Rennrad – JuliusFahrrad

Juni 17

Shimano Bremsbelag wechseln Road/Gravel komplette Anleitung

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Shimano Bremsbelag an einer hydraulischen Scheibenbremse wechseln.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Bremsbeläge wechseln an der Shimano Scheibenbremse (Rennrad & Gravel Bike)

In diesem Video wird gezeigt, wie du Bremsbeläge an einer Shimano Hydraulik-Scheibenbremse am Rennrad oder Gravel Bike fachgerecht wechselst. Der Ablauf umfasst das Entfernen des Laufrads, das Öffnen des Bremssystems am Bremshebel über den Entlüftungsanschluss, das Reinigen und Zurückstellen der Kolben, den Austausch der Beläge sowie den abschließenden Funktionstest des Druckpunkts.

Ein zentraler Tipp: Setze beim Belagwechsel einen Shimano-Entlüftungstrichter mit Adapter auf den Bremshebel. Shimano-Bremsen sind oft leicht überfüllt – ohne geöffnetes System riskierst du beim Zurückdrücken der Kolben Schäden an der Hebeldichtung. Gleichzeitig lässt sich so Luft im oberen Systembereich mit ablassen. Weitere Themen: Sicherungsclip und Belagshalteschraube lösen, Rückplatte auf Ölfilm prüfen (Hinweis auf undichte Kolbendichtungen), Kolben mit Wattestäbchen reinigen, alte Beläge als Schutz beim Kolbenrückstellen nutzen, neue Beläge mit L/R-Kennzeichnung korrekt montieren und optional eine Teilentlüftung durchführen.

Verwende ausschließlich originale Shimano Bremsflüssigkeit, ziehe alle Kunststoffgewinde nur leicht an und arbeite beim Kolbenrückstellen mit wenig Kraft. Nach dem Einsetzen des Laufrads baut sich der Druckpunkt am Hebel schrittweise auf und sollte endfest sein.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Bremsbelagwechsel an Shimano Hydraulik-Scheibenbremse (Road / Gravel)
Fahrradtyp: Rennrad, Gravel Bike
Bremssystem: Shimano Scheibenbremse mit Entlüftungsanschluss am Bremshebel
Werkzeuge: 2,5-mm-Inbusschlüssel, Schlitzschraubendreher oder 3-mm-Inbus (je nach Belagsschraube), Shimano-Entlüftungstrichter mit Adapter, Kolbenspreizer, Wattestäbchen, milder Reiniger (Spülwasser), Papiertuch, originale Shimano Bremsflüssigkeit
Typische Probleme: Überfülltes Bremssystem, Luft im oberen Systembereich, fehlender Sicherungsclip, fest sitzende alte Beläge, verschmutzte Kolben, verklemmte oder beschädigte Kolben bei zu viel Kraft
Diagnose: Öliger Film auf der Rückplatte der alten Beläge → Kolbendichtungen im Bremssattel undicht → Bremssattel austauschen
Sicherheitshinweise: Haftungsausschluss bei Eigenreparatur; Kunststoffgewinde nicht überdrehen; Kolben nur sanft zurückdrücken; nur Shimano-Bremsflüssigkeit verwenden; neue Beläge beim Auseinanderdrücken nicht beschädigen
Montagehinweise: Beläge mit L- und R-Kennzeichnung in Fahrtrichtung einsetzen; Klammer korrekt zwischen den Belägen positionieren; Halteschraube durch die Klammer führen; Sicherungsclip wieder montieren
Abschluss: Trichter demontieren, Bremsflüssigkeitsstand prüfen, Verschlussschraube leicht anziehen, Griffgummi wieder einhaken, Laufrad einsetzen, Druckpunkt am Hebel prüfen und Bremse ggf. einstellen

Transkript

Möchtest du bei dem Rennrad oder Gravel Bike Bremsbeläge wechseln an einer Shimano-Bremse? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen.

Falls ihr selbst Hand anlegt, beachte diesen Haftungsausschluss. Zuerst entfernst du das Laufrad. Den Schritt, den ich hier jetzt zeige, ist nicht unbedingt notwendig – ich würde ihn dir aber dringend empfehlen. Wir setzen jetzt den Trichter zum Entlüften für den Bremsbelagwechsel auf den Hebel auf. Das hat zwei verschiedene Vorteile: Zum einen werden die Shimano-Bremsen durch den Trichter recht häufig überfüllt. Beim Bremsbelagwechsel müssen wir die Kolben zurückdrücken, und dann laufen wir Gefahr, wenn das Bremssystem nicht geöffnet wird, dass wir die Dichtung im Bremshebel beschädigen. Zum anderen bekommen wir, falls wir Luft im System haben – zumindest im oberen Teil des Systems, also im Hebel – diese gleichzeitig beim Bremsbelagwechsel mit raus.

Um an die Entlüftungsschraube zu kommen, müssen wir einmal den Griffgummi zurückziehen. Bei fast allen Shimano-Bremsen am Rennrad oder Gravel Bike ist der Entlüftungsanschluss hier oben. Bei älteren Systemen gab es auch mal unten in dem Bereich. Das, was ich dir jetzt zeige, funktioniert auch entsprechend bei der anderen Variante. Griffgummi einmal zurück. In meinem Fall brauche ich einen zweieinhalb Millimeter Inbus und drehe einmal die Schraube raus. Vorsicht: Hier ist eine kleine Gummidichtung mit drauf – die soll auf der Schraube bleiben. Für diese Bremsen brauchen wir den Adapter, um den Trichter aufzusetzen. Schraub diesen einmal ein. Und jetzt passt der normale Shimano-Trichter oben drauf. Auch diesen einmal aufschrauben. Wichtig ist: Das muss nicht wirklich fest angezogen werden. Die Kunststoffgewinde sind super schnell überdreht, und durch Rausziehen des Stopfens wird das Bremssystem nach oben hin einmal geöffnet.

Für den nächsten Schritt ist wichtig, dass die alten Bremsbeläge sich noch immer im Bremssattel befinden. Jetzt drückst du so lange die Bremse, bis der Widerstand fest ist. Die Kolben sind den Bremssattel jetzt ein ganzes Stück weiter rausgefahren durchs Pumpen, wie eben gezeigt – und das können wir gleich nutzen, um die Kolben sauber zu machen.

Als Erstes müssen aber mal die alten Bremsbeläge raus. Auf der Innenseite findest du in der Regel den Sicherungsclip. Den kannst du mit der Hand einfach mal runternehmen. Falls dieser nicht mehr vorhanden ist, hast du ihn bereits verloren. Häufig gehen die während der Fahrt irgendwann mal runter, zumindest wenn sie ein paar Mal rauf und runter gemacht wurden – dann geht einfach die Spannung aus dem Clip raus. Diesen entnehmen wir einmal. Jetzt machen wir einmal den Sicherungsbolzen raus, die Belagshalteschraube. Hier hat Shimano noch immer recht häufig bei den Road-Bremsen eine Schlitzschraube – gibt's aber auch mit einem Dreier-Inbus. Mit einem Schlitzschraubendreher einmal die Schraube entnehmen, und jetzt kannst du die alten Bremsbeläge nach oben rausnehmen. Gegebenenfalls musst du ein bisschen drücken, weil die Kolben ja zusammengefahren sind – also ist ein bisschen Spannung drauf.

