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Nov. 27

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Federgabelspiel prüfen

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🚴 Thema des Videos:

Federgabel auf Buchspiel prüfen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du deine Federgabel auf Buchsenspiel überprüfen kannst. Vor der Prüfung: Sicherstellen, dass kein Spiel im Lenkopflager ist und alle anderen Bauteile fest sind (Laufrad ordentlich verbaut, Bremse fest etc.). Technischer Hintergrund: Im Casting (unterer Gabelteil) sitzen Laufbuchsen für das Standrohr. Ist die Gabel komplett ausgefahren, ist das Standrohr nicht zwangsläufig in der unteren Buchse geführt – Spiel im ausgefahrenen Zustand hat unter Umständen wenig Aussagewert. Um die Gabel in die zweite Buchse zu bringen: Etwas Luft aus der Gabel lassen (Kappe runter, mit dem Schlüssel Luft ablassen), Rad auf den Boden stellen. Durch die geringere Luft lässt sich die Gabel eindrücken, das Standrohr ist nun in der unteren Buchse geführt.

Prüfung: Vorderradbremse ziehen, Gabel eingetaucht halten, Finger zwischen Standrohr und Casting legen. Hin und her wackeln und prüfen, ob die Gabel übermäßiges Spiel hat. Minimales Spiel ist normal – völlig spielfrei würde die Gabel beim Eintauchen schwer tun, Reibung aufbauen und unsensibel reagieren. Übermäßiges Spiel spricht für ausgeschlagene Gleitbuchsen im Casting – diese sollten getauscht werden. Das Prüfverfahren lässt sich leicht selbst durchführen. Bei Unsicherheit: an mehreren Gabeln testen, um ein Gefühl zu bekommen. Günstige Gabeln (oft an günstigen Rädern) haben häufig von Werk aus massives Spiel zwischen Standrohr und Casting – das ist der Toleranzbereich, nicht kaputt, aber nur durch Upgrade der Federgabel zu beheben. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Federgabeln (MTB, Gravel etc.). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Federgabel Buchsenspiel prüfen“, „Gabel Spiel Standrohr“, „Gleitbuchsen Federgabel verschlissen“ und „Federgabel Spiel messen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Federgabel auf Buchsenspiel (Spiel zwischen Standrohr und Casting) überprüfen.
Voraussetzung: Kein Spiel im Lenkopflager; Laufrad, Bremse und andere Bauteile fest.
Technik: Im Casting sitzen Laufbuchsen für das Standrohr. Bei voll ausgefahrener Gabel ist das Standrohr evtl. nicht in der unteren Buchse – Prüfung im ausgefahrenen Zustand hat wenig Aussagekraft.
Vorbereitung: Luft aus der Gabel lassen, Rad auf Boden stellen, Gabel eindrücken → Standrohr in unterer Buchse geführt.
Prüfung: Vorderradbremse ziehen, Gabel eingetaucht halten, Finger zwischen Standrohr und Casting, hin und her wackeln. Minimales Spiel = normal; übermäßiges Spiel = Gleitbuchsen vermutlich ausgeschlagen, tauschen.
Bewertung: Kein Spiel = Gabel würde schwer laufen, unsensibel; viel Spiel = Buchsen verschlissen. Bei Unsicherheit an mehreren Gabeln testen.
Günstige Gabeln: Oft von Werk aus starkes Spiel – Toleranzbereich, nicht defekt, nur durch Gabel-Upgrade zu verbessern.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ich zeige dir, wie du deine Federgabel auf Buchsenspiel überprüfen kannst. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Bevor es losgeht: Bevor du die Gabel prüfst, musst du sicher sein, dass du kein Spiel im Lenkopflager hast. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Und dass die anderen Bauteile fest sind – also z. B. das Laufrad ordentlich verbaut ist, die Bremse fest etc.

Kurz zum technischen Aufbau: Im Casting befinden sich Laufbuchsen für das Standrohr. Ist deine Gabel komplett ausgefahren, ist sie nicht zwangsläufig in der unteren Buchse richtig geführt. Das bedeutet: Im ausgefahrenen Zustand, wenn Spiel in der Gabel zu spüren ist – also das Standrohr im Casting Spiel hat – hat das unter Umständen noch relativ wenig Aussagewert. Um die Gabel in die zweite Buchse zu bringen, lassen wir etwas Luft aus der Gabel raus. Kappe runter, mit dem Schlüssel die Luft aus der Gabel lassen. Jetzt das Rad auf den Boden stellen. Durch die geringere Luft kann ich die Gabel eindrücken und sicherstellen, dass das Standrohr auch unten in der zweiten Buchse geführt ist.

Jetzt kann ich prüfen, ob die Gabel Spiel hat. Dafür die Vorderradbremse ziehen, sicherstellen, dass die Gabel eingetaucht ist, und den Finger zwischen Standrohr und Casting legen. Hin und her wackeln und schauen, ob die Gabel übermäßiges Spiel hat. Hier ist ganz minimales Spiel festzustellen – das ist in Ordnung. Hätte die Gabel überhaupt kein Spiel, würde sie sich beim Eintauchen schwer tun, viel Reibung aufbauen und unsensibel im Ansprechverhalten sein. Übermäßiges Spiel spricht dafür, dass die Gleitbuchsen im Casting ausgeschlagen sind und getauscht werden sollten. Das ist ein Prüfverfahren, das du ziemlich leicht selbst machen kannst. Ob die Gabel Spiel hat, ist auch etwas schwer zu beurteilen – vielleicht das an mehreren Gabeln mal machen, dann kriegt man ein Gefühl dafür.

Hast du eine günstige Gabel – häufig an günstigen Rädern verbaut – dann haben die eigentlich immer massives Spiel zwischen Standrohr und Casting. Die sind nicht kaputt, das ist der Toleranzbereich solcher Gabeln. Nicht schön, lässt sich aber nur mit einem Upgrade der Federgabel beheben.

