admin – JuliusFahrrad

März 11

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Sram Bremsbeläge wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram Bremsbeläge tauschen, an einer DOT Flatmount-Bremse

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

In diesem Video wird Schritt für Schritt gezeigt, wie du die Bremsbeläge an einer SRAM hydraulischen Scheibenbremse am Hinterrad wechselst. Der Wechsel ist eine typische Wartungsarbeit am Fahrrad und lässt sich mit wenigen Handgriffen selbst durchführen. Voraussetzung ist das Entfernen des Hinterrads; danach werden die Kolben mit einem Kolbenspreizer zurückgedrückt, der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube entfernt sowie die alten Beläge ausgebaut. Wichtig ist die Prüfung der Rückplatte der alten Beläge: Feuchte oder schwitzige Rückstände deuten auf einen undichten Bremssattel hin – in diesem Fall sollte der Sattel überprüft oder erneuert werden.

Nach dem Einbau der neuen Beläge wird empfohlen, die Kolben mehrfach zusammenzufahren und wieder auseinanderzudrücken, um sie zu mobilisieren. Festgegammelte Kolben, die sich nicht mehr gleichmäßig bewegen, erschweren die Einstellung der Bremse und können auf Verschleiß hindeuten. Bei SRAM-Bremsen mit DOT-Bremsflüssigkeit wird zusätzlich der Wechsel der Bremsflüssigkeit im Rahmen des Belagwechsels empfohlen, da die Flüssigkeit altert, sich ausdehnt und bei hohen Außentemperaturen Probleme verursachen kann. Ein Belagwechsel ist ein guter Zeitpunkt für einen kompletten Neustart: neue Beläge und neue Bremsflüssigkeit sorgen für eine stressfreie Bremse über die gesamte Lebensdauer der Beläge.

Benötigte Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (typischerweise 2,5 mm), Tuch zum Reinigen. Die Belagshalteschraube darf nur sehr vorsichtig angezogen werden. Wer den Sicherungsclip oder die Belagshalteschraube verloren hat, erhält Ersatzteile in einem originalen SRAM-Bremsbelagsatz. Haftungsausschluss: Wer selbst Hand anlegt, handelt auf eigenes Risiko.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsbelagwechsel an SRAM hydraulischer Scheibenbremse (Hinterrad)
Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (2,5 mm), Tuch
Ersatzteile: SRAM Bremsbelagsatz (enthält Sicherungsclip und Belagshalteschraube)
Bremsflüssigkeit: DOT-Flüssigkeit (SRAM); Wechsel beim Belagwechsel empfohlen
Typische Probleme: Undichter Bremssattel (Feuchtigkeit an Rückplatte), festgegammelte Kolben, ungleichmäßiger Kolbenauszug
Sicherheitshinweis: Belagshalteschraube nur sehr sanft anziehen; Kolben vorsichtig zusammendrücken, um neue Beläge nicht zu beschädigen
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Zum Wechseln deiner Bremsbeläge entfernst du erstmal das Hinterrad. Das habe ich bereits gemacht. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss.

Als erstes gehst du mit einem Kolbenspreizer einmal zwischen die alten Bremsbeläge und drückst vorsichtig die Kolben wieder in die Außenposition. Das machst du rechts und links – das muss mit wirklich ganz wenig Handkraft funktionieren.

Jetzt ist hier noch so ein kleiner Sicherungsclip, den müssen wir einmal entfernen. Hier gibt es unterschiedliche Varianten. Das, wie hier zu sehen ist, ist bei SRAM eine Variante. Es gab aber auch mal Bremssättel, da war der Sicherungsclip hier innen etwas versteckt.

Jetzt entfernen wir mit einem Inbus – in meinem Fall hier ein 2,5er Inbus – die Belagshalteschraube. Diese einmal komplett ausdrehen, den alten Satz Beläge entnehmen. Dann schaue ich mir die Bremsbeläge von hinten an der Rückplatte an, ob diese trocken oder feucht ist. Falls ich hier schwitzige, feuchte Rückstände finde, spricht das dafür, dass der Bremssattel zu den Kolben hin undicht ist.

Jetzt nehme ich mir hier mal so ein Tuch und entferne die erste Schicht Bremsstaub. Hier außen ist auch schmutzig – das interessiert mich aus technischer Sicht erstmal nicht – aber innen zum Kolben hin versuche ich möglichst viel Dreck wegzunehmen.

Jetzt setze ich den neuen Satz Beläge ein, mit der Klammer dazwischen. Meine Belagshalteschraube drehe ich auch wieder rein. Schaue, dass die durch alle Beläge und vor allem auch durch die Klammer geht. Dreh diese wieder ein. Hier ist wirklich wichtig: Das kleine Schräubchen nur ganz sanft anziehen. Und auf der Rückseite bringe ich hier wieder mein kleines Klemmerchen auf. Falls du das mal verloren hast: Kaufe einfach einen originalen Satz von SRAM Bremsbelägen – hier ist in der Regel der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube auch wieder mit dabei.

Fast ist es geschafft. Theoretisch kannst du jetzt schon wieder ein Rad reinmachen. Wir können es aber noch ein Stückchen besser machen. Jetzt gehe ich her, pumpe gerade am Hebel und mache das, was man nicht machen soll: Ich fahre einmal die Kolben und dadurch die Bremsbeläge komplett zusammen. Und hier wird jetzt etwas sichtbar: Die eine Kolbenseite – in dem Fall hier die rechte – fährt viel weiter aus, und die linke bleibt zurück im Bremssattel. Stimmt auch nicht ganz – auch die hier fährt ein kleines Stück raus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.

Es gibt aber auch Bremssättel, die über die Zeit so festgammeln, dass die Kolben einfach gar nicht mehr rausfahren wollen – und da hast du dann ein deutliches Problem beim Einstellen der Bremse.

Jetzt gehe ich wieder her und drücke meine Beläge wieder auseinander. Wirklich vorsichtig machen – wir wollen den neuen Belag nicht beschädigen. Die Beläge habe ich auseinandergedrückt, und jetzt kann ich dasselbe noch mal wiederholen: Also wieder die Beläge zusammenfahren. Das reicht manchmal schon aus, um die Kolben wieder zu mobilisieren, dass sie einfach mal ein Stückchen weiter rausgehen. Ich kann die auch noch mal sauber machen, ich kann die mit Bremsflüssigkeit noch mal ein bisschen einschmieren, dass die flutschen. Dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht – findet ihr bei mir auf der Webseite.

Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp bei SRAM-Bremsen, die mit DOT-Bremsflüssigkeit funktionieren: Hier empfehle ich immer, mit dem Bremsbelagwechsel auch die Bremsflüssigkeit im System zu wechseln. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Hat den Hintergrund, dass die Bremsflüssigkeit altert, sich dabei etwas ausdehnt und damit dann anfängt, gern mal Probleme zu machen – vor allem, wenn die Außentemperaturen hoch sind. Warum in der Kombination mit dem Belagwechsel? Das ist so ein Startpunkt, ein Nullpunkt für die Bremse: Bremsbelag neu, Bremsflüssigkeit neu – und dann sollte die Bremse über die Zeit des Bremsbelags, also über die Lebenszeit des Bremsbelags, wieder stressfrei laufen.

Jetzt kannst du dein Hinterrad wieder einbauen und anschließend deine Bremse einstellen. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de.

Feb. 15

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Sram Dot Scheibenbremse entlüften Dropbar

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram Dot Scheibenbremse entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

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#fahrrad #ebike #sram #bremse #bremsflüssigkeit #dot #entlüften #tauschen #wechseln #luft #scheibenbremse

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt Schritt für Schritt, wie du bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen die Bremsanlage entlüftest oder die Bremsflüssigkeit komplett tauschst. Erklärt werden die Vorbereitung am Bremssattel (Laufrad ausbauen, Kolbenspreizer, Beläge und Halteschraube, Einbau eines Bleed-Blocks), die sichere Handhabung von DOT-Bremsflüssigkeit sowie das Entlüften mit zwei Spritzen am Belüftungsanschluss unten und am Griff. Behandelt werden sowohl der klassische Zehner-Torx-Anschluss als auch der SRAM Bleeding Edge und worauf du bei Unterdruck, Luftblasen und dem richtigen Flüssigkeitsstand im Anschluss achten musst.

Zusätzlich werden typische Probleme und Lösungen angesprochen: Kolben blockieren oder fahren ungleich – durch gezieltes Pumpen und Bewegen mit dem Kolbenspreizer lassen sich Kolben mobilisieren. Wichtig sind ein fester Druckpunkt am Hebel, das vollständige Entfernen von Luft aus den Spritzen vor dem Anschließen sowie das sofortige Abwischen von DOT-Flüssigkeit (Schutz von Haut und Lack). Ein kurzer Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer und Heimwerker, die ihre SRAM-Hydraulikbremse selbst warten wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse entlüften“, „Hydraulikbremse Bremsflüssigkeit wechseln“, „DOT Bremsflüssigkeit Fahrrad“ und „Bleeding Edge vs. Torx Entlüftung“.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Entlüften und/oder Kompletttausch der Bremsflüssigkeit bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen.
Werkzeuge: Kolbenspreizer, Bleed-Block (oder passender Ersatz), zwei Spritzen mit Schlauch, Zehner-Torx-Schraubendreher oder Bleeding-Edge-Adapter, Tuch, ggf. Handschuhe.
Material: DOT-Bremsflüssigkeit (passend zum Hersteller-Vorgaben); Sicherungsclip und Halteschraube für Beläge.
Sicherheitshinweise: DOT-Flüssigkeit ist hygroskopisch und kann die Haut angreifen – bei empfindlicher Haut Handschuhe tragen. Von Lack und Oberflächen sofort entfernen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.
Typische Probleme: Luftblasen in Spritze oder Leitung; Kolben fahren ungleich oder kleben – durch Pumpen und vorsichtiges Bewegen mit Kolbenspreizer beheben; weicher Druckpunkt – weiter entlüften bis keine Luft mehr austritt; Flüssigkeit muss im Entlüftungsanschluss stehen (keine Blase).
Varianten: Entlüftungsanschluss am Sattel als Zehner-Torx oder als SRAM Bleeding Edge – jeweils passendes Schlauch/Adapter verwenden.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du bei deiner SRAM Road- oder Gravit-Bremse die Bremsanlage entlüften oder die gesamte Bremsflüssigkeit tauschen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst nimmst du das Laufrad raus. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss. Dann vorsichtig mit einem Kolbenspreizer zwischen die Beläge gehen und diese einmal zurück in die Ausgangsstellung, also nach außen, drücken. Falls du ihn nicht schon verloren hast, sitzt hier immer ein kleiner Sicherungsring. Den nimmst du ab. Anschließend die Halteschraube für die Beläge herausdrehen und die Bremsbeläge herausnehmen. Dann wird ein Bleed-Block eingesteckt. Der verhindert nur, dass die Kolben nach innen herausfallen. Es gibt ihn von SRAM in verschiedenen Größen; es reicht etwas, das die Kolben im Bremssattel blockiert.

Die erste Spritze wird mit DOT-Bremsflüssigkeit befüllt. Wichtig: Alle Luftblasen aus der Spritze entfernen. Kleiner Warnhinweis zu DOT: Die Flüssigkeit kann die Haut stark angreifen; der hygroskopische Effekt entzieht der Haut Wasser. Bei empfindlicher Haut unbedingt Handschuhe tragen. Zur weiteren Entlüftung der Flüssigkeit in der Spritze: Finger fest auf die Spritze setzen, Unterdruck erzeugen und so restliche Luft aus der Flüssigkeit ziehen. Die Blase aus der Spritze entfernen – dann ist sie vorbereitet.

Jetzt die Schraube des Belüftungs- bzw. Entlüftungsanschlusses öffnen – hier mit Zehner-Torx. SRAM hat am Bremssattel auch den Typ „Bleeding Edge“, dafür braucht man einen anderen Anschluss und ein anderes Schlauchstück an der Spritze. Die Spritze fest aufschrauben.

Oben am Lenker: Griffgummi wegziehen oder umstülpen. Dort sitzt die obere Schraube, ebenfalls Zehner-Torx. Schraube herausnehmen und eine leere, komplett eingefahrene Spritze aufsetzen. Von unten nach oben fast die komplette Spritze durchdrücken und einen kleinen Rest drin lassen. Oben sammelt sich die alte Flüssigkeit – oft schon verfärbt (urinfarben), ein Zeichen für Wasseraufnahme durch den hygroskopischen Effekt der DOT-Flüssigkeit. Spritze abnehmen, Inhalt fachgerecht entsorgen. Obere Spritze mit neuer Flüssigkeit befüllen und entlüften, wieder aufsetzen. Nun ist im System neue Flüssigkeit; man kann von oben nach unten und umgekehrt drücken und so die Luft herausbefördern.

Obere Spritze nach oben halten, von unten ein Stück nach oben drücken – daher der Rest Flüssigkeit unten. Dann von oben nach unten drücken, unten leicht ziehen. Das mehrfach wiederholen, bis keine Luft mehr kommt und sich alles oben gesammelt hat. Spritze hängen lassen, Hebel ziehen – so wird das System gesperrt. Spritze nach oben halten und etwas an der Spritze ziehen, um eventuelle Luft im Anschluss zu entfernen. Hebel weiter oben halten, Druck aufbauen und langsam den Hebel loslassen – die Spritze drückt den Hebel quasi auf.

