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Juni 17
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Sram DUB Kurbel Kettenblatt wechseln

By So einfach geht's

🚮 Thema des Videos: 

Kettenblatt wechseln an Sram DUB Kurbeln

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Technische Details & Transkript anzeigen

Kettenblatt wechseln an der SRAM DUB-Kurbel (Gravel, MTB & Rennrad)

In diesem Video wird gezeigt, wie du das Kettenblatt an einer Kurbel mit SRAM-DUB-Achsstandard wechselst – demonstriert an einer Gravel-Kurbel, funktioniert aber genauso bei Mountainbike- und Rennradkurbeln. Der komplette Ablauf umfasst das Lösen der Kurbel, das Abnehmen des Kettenblatts, die Reinigung der AnlageflĂ€chen, die Montage mit korrekter Verzahnungsposition sowie optional die Wartung und Einstellung des DUB-Lagers.

Der schwierigste Schritt ist das Lösen der Kurbelschraube: Mit gedrĂŒckter Vorderradbremse, 8-mm-Inbus auf der rechten Seite und Gegendruck ĂŒber das linke Pedal lĂ€sst sich die Schraube auch bei fester Verpressung lösen. Nach dem Abnehmen der Kette wird die Kurbel links herausgedreht. Kettenblattschrauben werden mit Torx (hier T20, bei manchen MTB-Kurbeln T25 mit drei Schrauben) gelöst. Die nicht symmetrische Verzahnung erlaubt nur eine Montageposition. Schrauben mit mittelfestem Locktite sichern und ĂŒber Kreuz mit dem am Kettenblatt angegebenen Drehmoment festziehen.

Beim Ausbau bietet sich zudem an, die Kurbelwelle zu reinigen, den Lagerlauf zu prĂŒfen, Dichtungsringe zu setzen, die Welle leicht zu fetten und das Preload-Lager einzustellen: Klemmschraube (2-mm-Inbus) anlösen, Einstellring nach rechts in Endstellung drehen, nach dem Einbau per Hand nachjustieren und Klemmschraube leicht verschließen. Abschließend Axialspiel prĂŒfen und die Kette wieder aufsetzen.

ZusÀtzliche Infos

  • Reparaturart: Kettenblattwechsel an SRAM-DUB-Kurbel
  • Fahrradtyp: Gravel Bike, Mountainbike, Rennrad (mit DUB-Achsstandard)
  • Werkzeuge: 8-mm-Inbus mit langem Hebel, Torx T20 oder T25 (je nach Kurbel), 2-mm-Inbus, ggf. DrehmomentschlĂŒssel, mittelfester Locktite (Schraubensicherung), Lagerfett
  • Kurbel lösen: Vorderradbremse halten, rechts 8-mm-Inbus, links Gegendruck ĂŒber Pedal, Kurbel links herausdrehen; Spacer auf rechter Seite beachten
  • Kettenblatt: Nicht symmetrische Verzahnung – nur eine Passposition; AnlageflĂ€chen reinigen, nicht fetten; neue Schrauben meist im Lieferumfang
  • Anzug: Tröpfchen mittelfester Locktite, ĂŒber Kreuz anziehen, Drehmoment laut Kettenblatt (z. B. 4 N·m; MTB teils abweichend)
  • Optional – Lagerwartung: Kurbel nach links abziehen, Welle reinigen, Lagerlauf prĂŒfen, Dichtungsringe setzen, Welle leicht fetten, Kurbel von links wieder einsetzen
  • Preload-Einstellung: 2-mm-Klemmschraube anlösen, Einstellring nach rechts (Plus/Pfeil) in Endstellung, nach Montage rechte Seite antippen, Ring per Hand nachjustieren, Klemmschraube nur so fest, dass Ring nicht mehr dreht
  • Typische Probleme: Kurbelschraube lĂ€sst sich schwer lösen (mehr Hebel/Kraft), Kettenblatt passt nicht (Verzahnung weiterdrehen), Spacer verrutschen, rauer Lagerlauf (Drehlager bald tauschen), Kunststoff-Preload ĂŒberdreht
  • Sicherheitshinweise: Haftungsausschluss bei Eigenreparatur; Preload-Ring und Klemmschraube nicht ĂŒberfest anziehen (Kunststoff); Drehmomentwerte am Kettenblatt und am Abschlussring beachten
  • Abschluss: Axialspiel an beiden Kurbelarmen prĂŒfen (leicht verschiebbar, frei drehend), Kette wieder aufsetzen