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Nov. 26

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Hydraulische Scheibenbremse kontrollieren auf Luft im System

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🚴 Thema des Videos:

Hydraulische Scheibenbremse kontrollieren, ob Luft im System ist.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt zwei einfache Methoden, um herauszufinden, ob Luft im System deiner hydraulischen Bremse ist. Tipp 1 – Pumpen: Du pumpst mehrmals. Wird der Druckpunkt dabei fester – der Hebel stoppt nicht mehr weit hinten, sondern z. B. weiter vorne – spricht das für Luft im System. Durch das Pumpen komprimierst du die Luft, der Druckpunkt wird fester. Lässt du den Hebel los und wartest einen Moment, dehnt sich die komprimierte Luft wieder aus, der Druckpunkt wird wieder schlechter. Tipp 2 – Fahrrad senkrecht halten: Oft lagert sich Luft im Hebel ab. Steht das Rad flach, macht sie weniger Probleme. Hältst du das Fahrrad senkrecht nach oben, verlagert sich die Luft in den Hebel. Pumpst du jetzt langsam, wird der Druckpunkt gegebenenfalls nicht fester, sondern immer schlechter – das spricht für Luft im Hebel. Ändert sich der Druckpunkt trotz Verlagerung nicht, liegt die Luft vermutlich im restlichen System (Bremssattel, Bremsleitung). Dann muss die Bremse vollständig entlüftet werden.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Luft in Hydraulikbremse prüfen“, „Druckpunkt weich Bremse“, „Luft im Bremssystem erkennen“ und „Hydraulikbremse entlüften wann“.

Zusätzliche Infos

Thema: Prüfen, ob Luft im Hydraulik-Bremssystem ist (ohne Entlüftung).
Methode 1 – Pumpen: Mehrmals pumpen. Wird der Druckpunkt fester → Luft im System (wird komprimiert). Hebel loslassen, warten → Druckpunkt wird wieder schlechter (Luft dehnt sich aus).
Methode 2 – Fahrrad senkrecht: Rad senkrecht halten. Luft lagert sich oft im Hebel ab; bei flachem Rad weniger spürbar. Senkrecht: Luft wandert in den Hebel. Langsam pumpen – wird Druckpunkt schlechter statt fester → Luft im Hebel. Ändert sich nichts trotz Verlagerung → Luft im restlichen System (Sattel, Leitung).
Folge: Luft im Hebel oder im System → Bremse vollständig entlüften.
Typische Anzeichen: Weicher, wandelnder Druckpunkt; Hebel geht zu weit nach hinten; Druckpunkt wird beim Pumpen fester und beim Warten wieder schlechter.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Du bist dir nicht sicher, ob in deiner hydraulischen Bremse vielleicht Luft im System ist? Schau das kurze Video bis zum Ende an. Ich habe zwei Tipps, wie du das herausfinden kannst. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Der erste ist ganz einfach: Du pumpst mal. Wird dein Druckpunkt jetzt fester – dein Hebel stoppt nicht mehr hier hinten, sondern vielleicht schon hier oder hier – dann spricht das dafür, dass Luft im System ist. Durch das Pumpen komprimierst du die Luft und der Druckpunkt wird immer fester. Lässt du den Hebel wieder los und wartest einen Moment, geht die komprimierte Luft wieder auf. Der Druckpunkt ist wieder schlechter.

Der zweite Tipp: Du nimmst das Fahrrad einmal senkrecht. Oft lagert sich die Luft im Hebel ab. Steht das Rad flach, macht sie weniger Probleme. Nimmst du das Fahrrad senkrecht nach oben, verlagert sich die Luft in den Hebel. Wenn du jetzt langsam pumpst, wird gegebenenfalls der Druckpunkt nicht fester, sondern immer schlechter. Das spricht dafür, dass Luft im Hebel ist. Die Bremse hier hat in meinen Augen einen schlechten Druckpunkt – jedoch ändert er sich nicht trotz Verlagerung. Das spricht dafür, dass im restlichen System Luft drin ist, z. B. im Bremssattel oder in der Bremsleitung. Hier muss die Bremse dann vollständig entlüftet werden.

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Nov. 26

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Scheinbremse einbremsen

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🚴 Thema des Videos:

Scheinbremse Einbremsen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du deine hydraulische Scheibenbremse neu einbrichst. Vor dem Einbremsen zwei Dinge prüfen: 1) Ob die Bremse verölt ist – ist sie das, funktioniert das Einbremsen nicht. Einfachste Methode: mit den Fingern über die Bremsscheibe fahren (Hand sollte trocken bleiben), Rad ausbauen und nach Ölspuren schauen. Der Bremsbelag sollte hell sein – dunkler Belag spricht für Öl. 2) Ob noch genug Bremsbelag vorhanden ist. Das Problem: Der Belag kann auf der Scheibe nicht genug Reibung aufbauen – Folge sind hohes Geräusch und wenig Bremsleistung. Oft stand das Rad lange, der nötige Bremsstaub ist von der Scheibe. Die höchste Reibung entsteht, wenn Belagstaub auf der Scheibe ist – deshalb die Bremsscheibe (zumindest den Reibring) nicht säubern, außer die Bremse ölt.

Einbremsen: Wiederholt bremsen. Ablauf: Auf ca. 25 km/h beschleunigen, voll bremsen bis nahe zum Stillstand. Am Anfang wenig Wirkung, kann lange dauern – dann wird es besser: weniger Geräusche, mehr Reibung. Bei Extremfällen (z. B. Shimano nach langer Standzeit) zwei Zusatzoptionen: 1) Bremsbelag ausbauen, Oberfläche abschleifen, danach denselben Einbremsvorgang. 2) Etwas länger auf der Bremse bleiben – mit Fingerspitzengefühl: zu lange den Hebel festhalten erhitzt die Anlage. Nur ca. 50 m festhalten und gegentreten. Mit E-Bike einfacher (Turbo, Motor hilft). Neuer Bremsbelag erleichtert das Einbremsen, muss aber ebenfalls eingebremst werden und kann dieselbe Symptomatik zeigen – wenn der alte Belag in Ordnung ist, reicht oft Einbremsen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Scheibenbremse einbremsen“, „Bremsbelag Reibung wiederherstellen“, „Bremse quietscht wenig Bremsleistung“ und „Bremsstaub Scheibe Einbremsen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Hydraulische Scheibenbremse neu einbremsen (Reibung zwischen Belag und Scheibe wiederherstellen).
Vor dem Einbremsen prüfen: 1) Verölt? (Finger über Scheibe, Rad ausbauen, Öl prüfen; Belag hell = ok, dunkel = evtl. Öl) – bei Öl funktioniert Einbremsen nicht. 2) Genug Bremsbelag vorhanden?
Ursache des Problems: Belag baut zu wenig Reibung auf der Scheibe auf – oft weil Bremsstaub fehlt (Rad stand lange). Höchste Reibung bei Belagstaub auf der Scheibe. Reibring der Scheibe nicht säubern (außer bei Verölung).
Einbremsvorgang: Wiederholt auf ca. 25 km/h beschleunigen, voll bremsen bis nahe Stillstand. Am Anfang wenig Wirkung, dauert evtl. lange – dann weniger Geräusche, mehr Bremsleistung.
Extremfälle (z. B. Shimano nach Standzeit): Option 1: Belag ausbauen, Oberfläche abschleifen, dann Einbremsen. Option 2: Etwas länger auf Bremse bleiben (ca. 50 m festhalten, gegentreten) – Vorsicht: zu lange = Überhitzung. E-Bike mit Turbo erleichtert.
Neuer Belag: Erleichtert Einbremsen, muss aber auch eingebremst werden; kann dieselbe Symptomatik zeigen. Alten Belag prüfen – wenn ok, oft Einbremsen ausreichend.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du deine hydraulische Scheibenbremse neu einbremsen? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Bevor es ans Einbremsen geht, kontrollieren wir zwei Sachen.

