzt ziehen wir einmal drüber, damit hier oben Luft nachströmen kann. Und jetzt kannst du einfach mal pumpen – das siehst du schon, da kommt so ein Schwall Luft raus. Und das war’s jetzt im Endeffekt schon.

Um jetzt die Spritze abzunehmen: Drückst du einmal mit dem Finger aufs Loch, drehst die Spritze raus, drehst diese einmal um, fährst den Kolben wieder über das Loch, hast deine Spritze wieder – die kleine Verschlussschraube wieder rein. Wichtig: Das ist alles nur aus Kunststoff – überdreht super schnell. Also ich glaube, die bekommt nicht mal ein Newtonmeter Drehmoment zum Anziehen – also wirklich nur ganz ganz leicht. Nimm hier einen Lappen, machst einmal die überständige Bremsflüssigkeit hier an der Stelle weg. Das war’s im Endeffekt schon.

Die Variante funktioniert allerdings nur, wenn die Luft hier oben im Hebel ansteht. Im restlichen Bremskreislauf – wenn da unten die Luft hängt – kannst du den Hebel so oft entlüften, wie du willst, und kriegst trotzdem keinen Druckpunkt zusammen. Wichtig noch zu wissen: Das ist ein Wendehebel – der hier ist auf der linken Seite montiert, und die Öffnung ist oben. Hier sind wir jetzt mal auf der anderen Seite – und es sieht so aus, als würde auch Werkzeug reinpassen. Das ist aber verschlossen – hier ist der Stopfen von unten eingeschraubt. So mache ich das am rechten Hebel: Ich demontiere diesen und halte den währenddessen, drehe einmal rum. Das sind die aktuellen Magura-Hebel. Über die Zeit gab’s schon andere Systeme – das Entlüften funktioniert hier ähnlich, im Detail aber etwas anders. Und wie man diese Bremse komplett entlüftet, das zeige ich euch in einem anderen Video – das findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Schlauch flicken

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Fahrradschlauch flicken
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schlauch reparierst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Ihr wollt einen Fahrradschlauch wechseln und habt ein Loch? Zuerst den Schlauch aus dem Reifen nehmen. Bevor ihr ans Loch geht: Reifen prüfen. Bei einem Loch muss irgendwo ein Durchstich sein – den Reifen absuchen, auch umdrehen und von innen anschauen. Klassiker: Dornen, Splitter von Glas. Dornen und spitze Stachel findet ihr leichter. Bei älteren Reifen: Schlitzer – oft stecken Glasscherben innen drin. Von außen durchstreichen reicht oft nicht. Erst lokalisieren, wo der Defekt herkommt. Zum Flicken gibt es verschiedene Sets – der deutsche Klassiker mit Vulkanisierungsflüssigkeit oder Klebeflicken-Sets. Stelle ums Loch aufrauen, trocken halten. Vulkanisierungsflüssigkeit großzügig ums Loch auftragen – weiter als der Flicken. Antrocknen lassen. Flicken von der Trägerfolie nehmen, mittig auflegen, ordentlich festdrücken, gedrückt halten. Folie abziehen – wenn gut gearbeitet, bleibt nur die Folie, nicht der Flicken. Luft aufpumpen, prüfen, in den Reifen montieren.