Transkript

Möchtest du bei deiner DUB-Kurbel das Kettenblatt wechseln? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen. Ich zeige das hier an der Gravel-Kurbel. Funktioniert genauso bei Mountainbike- und Rennradkurbeln – alle mit dem DUB-Achsstandard.

Falls ihr selbst Hand anlegt, beachte diesen Haftungsausschluss. Wir beginnen mit dem Lösen der Kurbel. DafĂŒr brauchen wir einen Achter-Inbus und einen relativ langen Hebel. Das ist mit so das Komplizierteste an dem, was wir jetzt machen – hier brauchst du eben einfach einen Langhebel und ein bisschen Technik. So, wie gesagt, das Lösen ist in meinen Augen so das Schwierigste. Die Technik, wie ich sie jetzt zeige, finde ich am einfachsten – damit komme ich am besten zurecht. Ich halte einmal die Vorderradbremse gedrĂŒckt, dass das Fahrrad nicht weg kann. Und jetzt gucke ich mal, wie ich die Pedale stelle: Rechts mit dem Achter-Inbus rein, links damit baue ich Gegendruck auf dem Pedal. Und jetzt habe ich hier ordentlichen Hebel – okay, das ging sogar leichter als gedacht. Manchmal braucht man hier gefĂŒhlt noch mal ein bisschen mehr Kraft. Am Anfang geht's ganz schwer, da lĂ€sst sich ein StĂŒck lang ganz normal rausdrehen, und dann wird's wieder schwer, weil wir hier in dem Fall dann die Verpressung lösen. Gut, Schraube ist noch nicht ganz rausgedreht, Kurbel ist noch drauf. Ich mache jetzt hier eben mal die Kette runter, dann ist sie schon mal nicht im Weg. Jetzt mein Achter-Inbus – das wĂŒrde jetzt auch theoretisch mit einem kleineren Hebel gehen. Und jetzt kann ich die Kurbel einmal runterdrehen, also ganz normal weiter links raus. Jetzt kommt mir hier die linke HĂ€lfte entgegen. Den Rest kann ich erstmal so drin stecken lassen. Wichtig ist noch: Falls ihr auch auf der rechten Seite Spacer habt, dass diese auch entsprechend in Position bleiben. Hier von innen sehe ich dann mein Kettenblatt und entsprechend die Verschraubung.

Gut, und jetzt kann ich eben hergehen und drehe die Schrauben einmal raus. In meinem Fall ist die Werkzeugaufnahme 20er Torx. Es gibt's auch in der anderen Variante. Bei den Mountainbike-Kurbeln habe ich auch weniger Schrauben – da habe ich nur drei Schrauben und muss die mit einem 25er Torx lösen. Die Schrauben habe ich alle entnommen, dementsprechend kann ich das Kettenblatt abnehmen. Bevor ich das neue Kettenblatt montiere: Solche AnlageflĂ€chen immer einmal sauber machen und Verschmutzungen runternehmen. Die AnlageflĂ€che hier muss in meinen Augen nicht gefettet werden – die machen eigentlich nie Probleme, dass da jetzt irgendwie das Kettenblatt oder so auf der Kurbel knackt. Hatte ich bisher noch nie. In meinem Fall verbaue ich wieder das alte Kettenblatt – das nur einmal runter gemacht, um es dir zu zeigen.