Die alten Bremsbeläge nicht gleich wegschmeißen. Wir schauen uns mal die Rückplatte an. Nämlich muss die, wie hier zu sehen, trocken sein. Hast du hier einen schmierigen Ölfilm – das kann auch nur ganz wenig sein – spricht das dafür, dass im Bremssattel die Kolbendichtungen undicht geworden sind. Dann solltest du den Bremssattel mit austauschen. Mit so einem Wattestäbchen, das habe ich gerade ein bisschen benetzt – mit sanftem Reiniger, Spülwasser einfach genommen – können wir jetzt einmal die Kolben sauber machen und alten Bremsstaub runternehmen. Einfach mal am Kolbenrand entlang fahren. Dann siehst du recht schnell, dass wir hier doch ein bisschen Verschmutzung haben. Und ich mache das immer erst mal sauber, bevor wir die Kolben wieder reindrücken, damit wir eben die Dichtung möglichst entlasten – und das einmal rundherum um die Kolben, so gut du eben hinkommst. Und dann mit einem zweiten Wattestäbchen können wir die Kolben auch gleich wieder trocken reiben.

Jetzt müssen wir die Kolben zurückdrücken, und der einfachste Weg, um die Kolben zu schützen, ist, noch mal ganz kurz die alten Bremsbeläge reinzustecken. Die Halteschraube für die Beläge fädle ich einfach nur kurz an. Das Ding kommt nämlich auch gleich wieder raus – muss gar nicht festgedreht werden. Jetzt müssen wir die Kolben wieder nach außen drücken. Dafür nehme ich hier so einen Kolbenspreizer. Und das muss wirklich mit wenig Kraftaufwand geschehen, da sonst die Kolben sich verklemmen könnten und gegebenenfalls auch beschädigt werden könnten. Also wirklich piano, mit ein bisschen Geduld geht das. Ich gehe einmal mit dem Kolbenspreizer zwischen die alten Bremsbeläge, Schritt für Schritt, und drücke damit die Kolben wieder in Position. Einmal komplett aufdrücken – und so muss das dann aussehen: Rechts und links beide Bremsbeläge komplett nach außen gedrückt.

Jetzt entnehmen wir wieder die alten Bremsbeläge. Dafür wieder Halteschraube raus, Bremsbeläge rausziehen. Jetzt können wir die neuen Bremsbeläge montieren. Wie man hier schon sieht, ist auf der Rückplatte ein L und auf der anderen Seite ein R aufgebracht. Das gibt's nämlich bei Shimano. Rechts und links – der Unterschied liegt hauptsächlich am Kühlrippendesign, und das wird immer in Fahrtrichtung gemacht. Also links kommt in dem Fall nach außen. Bring die Bremsbeläge wieder in den Sattel ein. Wichtig ist auch noch, dass die Klammer ordentlich positioniert ist zwischen den Bremsbelägen. Das soll dann so aussehen. Bremsbeläge einmal einschieben. Die Halteschraube einmal von außen nach innen einfädeln. Hier ist auch wichtig, dass diese durch die Klammer durchläuft. Jetzt die Schraube wieder komplett eindrehen. Wichtig ist hier, dass die Schraube wirklich nur ganz leicht angezogen werden muss – das Gewinde hält nicht wirklich viel aus. Und dann am Ende wieder den Sicherungsclip drauf. Jetzt sind eure Bremsbeläge montiert.

Wer jetzt noch seinen Bremshebel etwas mitentlüften will, der kann das jetzt ganz einfach machen. Das Bremssystem ist ja noch immer geöffnet. Einfach noch mal die Bremsbeläge zusammendrücken. Hier merke ich auch schon: Der Druckpunkt ist schon härter als vorher. Und jetzt müssen die Bremsbeläge auch wieder auseinander – auch wieder wie vorhin gezeigt. Das muss ganz sanft gehen. Vor allem jetzt: Wir haben ja neue Bremsbeläge drin und wollen auch nicht den neuen Bremsbelag beschädigen. Einmal auseinanderdrücken. Es geht jetzt hier wirklich leicht, weil wir die Kolben auch vorher ordentlich sauber gemacht haben. Diesen Schritt kannst du jetzt ein paar Mal wiederholen – mit dem Zusammendrücken und dem Auseinanderdrücken. Das hat nämlich den Hintergrund, dass dann oben die Blubberblasen rauskommen und die Bremse sich so eben zumindest oben entlüftet.

Jetzt in meinem Fall kam da nicht wirklich viel Luft raus, also macht es jetzt auch keinen Sinn, das noch öfter zu machen. Jetzt können wir oben den Trichter wieder abnehmen. Dafür den Stopfen hier einmal in der Mitte reinmachen und dann einmal das Ganze abdrehen und zur Seite nehmen. Den Adapter müssen wir ja auch runternehmen – und hier steht ja auch noch die Bremsflüssigkeit drin. Wenn wir den jetzt einfach runterschrauben, läuft uns rechts links runter. Kleiner Tipp: Ich roll mir immer so ein Papiertuch und steck das einfach mal hier oben rein. Und das sorgt dann dafür, dass dieser kleine Tropfen – dass wirklich nicht viel mehr aus dem Teil rauskommt. Jetzt kann ich das abdrehen und habe zumindest keine große Sauerei mehr. Wichtig ist, dass wir Bremsflüssigkeit bis obenhin stehen haben. Und jetzt können wir die Verschlussschraube einbringen. Da drückt uns jetzt ein bisschen die Bremsflüssigkeit zur Seite – können wir dann auch einfach mit dem Tuch wieder abnehmen – und ziehen die Schraube an. Auch diese Schraube muss wirklich nur ganz leicht angezogen werden und ist relativ schnell überdreht. Und wir können den Griffgummi auch wieder zurückziehen und einhaken. Der hat so Nasen – einfach ein bisschen rumdrücken, dann gehen die an alle Stellen wieder rein, und der Griffgummi sitzt wieder richtig.

Im Trichter muss unbedingt originale Shimano Bremsflüssigkeit verwendet werden. Falsche Bremsflüssigkeit kann euer Bremssystem beschädigen. Das Laufrad habe ich wieder eingesetzt. Jetzt pumpst du ein paar Mal am Bremshebel, gerade eben zu sehen. Der erste Pumper geht fast ins Leere, und es baut sich Schritt für Schritt der Druckpunkt auf. Der Druckpunkt sollte, wie hier zu sehen, endfest sein. Gegebenenfalls musst du jetzt die Bremse noch einstellen. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliosfahrrad.de.

März 11

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Sram Bremsbeläge wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram Bremsbeläge tauschen, an einer DOT Flatmount-Bremse

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

In diesem Video wird Schritt für Schritt gezeigt, wie du die Bremsbeläge an einer SRAM hydraulischen Scheibenbremse am Hinterrad wechselst. Der Wechsel ist eine typische Wartungsarbeit am Fahrrad und lässt sich mit wenigen Handgriffen selbst durchführen. Voraussetzung ist das Entfernen des Hinterrads; danach werden die Kolben mit einem Kolbenspreizer zurückgedrückt, der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube entfernt sowie die alten Beläge ausgebaut. Wichtig ist die Prüfung der Rückplatte der alten Beläge: Feuchte oder schwitzige Rückstände deuten auf einen undichten Bremssattel hin – in diesem Fall sollte der Sattel überprüft oder erneuert werden.