Eindeutige Einstiche lassen sich gut flicken. Hat der Schlauch ein Kreuzmuster mit vielen kleinen Löchern (porös geworden) – meist durch zu wenig Luftdruck – dann nicht flicken, neuen Schlauch rein. Ist auch der Reifen durch (Pannenschicht sichtbar, Profil kaum noch da): Schlauch und Reifen austauschen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Platten. Relevant für Suchanfragen wie „Schlauch flicken“, „Fahrradschlauch reparieren“, „Platten flicken“ und „Vulkanisierungsflüssigkeit Schlauch“.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrradschlauch flicken (Platten beheben).
Vor dem Flicken: Schlauch aus Reifen. Reifen prüfen – Durchstich lokalisieren (Dornen, Glassplitter, Schlitzer). Reifen von innen anschauen.
Flicksets: Deutscher Klassiker (Vulkanisierung) oder Klebeflicken-Sets.
Vorgehen (Vulkanisierung): Stelle aufrauen, trocken → Vulkanisierungsflüssigkeit großzügig ums Loch (weiter als Flicken) → antrocknen lassen → Flicken von Trägerfolie, mittig auflegen, festdrücken, halten → Folie abziehen → Luft aufpumpen, prüfen → in Reifen montieren.
Nicht flicken: Poröser Schlauch (Kreuzmuster, viele Löcher) – oft durch zu wenig Luftdruck. Neuen Schlauch einbauen.
Reifen durch: Pannenschicht sichtbar, Profil weg – Schlauch und Reifen austauschen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ihr wollt einen Fahrradschlauch wechseln und habt so ein Loch? Dann nehmt erst mal den Schlauch aus dem Reifen raus. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Und bevor ihr ans Loch geht: Checkt mal euren Reifen. Bei so einem Loch muss irgendwo ein Durchstich sein – dafür sucht ihr erst mal den Reifen ab. Könnt auch mal den Reifen umdrehen und von innen euch anschauen, wie das hier aussieht. Klassiker sind Dornen und Splitter von Glas. Dornen und spitze Stachel findet ihr leichter. Geht ihr über den Reifen und der ist schon etwas älter, findet ihr auch immer solche Schlitzer – in der Regel stecken Glasscherben hier oft innen drin. Gucke ich mir nur so den Reifen an und lang durch, finde ich diese nicht. Also erst mal lokalisieren: Wo kommt der Defekt her? Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Zum Flicken gibt es verschiedene Sets. Ich nehme hier mal den deutschen Klassiker. Es gibt allerdings auch mittlerweile Sets, da klebst du einfach nur einen Flicken drauf und bist schon fertig. Das Zeug hier funktioniert – deswegen benutze ich jetzt auch mal das. Im ersten Schritt brauchen wir unsere Stelle – hier ist unser Loch. Um unser Loch herum rauen wir die Oberfläche etwas auf, damit die Verklebung gleich besser hält. Ach ja, wichtig: Das hier sollte auch trocken sein. Jetzt braucht ihr diese mitgelieferte Vulkanisierungsflüssigkeit – tragt diese einmal auf und verteilt diese großzügig ums Loch. Das sollte natürlich weiter rum aufgetragen sein als euer Flicken, den ihr euch auswählt – größer im Durchmesser. Also hier ist das noch ein bisschen knapp – bringe ich also hier am Rand noch mal ein bisschen Flüssigkeit auf. Verteilt die ordentlich. Und jetzt warte ich erst mal – ich warte so lang, bis das hier angetrocknet ist. Es muss jetzt nicht zu 100 Prozent durchgetrocknet sein. Jetzt entnehme ich den Flicken von der Trägerfolie, lokalisiere erst mal noch mein Loch – hier sieht man es, finde ich, noch ganz gut. Bring den Flicken mittig auf und drück diesen jetzt ordentlich fest. Das halte ich dann auch mal gedrückt, damit sich das eben ordentlich verbindet und vor allem dicht wird. Jetzt kann ich noch die Folie wieder abziehen – den Flicken hat vorher auch die Trägerfolie geschützt. Ob ich gut gearbeitet habe, sehe ich auch – nämlich in dem Fall ziehe ich eben nur die Folie ab und nicht den Flicken selbst wieder. Jetzt kann ich mal Luft auf den Schlauch geben und gucken, ob er an der Stelle noch rausbläst – und dann im Anschluss wieder in den Reifen montieren.