Unten: Spritze abdrehen. Ganz wichtig: Im Anschluss muss Flüssigkeit stehen; bei einer Blase unbedingt noch mal entlüften. Verschluss wieder zuschrauben. Ausgetretene DOT-Flüssigkeit sofort und gründlich entfernen – sie greift auch den Lack am Fahrrad an. Bleed-Block herausnehmen, Beläge einsetzen, Belagshalteschraube handfest anziehen, Sicherungsclip anbringen.

Oben die Spritze wieder nach oben halten, ggf. etwas Druck auf den Kolben – so kann noch Luft entweichen. Dann mehrfach pumpen, bis unten die Bremsbeläge zusammengefahren sind. Dabei siehst du, ob ein Kolben hängt und mobilisiert werden muss; beide Kolben sollten möglichst gleichmäßig fahren. Kolbenspreizer wieder vorsichtig zwischen die Beläge setzen und die Kolben nach außen drücken; der Spreizer kann drin bleiben und die Beläge nach außen drücken. Durch die Bewegung können weitere Luftblasen nach oben in die Spritze wandern.

Erste Kontrolle: Fester Druckpunkt am Hebel? Ein bisschen Spiel ist normal, der Druckpunkt sollte aber fest sein. Noch mal leicht bzw. pulsierend an der Spritze ziehen, um feine Luft zu entfernen. Noch mal drücken und Druckpunkt prüfen. Dann Spritze abdrehen, austretende Flüssigkeit abwischen, im Anschluss muss Flüssigkeit stehen. System wieder verschließen, handfest. Griffgummi zurücksetzen, Kolbenspreizer unten herausziehen. Laufrad einbauen und die Bremse gegebenenfalls noch einstellen.

Für mehr Tipps rund ums Fahrrad: juliusfahrrad.de

Feb. 13

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Sram DUB Kurbelschraube Cover montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram DUB Kurbel Cover montieren. Abziehen verbauen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Fahrradkurbel: Lockeren Abschlussring richtig sichern und nachziehen

In diesem Video erfährst du, wie du einen lockeren Abschlussring an deiner Fahrradkurbel richtig sicherst und nachziehst, damit sich der Kurbelarm nicht löst und du weiter gefahrlos fahren kannst. Du lernst, welche Schraubensicherung du verwenden solltest, wie du das Linksgewinde korrekt anziehst und wie du auch Abschlussringe mit vier Löchern ohne Spezialwerkzeug montieren kannst. Ideal für alle, die ihre Fahrradkurbel selbst warten, Schäden am Antrieb vermeiden und ihr Fahrrad zuverlässig in Schuss halten wollen.

Zusätzliche Infos & Hinweise zur Reparatur

Problem: Der Abschlussring an der Fahrradkurbel ist locker oder kann herausfallen, die Kurbel macht Geräusche oder wirkt instabil.
Lösung: Alte Schraubensicherung entfernen, neue mittelfeste Schraubensicherung auftragen und den Abschlussring korrekt mit Linksgewinde einschrauben.
Werkzeug: 10er-Inbusschlüssel für die eine Variante, Zange für Sicherungsringe für Abschlussringe mit vier Löchern.
Wichtige Hinweise: Linksgewinde beachten, Aluring nicht überdrehen, Sitz des Rings regelmäßig kontrollieren, bei Unsicherheit Fachwerkstatt aufsuchen.
Weitere Anleitungen: Mehr Video-Tutorials zur Fahrradreparatur findest du auf juliusfahrrad.de .

Transkript zum Video

Du hast bemerkt, dass der Abschlussring an deiner Kurbel lose ist? Dann schau dir dieses kurze Video bis zum Ende an, um den Fehler zu beheben. Dieser Ring hat im Grunde nur eine Funktion: Wenn du die Kurbel abziehen willst, brauchst du das Teil ordentlich eingeschraubt.

Falls du selbst Hand anlegst, beachte bitte den Haftungsausschluss. Wenn du die Kurbel abziehen möchtest, brauchst du den Ring richtig montiert. Hast du ihn verloren, kannst du zwar ohne diesen Ring weiterfahren, da die Kurbel über die innere Schraube hält, aber optimal ist das nicht.

Eigentlich sollte der Abschlussring gar nicht lose werden. In der Realität sieht das aber häufig anders aus: Ganz oft ist er schon locker und dann solltest du handeln, bevor du ihn verlierst. Zuerst entferne ich die alte Schraubensicherung. Den Ring darf man nicht einfach so wieder hineinschrauben – es muss unbedingt neue Schraubensicherung mittelfest drauf, sonst ist das Teil schnell wieder draußen.

Bei der hier gezeigten Variante brauche ich nur einen 10er-Inbusschlüssel. Ganz wichtig: Es ist ein Linksgewinde, wir schrauben also links herum, damit das Ding fest wird. Man kann den Ring zuerst mit der Hand hineinschrauben und dann mit dem 10er-Inbus endgültig festziehen. Es ist nur eine Alukappe, also nicht unendlich fest anziehen.

Neben der Variante, die mit dem 10er-Inbus geschraubt wird, gibt es noch eine Version mit vier Löchern. Dafür wäre eigentlich ein Spezialwerkzeug nötig, aber das ist oft übertrieben, sich extra dafür etwas zuzulegen. Ich nehme dann immer eine Zange für Sicherungsringe. Damit komme ich in zwei der vier Löcher hinein und kann den Ring bewegen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht abrutscht, sonst vermackt man den Ring sehr schnell.

Die Vorgehensweise ist gleich: Schraubensicherung mittelfest auftragen, den Ring einschrauben und regelmäßig kontrollieren, ob sich das Teil löst. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de .

Feb. 05

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Fahrrad reinigen

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🚴 Thema des Videos:

Fahrrad schnell reinigen, mit einfachen Mitteln.

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#fahrrad #ebike #reinigen #putzen #säubern #schnell #reiniger #schmutz

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du dein Fahrrad mit einfachen Mitteln reinigst: klarem Wasser und einer weichen Fusselbürste, optional mit Gartenschlauch zum Anfeuchten. Nach dem vollständigen Nassmachen des Rades von oben nach unten kommt ein Reiniger zum Einsatz – es muss kein teurer Markenreiniger sein. Die Kiste wird von oben bis unten eingesprüht und der Reiniger etwa 10 Minuten einwirken gelassen. Der Antrieb wird in diesem Video nicht gereinigt; dafür gibt es ein separates Video. Wichtig ist, separate Bürsten für den Antrieb zu verwenden, damit Verschmutzung und Kettenöl nicht auf den Rest des Rades gelangen.