Nach dem Einbau der neuen Beläge wird empfohlen, die Kolben mehrfach zusammenzufahren und wieder auseinanderzudrücken, um sie zu mobilisieren. Festgegammelte Kolben, die sich nicht mehr gleichmäßig bewegen, erschweren die Einstellung der Bremse und können auf Verschleiß hindeuten. Bei SRAM-Bremsen mit DOT-Bremsflüssigkeit wird zusätzlich der Wechsel der Bremsflüssigkeit im Rahmen des Belagwechsels empfohlen, da die Flüssigkeit altert, sich ausdehnt und bei hohen Außentemperaturen Probleme verursachen kann. Ein Belagwechsel ist ein guter Zeitpunkt für einen kompletten Neustart: neue Beläge und neue Bremsflüssigkeit sorgen für eine stressfreie Bremse über die gesamte Lebensdauer der Beläge.

Benötigte Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (typischerweise 2,5 mm), Tuch zum Reinigen. Die Belagshalteschraube darf nur sehr vorsichtig angezogen werden. Wer den Sicherungsclip oder die Belagshalteschraube verloren hat, erhält Ersatzteile in einem originalen SRAM-Bremsbelagsatz. Haftungsausschluss: Wer selbst Hand anlegt, handelt auf eigenes Risiko.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsbelagwechsel an SRAM hydraulischer Scheibenbremse (Hinterrad)
Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (2,5 mm), Tuch
Ersatzteile: SRAM Bremsbelagsatz (enthält Sicherungsclip und Belagshalteschraube)
Bremsflüssigkeit: DOT-Flüssigkeit (SRAM); Wechsel beim Belagwechsel empfohlen
Typische Probleme: Undichter Bremssattel (Feuchtigkeit an Rückplatte), festgegammelte Kolben, ungleichmäßiger Kolbenauszug
Sicherheitshinweis: Belagshalteschraube nur sehr sanft anziehen; Kolben vorsichtig zusammendrücken, um neue Beläge nicht zu beschädigen
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Zum Wechseln deiner Bremsbeläge entfernst du erstmal das Hinterrad. Das habe ich bereits gemacht. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss.

Als erstes gehst du mit einem Kolbenspreizer einmal zwischen die alten Bremsbeläge und drückst vorsichtig die Kolben wieder in die Außenposition. Das machst du rechts und links – das muss mit wirklich ganz wenig Handkraft funktionieren.

Jetzt ist hier noch so ein kleiner Sicherungsclip, den müssen wir einmal entfernen. Hier gibt es unterschiedliche Varianten. Das, wie hier zu sehen ist, ist bei SRAM eine Variante. Es gab aber auch mal Bremssättel, da war der Sicherungsclip hier innen etwas versteckt.

Jetzt entfernen wir mit einem Inbus – in meinem Fall hier ein 2,5er Inbus – die Belagshalteschraube. Diese einmal komplett ausdrehen, den alten Satz Beläge entnehmen. Dann schaue ich mir die Bremsbeläge von hinten an der Rückplatte an, ob diese trocken oder feucht ist. Falls ich hier schwitzige, feuchte Rückstände finde, spricht das dafür, dass der Bremssattel zu den Kolben hin undicht ist.

Jetzt nehme ich mir hier mal so ein Tuch und entferne die erste Schicht Bremsstaub. Hier außen ist auch schmutzig – das interessiert mich aus technischer Sicht erstmal nicht – aber innen zum Kolben hin versuche ich möglichst viel Dreck wegzunehmen.

Jetzt setze ich den neuen Satz Beläge ein, mit der Klammer dazwischen. Meine Belagshalteschraube drehe ich auch wieder rein. Schaue, dass die durch alle Beläge und vor allem auch durch die Klammer geht. Dreh diese wieder ein. Hier ist wirklich wichtig: Das kleine Schräubchen nur ganz sanft anziehen. Und auf der Rückseite bringe ich hier wieder mein kleines Klemmerchen auf. Falls du das mal verloren hast: Kaufe einfach einen originalen Satz von SRAM Bremsbelägen – hier ist in der Regel der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube auch wieder mit dabei.

Fast ist es geschafft. Theoretisch kannst du jetzt schon wieder ein Rad reinmachen. Wir können es aber noch ein Stückchen besser machen. Jetzt gehe ich her, pumpe gerade am Hebel und mache das, was man nicht machen soll: Ich fahre einmal die Kolben und dadurch die Bremsbeläge komplett zusammen. Und hier wird jetzt etwas sichtbar: Die eine Kolbenseite – in dem Fall hier die rechte – fährt viel weiter aus, und die linke bleibt zurück im Bremssattel. Stimmt auch nicht ganz – auch die hier fährt ein kleines Stück raus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.

Es gibt aber auch Bremssättel, die über die Zeit so festgammeln, dass die Kolben einfach gar nicht mehr rausfahren wollen – und da hast du dann ein deutliches Problem beim Einstellen der Bremse.

Jetzt gehe ich wieder her und drücke meine Beläge wieder auseinander. Wirklich vorsichtig machen – wir wollen den neuen Belag nicht beschädigen. Die Beläge habe ich auseinandergedrückt, und jetzt kann ich dasselbe noch mal wiederholen: Also wieder die Beläge zusammenfahren. Das reicht manchmal schon aus, um die Kolben wieder zu mobilisieren, dass sie einfach mal ein Stückchen weiter rausgehen. Ich kann die auch noch mal sauber machen, ich kann die mit Bremsflüssigkeit noch mal ein bisschen einschmieren, dass die flutschen. Dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht – findet ihr bei mir auf der Webseite.

Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp bei SRAM-Bremsen, die mit DOT-Bremsflüssigkeit funktionieren: Hier empfehle ich immer, mit dem Bremsbelagwechsel auch die Bremsflüssigkeit im System zu wechseln. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Hat den Hintergrund, dass die Bremsflüssigkeit altert, sich dabei etwas ausdehnt und damit dann anfängt, gern mal Probleme zu machen – vor allem, wenn die Außentemperaturen hoch sind. Warum in der Kombination mit dem Belagwechsel? Das ist so ein Startpunkt, ein Nullpunkt für die Bremse: Bremsbelag neu, Bremsflüssigkeit neu – und dann sollte die Bremse über die Zeit des Bremsbelags, also über die Lebenszeit des Bremsbelags, wieder stressfrei laufen.

Jetzt kannst du dein Hinterrad wieder einbauen und anschließend deine Bremse einstellen. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de.

Feb. 15

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Sram Dot Scheibenbremse entlüften Dropbar

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🚴 Thema des Videos:

Sram Dot Scheibenbremse entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

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#fahrrad #ebike #sram #bremse #bremsflüssigkeit #dot #entlüften #tauschen #wechseln #luft #scheibenbremse

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt Schritt für Schritt, wie du bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen die Bremsanlage entlüftest oder die Bremsflüssigkeit komplett tauschst. Erklärt werden die Vorbereitung am Bremssattel (Laufrad ausbauen, Kolbenspreizer, Beläge und Halteschraube, Einbau eines Bleed-Blocks), die sichere Handhabung von DOT-Bremsflüssigkeit sowie das Entlüften mit zwei Spritzen am Belüftungsanschluss unten und am Griff. Behandelt werden sowohl der klassische Zehner-Torx-Anschluss als auch der SRAM Bleeding Edge und worauf du bei Unterdruck, Luftblasen und dem richtigen Flüssigkeitsstand im Anschluss achten musst.