So eindeutige Einstiche lassen sich gut flicken. Dieser Schlauch hier wird sich weniger gut flicken lassen – woran liegt das? Dieser hier wird nicht nur ein Loch haben, sondern wahrscheinlich hunderte, wenig gar tausende. Nämlich ist er einfach porös geworden über die Zeit. Dieses Kreuzmuster, das ihr hier erahnen könnt – das kommt meist daher, dass die Leute mit zu wenig Luftdruck fahren. Dadurch altern Schläuche und Reifen sehr schnell. Also in dem Fall: Wenn ihr so ein Muster mal habt, fangt gar nicht erst mit dem Flicken an, sondern macht einen neuen Schlauch rein. Wer vorhin beim Reifencheck aufmerksam war, der hat auch gesehen, dass es auch hier der Reifen hinter sich hat – hier guckt schon die grüne Pannenschicht durch, und das Profil ist auch nur noch zu erahnen. Also in dem Fall besser mal was austauschen – und dann nicht nur den Schlauch, sondern auch den Reifen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Dämpfer aufpumpen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Dämpfer am Fahrrad Ein- und Ausbau.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Dämpfer verbaust.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Aufpumpen des Dämpfers: Zuerst die Ventilkappe entfernen, Pumpenkopf aufsetzen, pumpen. Anschließend Pumpe entfernen, Ventilkappe wieder auf. Ganz einfach. Wichtig: In der Ventilkappe steckt eine Dichtung (oft rot) – wegen des hohen Drucks am Dämpfer verbauen Hersteller eine extra Dichtung. Reifen-Ventilkappen funktionieren hier nicht. Zum Aufpumpen des Fahrwerks braucht ihr immer eine spezielle Dämpferpumpe – sie erreicht mehr Druck, die Skala ist feiner. Andere Pumpen funktionieren nicht. Die Dämpferpumpe hat ein Manometer. Zur Einstellung des Dämpfers ist der Luftdruck unerlässlich.

Wichtig: Bevor ihr die Pumpe abschraubt, ist der angezeigte Druck im System. Schraubt ihr die Pumpe runter und direkt wieder drauf – habt ihr immer einen anderen Luftdruck. Beim Aufschrauben füllt sich aus dem Dämpfervolumen der Schlauch, es entsteht Druckverlust. Das sorgt oft für Verwirrung. Luftleeren Dämpfer (0 PSI) auf Zieldruck aufpumpen? Schrittweise vorgehen – nicht direkt auf 150 PSI, sondern erst 50. Pumpe runter, Lockout-Hebel offen, einmal durchfedern. So kann der Dämpfer den Luftausgleich machen – über ein Ventil werden zwei Luftkammern befüllt. Schritt wiederholen, grob in 50-PSI-Schritten. Bei kleinen Änderungen (10–20 PSI) nicht nötig, bei großen Schritten (ab ca. 50 PSI) von Herstellern meist empfohlen. Ventilkappe immer wieder aufsetzen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Luftdämpfern. Relevant für Suchanfragen wie „Dämpfer aufpumpen“, „Fahrwerk aufpumpen“, „Dämpferpumpe“ und „Luftdruck Dämpfer einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Dämpfer (Luftfeder) aufpumpen.
Vorgehen: Ventilkappe ab, Pumpenkopf auf, pumpen. Pumpe ab, Ventilkappe wieder auf.
Ventilkappe: Spezielle Dämpfer-Ventilkappe mit Dichtung – Reifen-Ventilkappen funktionieren nicht.
Pumpe: Spezielle Dämpferpumpe nötig (höherer Druck, feinere Skala). Mit Manometer.
Druckanzeige: Vor dem Abschrauben = Druck im System. Nach Abschrauben und Wiederaufschrauben anderer Wert (Druckverlust durch Schlauch).
Schrittweise aufpumpen: Von 0 PSI nicht direkt auf Zieldruck. Erst z. B. 50 PSI, Pumpe runter, Lockout offen, durchfedern (Luftausgleich). Wiederholen in 50-PSI-Schritten.
Kleine Änderungen: 10–20 PSI – Durchfedern oft nicht nötig. Große Schritte (ab 50 PSI) – meist empfohlen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Aufpumpen des Dämpfers entfernt zuerst die Ventilkappe, setzt euren Pumpenkopf auf und pumpt los. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Anschließend entfernt ihr wieder die Pumpe und bringt eure Ventilkappe wieder auf. Ganz einfach. Man kann allerdings noch andere Sachen beachten – schau das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema Dämpfer aufpumpen zu bekommen.