Das Rad wird mit der Bürste komplett abgerieben und der Dreck gelöst; die Bürste zwischendurch immer wieder ins Wasser getaucht. Bei starker Verschmutzung das Wasser tauschen und die Bürste gründlich auswaschen, um Kratzer zu vermeiden. Ist alles sauber, die Kiste noch einmal etwa 10 Minuten stehen lassen, damit grobes Wasser abtropft, und anschließend mit einem weichen Mikrofasertuch nachreiben – das trocknet das Rad, vermeidet Wasserflecken und entfernt restlichen Schmutz. Den Lappen bei Bedarf wechseln, wenn er dreckig wird. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihr Bike schnell und preiswert pflegen wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Fahrrad reinigen“, „Fahrrad putzen ohne teure Mittel“, „Rahmen reinigen Fahrrad“, „Fusselbürste Mikrofasertuch Fahrrad“ und „Antrieb getrennt reinigen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrradrahmen und Oberflächen mit einfachen Mitteln reinigen; Antrieb wird bewusst ausgespart.
Materialien & Werkzeuge: Klares Wasser, weiche Fusselbürste, Reiniger (kein teurer Markenreiniger nötig), weiches Mikrofasertuch; optional Gartenschlauch.
Vorgehen: Rad komplett nass machen (von oben nach unten), Reiniger einsprühen, ca. 10 Min. einwirken lassen, mit Bürste abreiben, bei Bedarf Wasser wechseln und Bürste auswaschen, abtropfen lassen (ca. 10 Min.), mit Mikrofasertuch nachreiben und trocken reiben.
Sicherheit & Pflege: Separate Bürsten für Antrieb nutzen, um Kettenöl und Dreck nicht auf Rahmen/Lack zu verteilen; Bürste sauber halten, um Kratzer zu vermeiden; Lappen bei Verschmutzung wechseln. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.
Typische Fehler: Eine Bürste für Antrieb und Rahmen – Verschleppung von Öl und Schmutz; schmutzige oder harte Bürste – Kratzer; nicht abtropfen lassen vor dem Abreiben – mehr Wasserflecken.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du dein Fahrrad mit einfachen Mitteln reinigen? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an.

Ich fange an mit einmal klarem Wasser und einer weichen Fusselbürste. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Dann das Rad einmal komplett nass machen, von oben nach unten, damit sich der Dreck etwas anlöst. Das geht alternativ auch mit einem Gartenschlauch. Anschließend kommt etwas Reiniger zum Einsatz – das muss nicht der teure Markenreiniger sein. Einfach die Kiste von oben bis unten einsprühen und kurz einwirken lassen, etwa 10 Minuten stehen lassen. Den Antrieb reinige ich hier nicht; dazu gibt es ein extra Video. Wichtig: separate Bürsten für den Antrieb verwenden, um Verschmutzung und Kettenöl nicht auf das restliche Rad zu bringen.

Jetzt das Rad einmal komplett mit der Bürste abreiben und damit den Dreck lösen. Zwischendurch immer wieder ins Wasser tauchen. Bei starker Verschmutzung das Wasser tauschen und die Bürste ordentlich auswaschen, damit keine Kratzer ins Rad kommen. Wenn alles sauber ist, die Kiste noch einmal kurz etwa 10 Minuten stehen lassen, damit das grobe Wasser abtropft, und dann mit einem weichen Mikrofasertuch nachreiben. So wird das Rad trocken gerieben, Wasserflecken werden vermieden und es wird noch etwas Schmutz entfernt. Den Lappen zwischendurch tauschen, falls er dreckig geworden ist.

Für mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Feb. 05

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Umwerfer mit Schelle ausrichten

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Umwerfer mit Schellenmontage ausrichten

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video erklärt, wie du einen verdrehten Shimano-Umwerfer (vorderer Schalthebel) neu ausrichtest. Gezeigt wird die Variante mit Rahmenschelle; für die andere Montageart gibt es ein separates Video auf juliusfahrrad.de. Zum Ausrichten wird die hintere Schraube gelöst – je nach Modell mit Vierer- oder Fünfer-Inbus. Danach lässt sich der Umwerfer verdrehen und in der Höhe verstellen. Zuerst wird die Sollhöhe eingestellt: Sie orientiert sich am Leitblech des Umwerfers und am Zahn des großen Kettenblattes. Shimano gibt oft 1 bis maximal 3 mm Abstand an; etwa 2 mm passen für die meisten Umwerfer. Kann das Teil nicht nach oben, kann der Schaltzug blockieren – dann Zugspannung lösen und später neu einstellen.

Anschließend wird der Winkel kontrolliert: Der Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Das geht nach Augenmaß oder durch Durchlangen und Fühlen, ob er hinten nach innen wegkippt. Nach der groben Ausrichtung die Schellenschraube handfest schließen. Wichtig: Nach dem Festziehen der Schelle ändert sich oft der Winkel (die Höhe bleibt meist), daher unbedingt noch mal prüfen, ob der Umwerfer weiterhin in Flucht mit dem Kettenblatt steht. Danach kann die restliche Umwerfer-Einstellung (Begrenzung, Zugspannung) fortgesetzt werden. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Schellen-Umwerfer, die Verdrehung oder Verstellung beheben wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Umwerfer ausrichten“, „Umwerfer verdreht“, „vorderer Umwerfer Höhe Abstand Kettenblatt“, „Umwerfer Flucht Kettenblatt“ und „Schellen-Umwerfer einstellen“.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Verdrehten Shimano-Umwerfer (Schellen-Variante am Rahmen) neu ausrichten – Höhe und Winkel.
Werkzeuge: Vierer- oder Fünfer-Inbus (je nach Umwerfermodell) für die hintere Befestigungsschraube.
Referenz Höhe: Leitblech des Umwerfers zum Zahn des großen Kettenblattes; Shimano oft 1–3 mm, ca. 2 mm als Faustwert für die meisten Umwerfer.
Winkel: Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen; Kontrolle nach Augenmaß oder durch Durchlangen (Fühlen, ob er hinten nach innen kippt).
Typische Probleme: Umwerfer geht nicht nach oben – oft Schaltzug im Weg, Zugspannung lösen; nach Festziehen der Schelle verändert sich der Winkel – Höhe bleibt meist, Winkel erneut prüfen und ggf. korrigieren.
Hinweis: Andere Montagevariante (nicht Schelle) in separatem Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Hast du einen Shimano-Umwerfer, der sich verdreht hat und neu ausgerichtet werden muss? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Die hier gezeigte Variante ist die mit einer Schelle am Rahmen montierte. Es gibt noch eine andere Variante – dazu gibt es ein separates Video auf juliusfahrrad.de. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Um das Teil auszurichten, wenn es krumm ist, müssen wir hinten die Schraube lösen. Die Werkzeugaufnahme gibt es in zwei Varianten: Vierer- oder Fünfer-Inbus. Sobald das Teil gelöst ist, kann man es verdrehen und in der Höhe verstellen. Zuerst schauen wir uns die Sollhöhe an und stellen sie ein. Sie orientiert sich am Leitblech des Umwerfers und am Zahn des großen Kettenblattes. Das ist je nach Umwerfer etwas unterschiedlich; Shimano gibt oft 1 bis maximal 3 mm an. Mit etwa 2 mm fährt man bei den meisten Umwerfern gut. Also den Umwerfer so ausrichten, dass hier etwa 2 mm Abstand sind. Wenn du das Teil nicht nach oben bekommst, kann es am Schaltzug liegen – meiner kommt von unten und wird beim Anheben mitbewegt. Wenn es einfach nicht geht: Zugspannung lösen; sie muss danach wieder eingestellt werden.