Zum einen: Ob die Bremse verölt ist. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Ist dein Bremssystem verölt, funktioniert das Einbremsen nicht. Der einfachste Weg: mit den Fingern über die Bremsscheibe gehen. Die Hand sollte trocken bleiben. Rad ausbauen und schauen, ob irgendwo Öl zu finden ist. Zudem sollte der Bremsbelag hell sein. Ist der Bremsbelag dunkel, spricht das für Öl. Das erkenne ich hier schon von außen – das sieht gut aus. Als zweites kontrolliere ich, ob ich überhaupt noch genug Bremsbelag drauf habe. Hier ist noch sehr viel Materialstärke vorhanden – und dennoch hört sich die Bremse so an.

Kurz zur Erklärung: Das Problem liegt darin, dass der Bremsbelag auf der Scheibe nicht genug Reibung aufbauen kann. Neben dem hohen Geräusch ist auch wenig Bremsleistung die Folge. Hast du beides – wenig Bremsleistung, viel Geräusche – hängt das zusammen. Derselbe Fehler. Wie erhöhen wir die Reibung? Wir müssen die Bremse wieder betätigen. Oft stand das Rad lange rum und der nötige Bremsstaub ist von der Scheibe weg. Die höchste Reibung baut so eine Bremse auf, wenn vom Belag Staub auf der Scheibe ist. Deshalb die Bremsscheibe eigentlich nie säubern – zumindest den Reibring nicht. Ausgenommen, wenn die Bremse ölt. Ich mache jetzt nichts anderes als zu bremsen. Am Anfang hört sich das so an.

Um das zu beheben: immer wieder auf ca. 25 km/h beschleunigen, voll bremsen bis nahe zum Stillstand. Am Anfang hat das sehr wenig Wirkung und dauert lange – bis die Bremsleistung steigt. Aber dann wird es besser: weniger Geräusche, mehr Reibung. Die Bremsleistung ist deutlich gestiegen, die Geräusche deutlich zurückgegangen. Hundertprozentig eingebremst ist die Bremse hier noch nicht. Das war aber auch ein Extremfall – in meinen Augen ein typisches Problem von Shimano, speziell wenn die Räder lange stehen. Systematisch ist es bei jeder Bremse so: Es geht um die Reibung des Bremsbelags auf der Bremsscheibe.

Bei so einem Extremfall gibt es noch zwei Möglichkeiten: Ihr könnt den Bremsbelag ausbauen und die Oberfläche abschleifen, dann denselben Einbremsvorgang durchführen. Die zweite Methode: etwas länger auf der Bremse bleiben – mit Fingerspitzengefühl. Haltet ihr den Bremshebel zu lange fest, wird die ganze Bremsanlage zu heiß und ihr bekommt andere Probleme. Also wirklich nur ca. 50 m ordentlich festhalten und gegentreten. Mit dem E-Bike ist es deutlich leichter – Turbo rein und der Motor hilft.

Viele sagen: neuen Bremsbelag rein. In meinen Augen nur die halbe Wahrheit. Man tut sich mit dem Einbremsen etwas leichter, aber auch ein neuer Bremsbelag gehört eingebremst und kann nach kurzer Zeit dieselbe Symptomatik zeigen – wenn der alte in Ordnung ist.

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Nov. 25

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SV Ventilkern wechseln

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🚴 Thema des Videos:

Sclaverand Ventilkern tauschen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Ventilkern an einem französischen Ventil (Presta/Sclaverand) tauschst – z. B. wenn das Ventil krumm oder abgebrochen ist. Wichtig: Nicht an allen Schläuchen lässt sich der Ventilkern tauschen. Erkennbar ist es an einer flachen Stelle, wo das Werkzeug eingreifen kann. Bei Tubeless-Ventilen kannst du den Ventilkern immer tauschen. Für den Ventilkern gibt es ein kleines Ausdrehwerkzeug – damit geht es am leichtesten: oben aufsetzen und den Ventilkern ausdrehen. Zum Einsetzen: Ventilkern aufsetzen, erst mit der Hand anfädeln, dann mit dem Werkzeug nachziehen. Handfest reicht, keine große Kraft nötig. Hast du kein Ventilkern-Werkzeug, geht es auch mit einer Spitzzange – funktioniert genauso, du musst nur öfter umsetzen und brauchst etwas länger. Danach kannst du wieder Luft auf Schlauch oder Reifen geben.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit französischen Ventilen (Rennrad, Gravel etc.). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „französisches Ventil Ventilkern tauschen“, „Presta Ventilkern wechseln“, „Ventil krumm abgebrochen reparieren“ und „Tubeless Ventilkern tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Ventilkern am französischen Ventil (Presta/Sclaverand) tauschen – z. B. bei krummem oder abgebrochenem Ventil.
Voraussetzung: Nicht alle Schläuche erlauben Ventilkern-Tausch. Erkennbar an flacher Stelle für das Werkzeug. Tubeless-Ventile: Ventilkern immer tauschbar.
Werkzeuge: Ventilkern-Ausdrehwerkzeug (ideal) oder Spitzzange als Alternative.
Ablauf: Werkzeug oben aufsetzen, Ventilkern ausdrehen. Neuen Kern aufsetzen, mit Hand anfädeln, mit Werkzeug handfest nachziehen. Keine große Kraft nötig.
Alternative Spitzzange: Funktioniert genauso, öfter umsetzen nötig, dauert etwas länger.
Typische Fehler: Zu fest anziehen → Gewinde beschädigen; an Schlauch ohne flache Stelle versuchen → nicht möglich.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du an einem französischen Ventil den Ventilkern tauschen, weil dein Ventil krumm oder abgebrochen ist? Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Wichtig vorneweg: Nicht an allen Schläuchen kannst du den Ventilkern tauschen. In diesem Fall hier geht es – erkennbar daran, dass hier eine flache Stelle ist, wo das Werkzeug eingreifen kann. Hast du Tubeless-Ventile, kannst du immer den Ventilkern tauschen. Für den Ventilkern gibt es ein kleines Ausdrehwerkzeug. Damit geht es am leichtesten: oben aufsetzen und den Ventilkern ausdrehen. Rückwärts genauso: Ventilkern aufsetzen, erst mal mit der Hand anfädeln, dann mit dem Werkzeug nachziehen. Wichtig: Du brauchst nicht wahnsinnig viel Kraft – handfest reicht.