Beim Aufsetzen ist wichtig: Diese Verzahnung hier ist nicht symmetrisch – also es gibt nur eine Position, wie es drauf passt. In meinem Fall so. Also hier nicht verzweifeln, wenn es mal nicht drauf geht – einfach mal weiterdrehen, und dann geht das nur in einer Position ebenso drauf. Hier nehme ich meine alten Schrauben auch wieder. Bei den neuen KettenblĂ€ttern sind noch in der Regel neue Schrauben mit dabei. Ich empfehle hier dann ein Tröpfchen Locktite mittelfest drauf zu machen – Schraubensicherung, damit das Kettenblatt dann nicht lose wird und nicht unterwegs irgendes Klappern anfĂ€ngt. Alle Schrauben sind wieder drin, und im Idealfall zieht man die noch mal mit dem Drehmoment nach. Hier innen steht's drauf: 4 Newton in dem Fall. Die anderen KettenblĂ€tter bei Mountainbike sind glaube ich abweichend – ich glaube, die bekommen ein bisschen mehr; steht aber immer im Kettenblatt drauf. Und dann beim Festziehen können wir auch mal hergehen und es dann eben ĂŒber Kreuz machen, damit sich das Kettenblatt irgendwie nicht verspannt. Wie gesagt, auch hier wenig Probleme bisher gehabt. Und dann machen wir einmal die Schrauben der Reihe nach durch.

Gut, unsere Kurbel ist soweit fertig. Wir schauen uns aber noch mal die restliche Kurbel an. Das, was ich jetzt zeige, musst du nicht unbedingt machen beim Kettenblattwechsel – in meinen Augen ist aber jetzt der richtige Zeitpunkt dafĂŒr, damit die Kurbel problemlos lĂ€uft. Gehen einmal her und drĂŒcken die Kurbel nach links einmal raus. Schauen eben, dass hier solche Spacer, falls du welche hast, jetzt nicht runterfallen – bzw. dass, wenn sie runterfallen, du weißt, wohin sie gehören. Hier haben wir einmal die restliche Kurbel, und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die Welle einmal sauber zu machen. Und dann können wir gleich hergehen und können die Verstellung hier einmal öffnen. DafĂŒr brauchst du Zweier-Inbus, und hier ist irgendwo innen drin bei mir so ein bisschen versteckt im Kurbelarm so eine kleine Klemmschraube. Die muss auch nicht raus, die musst du nur anlösen – so, dass du hier den Verstellring verdrehen kannst. Und dann drehst du den nach rechts einmal komplett in die Endstellung. Das Drehlager gucken wir uns auch gleich mal an.

Jetzt können wir mal hergehen. Ich mache das jetzt nur auf der rechten Seite – das machst du dann auch bitte noch auf der linken Seite. Einfach mal kurz hergehen und prĂŒfen: LĂ€uft das sauber, oder merkst du schon, dass du einen rauen Lagerlauf hast? Dann weißt du, dass du bald auch Drehlager mal tauschen solltest. Und hier gehen wir ebenso her und machen mal die Verschmutzung weg, was wir eben rausbekommen. Bei den Lagern setze ich ganz gern solche Dichtungsringe – den hat's mir einmal rausgehauen, den setzt du einfach wieder innen drauf. Also don't panic, wenn du das Ding auf einmal in der Hand hast. Ein bisschen Friemelei ist das. Jetzt gehen wir einmal her: Ich nehme so ein bisschen einfaches Lagerfett, und jetzt können wir hergehen und in dem Zuge auch einmal die Welle neu fetten der Kurbel. Da muss jetzt auch nicht wahnsinnig viel drauf – einfach, dass wir hier so ĂŒberall einen kleinen Schmierfilm haben.