Nach der Höhe den Winkel prüfen. Der Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Das kann man erst mal nach Augenmaß machen und so gut es geht ausrichten. Geht auch, indem man durchlangt und fühlt, ob er hinten nach innen wegkippt. Noch ein kurzer Blick auf die Höhe – passt. Jetzt die Schraube der Schelle schließen, handfest. Der Umwerfer sitzt fest. Jetzt muss man aber zwingend noch mal kontrollieren: Oft ändert sich der Winkel, wenn man die Schelle hinten festzieht. Die Höhe bleibt in der Regel, aber der Winkel – da noch mal einen Blick drauf werfen und schauen, ob er noch in einer Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Das war’s. Danach kannst du weitermachen und den restlichen Umwerfer einstellen. Für mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Feb. 03

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Bremsscheibe messen

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🚴 Thema des Videos:

Bremsscheibe einfach messen auf Verschleiß.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Verschleiß deiner Bremsscheibe misst. Zuerst die Mindeststärke prüfen: Sie steht auf den Stegen der Scheibe (bei der gezeigten Shimano-Scheibe z. B. 1,5 mm, bei anderen Herstellern oft ein anderer Wert). Die einfachste Methode ist ein Messschieber. Das funktioniert hier gut, weil die Scheibe eine Vertiefung nach innen/unten hat. Bei Scheiben ohne diese Vertiefung – also wenn die obere Kante komplett rundum läuft – nutzt der Bremsbelag die Scheibe oft ungleichmäßig ab; oben bleibt ein feiner Grat, der nicht abgenutzt wird. Misst man dort, misst man immer die Originalstärke. Für solche Fälle gibt es Messschieber mit speziellen Messspitzen.

Alternativ ein einfacher Trick ohne Spezialwerkzeug: Zwei identische Muttern (z. B. M5, Größe egal) auf Höhe des Reibrings ablegen, also dort, wo der Belag anliegt. Mit dem normalen Messschieber die Scheibe inklusive beider Muttern (rechts und links) messen. Formel: Abgelesener Wert minus 2× Mutternstärke (eine Mutter) ergibt die Scheibenstärke. Im Video sind die beiden Muttern zusammen 4 mm (2×2 mm), der abgelesene Wert minus 4 mm ist der Messwert. Innen ist es etwas friemelig; mit normalem Messschieber ohne Messspitzen ist das der einfachste Weg und bei sauberer Durchführung recht genau. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die vor dem Tausch von Belägen oder Scheibe den Verschleiß prüfen wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Bremsscheibe Verschleiß messen“, „Mindeststärke Bremsscheibe Fahrrad“, „Scheibenstärke Messschieber“ und „Bremsscheibe Messung ohne Messspitzen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Verschleiß der Bremsscheibe messen und mit Mindeststärke vergleichen.
Mindeststärke: Auf den Stegen der Bremsscheibe eingeprägt (z. B. Shimano 1,5 mm; andere Hersteller andere Werte). Darunter Scheibe tauschen.
Werkzeuge: Messschieber (Standard oder mit Messspitzen); alternativ zwei identische Muttern + normaler Messschieber.
Messmethode 1 – mit Vertiefung: Wenn die Scheibe eine Vertiefung nach innen hat, direkt mit dem Messschieber im verschlissenen Bereich messen.
Messmethode 2 – ohne Vertiefung / mit Grat: Belag nutzt oft ungleichmäßig ab, oben bleibt ein Grat → direkte Messung zeigt Originalstärke. Lösung: Messschieber mit Messspitzen oder Muttern-Trick.
Muttern-Trick: Zwei gleiche Muttern auf Reibringhöhe auflegen, Scheibe inkl. beider Muttern messen; Formel: Ablesewert − 2× Stärke einer Mutter = Scheibenstärke. Ergebnis bei ordentlicher Durchführung recht genau.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Willst du deine Bremsscheibe auf Verschleiß messen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst die Mindeststärke der Bremsscheibe nachschauen. Hier sind es 1,5 mm – das ist eine Shimano-Scheibe. Bei anderen Scheiben ist der Wert oft anders, steht aber irgendwo auf den Stegen der Bremsscheibe. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Die einfachste Messmethode ist mit einem Messschieber. In diesem Fall geht das gut, weil die Scheibe eine Vertiefung nach innen nach unten hat. Manche Scheiben folgen oben dieser Kante einmal komplett rum und haben keine Vertiefung nach innen – dann kann man nicht so einfach messen. Häufig nutzt der Bremsbelag die Scheibe nämlich nicht gleichmäßig ab, und oben steht noch ein ganz feiner Grat, der gar nicht vom Bremsbelag abgenutzt wird. Wenn man dort misst, misst man immer die Originalstärke. Es gibt spezielle Messschieber mit Messspitzen innen drin. Es gibt aber auch einen ganz einfachen Trick.