Zusätzlich werden typische Probleme und Lösungen angesprochen: Kolben blockieren oder fahren ungleich – durch gezieltes Pumpen und Bewegen mit dem Kolbenspreizer lassen sich Kolben mobilisieren. Wichtig sind ein fester Druckpunkt am Hebel, das vollständige Entfernen von Luft aus den Spritzen vor dem Anschließen sowie das sofortige Abwischen von DOT-Flüssigkeit (Schutz von Haut und Lack). Ein kurzer Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer und Heimwerker, die ihre SRAM-Hydraulikbremse selbst warten wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse entlüften“, „Hydraulikbremse Bremsflüssigkeit wechseln“, „DOT Bremsflüssigkeit Fahrrad“ und „Bleeding Edge vs. Torx Entlüftung“.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Entlüften und/oder Kompletttausch der Bremsflüssigkeit bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen.
Werkzeuge: Kolbenspreizer, Bleed-Block (oder passender Ersatz), zwei Spritzen mit Schlauch, Zehner-Torx-Schraubendreher oder Bleeding-Edge-Adapter, Tuch, ggf. Handschuhe.
Material: DOT-Bremsflüssigkeit (passend zum Hersteller-Vorgaben); Sicherungsclip und Halteschraube für Beläge.
Sicherheitshinweise: DOT-Flüssigkeit ist hygroskopisch und kann die Haut angreifen – bei empfindlicher Haut Handschuhe tragen. Von Lack und Oberflächen sofort entfernen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.
Typische Probleme: Luftblasen in Spritze oder Leitung; Kolben fahren ungleich oder kleben – durch Pumpen und vorsichtiges Bewegen mit Kolbenspreizer beheben; weicher Druckpunkt – weiter entlüften bis keine Luft mehr austritt; Flüssigkeit muss im Entlüftungsanschluss stehen (keine Blase).
Varianten: Entlüftungsanschluss am Sattel als Zehner-Torx oder als SRAM Bleeding Edge – jeweils passendes Schlauch/Adapter verwenden.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du bei deiner SRAM Road- oder Gravit-Bremse die Bremsanlage entlüften oder die gesamte Bremsflüssigkeit tauschen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst nimmst du das Laufrad raus. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss. Dann vorsichtig mit einem Kolbenspreizer zwischen die Beläge gehen und diese einmal zurück in die Ausgangsstellung, also nach außen, drücken. Falls du ihn nicht schon verloren hast, sitzt hier immer ein kleiner Sicherungsring. Den nimmst du ab. Anschließend die Halteschraube für die Beläge herausdrehen und die Bremsbeläge herausnehmen. Dann wird ein Bleed-Block eingesteckt. Der verhindert nur, dass die Kolben nach innen herausfallen. Es gibt ihn von SRAM in verschiedenen Größen; es reicht etwas, das die Kolben im Bremssattel blockiert.

Die erste Spritze wird mit DOT-Bremsflüssigkeit befüllt. Wichtig: Alle Luftblasen aus der Spritze entfernen. Kleiner Warnhinweis zu DOT: Die Flüssigkeit kann die Haut stark angreifen; der hygroskopische Effekt entzieht der Haut Wasser. Bei empfindlicher Haut unbedingt Handschuhe tragen. Zur weiteren Entlüftung der Flüssigkeit in der Spritze: Finger fest auf die Spritze setzen, Unterdruck erzeugen und so restliche Luft aus der Flüssigkeit ziehen. Die Blase aus der Spritze entfernen – dann ist sie vorbereitet.

Jetzt die Schraube des Belüftungs- bzw. Entlüftungsanschlusses öffnen – hier mit Zehner-Torx. SRAM hat am Bremssattel auch den Typ „Bleeding Edge“, dafür braucht man einen anderen Anschluss und ein anderes Schlauchstück an der Spritze. Die Spritze fest aufschrauben.

Oben am Lenker: Griffgummi wegziehen oder umstülpen. Dort sitzt die obere Schraube, ebenfalls Zehner-Torx. Schraube herausnehmen und eine leere, komplett eingefahrene Spritze aufsetzen. Von unten nach oben fast die komplette Spritze durchdrücken und einen kleinen Rest drin lassen. Oben sammelt sich die alte Flüssigkeit – oft schon verfärbt (urinfarben), ein Zeichen für Wasseraufnahme durch den hygroskopischen Effekt der DOT-Flüssigkeit. Spritze abnehmen, Inhalt fachgerecht entsorgen. Obere Spritze mit neuer Flüssigkeit befüllen und entlüften, wieder aufsetzen. Nun ist im System neue Flüssigkeit; man kann von oben nach unten und umgekehrt drücken und so die Luft herausbefördern.

Obere Spritze nach oben halten, von unten ein Stück nach oben drücken – daher der Rest Flüssigkeit unten. Dann von oben nach unten drücken, unten leicht ziehen. Das mehrfach wiederholen, bis keine Luft mehr kommt und sich alles oben gesammelt hat. Spritze hängen lassen, Hebel ziehen – so wird das System gesperrt. Spritze nach oben halten und etwas an der Spritze ziehen, um eventuelle Luft im Anschluss zu entfernen. Hebel weiter oben halten, Druck aufbauen und langsam den Hebel loslassen – die Spritze drückt den Hebel quasi auf.

Unten: Spritze abdrehen. Ganz wichtig: Im Anschluss muss Flüssigkeit stehen; bei einer Blase unbedingt noch mal entlüften. Verschluss wieder zuschrauben. Ausgetretene DOT-Flüssigkeit sofort und gründlich entfernen – sie greift auch den Lack am Fahrrad an. Bleed-Block herausnehmen, Beläge einsetzen, Belagshalteschraube handfest anziehen, Sicherungsclip anbringen.

Oben die Spritze wieder nach oben halten, ggf. etwas Druck auf den Kolben – so kann noch Luft entweichen. Dann mehrfach pumpen, bis unten die Bremsbeläge zusammengefahren sind. Dabei siehst du, ob ein Kolben hängt und mobilisiert werden muss; beide Kolben sollten möglichst gleichmäßig fahren. Kolbenspreizer wieder vorsichtig zwischen die Beläge setzen und die Kolben nach außen drücken; der Spreizer kann drin bleiben und die Beläge nach außen drücken. Durch die Bewegung können weitere Luftblasen nach oben in die Spritze wandern.

Erste Kontrolle: Fester Druckpunkt am Hebel? Ein bisschen Spiel ist normal, der Druckpunkt sollte aber fest sein. Noch mal leicht bzw. pulsierend an der Spritze ziehen, um feine Luft zu entfernen. Noch mal drücken und Druckpunkt prüfen. Dann Spritze abdrehen, austretende Flüssigkeit abwischen, im Anschluss muss Flüssigkeit stehen. System wieder verschließen, handfest. Griffgummi zurücksetzen, Kolbenspreizer unten herausziehen. Laufrad einbauen und die Bremse gegebenenfalls noch einstellen.

Für mehr Tipps rund ums Fahrrad: juliusfahrrad.de

Jan. 04

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Shimano mechanischer Road Umwerfer Zug montieren

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Road mechanischer Umwerfer Zugspannung korrigieren.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug in einem mechanischen Shimano-Umwerfer neu positionierst, wenn die Schaltung sich nicht einstellen lässt. Du brauchst einen Zweier- und einen Vierer-Inbus. Zuerst auf das innere Kettenblatt schalten. Am Hebel die Plastikverdeckung hochklappen und den Zug ausfädeln. Oben mit dem Vierer-Inbus die Zuglemme lösen – der Zug bleibt in der Führung. Mit dem Zweier-Inbus die Nachspannschraube weiter rausdrehen, aber so, dass sie noch von alleine drin bleibt. Hinten sitzt ein Schieber; die Schraube drückt intern darauf. Schieber komplett nach hinten anlegen. Zug in die Führung ziehen – wichtig: vorne auf den kleinsten Gang geschaltet haben. Mit dem Vierer-Inbus die Schraube wieder schließen; das silberne Teil soll hinten anliegen.