Und das erste geht schon los: In der Ventilkappe hier drin seht ihr hier rot eine Dichtung. Dadurch, dass auf den Dämpfern so viel Druck ist, kann sein, dass das Ventil gar nicht alles aushält – und dazu verbauen die Hersteller zusätzlich noch mal in den Ventilkappen eine extra Dichtung. Das heißt: Auch Ventilkappen von den Reifen funktionieren hierauf nicht. Um euer Fahrwerk aufzupumpen, braucht ihr immer so eine spezielle Dämpferpumpe – die erreicht mehr Druck, die Skala ist feiner unterteilt. Andere Pumpen funktionieren nicht dafür, und ihr könnt genau euer Fahrwerk anpassen. Eure Dämpferpumpe hat eigentlich immer ein Manometer. Zur Einstellung des Dämpfers ist der Luftdruck unerlässlich.

Welcher ist nun richtig? Ihr pumpt in den Dämpfer rein – und bevor ihr die Pumpe abschraubt, ist dieser Luftdruck wirklich im System. Schraubt jetzt einmal die Pumpe runter und direkt wieder drauf – habt ihr immer einen anderen Luftdruck stehen. Schraubt ihr die Pumpe auf, füllt sich aus dem Volumen des Dämpfers der Schlauch – und somit habt ihr einen Druckverlust im System. Das habe ich schon oft gesehen, dass das zu Verwirrung bei den Leuten sorgt, wenn sie ihr Fahrwerk einstellen wollen. Habt ihr wie hier einen luftleeren Dämpfer mit 0 PSI und ihr wollt ihn auf euren Zieldruck aufpumpen, dann müsst ihr das schrittweise machen. Ihr pumpt also nicht z. B. auf 150 PSI auf, sondern erst mal auf 50. Anschließend nehmt ihr die Pumpe einmal runter – achtet darauf, dass euer Lockout-Hebel offen steht – und federt einmal durch. So kann der Dämpfer einen Luftausgleich machen. Über dieses eine Ventil befüllt ihr nämlich zwei Luftkammern im Dämpfer. Anschließend wiederholt ihr diesen Schritt und macht das immer grob in 50-PSI-Schritten. Also jetzt bei 100 PSI – Pumpe wieder runter und wieder durchfedern. Bei kleinen Änderungen, z. B. nur 10 PSI oder 20, müsst ihr das nicht unbedingt machen. Bei großen Schritten – so grob ab 50 PSI – wird das von den Herstellern meist empfohlen. Anschließend natürlich immer die Ventilkappe wieder aufsetzen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Tubeless Reifen reparieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Reparatur eines Schadens am Tubelessreifen
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Reifen reparieren kannst, bei einem größeren Loch.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Reparieren eines Lochs bei MTB-Tubeless-Reifen gibt es verschiedene Reparatursets – die Funktion ist recht identisch. Erster Schritt: Loch etwas anrauen, gegebenenfalls Dreck rausholen – dafür die Reibfläche am Werkzeug. Reparaturflicken („Wurst“) auf das mitgelieferte Werkzeug stecken, Loch suchen, Flicken auflegen – Werkzeug in der Mitte der Wurst – in den Reifen einbringen, bis ein Stück rausschaut. Mit Daumen gegenhalten, Werkzeug rausziehen. Gegebenenfalls nachstechen. Mitgeliefert werden meist Würste in unterschiedlichen Stärken – je nach Lochgröße wählen. Luft rauscht nicht mehr hörbar – Stelle oft noch nicht ganz dicht. Reifen drehen, damit die Tubeless-Milch unten im Reifen an die Stelle kommt und weiter abdichtet. Voraussetzung: freistehende Milch im Reifen. Reifen ausgetrocknet? Hilft nur kurzfristig. Würste sind klebrig, verkleben mit Reifen und Dichtmilch. Rausstehen lassen – drücken sich ab, fahren sich ein. Nicht rumfriemeln oder rumziehen. Luft aufpumpen, weiterfahren.

Geflickte MTB-Reifen: Bis zum Ende des Profils weiterfahren möglich. Bei Rennradreifen würde man sich das überlegen – bei MTB wenig Bedenken. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Mountainbiker mit Tubeless-Reifen. Relevant für Suchanfragen wie „Tubeless Loch reparieren“, „Tubeless Reifen flicken“, „Tubeless Reparatur“ und „MTB Tubeless Platten“.