Man nimmt zwei identische Muttern – hier im Beispiel M5, ist aber egal – und legt sie auf Höhe des Reibrings auf, also dort, wo der Belag anliegt. Dann mit dem Messschieber die Scheibe inklusive rechts und links beider Muttern messen und den Wert ablesen. Die Formel: Abgelesener Wert minus 2× Mutternstärke. Hier sind die Muttern zusammen genau 4 mm – das ist dann der Abzug. Das Ergebnis ist die Scheibenstärke. Innen ist es ein bisschen friemelig, aber wenn du nur einen normalen Messschieber hast und keinen mit extra Messspitzen, ist das der einfachste Weg. Wenn man es ordentlich macht, ist das Ergebnis recht genau.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Feb. 03

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Shimano Scheibenbremse komplett entlüften

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Scheibenbremse komplett entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine Shimano-Hydraulikbremse entlüftest. Gezeigt wird eine Dropbar- bzw. Road-Bremse mit Hebel; bei MTB- und Flatbar-Bremsen funktioniert es systematisch gleich. Zuerst wird der Entlüftungsanschluss am Hebel vorbereitet: Griffgummi zurückziehen, Schraube herausnehmen (Dichtung an der Schraube lassen), Trichter aufsetzen – bei Road-Bremsen oft mit Zwischenadapter, bei Flatbar/MTB mit anderer Öffnung auch ohne Adapter. Stopfen ziehen. Am Bremssattel: In der Regel Beläge ausbauen und durch einen Bleed-Block ersetzen, damit die Kolben zurückgedrückt sind und keine Bremsflüssigkeit auf die Beläge kommt. Wer unsicher ist oder zum ersten Mal entlüftet, sollte Beläge rausnehmen und durch Block o. Ä. ersetzen; Hauptsache, beim Druck von unten fallen die Kolben nicht nach innen raus. Die Staubkappe wird abgenommen, die Entlüftungsschraube mit Siebener-Schlüssel kurz gelöst und wieder geschlossen.

Spritze mit Shimano-Bremsflüssigkeit (keine Original-Shimano-Spritze nötig – beliebige Spritze mit passendem Schläuchchen) am Sattel ansetzen, Verschluss nur soweit öffnen, dass er auf ist (nicht ganz rausdrehen), dann von unten nach oben drücken. Der Trichter füllt sich, eventuelle Blasen entweichen. Bevor die Spritze ganz leer ist, Verschluss wieder mit Siebener zudrehen, Spritze abnehmen, Anschluss abwischen, Staubkappe aufsetzen. Optional: pumpen, damit Kolben/Beläge zusammenfahren, dann Kolben sanft wieder nach außen drücken – das mobilisiert die Kolben und zeigt, ob sie gleichmäßig laufen. Kolben müssen sehr leicht zurückgehen; bei Kanten mit Geduld arbeiten, sonst Risiko für Schaden an der Bremse. Kolben in Endstellung nach außen. Trichter abnehmen (mitgelieferter Stopfen verhindert Nachlaufen), Adapter/Öffnung mit Papiertuch trocken saugen, dann Schraube zum Verschließen eindrehen – Flüssigkeit muss oben bis zum Rand stehen, sonst Schritt wiederholen. Ausgetretene Flüssigkeit abwischen. Bei Bleed-Block: Block raus, Beläge einbauen. Laufrad rein, mehrfach pumpen bis Druck anliegt, ggf. Beläge einstellen. Hebel geht noch zu weit? Luft im System – Rad/Position beim Durchdrücken bewegen, damit Blasen nach oben entweichen können. Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Hydraulik (Road oder MTB). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Bremse entlüften“, „Shimano Hydraulikbremse Entlüftung“, „Bleed-Block Kolben mobilisieren“ und „Bremshebeln zu weich nach Entlüften“.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Entlüften der Shimano-Hydraulikbremse (Dropbar/Road bzw. MTB/Flatbar).
Werkzeuge & Material: Trichter (ggf. Adapter bei Road), Stopfen, Spritze mit Schläuchchen, Shimano-Bremsflüssigkeit, Siebener-Schlüssel; optional Bleed-Block; Papiertuch, Staubkappe.
Oben am Hebel: Griffgummi zurück, Entlüftungsschraube raus (Dichtung dran lassen), Trichter aufsetzen (Road: oft Adapter nötig), Stopfen raus.
Unten am Sattel: Empfohlen Beläge raus, Bleed-Block rein (Kolben zurück, kein Öl auf Beläge). Alternativ Beläge drin lassen nur bei Erfahrung – Kolben dürfen beim Drücken nie nach innen rausfallen.
Ablauf: Staubkappe ab, Schraube kurz lösen; Spritze ansetzen, Verschluss leicht öffnen, von unten nach oben drücken bis Trichter voll, vor Leerlauf zudrehen, Spritze ab, Staubkappe auf. Optional pumpen + Kolben mobilisieren. Trichter mit Stopfen abnehmen, Flüssigkeit oben bis Rand prüfen, Schraube schließen, sauber wischen. Bei Block: Block raus, Beläge ein, Laufrad rein, pumpen, ggf. Beläge einstellen.
Sicherheit & typische Fehler: Kolben nur sanft zurückschieben, nie kanten – bei Shimano schnell Schaden möglich. Flüssigkeit muss beim Verschließen oben anstehen. Hebel bleibt weich: oft noch Luft – Position/Rad beim Durchdrücken ändern, damit Blasen nach oben können. Haftungsausschluss beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du deine Shimano-Bremse entlüften? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Gezeigt wird eine Dropbar-Bremse mit Hebel; bei MTB-Bremsen funktioniert es systematisch genauso. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Zuerst den Entlüftungsanschluss am Hebel finden. Dafür den Griffgummi zurückziehen. Schraube rausnehmen und darauf achten, dass die Dichtung mit dabei ist und auf der Schraube bleibt. Trichter aufsetzen – bei dieser Road-Bremse mit Zwischenadapter; bei Mountainbike- bzw. Flatbar-Bremsen ist die Öffnung anders, da geht es ohne Adapter. Stopfen ziehen. Oben ist man soweit fertig.

Am Bremssattel: In der Regel solltest du die Bremsbeläge entfernen und durch einen Bleed-Block ersetzen. Der drückt die Kolben zurück und verhindert beim Entlüften mit Bremsflüssigkeit, dass Flüssigkeit auf die Beläge kommt. Ich mache das hier nicht – ich spare mir den Arbeitsschritt, und weil ich das täglich mache, ist der Ausgang unten gut kontrollierbar. Bist du unsicher oder machst es zum ersten Mal: auf jeden Fall Beläge raus und durch so etwas ersetzen. Das muss nicht der offizielle Block vom Hersteller sein, Hauptsache etwas in der Stärke. Beim Entlüften geht es vor allem darum, dass die Kolben beim Druck nicht nach innen rausfallen – das wäre ein Disaster. Staubkappe entfernt, mit Siebener-Schlüssel die Schraube ganz kurz anziehen und gleich wieder zu. Beim Öffnen käme die alte Flüssigkeit raus; hier geht es erst mal nur ums Anlösen.