Zug wieder durchfädeln: hinten rum, dann das Kunststoffteil mit der Nase in die Schraube stecken und runterdrücken. Der Zug liegt unten drin, kommt hinten raus und ist sauber geführt. Danach solltest du wieder genug Einstellbereich haben. Zugspannung korrigieren: komplett nach außen schalten, dann ein Stück rein auf die erste Trimfunktion – die Kette muss auf dem großen Kettenblatt bleiben. Nachspannschraube mit dem Zweier-Inbus wieder reindrehen, mindestens so weit, dass das innere Teil anliegt und die beiden Markierungsstriche übereinander stehen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Shimano-Umwerfer. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Umwerfer Schaltzug neu positionieren“, „Umwerfer Schaltung einstellen nicht möglich“, „Nachspannschraube Umwerfer“ und „Schaltzug Umwerfer durchfädeln“.

Zusätzliche Infos

Problem: Schaltung am mechanischen Shimano-Umwerfer lässt sich nicht einstellen – Schaltzug muss neu positioniert werden.
Werkzeuge: Zweier-Inbus, Vierer-Inbus.
Vorbereitung: Auf inneres Kettenblatt schalten; Plastikverdeckung am Hebel hochklappen, Zug ausfädeln; Zuglemme mit Vierer-Inbus lösen (Zug in Führung lassen).
Umwerfer: Nachspannschraube mit Zweier-Inbus weiter rausdrehen (noch fest sitzend); Schieber hinten komplett anlegen; Zug in Führung ziehen – dabei vorne auf kleinsten Gang geschaltet haben; Zuglemme mit Vierer-Inbus schließen; silbernes Teil hinten anliegen.
Hebel: Zug durchfädeln (hinten rum), Kunststoffteil mit Nase in Schraube stecken und runterdrücken; Zug sauber geführt.
Zugspannung einstellen: Komplett nach außen schalten, dann erste Trimfunktion (Kette auf großem Kettenblatt); Nachspannschraube reindrehen bis innere Markierung anliegt und beide Markierungsstriche übereinander stehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du in einem mechanischen Shimano-Umwerfer den Schaltzug neu positionieren, weil du die Schaltung nicht eingestellt bekommst? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Du benötigst einen Zweier- und einen Vierer-Inbus. Schalte auf das innere Kettenblatt. Am Hebel die Plastikverdeckung hochklappen – damit kannst du den Zug ausfädeln. Oben mit dem Vierer-Inbus die Zuglemme lösen. Der Zug ist jetzt frei, soll aber in der Führung liegen bleiben. Dann mit dem Zweier-Inbus die Nachspannschraube weiter rausdrehen – allerdings so, dass sie noch von alleine drin bleibt. Hinten hast du diesen Schieber; mit der Schraube drückst du intern darauf. Schau, dass er komplett hinten anliegt. Jetzt kannst du den Zug in die Führung ziehen. Wichtig: Du musst vorne auf den kleinsten Gang geschaltet haben. Mit dem Vierer-Inbus die Schraube wieder schließen. Auch das silberne Teil soll hinten anliegen.

Dann den Zug wieder durchfädeln – hinten rum. Das Kunststoffteil kommt mit der Nase in die Schraube rein, runterdrücken. Jetzt liegt der Zug unten drin, kommt hinten raus und ist sauber geführt. Du solltest wieder genug Einstellbereich mit der Schraube haben und die Zugspannung korrigieren können. Dafür: komplett nach außen schalten und dann wieder ein Stück rein auf die erste Trimfunktion. Die Kette muss noch auf dem großen Kettenblatt bleiben. Jetzt die Schraube mit dem Zweier-Inbus wieder reindrehen – mindestens so weit, dass das innere Teil anliegt und die beiden Markierungsstriche übereinander stehen. Das tun sie in meinem Fall. Es kann sein, dass du die Schraube dafür ein Stückchen weiter reindrehen musst.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 06

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Shimano mechanische Rennrad Felgenbremse einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Einfaches nachstellen deiner mechanischen Rennrad-Felgenbremse von Shimano.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine mechanische Shimano-Rennrad-Felgenbremse einstellst. In der Regel brauchst du nur einen Inbus. Die Verstellung sitzt je nach Modell außen auf einer Seite oder oben innen. Hier wird ein Zweier-Inbus benötigt; bei manchen Bremsen oben ein Dreier-Inbus oder Kreuzschlitz. Durch Drehen verdreht sich die gesamte Bremse rechts und links. So weit einstellen, dass der Abstand von Belag zur Felge rechts und links identisch ist und nicht mehr schleift. Kommst du mit dem Verstellbereich nicht zurecht, kann die Bremse krumm montiert sein. Auf der Rückseite mit Fünfer-Inbus die komplette Bremse lockern, ausrichten und wieder festziehen – dann lässt sie sich ordentlich einstellen.

Diese Bremse hat zwei Zusatzfunktionen: Der Hebel öffnet die Bremszange, damit du den Reifen leichter entnehmen kannst. Die Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller, dann ist der Hebelweg aber deutlich länger – Versteller wieder zudrehen, dann ist er kürzer. Das kleine Rädchen oben dient zum Ausgleich des Belagverschleißes. Du musst nicht jedes Mal den Zug öffnen: Verschleißt der Belag und wird der Hebelweg weiter, das Rädchen rausdrehen. Beim Belagwechsel vorher wieder reindrehen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Rennrädern mit Shimano-Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Felgenbremse einstellen“, „Rennrad Bremse Versteller“, „Belagverschleiß Bremse ausgleichen“ und „Felgenbremse schleift einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Mechanische Shimano-Rennrad-Felgenbremse einstellen.
Werkzeug: Inbus (meist Zweier oder Dreier, je nach Modell; teils Kreuzschlitz).
Versteller: Sitzt außen auf einer Seite oder oben innen. Durch Drehen verdreht sich die Bremse – Abstand Belag/Felge rechts und links angleichen, bis nicht mehr schleift.
Bremse krumm montiert: Mit Fünfer-Inbus auf der Rückseite Bremse lockern, ausrichten, festziehen – dann Verstellung wieder nutzbar.
Öffnungshebel: Öffnet die Bremszange zum Reifenwechsel. Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller, aber mit mehr Hebelweg.
Belagverschleiß-Ausgleich: Kleines Rädchen oben – rausdrehen bei Verschleiß (Hebelweg wird weiter), beim Belagwechsel vorher reindrehen.
Typische Fehler: Versteller nicht genutzt → Bremse schleift; Bremse krumm → Verstellbereich reicht nicht; Belagverschleiß-Rädchen vergessen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen einer mechanischen Shimano-Rennrad-Felgenbremse braucht ihr in der Regel nur einen Inbus. Schaut das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Bei dieser Bremse ist die Verstellung außen auf einer Seite. Oft findet ihr den Versteller aber auch oben drin. Hier brauche ich einen Zweier-Inbus – die oben haben oft einen Dreier-Inbus, es gibt auch Kreuzschlitz. Indem ich hier drehe, verdreht sich die ganze Bremse rechts und links. Ich stelle so weit ein, dass der Abstand von Belag zur Felge rechts und links identisch ist und nicht mehr schleift. Kommt ihr mit dem Verstellbereich nicht zurecht, kann die Bremse krumm montiert sein. Dafür auf der Rückseite mit einem Fünfer-Inbus die komplette Bremse lockern, ausrichten und wieder festdrehen – dann könnt ihr die Bremse ordentlich einstellen.