Hast du kein Ventilkern-Werkzeug zur Hand, kannst du auch eine Spitzzange nehmen. Das geht im Endeffekt genauso, du musst nur ein paar Mal öfter umsetzen und brauchst etwas länger. Jetzt kannst du wieder Luft auf deinen Schlauch oder Reifen geben und bist fertig.

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Aug. 02

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Umwerfer Shimano Di2 Road Gravel einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Einstellen und montieren des Shimano Di2 Umwerfers. Anwendbar für die Gruppen Dura Ace, Ultegra, 105er & GRX.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Montageposition deines Umwerfers einstellst – Höhe und Flucht zum Kettenblatt. Zuerst die Montagehöhe: Die seitliche Schraube hält den Umwerfer. Löst du sie, kannst du den Umwerfer nach oben oder unten bewegen. Referenzwert: Zahn des Kettenblattes und Leitblech des Umwerfers – 1 bis 3 mm Abstand. Wichtig: Umwerfer so schalten, dass die Kette auf dem kleinen Kettenblatt liegt. Passt die Höhe, die Schraube leicht anziehen, aber noch nicht endfest. Als Nächstes die Flucht zum Kettenblatt: Die Schaufel des Umwerfers soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Die Neigung lässt sich über eine kleine, versteckte Einstellschraube (Zweier-Inbus) einstellen – oben versteckt, nicht zu verwechseln mit der Anschlagsschraube unten. Reindrehen: Umwerfer stützt sich am Rahmen ab, hinterer Teil der Schaufel geht nach außen. Rausdrehen: Schaufel geht nach innen. Umwerfer so einstellen, dass er in Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Vor dem endfesten Anziehen der seitlichen Schraube noch mal prüfen: Inbus aufs Kettenblatt legen und am Umwerfer vorbeifahren – der Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug sollte sich nicht ändern. Ändert er sich, passt der Winkel noch nicht. Zum Schluss die Schraube endfest anziehen, sonst verstellt sich der Umwerfer wieder. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Umwerfer. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Umwerfer Montageposition“, „Umwerfer Höhe Abstand Kettenblatt“, „Umwerfer Flucht einstellen“ und „Umwerfer Neigung Einstellschraube“.

Zusätzliche Infos

Thema: Montageposition des Umwerfers einstellen – Höhe und Flucht/Neigung.
Montagehöhe: Seitliche Schraube lösen, Umwerfer nach oben/unten bewegen. Referenz: Zahn des Kettenblattes ↔ Leitblech = 1–3 mm. Kette auf kleinem Kettenblatt. Schraube leicht anziehen, noch nicht endfest.
Flucht/Neigung: Schaufel in Flucht mit Kettenblatt. Kleine versteckte Einstellschraube (Zweier-Inbus) – oben, nicht Anschlagsschraube. Reindrehen = Schaufel hinten nach außen; Rausdrehen = nach innen.
Kontrolle: Inbus auf Kettenblatt legen, am Umwerfer vorbeifahren. Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug soll konstant bleiben – ändert er sich, Winkel noch nicht stimmig.
Abschluss: Seitliche Schraube endfest anziehen, sonst verstellt sich der Umwerfer.
Werkzeuge: Zweier-Inbus für Einstellschraube; Inbus als Prüfhilfe.
Typische Fehler: Seitliche Schraube nicht endfest → Umwerfer verstellt sich; Einstellschraube mit Anschlagsschraube verwechseln.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Passt die Montageposition deines Umwerfers nicht? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Wir fangen mit der Montagehöhe an – hier die seitliche Schraube. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Sie hält den Umwerfer. Wenn du sie löst, kannst du den Umwerfer nach oben oder unten bewegen. Unser Referenzwert: der Zahn des Kettenblattes und das Leitblech des Umwerfers. Hier sollten 1 bis 3 mm Abstand sein. Wichtig: Der Umwerfer ist so geschaltet, dass die Kette auf dem kleinen Kettenblatt liegt. Passt die Montagehöhe, die Schraube leicht anziehen – allerdings noch nicht endfest.

Jetzt stellen wir die Flucht zum Kettenblatt ein. Die Schaufel des Umwerfers sollte in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Die genaue Neigung des Umwerfers kannst du über eine kleine versteckte Schraube mit einem Zweier-Inbus einstellen. Hier oben, ganz klein versteckt, ist die Einstellschraube – nicht zu verwechseln mit der Anschlagsschraube unten. Drehe ich die Schraube rein, stützt sich der Umwerfer am Rahmen ab, der hintere Teil der Schaufel geht nach außen. Rausdrehen: Die Schaufel geht nach innen. Den Umwerfer so einstellen, dass er in einer Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Bevor du die seitliche Schraube endfest ziehst, kannst du das noch mal kontrollieren: Einfach einen Inbus nehmen, aufs Kettenblatt legen und am Umwerfer vorbeifahren. Während des Vorbeifahrens hast du einen Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug. Ändert sich dieser, passt der Winkel noch nicht. Bist du fertig, ist wichtig, die Schraube wieder endfest zu ziehen – sonst verstellt sich der Umwerfer wieder.