Die Kurbel stecken wir von der linken Seite wieder nach rechts durch. Hier wird darauf geachtet, dass die ganzen Spacer, falls vorhanden, in Position sind. Jetzt können wir unsere KurbelhĂ€lfte, unsere rechte Kurbelseite, wieder montieren. Nach dem Inbus haben wir jetzt mal einen kĂŒrzeren geholt – geht's ein bisschen leichter im Handling. Schauen, dass wir die Kurbelarme richtig zueinander versetzt haben – das wĂŒrde auch hier falsch gehen. Das ist manchmal auch ein bisschen Gefriemel, bis die Schraube hier greift. So, jetzt hat sie gegriffen. Einmal die Kurbel festziehen – im Idealfall noch mit dem großen DrehmomentschlĂŒssel, falls du den zur Hand hast. Drehmomentwerte stehen immer auf dem Abschlussring. Die Kurbel ist montiert.

Wir mĂŒssen aber noch das Lager einstellen. DafĂŒr gehst du her und klopfst einmal auf die rechte Seite. Und hier haben wir jetzt entsprechend unsere Einstellung – den haben wir vorhin angelöst. Wenn du auf den Einstellring schaust, siehst du auch so ein Plus und eine Pfeilrichtung. Also wir drehen nach rechts mit normaler Handkraft – das ist nur aus Kunststoff, das ist auch super schnell ĂŒberdreht. Und jetzt mĂŒssen wir noch die Verschlussschraube wieder schließen – wieder mit dem Zweier-Inbus – und die ist leider immer so ein bisschen friemelig. Wenn du da irgendwie auch noch Dreck oder sowas drin hast, unbedingt rausmachen, dann geht's auch deutlich leichter. Und die wird so weit verschlossen, dass sich der Kunststoffring einfach nicht mehr dreht. Also festknallen brauchst du die Schraube nicht – die steckt hier auch im Kunststoff und reißt entsprechend schnell aus. Jetzt ist die Kurbel montiert.

Wir können noch mal hergehen und noch mal auf Axialspiel prĂŒfen. DafĂŒr packe ich dann beide Kurbelarme an und versuche die Kurbel nach rechts und links zu verschieben. Das passt, dreht sich locker und frei – das ist in Ordnung. So, und jetzt, falls noch nicht gemacht, kann ich die Kette wieder aufsetzen und bin mit dem Arbeitsschritt fertig. FĂŒr mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de.

Juni 17
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Kette wechseln (lange Anleitung)

By So einfach geht's

🚮 Thema des Videos: 

Kette wechseln. Komplette Anleitung fĂŒr Kettenschaltungen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Kette am Fahrrad wechseln – Anleitung mit Kettennieter und Kettenschloss

In diesem Video wird gezeigt, wie du die Fahrradkette am eigenen Rad wechselst: von der Demontage der alten Kette ĂŒber die Auswahl der passenden Ersatzkette bis zur Montage und dem korrekten Verschluss. Der Fokus liegt auf praxisnahen Tipps fĂŒr Kettennieter-Bedienung, richtiges KĂŒrzen anhand der Gliederanzahl und die zwei gĂ€ngigen Verschlussarten – Nietstift und Kettenschloss.

Maßgeblich fĂŒr die Kettenwahl ist die Ritzelanzahl hinten (z. B. 11-fach). Bei modernen Schaltungen, besonders bei bestimmten Antriebssystemen, muss die Kette zusĂ€tzlich zur gesamten Schaltung passen. Beim KĂŒrzen unterscheidet sich die Vorgehensweise: Bei der Nietstift-Variante ĂŒbernimmst du die Gliederanzahl der alten Kette eins zu eins; bei der Kettenschloss-Variante enden zwei Innenlaschen plus das Schloss. Vor dem Aufsetzen sollten Ritzel und Antrieb gereinigt sein. HĂ€ufige Fehler: Kette ĂŒber die Blechnase am Schaltwerk legen, falsche Laufrichtung ignorieren oder die Nietstelle ĂŒberdrehen.

Am Ende prĂŒfst du, ob die Nietstelle flexibel ist und die Kette sich frei bewegt. Bei Kettenschloss-Variante muss der Pfeil in Zugrichtung zeigen; das Schloss wird durch krĂ€ftiges Treten in die oberste Position gezogen und rastet ein.