Diese Bremse hat noch zwei Features: Dieser Hebel sorgt dafür, dass die Bremszange aufgeht und ihr den Reifen leichter entnehmen könnt. Die Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller – dann habt ihr aber deutlich mehr Hebelweg. Macht ihr den Versteller wieder zu, ist er wieder kürzer. Oben drauf habt ihr noch ein kleines Rädchen – das gleicht den Belagverschleiß aus. Ihr müsst nicht jedes Mal den Zug aufmachen. Verschleißt der Belag und wird der Hebelweg weiter, dreht ihr das Teil raus. Wenn ihr die Beläge wechselt, vorher wieder reindrehen.

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Dez. 11

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Batteriewechsel Shimano STi Di2

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🚴 Thema des Videos:

DT Swiss Ratchet-Freilauf Service
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Freilauf wartest.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Knopfzelle bei den Shimano-12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln wechselst. Zuerst den Griffgummi vorne leicht zurückziehen. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube oben finden – sie sitzt leicht versteckt und hat eine Beilagscheibe. Schraube rausdrehen und zur Seite legen. Die Klappe nach vorne öffnen – dann kommst du an die Knopfzelle. Sie lässt sich einfach rausziehen. Wichtig: Es ist keine 2032, sondern eine 1632. Die neue Knopfzelle genauso einstecken, wie die alte rausgenommen wurde. Schraube wieder eindrehen – mit etwas Druck, damit die Dichtung ordentlich anliegt und die Elektronik vor Wasser geschützt ist. Die Schraube aber nicht festknallen. Griffgummi wieder nach vorne schieben, bis er einhakt und anliegt. Ein neues Koppeln ist nach dem Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano 12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Di2 Knopfzelle wechseln“, „Di2 STI Batterie 1632“, „Shimano 12-Gang Di2 Schalthebel Batterie“ und „Di2 Batterie tauschen STI“.

Zusätzliche Infos

Thema: Knopfzelle bei Shimano 12-Gang Di2 STI-Schalthebeln wechseln.
Vorbereitung: Griffgummi vorne leicht zurückziehen.
Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher.
Batterie: 1632 (nicht 2032 – bei Di2 STI andere Größe).
Ablauf: Schraube oben (mit Beilagscheibe) rausdrehen; Klappe nach vorne öffnen; Knopfzelle rausziehen; neue 1632 einstecken; Schraube mit Druck eindrehen (Dichtung muss anliegen), nicht festknallen; Griffgummi wieder nach vorne.
Dichtung: Beim Eindrehen Druck ausüben, damit Dichtung anliegt – Schutz vor Wasser.
Koppeln: Nach Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.
Typische Fehler: Falsche Batterie (2032 statt 1632); Schraube zu fest; Dichtung nicht richtig angelegt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei den Shimano-12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln die Knopfzelle zu wechseln: Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Du musst vorne den Griffgummi leicht zurückziehen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Jetzt brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher. Oben drin, leicht versteckt, findest du eine Schraube – die hat noch eine Beilagscheibe dran. Rausdrehen und zur Seite legen. Jetzt könnt ihr die Klappe nach vorne öffnen – dann kommt ihr an die Knopfzelle. Die kriegt ihr einfach rausgezogen. Ganz wichtig: Das ist keine 2032, sondern eine 1632. Wie ihr sie rausgenommen habt, steckt ihr die neue auch wieder rein. Schraube wieder eindrehen. Wichtig: Das Ganze braucht ein bisschen Druck, damit die Dichtung wieder ordentlich anliegt und die Elektronik keinen Schaden durch Wasser nimmt. Allerdings müsst ihr solche Schrauben nicht festknallen. Den Griffgummi wieder nach vorne schieben, damit er schön einhakt und anliegt – das war’s. Ein neues Koppeln ist in der Regel nicht notwendig nach einem Batteriewechsel.

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Dez. 11

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Shimano Schaltzugwechsel Rennrad & Gravel

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Schaltzugwechsel bei Rennrad und Gravelrädern
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schaltzug wechselst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechselst. Zuerst den alten Zug entfernen. Griffgummi hinten ein Stück zurückziehen – die transparente Klappe raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran, ihn durchziehen und das Ende haben. Auf der Gegenseite rausnehmen – dafür solltest du auf den schwersten Gang (kleinstes Ritzel) geschaltet haben. Von hinten nach vorne schieben, der Schaltzugnippel kommt raus. Neuen Zug genauso einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel nach unten drücken und ins richtige Loch bringen. Auf der Gegenseite den Zug durch die Hülle schieben – oft eine kleine Hülle, in die man treffen muss – bis der neue Zug hinten rauskommt. Bei durchgehender Hülle durchs ganze Fahrrad: Während du hinten ziehst, darauf achten, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen. Klassisches Problem: Der Nippel rutscht vorne wieder raus – Nippel nach unten drücken und gleichzeitig hinten ziehen. Kunststoffklappe wieder aufbringen, Griffgummi zurückschieben.

Shimano verwendet diesen Aufbau seit Jahren – bei den meisten Schalthebeln gleich. Hinten den Schaltzug einfädeln und klemmen. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – vor dem Demontieren des alten Zugs anschauen, wie er ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest: Beide Richtungen schalten. Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen. Wie die Zugspannung eingestellt wird, findet ihr in einem Video auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von mechanischen Shimano-Rennrad- oder Gravel-Gruppen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Schaltzug wechseln Rennrad“, „Schaltzug tauschen Gravel“, „Shimano Schalthebel Zug wechseln“ und „Schaltzugnippel einbauen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechseln.
Vorbereitung: Auf schwersten Gang (kleinstes Ritzel) schalten. Alten Zug demontieren – vorher Verlauf am Schaltwerk merken.
Am Hebel: Griffgummi zurückziehen, transparente Klappe raushebeln, Zug durchziehen bzw. rausnehmen.
Neuen Zug einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel ins richtige Loch drücken. Auf der Gegenseite Zug durch Hülle schieben bis hinten raus. Keine Schlaufen vorne entstehen lassen.
Typisches Problem: Nippel rutscht vorne raus – Nippel nach unten drücken, gleichzeitig hinten ziehen.
Abschluss: Kunststoffklappe aufbringen, Griffgummi zurückschieben. Zug am Schaltwerk einfädeln (Verlauf beachten) und klemmen. Funktionstest, Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen.
Hinweis: Zugverlauf je nach Schaltwerk unterschiedlich – vor Demontage prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen den Schaltzug zu wechseln, entfernen wir zuerst den alten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zieh den Griffgummi hinten ein Stück zurück. Dann siehst du die transparente Klappe – die kannst du raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran. Den können wir durchziehen und haben hier das Ende; auf der Gegenseite können wir ihn rausnehmen. Um ranzukommen, solltest du auf den schwersten Gang geschaltet haben. Ich schiebe von hinten nach vorne – hier kommt mein Schaltzugnippel raus.

Den neuen Schaltzug setze ich genauso ein. Den schiebe ich von oben rein – ich bin gar nicht wirklich ins richtige Nippelloch gegangen. Einmal durchgezogen kann ich den Nippel nach unten drücken und hier reinbringen. Auf der Gegenseite nehme ich wieder meinen Zug. Oft gibt es hier eine kleine Hülle, in die ich reintreffen muss. Schieb den Zug durch, bis der neue Schaltzug hinten rauskommt. In dem Fall habe ich eine durchgehende Hülle komplett durchs Fahrrad – das ist bei jedem Rad unterschiedlich. Während ich hinten ziehe, muss ich schauen, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen – alles muss leicht reinrutschen. Ein klassisches Problem: Während des Ziehens ist vorne der Nippel wieder rausgerutscht. Ich drücke ihn nach unten rein und ziehe gleichzeitig hinten am Zug – jetzt sitzt alles richtig. Jetzt kann ich die kleine Kunststoffklappe wieder aufbringen und den Griffgummi zurückschieben.