Spritze mit Shimano-Bremsflüssigkeit – keine originale Shimano-Spritze nötig, eine normale Spritze mit kleinem Schläuchchen, das hier drauf passt, reicht. Spritze angesetzt, Verschluss öffnen. Auf keinen Fall ganz rausdrehen, nur so weit, dass er auf ist. Dann langsam drücken. Der Trichter füllt sich mit Flüssigkeit; falls Blasen da sind, sollten sie mit rauskommen. Spritze nicht ganz reingedrückt, nur zum größten Teil – dann zudrehen und mit dem Siebener wieder verschließen. Wenn alles verschlossen ist, Spritze abnehmen, kurz über den Anschluss wischen. Staubkappe wieder aufsetzen, falls noch vorhanden.

Mit Belägen noch drin: pumpen. Es läuft noch Flüssigkeit aus dem Trichter nach unten. Die Kolben bzw. Bremsbeläge fahren zusammen. Kolben wieder auseinanderdrücken – das bringt eine grundlegende Kolbenmobilisierung und man sieht, ob die Kolben gleichmäßig fahren. Das ruhig ein paar Mal machen. Wichtig: Kolben ganz sanft zurückschieben, sie müssen sehr leicht zurückgehen. Wenn es irgendwo kantet, mit mehr Geduld arbeiten, sonst kann man die Bremse schnell beschädigen – besonders bei Shimano. Kolben müssen komplett nach außen in Endstellung sein. Hast du mit Bleed-Block gearbeitet, ist der noch drin – dann kannst du auch hebeln und den Druckpunkt prüfen.

Trichter abnehmen. Dafür ist immer ein Stopfen mitgeliefert – der verhindert, dass die Flüssigkeit beim Herausdrehen weiter nach unten läuft. Im Adapter steht noch Flüssigkeit: Papiertuch kurz reinstopfen, dann zieht die Flüssigkeit hoch. Wenn man das Teil runterschraubt ohne es halbwegs leer zu machen, wird es eine Sauerei. Ganz wichtig: Oben soll Flüssigkeit anstehen. Steht sie nicht bis ganz oben, den Arbeitsschritt wiederholen. Schraube wieder eindrehen, um das System zu verschließen – dabei läuft etwas Flüssigkeit zur Seite raus. Mit dem Tuch ordentlich sauber machen. Bei Bleed-Block: Block entfernen, Beläge wieder einbauen. Laufrad rein, ein paar Mal pumpen. Die Beläge sind noch weit auseinander und müssen wieder an die Scheibe. Nach dem Pumpen sollte wieder Druck anliegen. Oft muss man unten noch die Beläge einstellen. Geht der Hebel noch immer zu weit nach hinten, ist noch Luft im System – manchmal versteckt sie sich an blöden Stellen. Dann beim Durchdrücken mit der Spritze das Rad bewegen und die Position ändern, damit die Luftblase nach oben raus kann.

Für mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Feb. 03

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Specialized FutureShock Lenkkopflager einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Specialized FutureShock Lenkkopflagerspiel einstellen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video erklärt, wie du Lenkopflagerspiel am Specialized Future Shock (Rennrad oder Gravel Bike) einstellst. Das System ist anders aufgebaut als ein herkömmliches Lenkopflager: Die Einstellung erfolgt nicht oben am Vorbau, sondern unten über seitliche Einsteller – rechts und links, teils unter einer Kappe. Zuerst die Sicherungsschraube mit einem größeren Inbus (im Video Zweieinhalber, bei manchen Modellen evtl. Dreier) lösen. Danach mit einem Zweier-Inbus in die innere Schraube greifen und die eigentliche Einstellschraube drehen. Die kleine Schraube innen drückt auf den Lagerkonus und stellt so das Lagerspiel ein, vergleichbar zum herkömmlichen System. Beide Seiten nacheinander feinfühlig einstellen.

Lagerspiel prüfen: Bremse festhalten und den Lenker wie gewohnt von vorne nach hinten kippeln. Zusätzlich testen, ob der Lenker sich frei bewegt oder das Lager bereits klemmt. Ziel wie beim traditionellen Lenkopflager: leichtgängig lenken, spielfrei. Anschließend die Sicherung wieder fest anziehen – wichtig, sonst kann beim Lenken die Einstellschraube nachdrehen und Spiel entstehen. Beide Sicherungsschrauben rechts und links eindrehen. Zum Schluss erneut prüfen: kein Spiel, Lenker leichtgängig. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Specialized Road- oder Gravel-Bikes mit Future Shock. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Specialized Future Shock Lenkopflager“, „Future Shock Lagerspiel einstellen“, „Lenkopflagerspiel Future Shock nachstellen“ und „Future Shock Einsteller unten“.

Zusätzliche Infos

Thema: Lenkopflagerspiel am Specialized Future Shock einstellen bzw. nachstellen (Rennrad, Gravel).
Besonderheit: Einstellung nicht oben am Vorbau, sondern unten über seitliche Einsteller (rechts und links), ggf. unter Kappe.
Werkzeuge: Größerer Inbus zum Lösen der Sicherung (z. B. 2,5 mm oder 3 mm – je nach Modell prüfen); Zweier-Inbus für die eigentliche Einstellschraube (greift in die innere Schraube).
Ablauf: Sicherung links und rechts lösen, Einstellschraube mit Zweier-Inbus feinfühlig nachstellen (Schraube drückt auf Lagerkonus), Lagerspiel prüfen (Bremse halten, vorne–hinten kippeln), Lenkgängigkeit prüfen (kein Klemmen), Sicherung beidseitig wieder festziehen, abschließend erneut prüfen.
Ziel: Leichtgängig lenken, spielfrei – wie bei traditionellem Lenkopflager.
Typische Fehler: Sicherung nicht wieder anziehen → beim Lenken kann die Einstellschraube nachdrehen und Spiel entsteht. Nur eine Seite einstellen → beide Seiten müssen nachgestellt werden.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Hast du an deinem Specialized Rennrad oder Gravel Bike das Future-Shock-System und Lenkopflagerspiel? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Das System ist grundlegend anders aufgebaut als ein herkömmliches. Das Lenkopflagerspiel stellen wir nicht oben ein, sondern unten über diese Einsteller. Die können auch unter einer Kappe liegen – hier liegen sie frei. Einfach schauen, dass man rankommt. Es gibt sie rechts und links. Hier brauchen wir zuerst einen Zweieinhalber-Inbus, damit wir die Sicherung losschrauben, um nachstellen zu können. Es gab das evtl. auch mal mit einem Dreier-Inbus – einfach schauen. Auf jeden Fall etwas Größeres. Wenn die Sicherung lose ist, nehme ich einen Zweier-Inbus. Der passt in die Schraube rein und dreht unten die eigentliche Einstellschraube. Die kleine Schraube innen drückt auf den Lagerkonus – damit stelle ich das Lagerspiel ein, ähnlich wie beim herkömmlichen System. Die Schraube ran drehen und feinfühlig einstellen. Das gleiche auf der anderen Seite: Sicherung lösen, Spiel einstellen bzw. nachstellen.