ZusÀtzliche Infos

  • Reparaturart: Fahrradkette wechseln (Demontage, KĂŒrzen, Montage, Verschluss)
  • Fahrradtyp: Allgemein (Rennrad, MTB, Trekking – je nach Schaltung)
  • Kettenwahl: Ritzelanzahl hinten entscheidend (z. B. 11-fach); bei modernen Systemen auch KompatibilitĂ€t zur Schaltung/Serie prĂŒfen
  • Werkzeuge: Kettennieter, ggf. Kettenschlosszange, Spitzzange (Nietrest abbrechen)
  • Verschlussarten: Nietstift (Innen- + Außenlasche) oder Kettenschloss (zwei Innenlaschen, ersetzt eine Außenlasche)
  • Typische Probleme: Falsche Kette gewĂ€hlt, Kette an GesamtlĂ€nge statt Gliederanzahl gekĂŒrzt, gĂŒnstiger Kettennieter falsch bedient, Kette ĂŒber Schaltwerk-Blechnase gelegt, steife Nietstelle, Kettenschloss falsch herum montiert
  • KĂŒrzen: Alte Kette als Referenz; Gliederanzahl zĂ€hlen, nicht GesamtlĂ€nge; bei Kettenschloss ggf. Außenlasche an gekĂŒrzter Kette entfernen
  • Montage: Schaltwerk nach außen, Umwerfer nach innen; Laufrichtung beachten (Beschriftung nach außen); Kette unteres Ritzel → obere Schaltrolle → Umwerfer → KettenblĂ€tter → Schaltwerk (unter Blechnase)
  • Sicherheitshinweise: Haftungsausschluss bei Eigenreparatur; Kettennieter: Kette an RĂŒckseite anlegen, Niet sauber zentrieren; Niet nicht ĂŒberdrehen; alte Kette als Reserve behalten
  • WeiterfĂŒhrend: Antrieb reinigen vor Montage – siehe juliusfahrrad.de

Transkript

Möchtest du bei deinem Fahrrad die Kette wechseln? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen.

Falls ihr selbst Hand anlegt, beachte diesen Haftungsausschluss. Zu Beginn entfernen wir die alte Kette. Das geht entweder wie hier mit einem Kettennieter oder, falls deine alte Kette ein Kettenschloss hat, auch mit einer Kettenschlosszange. Wir machen das jetzt mal mit dem Kettennieter – den werden wir nĂ€mlich sowieso gleich brauchen, um die neue Kette zu kĂŒrzen. Zuerst schauen wir uns die Kette mal an. Wir brauchen nĂ€mlich so ein ganz normales Kettenglied. Ein Kettenschloss sieht etwas anders aus – in dem Fall haben wir hier sogar eins. So sieht das Kettenschloss aus. An dem wollen wir nicht nieten, wir wollen ein normales Kettenglied.

Dann mĂŒssen wir uns kurz einen Kettennieter anschauen. Die gibt's in verschiedenen Varianten. Meiner hat hier jetzt so ein Schieberchen – der ist relativ einfach in der Bedienung. Es gibt aber auch vor allem gĂŒnstige Kettennieter: Wenn man die falsch bedient, gehen die recht schnell kaputt. Wichtig ist immer, dass die Kette an der RĂŒckseite anliegt. Dieses Schieberchen kommt in die Mitte der Kette, also in die Innenlaschen, und dann kann ich das Teil auch schon zudrehen. Und dann ist auch noch wichtig, dass mein Kettennieter hier wirklich am Kettenniet anliegt – also der muss hier sauber reingefĂŒhrt werden. Dreh ein bisschen zu. Zu Beginn brauche ich hier ein bisschen Handkraft, bis hinten langsam meine Kettenniete rauskommt, und dann auf einmal geht's dann doch relativ leicht. Hier hinten kommt mein Kettennieter wieder raus – einmal wieder rausdrehen. Und jetzt habe ich schon meine Kette offen. Da ist gerade eben der rausgedrĂŒckte Kettenniet weggeflogen. Die alte Kette kann ich jetzt hier einfach nach oben abnehmen. Hier hat sie sich ein bisschen verklemmt – und jetzt kriege ich die hier einmal runter. Vorsicht, schmutzig.