Zusätzliche Infos

Thema: Loch bei MTB-Tubeless-Reifen reparieren.
Reparatursets: Verschiedene – Funktion identisch.
Vorgehen: Loch anrauen, Dreck raus. Flicken (Wurst) auf Werkzeug, Loch finden, einbringen – Stück rausschauen lassen. Werkzeug rausziehen, ggf. nachstechen.
Wurststärke: Je nach Lochgröße wählen.
Nach dem Flicken: Reifen drehen – Tubeless-Milch an die Stelle. Voraussetzung: Milch im Reifen. Ausgetrocknet = nur kurzfristig.
Wurst: Rausstehen lassen, drückt sich ab. Nicht rumfriemeln.
Weiterfahren: Luft aufpumpen. MTB: bis Profilende möglich. Rennrad: überlegen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Reparieren des Lochs bei MTB-Tubeless-Reifen gibt es verschiedene Reparatursets. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Diese sind von der Funktion aber recht identisch. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Der erste Schritt ist, das Loch mal etwas anzurauen und gegebenenfalls Dreck noch rauszuholen – dafür ist diese Reibfläche hier. Nun stecke ich so einen Reparaturflicken auf mein mitgeliefertes Werkzeug, such mir mein Loch, leg dieses erst mal auf, dass ich mit dem Werkzeug in der Mitte der Wurst bin – und bring diese dann in den Reifen ein, soweit dass ein Stück der Wurst noch rausschaut. Ich kann das mit dem Daumen gegenhalten und zieh mein Werkzeug einfach wieder raus. Kann auch noch mal nachstechen, falls ich zu viel rausgezogen habe. Jetzt habe ich mein Loch kleiner gemacht. Dadurch mitgeliefert werden meistens Würste in unterschiedlichen Stärken – in dem Fall habe ich sogar ein dünnes genommen. Das wählt ihr dementsprechend, wie groß euer Loch ist, einfach aus.

Die Luft rauscht schon nicht mehr hörbar – allerdings ist die Stelle noch immer nicht dicht. Jetzt muss ich meinen Reifen drehen. Den Reifen drehe ich dafür – oder kann natürlich auch damit fahren –, dass die Tubeless-Milch, die unten im Reifen steht, an diese Stelle kommt und die kleinen Löcher weiter abdichtet. Grundvoraussetzung, dass das funktioniert, ist, dass ich natürlich freistehende Milch im Reifen habe. Ist mein Reifen ausgetrocknet, nützt mir das auch nur kurzfristig. Diese Würste hier sind sehr klebrig und verkleben mit der Zeit mit dem Reifen und der Tubeless-Milch. Ich lass die einfach immer so hier rausstehen – und die drücken sich dann schon ab, fahren sich ein Stück runter. Gar nicht so viel da rumfriemeln oder gar rumziehen. Jetzt muss ich natürlich noch mal etwas Luft auf den Reifen geben – der ist zu platt. Dann kann ich damit weiterfahren.

Geflickte MTB-Reifen – wie hier bin ich schon bis zum Ende des Profils weitergefahren. Bei Rennradreifen würde ich mir das überlegen. Aber wie hier bei dem Mountainbike habe ich wenig Bedenken und würde den Reifen, wie gesagt, einfach weiterfahren. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Shimano Scheibenbremse entlüften

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Entlüften am Bremshebel bei Shimano
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Shimano Bremse über den Hebel entlüftest.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Shimano Entlüftungsset: https://amzn.to/3ZgNBMZ *
Kolbenspreizer: https://amzn.to/3ZlA0Em *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei Shimano den Bremshebel zu entlüften, entfernt mit einem Inbus die obere Entlüftungsschraube. Achtet darauf: Hier ist ein kleiner Gummi – der soll mit raus, hängt manchmal im Hebel fest. Shimano-Entlüftungstrichter aufschrauben, mit Shimano-Bremsflüssigkeit darin. Stopfen rausziehen. Durch Pumpen die Luft nach und nach nach oben rausholen. Stopfen zur Hilfe nehmen und damit drin rumstochern – zieht die Luft gut raus. Wichtig: Der Punkt, an dem der Trichter angeschraubt ist, soll möglichst der höchste Punkt am Bremshebel sein. So lange pumpen, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Stopfen wieder in die Öffnung drücken (damit beim Abschrauben keine Flüssigkeit austritt), Trichter ab, Schraube wieder rein. Überschüssigen Öltropfen wegwischen, Arbeit kontrollieren.