Jetzt das Lagerspiel prüfen: Bremse festhalten und wie gewohnt von vorne nach hinten kippeln. Außerdem testen, ob der Lenker sich frei bewegt oder das Lager schon klemmt. Ziel ist dasselbe wie beim traditionellen Lenkopflager: leicht lenken, spielfrei. Danach die Sicherung wieder eindrehen – ganz wichtig, sonst könnte man beim Lenken die Einstellschraube verdrehen und es entsteht Spiel. Beide Sicherungsschrauben rechts und links eindrehen. Abschließend noch mal prüfen: kein Lenkopflagerspiel, Lenker lässt sich leicht lenken – dann bist du fertig.

Für mehr Tipps zu deinem Fahrrad: juliusfahrrad.de

Jan. 20

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Laufrad mit Schnellspanner gerade einsetzen

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Laufrad mit Schnellspanner gerade einsetzen.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, was du tun kannst, wenn nach dem Einsetzen des Laufrads die Bremse schleift oder das Rad schief im Rahmen bzw. in der Gabel steht. Bei Schnellspanner-Varianten liegt das oft daran, dass das Rad gekippt eingeklemmt ist. Zwei einfache Lösungen: Im Montageständer den Hebel noch mal öffnen, das Rad prüfen und darauf achten, dass es bündig sitzt, dann den Schnellspanner wieder schließen – das Rad sollte in der Ursprungsposition sein. Alternativ das Fahrrad auf den Boden stellen, in dieser Lage den Hebel öffnen, das Rad hin und her kippeln und durch Drücken und Geradestellen ausrichten. So stellt sich das Rad automatisch wieder passend und bündig in die Gabel, danach den Schnellspanner schließen.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Schnellspanner-Laufrädern, die Schleifen der Bremse oder schief stehende Räder nach dem Einbau beheben wollen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Laufrad schief in Gabel“, „Bremse schleift nach Laufrad einbauen“, „Schnellspanner Rad gekippt“ und „Laufrad bündig einstellen“.

Zusätzliche Infos

Problem: Nach dem Einsetzen des Laufrads schleift die Bremse und/oder das Rad steht schief im Rahmen bzw. in der Gabel.
Ursache (typisch bei Schnellspanner): Das Rad steht gekippt bzw. nicht bündig in der Aussparung.
Lösung 1 – im Montageständer: Hebel öffnen, Rad kontrollieren und bündig ausrichten, Schnellspanner wieder schließen → Rad in Ursprungsposition.
Lösung 2 – auf dem Boden: Fahrrad aufstellen, Hebel öffnen, Rad hin und her kippeln, durch Drücken und Geradestellen ausrichten → Rad sitzt wieder bündig in der Gabel, Schnellspanner schließen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Nach dem Einsetzen deines Laufrads schleift plötzlich die Bremse oder das Rad steht schief im Rahmen oder in der Gabel? Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Bei Schnellspanner-Varianten liegt das oft daran, dass das Rad gekippt drin steht.

Es gibt zwei einfache Wege, das zu lösen. Im Montageständer: Hebel noch mal aufmachen und das Rad so prüfen, dass es bündig drin steht. Schnellspanner wieder schließen – dann sollte es wieder in Ursprungsposition sein. Die andere Variante: Das Fahrrad einfach auf den Boden stellen und in dieser Situation den Hebel öffnen. Dann das Rad hin und her kippeln; durch Drücken und Geradestellen stellt es sich automatisch wieder passend und bündig in die Gabel. Danach den Schnellspanner wieder schließen.

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Jan. 20

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Schnellspanner zusammensetzen

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Schnellspanner wieder zusammensetzen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video erklärt, wie du einen zerfallenen Schnellspanner beim Demontieren oder Montieren wieder zusammenbaust. Das passiert recht häufig, ist aber einfach zu beheben. Entscheidend ist die Federrichtung: Die Feder hat zwei verschiedene Durchmesser – einen kleinen und einen großen. Der große Durchmesser gehört nach außen. Den Schnellspanner von einer Seite in die Nabe schieben, bei Bedarf etwas herausdrücken. Auf der anderen Seite dieselbe Logik: Kleindurchmesser nach innen, Großdurchmesser nach außen. Mutter aufsetzen – fertig.

Feder verloren? Nicht schlimm. Die Federn haben nur eine Funktion: Sie zentrieren den Schnellspanner und halten den Abstand auf beiden Seiten gleich, damit das Einsetzen des Laufrads leichter fällt. Ohne Federn schlabbert der Zapfen zwar hin und her, funktioniert technisch aber genauso. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit Schnellspanner-Laufrädern. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schnellspanner zerfallen“, „Schnellspanner zusammenbauen“, „Schnellspanner Federrichtung“ und „Schnellspanner Einzelteile Reihenfolge“.

Zusätzliche Infos

Problem: Schnellspanner ist beim Demontieren oder Montieren zerfallen, Einzelteile passen nicht mehr zusammen.
Lösung: Federrichtung beachten – großer Durchmesser der Feder nach außen, kleiner nach innen; beidseitig an der Nabe.
Ablauf: Feder mit Großdurchmesser nach außen auf eine Seite setzen, Schnellspanner von einer Seite in die Nabe schieben, auf der anderen Seite Kleindurchmesser nach innen und Großdurchmesser nach außen, Mutter aufsetzen.
Funktion der Federn: Zentrieren des Schnellspanners, gleicher Abstand beidseitig – erleichtert das Einsetzen des Laufrads. Ohne Federn: Zapfen schlabbert, funktioniert aber weiterhin.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ist dir dein Schnellspanner beim Demontieren oder Montieren zerfallen und du weißt nicht mehr, wie die Einzelteile zusammenkommen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Das sieht man recht häufig, ist aber super einfach zu beheben. Es geht primär um die Federrichtung. Die Feder hat zwei verschiedene Durchmesser – einen kleinen und einen großen. Der große Durchmesser gehört auf der Seite nach außen. Den Schnellspanner von einer Seite in die Nabe schieben; das Teil kann man auch noch mal etwas rausdrücken. Auf der anderen Seite dieselbe Logik: Kleindurchmesser nach innen, Großdurchmesser nach außen. Mutter aufsetzen – das war’s.

Hast du die Feder verloren? Ist auch nicht schlimm. Sie hat nur eine Funktion: Sie soll den Schnellspanner zentrieren und den Abstand auf beiden Seiten gleich halten, damit du dir beim Einsetzen des Laufrads leichter tust. Sind die Federn weg, schlabbert der Zapfen zwar hin und her, funktioniert aber technisch genauso.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de