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Juli 26

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Canyon Cockpit einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Einstellen des Lenkkopflager und Lenkerstellung beim Canyon einteiligen Cockpit.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du am Canyon-Cockpit das Lenkopflagerspiel oder die genaue Ausrichtung des Lenkers einstellst. Dafür brauchst du das spezifische Canyon-Spezialwerkzeug (Flügelwerkzeug). Zuerst die Gummiabdeckung oben entfernen und das Werkzeug von oben eindrehen – manchmal ist es etwas schwierig, das Gewinde unten zu treffen, mit Geduld klappt es. Das Werkzeug komplett eindrehen, mit loser Fingerkraft anziehen (noch nicht fest), bevor unten an der Klemmschraube gearbeitet wird. So verhindert man, dass der Gabelschaft aus dem Vorbau rutscht und alles neu ausgerichtet werden muss. Mit einem 25er Torx die Klemmschraube lösen. Das Spezialwerkzeug oben über die Flügel anziehen – dadurch wird das Lenkopflager zusammengestaucht und eventuelles Spiel verschwindet. Lenkopflagerspiel prüfen und das Cockpit zum Reifen ausrichten.

Passt die Ausrichtung: Mit dem 25er Torx die Schraube langsam eindrehen, erst so weit mit Handkraft anziehen, dass das Cockpit sich nicht mehr bewegen lässt. Die Schraube ist noch nicht endfest. Wichtig: unbedingt mit dem Drehmomentschlüssel und im angegebenen Drehmoment arbeiten. Das gesamte Cockpit hält nur an dieser einen Schraube – ist sie nicht richtig angezogen, besteht die Gefahr, dass es während der Fahrt auseinanderfällt. Zum Schluss das Flügelwerkzeug wieder ausdrehen und die Gummiabdeckung einsetzen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Canyon-Rädern mit integriertem Cockpit. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Canyon Cockpit Lenkopflager einstellen“, „Canyon Spezialwerkzeug Lenker“, „Canyon Cockpit Ausrichtung“ und „Canyon Flügelwerkzeug“.

Zusätzliche Infos

Thema: Lenkopflagerspiel und Ausrichtung des Lenkers am Canyon-Cockpit einstellen.
Werkzeuge: Canyon-Spezialwerkzeug (Flügelwerkzeug), 25er Torx, Drehmomentschlüssel.
Vorbereitung: Gummiabdeckung entfernen, Spezialwerkzeug von oben eindrehen (Gewinde kann schwer zu treffen sein), mit Fingerkraft anziehen – bevor Klemmschraube gelöst wird, damit Gabelschaft nicht rutscht.
Ablauf: Klemmschraube mit 25er Torx lösen; Flügelwerkzeug anziehen → Lenkopflager wird zusammengestaucht, Spiel verschwindet; Lenkopflagerspiel prüfen, Cockpit zum Reifen ausrichten; Schraube mit 25er Torx langsam eindrehen, handfest anziehen; mit Drehmomentschlüssel auf angegebenes Drehmoment nachziehen; Flügelwerkzeug ausdrehen, Gummiabdeckung einsetzen.
Drehmoment: Klemmschraube unbedingt mit Drehmomentschlüssel und Herstellerangabe anziehen – Cockpit hält nur an dieser Schraube.
Typische Fehler: Schraube nicht richtig angezogen → Gefahr, dass Cockpit während der Fahrt auseinanderfällt; Flügelwerkzeug vor dem Lösen der Klemmschraube nicht eingedreht → Gabelschaft kann rutschen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei deinem Canyon-Cockpit das Lenkopflagerspiel oder die genaue Ausrichtung deines Lenkers einstellen zu können, brauchst du dieses spezifische Canyon-Werkzeug. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst die Gummiabdeckung oben entfernen und dann von oben das Spezialwerkzeug eindrehen. Manchmal ist es etwas schwierig, das Gewinde unten zu treffen – mit etwas Geduld schaffst du das. Ich habe das Werkzeug komplett eingedreht, nicht wirklich fest, einfach mit loser Fingerkraft angezogen – bevor ich unten an der Klemmschraube etwas mache. Das verhindert, dass der Gabelschaft aus dem Vorbau rausrutscht und ich alles neu ausrichten muss. Hier brauche ich jetzt einen 25er Torx und löse die Verschraubung.

Wenn ich jetzt oben das Spezialwerkzeug über die Flügel anziehe, wird das Lenkopflager zusammengestaucht und eventuelles Spiel verschwindet. Jetzt kann ich das Lenkopflagerspiel prüfen und das Cockpit zum Reifen ausrichten. Passt die Ausrichtung, nehme ich wieder den 25er Torx, drehe die Schraube langsam ein und ziehe sie erst so weit mit Handkraft an, dass ich das Cockpit nicht mehr bewegen kann. Die Schraube ist noch nicht endfest. Wichtig: unbedingt mit dem Drehmomentschlüssel und im angegebenen Drehmoment arbeiten. Dein ganzes Cockpit hält nur an dieser einen Schraube. Ist die nicht richtig angezogen, läufst du Gefahr, dass es während der Fahrt auseinanderfällt. Jetzt das Flügelwerkzeug wieder ausdrehen und die Gummiabdeckung einsetzen.

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Juli 06

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Reifen und Schlauch wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Reifen & Schlauch einfach wechseln. Platte Reifen wieder fit bekommen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du Schlauch und Reifen wechselst. Zuerst das Laufrad ausbauen. Falls noch Luft im Reifen ist, komplett entfernen – auch Überwurfmuttern, Kappen etc. am Ventil. Der wichtigste Schritt: das Abdrücken. Der Reifen sitzt innen an der Felge; manche Reifen lassen sich leicht in die Felgenmitte drücken oder fallen fast von alleine, andere sitzen straff und brauchen viel Handkraft – beidseitig in die Mitte drücken. Vorher nicht mit dem Hebeln anfangen. Tipp: Lässt sich der Reifen partout nicht abdrücken, möglichst weit unten drücken, nicht oben – so kommt die Kraft an der richtigen Stelle an. Kurze Reifenheber reichen; lange Metallhebel können die Felge beschädigen. Grob gegenüber vom Ventil anfangen: Reifenheber rein, hebeln, zweiten nehmen, ersten lockern, mit zweitem weiter, beide nach unten drücken. Rad drehen, Schritt wiederholen. Ist ein Stück runter, ist es erledigt. Erste Seite mit Hebel runterziehen, Rad umdrehen, zweite Seite – oft mit der Hand abdrückbar, sonst hebeln. Reifen samt Schlauch runterziehen, Ventil raus. Vor dem Schlauchwechsel prüfen, warum der Schlauch platt war: Reifen von innen durchtasten, nach Fremdkörpern suchen. Glassplitter leichter zu finden, wenn man den Reifen drückt – sie sitzen oft tief im Profil. Poröses Profil erhöht die Pannenwahrscheinlichkeit.