Diesen Aufbau verwendet Shimano seit vielen Jahren – bei den meisten Schalthebeln genauso. Jetzt fädel ich hinten den Schaltzug ein und klemme ihn. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – bevor ihr den alten demontiert, schaut euch an, wie der Zug ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest – schauen ob alles funktioniert und ich in beide Richtungen schalten kann. Jetzt muss ich nur noch die Zugspannung einstellen, den Zug kürzen und eine Endkappe aufbringen. Wie ihr die Zugspannung einstellt, dazu findet ihr ein Video auf juliusfahrrad.de.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Shimano Rennrad Kettenblätter wechseln

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Kettenblätter wechseln bei Rennrad Kurbeln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kettenblätter tauscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei Shimano-Rennradkurbeln die Kettenblätter zu wechseln, entnimm erst mal die Kurbel. Kurbel umdrehen – vier Schrauben. Mit Torx-30-Schlüssel die Schrauben rausdrehen. Um an das große Kettenblatt zu kommen, musst du zwingend auch das kleine demontieren. Beide Kettenblätter werden über eine Schraubstelle gehalten. Schrauben entnehmen, inneres Kettenblatt abziehen, äußeres nach außen – durch die Kurbel fädeln. Abstände sind unterschiedlich – wichtig beim Montieren. Fangnase für die Kette kommt immer zur Kurbelseite. Einbau: Großes Kettenblatt zuerst auffädeln – geht nur in zwei Stellungen. Fangnase innen? Dann passt es. Inneres Kettenblatt: Abstände nicht identisch, Nase nach innen – auch zur Kurbelseite. Kettenblatt richtig herum? Auf dem Kettenblatt feine Beschriftung – beim Zusammenschrauben darauf achten. Kontrolle: Kurbel umdrehen, großes Kettenblatt prüfen – Design geht in die Kurbel über.

Kettenblätter sind kurbelspezifisch. Aufbau bei aktuellen Kurbeln (z. B. Dura-Ace) identisch. Zum Raussuchen: Bezeichnung auf der Innenseite des Kurbelarms. Übersetzung ändern? Kettenblätter innen und außen sind aufeinander angepasst – immer paarweise tauschen. Kurbel wieder montieren – Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Rennradkurbeln. Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Kettenblätter wechseln“, „Kettenblatt Kurbel tauschen“, „Shimano Kurbel Kettenblatt“ und „Übersetzung Kurbel ändern“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kettenblätter bei Shimano-Rennradkurbeln wechseln.
Werkzeug: Torx 30.
Demontage: Vier Schrauben raus. Großes Kettenblatt nur mit kleinem – beide über eine Schraubstelle. Inneres abziehen, äußeres durch Kurbel fädeln.
Montage: Großes zuerst – nur zwei Stellungen. Fangnase zur Kurbelseite. Inneres: Nase nach innen, zur Kurbelseite. Beschriftung auf Kettenblatt beachten.
Kompatibilität: Kettenblätter kurbelspezifisch. Bezeichnung auf Kurbelarm-Innenseite.
Übersetzung: Innen und außen paarweise tauschen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano-Rennradkurbeln die Kettenblätter zu wechseln, entnimm erst mal die Kurbel. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Drehst du die Kurbel rum, findest du vier Schrauben. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier brauchst du einen Torx-30-Schlüssel, um die Schrauben rauszudrehen. Um an das große Kettenblatt zu kommen, musst du zwingend auch das kleine demontieren. Beide Kettenblätter werden über diese eine Schraubstelle gehalten. Jetzt habe ich alle Schrauben entnommen – kann das innere Kettenblatt abziehen und das äußere nach außen. Das muss ich durch die Kurbel fädeln. Dann habe ich auch das in der Hand.

Schaut man sich die Kettenblätter an – so sind die Abstände unterschiedlich. Das ist dann wieder wichtig beim Montieren. Hier habe ich noch so eine Fangnase für die Kette – die kommt immer zur Kurbelseite. Also will ich meine Kettenblätter wieder montieren: Fädel ich erst mal das große wieder auf. Geht nur in zwei Stellungen theoretisch rein – aber meine Fangnase ist hier innen, also das passt. Halte dieses fest mit dem Finger. Dann geht’s weiter beim inneren. Hier sind die Abstände logischerweise auch nicht identisch – und wie ihr hier seht, ist auch hier eine Nase, allerdings nach innen gerichtet. Diese kommt auch zur Kurbelseite hin. Jetzt kann ich die Kettenblätter wieder montieren. Aber jetzt könnte ich ja das Kettenblatt noch so rum oder so rum auf die Kurbel schrauben. Hier auf dem Kettenblatt ganz fein sieht man eine Beschriftung – wenn ich das Teil zusammenschraube, muss ich die Beschriftung anschauen. Jetzt habe ich alles angefädelt und kann noch mal kontrollieren: Dreh ich die Kurbel um und schau mir das große Kettenblatt an – dann geht das vom Design her über in die Kurbel.

Dementsprechend habt ihr immer spezifische Kettenblätter zu jeweiliger Kurbel. Der Aufbau ist fast bei allen aktuellen Kurbeln identisch – so sieht das z. B. auch bei einer Dura-Ace-Kurbel aus. Allerdings sehen die Dura-Ace-Kettenblätter anders aus. Deswegen zum Raussuchen: Orientiert euch auf der Innenseite des Kurbelarms hier an dieser Bezeichnung – damit findet ihr ganz leicht Kettenblätter, die auch optisch zur Kurbel passen. Wollt ihr die Übersetzung an eurer Kurbel ändern – so müsst ihr schauen: Kettenblätter innen und außen sind immer aufeinander angepasst, und so tauscht man diese bei einer Übersetzungsänderung immer nur paarweise. Jetzt könnt ihr eure Kurbel wieder montieren – wie das geht, dazu habe ich schon ein Video gemacht, und das findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Sram Schalthebel Batterie wechseln

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🚴 Thema des Videos:

Sram AXS Schalthebel-Batterie wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Knopfzelle austauscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei den SRAM AXS Road-Shiftern die Batterien zu tauschen, zieht einmal den Griffgummi zurück. Unter dem Griffgummi bzw. Lenkerband: Klappe für Batterien – mit großem Schlitzschraubendreher verdrehen und rausnehmen. Etwas friemelig, wenn das Lenkerband im Weg ist – zur Seite drücken. Normale 2032-Zelle (CR2032) drin – austauschen, Plus nach oben wieder rein. Beim Einbau: Vorne sieht die Klappe etwas anders aus, es gibt eine Position am Hebel. Klappe unter das Lenkerband schieben, eindrücken, mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Fertig. Danach nichts einstellen nötig – Hebel sollte wieder koppeln und funktionieren. Griffgummi zurückbringen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit SRAM AXS Road-Shiftern. Relevant für Suchanfragen wie „SRAM AXS Batterie wechseln“, „AXS Road Batterie“, „SRAM AXS Griffgummi“ und „AXS Shifter Batterie tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Batterie bei SRAM AXS Road-Shiftern wechseln.
Vorbereitung: Griffgummi zurückziehen.
Batterie: CR2032. Klappe mit großem Schlitzschraubendreher verdrehen, rausnehmen. Lenkerband ggf. zur Seite drücken.
Einbau: Neue 2032-Zelle, Plus nach oben. Klappe unter Lenkerband schieben, eindrücken, verdrehen.
Danach: Keine Einstellung nötig – Hebel koppelt wieder.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei den SRAM AXS Road-Shiftern die Batterien zu tauschen, zieht einmal den Griffgummi zurück. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Um das euch gut zeigen zu können, habe ich jetzt mein Rad mal auf den Kopf gedreht. Hier seht ihr jetzt wieder so eine ganz normale Klappe für Batterien. Mit großem Schlitzschraubendreher könnt ihr die einfach verdrehen und rausnehmen. Das Teil ist ein bisschen friemelig, weil das Lenkerband hier noch im Weg ist – also hier das ganze Zeug mal zur Seite drücken, dann kommt ihr da gut ran.