Jetzt geht's weiter mit der Vorbereitung der neuen Kette. Welche Kette kompatibel ist, das schauen wir uns jetzt mal an. Maßgeblich ist dafĂŒr hinten die Ritzelanzahl interessant. In meinem Fall elf StĂŒck – also hier brauche ich dann eine sogenannte Elffachkette. Der Wert muss immer passen – also gar nicht probieren, da jetzt irgendwie zum Beispiel eine Zehnfachkette oder sowas zu verwenden. Das muss immer passen. Daneben gibt es bei modernen Schaltungen noch weitere Parameter. Zum Beispiel bei manchen Antriebssystemen brauchst du nicht nur eine Kette, die der Ritzelanzahl hinten entspricht, sondern auch der ganzen Schaltung entspricht. Hier wirklich genau recherchieren, was du drauf hast. Im Zweifelsfall die alte Kette wieder verwenden – bzw. natĂŒrlich nicht die alte, sondern baugleich, also Ritzelanzahl und Serie.

Weiter geht's damit, die neue Kette abzulĂ€ngen. In der Regel sind die neuen Ketten ein StĂŒckchen zu lang und mĂŒssen gekĂŒrzt werden. Bevor aber ans KĂŒrzen geht, musst du einfach erstmal verstehen, nĂ€mlich wie die neue Kette montiert, also verschlossen wird. Es gibt zwei Varianten: Die erste ist hier mit so einem Nietstift, und die zweite Variante ist hier mit einem Kettenschloss. Da gibt's nĂ€mlich einen erheblichen Unterschied. Das Kettenschloss beim Einsetzen ersetzt eine Außenlasche. Unsere aufgebrochene alte Kette hat ja hier eine Innen- und hier eine Außenlasche. Die Variante mit dem Nietstift sieht identisch aus: Innenlasche, Außenlasche. Und die Variante mit dem Kettenschloss hat zwei Innenlaschen. Hast du jetzt eine Variante mit dem Nietstift, dann ist das super leicht: Wir nehmen gleich die Gliederanzahl der alten Kette und ĂŒbertragen diese einfach auf die neue Kette. Hast du eine Variante mit einem Kettenschloss, also zwei Innenlaschen, dann musst du quasi bedenken, dass das Teil hier ein Kettenglied ersetzt und musst sie dann so kĂŒrzen, dass du entsprechend zwei Innenlaschen plus dein Kettenschloss hast.

Jetzt gibt es natĂŒrlich unzĂ€hlige Varianten, wie man Ketten richtig kĂŒrzt. Jeder Hersteller hat fĂŒr jede Schaltung ein spezifisches Muster – also wie die Kette zum Beispiel aufgelegt wird und wie viel Kettenglieder dazu gezĂ€hlt werden mĂŒssen usw. Das ist jetzt alles ein bisschen zu kompliziert, weil es sich hier um ein generelles Video handelt. Wir machen es uns also leicht und nutzen die alte Kette als Referenzwert fĂŒr die neue Kette. Die alte Kette habe ich kurz etwas sauber gemacht, damit die neue Kette jetzt nicht schmutzig wird. Und zwar: Der einfache Trick ist, die Gliederanzahl der alten Kette auf die neue Kette zu ĂŒbertragen. Wichtig ist, dass es sich wirklich um die Gliederanzahl handelt, nicht um die GesamtlĂ€nge – nĂ€mlich die alte Kette ist ein StĂŒckchen lĂ€nger. Also, wenn ich mich nur auf die GesamtlĂ€nge der Kette konzentriere, werde ich die neue Kette wahrscheinlich ein Glied zu kurz machen.