Reifen aufziehen: Laufrichtung beachten (Pfeil nach vorne), Bremsscheibe links. Reifen erstmal einseitig ohne Schlauch aufsetzen – mit der Hand. Rad umdrehen, Schlauch mit Ventil durchs Ventilloch, Überwurfmutter nur leicht anfädeln, alles muss frei beweglich bleiben. Etwas Luft auf den Schlauch, damit er sich entfaltet. Schlauch in den Reifen legen, Reifen vom Ventil weg in die Felge drücken, ringsherum eindrücken – mit der Hand bis zum letzten Drittel/Viertel. Mit Reifenheber nachhelfen: Reifen festhalten, Stück für Stück hebeln. Vorsichtig arbeiten, damit der Schlauch nicht eingeklemmt wird. Luft aufpumpen – währenddessen prüfen, ob der Reifen sich von der Felge abhebt. Wurde er vorher nicht richtig eingedrückt, drückt der Schlauch ihn raus; pumpen wir weiter, platzt der Schlauch. Reifendruck steht auf der Reifenflanke. Ventilmutter zum Schluss anziehen, Laufrad montieren. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die Schlauch und Reifen selbst wechseln wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schlauch Reifen wechseln Fahrrad“, „Reifen abziehen Abdrücken“, „Reifenheber Technik“, „Reifen aufziehen ohne Einklemmen“ und „Plattenursache finden“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schlauch und Reifen wechseln – Ausbau, Abdrücken, Hebeln, Ursache prüfen, Aufziehen.
Vorbereitung: Laufrad ausbauen, Luft komplett ablassen, Überwurfmutter und Kappe am Ventil entfernen.
Abdrücken (wichtig): Reifen beidseitig in die Felgenmitte drücken – vor dem Hebeln. Bei hartnäckigen Reifen möglichst weit unten drücken. Ohne Abdrücken Hebeln erschwert oder unmöglich.
Ausbau: Kurze Reifenheber nutzen (lange Metallhebel → Felgenschaden). Gegenüber vom Ventil anfangen, hebeln, Rad drehen, wiederholen. Erste Seite runterziehen, Rad wenden, zweite Seite. Reifen samt Schlauch abziehen, Ventil raus.
Ursache prüfen: Reifen von innen durchtasten, Fremdkörper (Dornen, Glassplitter) entfernen. Glassplitter: Reifen drücken, sitzen oft tief. Poröses Profil → Reifen tauschen.
Aufziehen: Laufrichtung beachten, Bremsscheibe links. Reifen einseitig aufsetzen, Schlauch mit Ventil durch Loch, Mutter nur anfädeln, etwas Luft, Schlauch in Reifen, Reifen in Felge drücken. Mit Hand bis letztes Drittel, dann Reifenheber. Schlauch nicht einklemmen.
Beim Aufpumpen: Prüfen, ob Reifen sich von Felge abhebt – sonst Schlauchplatzer. Reifendruck auf Flanke, Ventilmutter anziehen, Laufrad montieren.
Typische Fehler: Ohne Abdrücken hebeln; Schlauch einklemmen; Überwurfmutter fest → Ventil reißt; Reifen abhebt und weiterpumpen → Platzer.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um Schlauch und Reifen zu wechseln, nimm zuerst das Laufrad aus. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Falls noch Luft im Reifen ist, solltest du sie komplett entfernen – auch Überwurfmuttern, Kappen und so weiter am Ventil.

Jetzt kommt der wichtigste Schritt: das Abdrücken. Der Reifen sitzt innen an der Felge. Dieser Reifen hier lässt sich sehr leicht abdrücken bzw. fällt fast von alleine in die Felgenmitte. Bei manchen Reifen sitzt der Reifen gefühlt festgeklebt – er ist nicht geklebt, er sitzt einfach straff auf der Felge. Deswegen mit viel Handkraft den Reifen in die Mitte drücken, beidseitig. Vorher brauchst du gar nicht mit dem Hebeln anzufangen. Tipp: Lässt sich der Reifen partout nicht abdrücken, nicht oben drücken, sondern möglichst weit unten – dann kommt die Kraft da an, wo sie soll, und der Reifen wandert in die Mitte.

Jetzt ein paar Reifenheber. Kurze reichen; lange Metallhebel machen im Zweifel die Felge kaputt. Wenn ihr es damit nicht hinbekommt, mangelt es meist an der Technik. Ich fange grob gegenüber vom Ventil an. Reifenheber unten rein, hebeln. Zweiten Reifenheber nehmen, den ersten etwas lockern, mit dem zweiten rein und beide nach unten drücken – das erste Stück Reifen ist runter. Rad drehen, Schritt wiederholen. Wenn so ein Stück runter ist, ist es erledigt. Mit einem Reifenheber die erste Seite runterziehen. Rad umgedreht – die zweite Seite: hier geht es mit der Hand. Wenn nicht, von innen hebeln. Reifen samt Schlauch runterziehen, Ventil raus.

Bevor ihr den Schlauch wechselt, solltet ihr schauen, warum er platt geworden ist. Reifen von innen durchtasten – irgendwas eingestochen? Glassplitter lassen sich leichter finden, indem man den Reifen drückt – sie sitzen oft tief im Profil. In dem Fall kommt der Reifen mit runter: Das Profil ist sehr porös, die Pannenwahrscheinlichkeit steigt immens. Bevor wir den Reifen aufziehen: Reifen haben Laufrichtungen – dieser rollt so nach vorne. Die Bremsscheibe muss links sein.

Reifen erstmal ohne Schlauch einseitig aufsetzen – mit der Hand. Rad umdrehen. Schlauch mit Ventil durchs Ventilloch. Die Mutter nicht fest andrehen, nur leicht anfädeln – alles muss frei beweglich bleiben. Etwas Luft auf den Schlauch, damit er sich entfaltet. Schlauch in den Reifen legen, Reifen vom Ventil weg in die Felge drücken, ringsherum eindrücken – geht mit der Hand bis zum letzten Drittel oder Viertel. Mit dem Reifenheber nachhelfen: Reifen festhalten und Stück für Stück hebeln. Bei Reifen, bei denen das schwerer geht, ist die Technik identisch. Vorsichtig arbeiten, damit der Schlauch innen nicht eingeklemmt wird. Jetzt Luft auf den Reifen geben. Während des Pumpens immer mal prüfen, ob der Reifen sich von der Felge abhebt. Haben wir vorher den Reifen nicht richtig eingedrückt, drückt der Schlauch ihn raus. Achten wir nicht darauf und pumpen weiter, platzt der Schlauch. Den Reifendruck findet ihr auf der Reifenflanke. Die Mutter könnt ihr anziehen, wer seine Ventilkappe aufbringen will. Anschließend das Laufrad wieder montieren – fertig.