Jetzt habt ihr so eine ganz normale 2032-Zelle hier drin – die tauscht ihr einmal aus, Plus nach oben wieder rein. Beim Einbau müsst ihr schauen: Hier vorne sieht die Klappe etwas anders aus, und hier ist noch mal eine Position am Hebel, die sieht dem recht ähnlich. Das Ganze jetzt unters Lenkerband schieben, eindrücken – dann wieder mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Und fertig. Ihr müsst danach nichts einstellen – euer Hebel sollte wieder ohne weiteres koppeln und so weiter gut funktionieren. Euren Griffgummi könnt ihr jetzt einmal wieder zurückbringen – und das war’s schon. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Lenkerband wickeln

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🚴 Thema des Videos:

Wickeln eines neuen Lenkerbands am Rennrad oder Gravelbike
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Lenkerband erneuerst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:

Ergotec Lenkerband gepolstert: https://amzn.to/4eURj4v *
Sram Lenkerband etwas fester: https://amzn.to/3BVvJhE *
Lenkerstopfen geschraubt: https://amzn.to/3UpdNlX *
Isolierband: https://amzn.to/4fdMdAx *

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👉 TikTok: https://www.tiktok.com/@julius.fahrrad

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Wickeln des Lenkerbands fangt ihr unten am Lenker an. Schutz über dem Klebestreifen auf der Rückseite entfernen. Gummi vom Hebel zurückziehen. Vor dem Wickeln prüfen: Schriftzug – entweder rausschauen oder überlappen. Erste Wickelung so anlegen, dass ein Stück vom Lenker übersteht und nach innen umgestülpt werden kann. Stopfen reinstecken, bündig festdrücken. Geschraubter Stopfen – festdrehen, fällt nicht so leicht raus. Bahn für Bahn nach oben wickeln – bis unter dem Hebel oder knapp darunter.

Überlappungen prüfen. Band von hinten kommen, nach oben wickeln, von oben nach vorne, Band hinten raus, weiter nach oben. Leitungen: integriert im Lenker oder außen – bei außen vor dem Weiterwickeln mit Isolierband fixieren. Abschluss zurechtschneiden – Schere, Schnittkante zum Lenker. Ende mit Isolierband abwickeln. Griffgummi zurückstülpen. Geschraubter Einsatz unten besser als gesteckter. Geduld und Erfahrung – beim ersten Mal Video noch mal ansehen.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihr Lenkerband selbst wickeln. Relevant für Suchanfragen wie „Lenkerband wickeln“, „Lenkerband wechseln“, „Lenkerband Anleitung“, „Fahrrad Lenkerband“ und „Lenkerband Stopfen“.

Zusätzliche Infos

Start: Unten am Lenker. Schutz vom Klebestreifen entfernen. Gummi vom Hebel zurück.
Erste Wickelung: Stück überstehen lassen, nach innen umstülpen. Stopfen rein, bündig. Geschraubter Stopfen festdrehen.
Wickeln: Bahn für Bahn nach oben. Bis unter Hebel. Überlappungen prüfen.
Verlauf: Von hinten nach oben, von oben nach vorne, hinten raus, weiter nach oben.
Leitungen: Integriert oder außen – bei außen mit Isolierband fixieren.
Abschluss: Zurechtschneiden – Schere, Schnittkante zum Lenker. Isolierband. Griffgummi zurückstülpen.
Tipp: Geschraubter Einsatz besser als gesteckter. Gutes Band wichtig.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Wickeln des Lenkerbands fangt ihr unten am Lenker an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Um alle Tipps und Tricks zum Thema Lenkerband zu sehen, bleibt bis zum Ende dran.

Auf der Rückseite ist der Schutz über dem Klebestreifen – den entfernt ihr mal. Anschließend zieht ihr noch den Gummi vom Hebel zurück. Und bevor ihr loslegt, checkt ihr mal: Hier ist z. B. so ein kleiner Schriftzug drauf – dass der entweder rausschaut oder überlappt.

Die erste Wickelung legt ihr so an, dass ein Stück des Bandes vom Lenker übersteht und nach innen umgestülpt werden kann. Anschließend steckt ihr den Stopfen rein, drückt diesen bündig fest. Und hier ist ganz schön – das ist ein geschraubter Stopfen, den drehen wir einmal fest. Der fällt nicht so leicht raus. Jetzt könnt ihr hier die Bahn noch mal anheben und noch etwas schöner anlegen. Und anschließend wickelt ihr Bahn für Bahn nach oben – und das macht ihr solange, bis ihr unter dem Hebel oder wie hier knapp unter dem Hebel angekommen seid.

Kontrolliert noch mal, ob die Überlappungen alle passen. Anschließend lasst ihr einmal das Band von hinten kommen, wickelt das einmal nach oben, dann von oben wieder nach vorne. Dann kommt das Band wieder hier hinten raus, und dann geht's nach oben weiter.

Bevor ihr jetzt nach oben weiterwickelt, werft noch mal einen kontrollierenden Blick, ob alles schön abgedeckt ist und das Band keine Falten wirft.

In diesem Lenker liegen die Leitungen integriert im Lenker. Oft aber liegen diese außen – und bevor ihr hier oben mit dem Lenkerband weiterwickelt, fixiert erst mal die Leitungen mit dem Isolierband. Das ist auch ein Schritt, den könnt ihr gerne machen, bevor ihr überhaupt unten anfangt.

Jetzt habe ich das Lenkerband bis hier oben gewickelt – das Ergebnis ist ganz gut. Hier unterscheidet sich aber sehr oft ein gut wickelbares Lenkerband von einem schlechten – vor allem hier an diesen Stellen. Unter dem Video habe ich euch mal zwei verschiedene Lenkerbänder, die sich meiner Erfahrung nach gut wickeln lassen, markiert.

So, jetzt haben wir hier diesen Abschluss. Das passt hier vom Abstand gut – schön bis an die Markierung vorgewickelt. Jetzt müssen wir das noch zurechtschneiden. Einmal wieder rückwärts zurück. Dann braucht ihr einfach eine Schere und schneidet immer zum Lenker hin, dass die Schnittkante zum Lenker zeigt. Dann noch mal aufwickeln und gucken, wo wir am Ende rauskommen. Jetzt könnt ihr das Ende einfach mit dem Isolierband abwickeln.

Zum Schluss stülpt ihr hier noch den Griffgummi zurück, guckt, dass der ordentlich sitzt – und schon seid ihr fertig.

Was euch echt helfen kann, ist so ein geschraubter Einsatz hier unten und kein gesteckter – da markiere ich euch auch noch mal was unter dem Video. Gerade beim Lenkerband wickeln braucht es etwas Geduld und auch Erfahrung – deswegen beim ersten Mal ruhig das Video noch mal ansehen. Und mit der Zeit bekommt ihr das auch hin.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de