Also machen wir es jetzt hier wirklich sehr simpel: Wir nehmen die Kette so, dass wir mit beiden Innenlaschen anfangen, und dann legen wir die nebeneinander. Das habe ich jetzt einmal gemacht, und hier komme ich raus – also das StĂŒck der Kette ist zu lang, das muss ich wegnehmen. Hier brauche ich jetzt wieder meinen Kettennieter. Pack mir das passende Kettenglied rein, leg das in den Kettennieter, dreh diesen einmal zu. Bevor es richtig losgeht, schaue ich, dass hier der Kettennieter ordentlich am Nietstift der Kette anliegt, und drehe einmal komplett rein und gleich wieder raus. Der hat durchgedrĂŒckt, und hier habe ich mein StĂŒck Kette, das zu lang war – das brauche ich jetzt auch nicht mehr, das kann weg. Und die alte Kette kann ebenfalls jetzt erstmal zur Seite gelegt werden. Mein Tipp ist, diese nicht direkt wegzuwerfen. Es kann nĂ€mlich gegebenenfalls sein, dass mit einer neuen Kette dein Antrieb, also KettenblĂ€tter und Ritzel, nicht so gut harmonieren und du dann vielleicht notmĂ€ĂŸig die alte wieder drauf machen musst. Also niemals wegschmeißen, einfach zur Seite legen. Wenn es dann spĂ€ter alles funktioniert, kannst du sie dann wegwerfen.

Hast du die Variante mit dem Kettenschloss, dann musst du jetzt noch an der gekĂŒrzten Kette die Außenlasche einmal entfernen – ebenfalls wieder mit dem Kettennieter, hier einfach den Nietstift rausdrĂŒcken. Dann ist eine Kette vorbereitet fĂŒr ein Kettenschloss. Bevor wir jetzt die neue Kette drauf machen, mĂŒssen unbedingt die Ritzel sauber gemacht werden. Hier sind diese stark verschmutzt – also geht's jetzt erstmal ans Reinigen. Den Schritt ĂŒberspringe ich jetzt in dem Video. Bei mir auf der Website juliusfahrrad.de habe ich dazu bereits schon mal ein Video gemacht, wie du ganz einfach deinen Antrieb reinigen kannst. Mit gereinigtem Antrieb geht's jetzt ans Einsetzen.

Das Schaltwerk schalten wir einmal komplett nach außen und den Umwerfer, falls vorhanden, einmal nach innen. Manche Ketten haben eine Laufrichtung. Die Faustregel ist ganz einfach: Du hast eine Kettenbeschriftung irgendwo auf den Gliedern – diese muss nach außen zeigen. Hier in dem Fall ist hinten nichts zu sehen; es gibt aber auch Ketten, die innen und außen eine Beschriftung haben – hier ist es dann egal, du kannst die Kette egal wie rum montieren. In meinem Fall hier: Beschriftung nach außen. Jetzt geht's ans Aufsetzen der Kette auf die Ritzel und KettenblĂ€tter. Erstmal schauen, dass die Kette wie hier so entwurstelt ist und keine Knoten drin hat. Wir fangen erstmal hinten an, legen die Kette aufs unterste Ritzel, fĂŒhren diese vor die obere Schaltrolle und lassen die einfach mal hĂ€ngen. Falls vorhanden, fĂŒhren wir sie durch den Umwerfer aufs kleine Kettenblatt und lassen sie ebenfalls einfach mal hier nach vorne hĂ€ngen.