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Juli 06

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Shimano BGap einstellen MTB Gravel

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🚴 Thema des Videos:

Einstellen der Abstützung des Schaltwerks von Shimano. Gravel & MTB-Schaltgruppen.

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#shimano #gravel #mountainbike #mtb #schaltwerk #schaltung #abstützung #bgap #gap #einstellen #justieren

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vornimmst – also den Abstand des Schaltwerks zum Schaltauge bzw. zur Kassette. Dafür auf den kleinsten Gang schalten. Die Einstellschraube sitzt hinten am Schaltwerk und lässt sich mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das ohne separates Einstellwerkzeug. Hinten im Schaltwerk ist eine Markierung (Strich); daneben steht z. B. „51T“ – das Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken. Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinander stehen. Mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinstimmen.

Bei Fullsuspension (Fully) kann es sinnvoll sein, die Einstellung auf dem Rad sitzend und mit einer zweiten Person vorzunehmen – je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig, die Einstellung kann im Stehen direkt am Wert vorgenommen werden. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano-12er-Schaltungen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano B-Tension einstellen“, „BigAP Schaltwerk“, „Shimano 12-Gang Schaltwerk Abstand Kassette“ und „B-Schraube Schaltwerk einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: B-Tension (BigAP) bei Shimano einstellen – Abstand des Schaltwerks zur Kassette am Schaltauge.
Voraussetzung: Auf kleinsten Gang schalten.
Werkzeug: Zweier-Inbus; bei Shimano 12er ohne separates Einstellwerkzeug.
Markierung: Strich hinten im Schaltwerk; daneben z. B. „51T“ = für Kassette mit 51 Zähnen. Bei allen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken.
Einstellung: Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Schraube mit Zweier-Inbus rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinander stehen.
Fullsuspension vs. Hardtail: Bei Fully ggf. auf dem Rad sitzend mit zweiter Person einstellen – Hinterbau/Federung verändert den Wert. Bei Hardtail im Stehen direkt einstellbar.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vorzunehmen – also den Abstand des Schaltwerks am Schaltauge – schalte dafür auf den kleinsten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss und schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Die Schraube für die Einstellung findest du hinten am Schaltwerk und kannst sie mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei den Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das komplett ohne Einstellwerkzeug. Hinten drin ist eine Markierung, ein Strich. Hier habe ich ein demontiertes Schaltwerk – da ist die Markierung deutlicher zu sehen. Neben der Markierung steht z. B. „51T“. Das bedeutet: Dieses Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Schaltwerken von Shimano.

Nun ist es ganz einfach: Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Das machst du, indem du mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehst und schaust, wann Zahn und Markierung übereinander stehen. Bei einem Fully kann es ratsam sein, das einzustellen, wenn du auf dem Rad sitzt und es mit einer zweiten Person machst. Je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig – hier könnt ihr es im Stehen direkt auf den Wert einstellen.

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Juli 06

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Kettenblatt an Shimano Motoren (de)montieren

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🚴 Thema des Videos:

Kettenblatt (de)montieren an Shimano-Motoren.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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#shimano #ebike #kettenblatt #kette #chainring #hollowtech #montieren #demontieren #pedelec #mittelmotor

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Shimano-Motoren (E-Bike) das Kettenblatt entfernst und wechselst. Zuerst den Kurbelarm entfernen – dafür die seitlichen Klemmschrauben lösen. Der Kurbelarm ist wie alle anderen Hollowtech-2-Kurbelarme bei Shimano aufgebaut: Plastikkappe ausdrehen, mit Schlitzschraubendreher die Sicherung nach oben bringen, Kurbelarm abziehen. Für die Kettenblatt-Schraube brauchst du ein Spezialwerkzeug; in diesem Fall wird es über ein normales Drehlagerwerkzeug mit der Ratsche verbunden. Der Lockring hat ein Linksgewinde – nach rechts öffnen. Beim Rechtsdrehen drehen sich sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Um das zu vermeiden: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen, dann Lockring aufdrehen. Ist er gelöst, mit dem inneren Werkzeug ausdrehen, rausnehmen, Kette runter, Kettenblatt abnehmen.

Montage: Schritte rückwärts. Kettenblatt aufstecken, Verschlussring mit der Hand anfädeln – wichtig: nach links drehen. Werkzeug aufsetzen, hinteren Kurbelarm festhalten, Verschlussring endfest ziehen. Kette auflegen, Kurbelarm 180° versetzt zum anderen aufstecken. Plastikring eindrehen (verhindert Spiel am Kurbelarm), kleine Sicherung eindrücken, mit Fünfer-Inbus Kurbelarme festziehen. Beim Festziehen der beiden Schrauben im Wechsel vorgehen, damit beide gleichmäßig angezogen sind. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit Shimano-Motor. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Motor Kettenblatt wechseln“, „E-Bike Kettenblatt tauschen Shimano“, „Hollowtech 2 E-Bike Kurbel“ und „Lockring Kettenblatt Linksgewinde“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kettenblatt an Shimano-Motor (E-Bike) entfernen und wechseln.
Vorbereitung: Seitliche Klemmschrauben lösen, Kurbelarm entfernen (Hollowtech-2-System: Plastikkappe, Sicherung, Kurbelarm abziehen).
Werkzeuge: Hollowtech-Werkzeug, Spezialwerkzeug für Kettenblatt-Schraube, Drehlagerwerkzeug, Ratsche, Fünfer-Inbus, Schlitzschraubendreher.
Lockring: Linksgewinde – nach rechts öffnen. Beim Drehen drehen sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Lösung: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen.
Ausbau: Lockring lösen, mit innerem Werkzeug ausdrehen, Kette runter, Kettenblatt abnehmen.
Einbau: Kettenblatt aufstecken, Verschlussring mit Hand anfädeln (nach links), Werkzeug aufsetzen, hinteren Kurbelarm festhalten, Verschlussring endfest ziehen. Kette auflegen, Kurbelarm 180° versetzt aufstecken, Plastikring eindrehen, Sicherung eindrücken, Kurbelarme mit Fünfer-Inbus festziehen (im Wechsel).
Typische Fehler: Lockring ohne Bremse/Hinterrad festhalten drehen → alles dreht mit; Verschlussring in falsche Richtung → beschädigt; Klemmschrauben nicht im Wechsel anziehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano-Motoren das Kettenblatt zu entfernen, musst du zuerst den Kurbelarm entfernen. Dafür drehst du die seitlichen Klemmschrauben auf. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Du brauchst das Hollowtech-Werkzeug. Der Kurbelarm ist aufgebaut wie alle anderen Hollowtech-2-Kurbelarme bei Shimano. Plastikkappe ausdrehen, mit Schlitzschraubendreher die Sicherung nach oben bringen – dann kannst du den Kurbelarm abziehen. Für die Schraube hier brauchst du dieses Spezialwerkzeug. In diesem Fall passt die Ratsche noch nicht direkt drauf, sondern es adaptiert sich über ein normales Drehlagerwerkzeug. Das aufstecken, dann kann ich mit der Ratsche drehen. Das ist aufgebaut wie bei den meisten anderen E-Bikes. Der Lockring lässt sich nach rechts öffnen – Linksgewinde. Drehe ich nach rechts, drehen sich sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Um das zu vermeiden: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen, dann Lockring aufdrehen. Ist er gelöst, kann ich mit dem inneren Werkzeug alles ausdrehen, rausnehmen, Kette runter – und jetzt das Kettenblatt abnehmen.