Diese Methode funktioniert bei Shimano sehr gut. Wichtig zu wissen: Dadurch überfüllt man ab und an die Bremse. Ist der Bremsbelag unten stark verschlissen, ist zu viel Flüssigkeit im System. Belag wechseln, Kolben zurückdrücken – die Flüssigkeit hat nirgendswo hin. Deshalb beim Belagwechsel von Shimano immer den Trichter kurz aufsetzen. So geht die Membran oben nicht kaputt, und ihr entlüftet den Hebel gleichzeitig. Bei 90 % der Shimano-Bremsen reicht das – unten nichts mehr nötig. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Scheibenbremsen. Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Bremshebel entlüften“, „Shimano Bremse entlüften“, „Shimano Trichter entlüften“ und „Shimano Bremsflüssigkeit“.

Zusätzliche Infos

Thema: Shimano-Bremshebel entlüften.
Werkzeug: Inbus, Shimano-Entlüftungstrichter, Shimano-Bremsflüssigkeit.
Vorgehen: Obere Entlüftungsschraube (mit Gummi) raus. Trichter aufschrauben, Flüssigkeit drin, Stopfen raus. Pumpen, ggf. mit Stopfen rumstochern. Höchster Punkt am Hebel. Bis keine Luftblasen mehr. Stopfen rein, Trichter ab, Schraube rein. Öl wegwischen.
Belagwechsel: Trichter immer aufsetzen – verhindert Überfüllung, schützt Membran, entlüftet gleichzeitig.
Ergebnis: Bei 90 % der Shimano-Bremsen reicht das – unten nichts nötig.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano den Bremshebel zu entlüften, entfernt mit einem Inbus die obere Entlüftungsschraube. Achtet darauf: Hier ist ein kleiner Gummi. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Der soll mit raus – und hängt auch manchmal im Hebel fest. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Jetzt brauchst du nur noch den Entlüftungstrichter von Shimano – schraubst diesen einmal auf, mit etwas Shimano-Bremsflüssigkeit darin. Ziehst dir einmal diesen Stopfen raus. Und jetzt kannst du durch Pumpen die Luft nach und nach nach oben rausholen. Du kannst auch hier diesen Stopfen zu Hilfe nehmen und mit dem etwas drin rumstochern – das zieht auch immer die Luft ganz gut raus. Wichtig ist natürlich, dass der Punkt, an dem der Trichter angeschraubt ist, möglichst der höchste Punkt am ganzen Bremshebel ist. Wie ihr seht, wird der Druckpunkt schon fester. Und das mache ich so lange, bis einfach keine Luftblasen mehr aufsteigen. Jetzt gehe ich wieder her, drück den Stopfen wieder hier in die Öffnung – damit ich den Trichter abschrauben kann, ohne dass unten Flüssigkeit austritt. Kann diesen wieder zur Seite stellen, schraub hier meine Schraube wieder ein. Mach noch mal den überschüssigen Öltropfen weg, der rausläuft. Meist kontrolliere ich meine Arbeit noch mal – und das war’s schon.

Diese Methode funktioniert bei Shimano super gut. Allerdings müsst ihr eines wissen: Dadurch überfüllt man ab und an mal die Bremse. Und wenn der Bremsbelag unten sehr verschlissen ist, ist zu viel Flüssigkeit im Bremssystem. Jetzt fährst du den Belag runter, wechselst diesen, drückst dabei die Kolben zurück – und die Flüssigkeit kann nirgendswo mehr hin. Deswegen immer beim Belagwechsel von Shimano diesen Trichter kurz aufsetzen. Dann geht ihr sicher, dass hier oben die Membran nicht defekt geht – und ihr entlüftet gleichzeitig euren Hebel. Bei 90 % der Shimano-Bremsen funktioniert das so gut, dass ihr unten gar nichts mehr machen müsst. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de