Zum Montieren die Schritte rückwärts: Kettenblatt aufstecken. Verschlussring – den erst mal mit der Hand anfädeln. Wichtig: nach links drehen. Werkzeug aufsetzen. Jetzt brauche ich den hinteren Kurbelarm – den halte ich fest und ziehe den Verschlussring endfest. Kette wieder auflegen. Kurbelarm 180° versetzt zum anderen aufstecken. Plastikring eindrehen – der sorgt dafür, dass ich kein Spiel mit dem Kurbelarm habe. Kleine Sicherung wieder eindrücken, anschließend mit Fünfer-Inbus die Kurbelarme wieder festziehen. Den hinteren kommt man meist schlechter ran, aber irgendeine Position gibt es, bei der man mit dem Werkzeug besser rankommt. Beim Festziehen der beiden Schrauben mache ich das im Wechsel, damit beide am Ende gleichmäßig angezogen sind.

So einfach wechselt ihr ein Kettenblatt am Shimano-Motor. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 06

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Shimano mechanische Rennrad Felgenbremse einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Einfaches nachstellen deiner mechanischen Rennrad-Felgenbremse von Shimano.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine mechanische Shimano-Rennrad-Felgenbremse einstellst. In der Regel brauchst du nur einen Inbus. Die Verstellung sitzt je nach Modell außen auf einer Seite oder oben innen. Hier wird ein Zweier-Inbus benötigt; bei manchen Bremsen oben ein Dreier-Inbus oder Kreuzschlitz. Durch Drehen verdreht sich die gesamte Bremse rechts und links. So weit einstellen, dass der Abstand von Belag zur Felge rechts und links identisch ist und nicht mehr schleift. Kommst du mit dem Verstellbereich nicht zurecht, kann die Bremse krumm montiert sein. Auf der Rückseite mit Fünfer-Inbus die komplette Bremse lockern, ausrichten und wieder festziehen – dann lässt sie sich ordentlich einstellen.

Diese Bremse hat zwei Zusatzfunktionen: Der Hebel öffnet die Bremszange, damit du den Reifen leichter entnehmen kannst. Die Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller, dann ist der Hebelweg aber deutlich länger – Versteller wieder zudrehen, dann ist er kürzer. Das kleine Rädchen oben dient zum Ausgleich des Belagverschleißes. Du musst nicht jedes Mal den Zug öffnen: Verschleißt der Belag und wird der Hebelweg weiter, das Rädchen rausdrehen. Beim Belagwechsel vorher wieder reindrehen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Rennrädern mit Shimano-Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Felgenbremse einstellen“, „Rennrad Bremse Versteller“, „Belagverschleiß Bremse ausgleichen“ und „Felgenbremse schleift einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Mechanische Shimano-Rennrad-Felgenbremse einstellen.
Werkzeug: Inbus (meist Zweier oder Dreier, je nach Modell; teils Kreuzschlitz).
Versteller: Sitzt außen auf einer Seite oder oben innen. Durch Drehen verdreht sich die Bremse – Abstand Belag/Felge rechts und links angleichen, bis nicht mehr schleift.
Bremse krumm montiert: Mit Fünfer-Inbus auf der Rückseite Bremse lockern, ausrichten, festziehen – dann Verstellung wieder nutzbar.
Öffnungshebel: Öffnet die Bremszange zum Reifenwechsel. Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller, aber mit mehr Hebelweg.
Belagverschleiß-Ausgleich: Kleines Rädchen oben – rausdrehen bei Verschleiß (Hebelweg wird weiter), beim Belagwechsel vorher reindrehen.
Typische Fehler: Versteller nicht genutzt → Bremse schleift; Bremse krumm → Verstellbereich reicht nicht; Belagverschleiß-Rädchen vergessen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen einer mechanischen Shimano-Rennrad-Felgenbremse braucht ihr in der Regel nur einen Inbus. Schaut das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Bei dieser Bremse ist die Verstellung außen auf einer Seite. Oft findet ihr den Versteller aber auch oben drin. Hier brauche ich einen Zweier-Inbus – die oben haben oft einen Dreier-Inbus, es gibt auch Kreuzschlitz. Indem ich hier drehe, verdreht sich die ganze Bremse rechts und links. Ich stelle so weit ein, dass der Abstand von Belag zur Felge rechts und links identisch ist und nicht mehr schleift. Kommt ihr mit dem Verstellbereich nicht zurecht, kann die Bremse krumm montiert sein. Dafür auf der Rückseite mit einem Fünfer-Inbus die komplette Bremse lockern, ausrichten und wieder festdrehen – dann könnt ihr die Bremse ordentlich einstellen.

Diese Bremse hat noch zwei Features: Dieser Hebel sorgt dafür, dass die Bremszange aufgeht und ihr den Reifen leichter entnehmen könnt. Die Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller – dann habt ihr aber deutlich mehr Hebelweg. Macht ihr den Versteller wieder zu, ist er wieder kürzer. Oben drauf habt ihr noch ein kleines Rädchen – das gleicht den Belagverschleiß aus. Ihr müsst nicht jedes Mal den Zug aufmachen. Verschleißt der Belag und wird der Hebelweg weiter, dreht ihr das Teil raus. Wenn ihr die Beläge wechselt, vorher wieder reindrehen.

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