Ein Fehler wird recht hĂ€ufig gemacht am Schaltwerk – und zwar wird die Kette falsch durchs Schaltwerk gefĂŒhrt. Hier vorne siehst du so eine Nase, so ein Blechteil, und der Fehler ist so, dass man die Kette eben ĂŒber das Blechteil legt. Die kann dann natĂŒrlich nicht gerĂ€uschfrei laufen und schabt wĂ€hrend der ganzen Fahrt an dem Blechteil. Das wollen wir nicht. Kette ĂŒber die Blechnase einfĂŒhren, nah an der Schaltrolle an der oberen, dann auf die untere Schaltrolle gehen. Und jetzt kann ich die Kette einmal durchziehen und habe hier mein Kettenende. Jetzt packe ich meine zwei Kettenenden zusammen. In meinem Fall zeige ich jetzt erstmal die Variante mit dem Nietstift – gleich auch noch mit dem Kettenschloss. Hier braucht man ein bisschen Fingerakrobatik. Der Nietstift hat auch eine Seite – in dem Fall sieht man es recht leicht: Ich habe eine angespitzte Seite, die hilft mir, das Ding einzufĂŒhren. Und hier hinten habe ich ja die kurze Seite des Nietstifts. Also mit der langen Seite erstmal rein durchdrĂŒcken. Und jetzt kann die Kette auch schon nicht mehr auseinanderflutschen.

Zum Einbringen der Niet brauche ich wieder meinen Kettennieter. Wieder wie vorhin: Die Kette liegt hier hinten an. Dann soweit eindrehen, dass der Kettennieter sauber auf die Niet trifft. Und jetzt das Teil langsam eindrehen. Und hier kommt irgendwann die Phase: Hier habe ich so einen kleinen Widerstand – die Kettenniete ist allerdings noch nicht komplett drin. Das ist normal, das muss jetzt hier noch mal ein StĂŒck drĂŒber. Und jetzt geht's auf einmal wieder leicht. Und hier jetzt auf keinen Fall ĂŒberdrehen – also jetzt bin ich erstmal fertig. Nehme meinen Kettennieter runter. Hier hinten schaut der Rest erstmal raus. Bevor ich den jetzt irgendwie wegmache, schaue ich erstmal, ob das Ding beweglich ist. Das muss wie hier aussehen – das Teil muss komplett flexibel sein. Ist eine Nietstelle steif und rutscht nicht wie hier einfach hin und her, dann heißt das, die Kettenniete ist nicht richtig positioniert. Entweder könnt ihr noch ein kleines StĂŒck weiter rein oder sogar schon wieder weiter raus. Jetzt muss ich hier noch den Überrest der Kettenniete entfernen – und das Teil hat eine Sollbruchstelle. Ich nehme jetzt einfach mal hier so eine Spitzzange, pack hier hinten an, halt meine Kette und zack – in einem Rutsch kannst du das Teil abbrechen. Noch mal die Stelle prĂŒfen – funktioniert alles. In dem Fall sind wir jetzt schon fertig.

Ich zeige jetzt aber auch noch mal die Variante mit einem Kettenschloss. Bei der Schlossvariante habe ich ja eben wie vorhin gezeigt meine zwei Innenlaschen am Anfang und packe mir erstmal eine Seite der Kette und schaue erstmal aufs Schloss. Hier ist nĂ€mlich immer so ein Pfeil drauf – der geht in die Zugrichtung. Nachdem wir uns auf der Unterseite der Kette befinden, muss der Pfeil nach hinten zeigen. Einmal reinhaken und auf der Gegenseite von innen einmal reinhaken. Jetzt packe ich mir meine zwei KettenhĂ€lften, und diese kann ich jetzt erstmal so ineinander rasten. Mein Kettenschloss ist noch nicht richtig verschlossen, aber die Kette hĂ€lt schon mal zusammen. So, einmal vorsichtig kurbeln, so lange, bis mein noch nicht geschlossenes Kettenschloss auf der Oberseite der Kette sich befindet. Jetzt halte ich einmal die hintere Bremse gedrĂŒckt und gleichzeitig packe ich hier einmal am Pedal und drĂŒcke einmal krĂ€ftig rein. Das Kettenschloss sieht jetzt so aus – und mit einem Ruck hat sich das einmal aufgezogen. Die Kette ist verschlossen. FĂŒr mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de.

Juni 17
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Shimano Bremsbelag wechseln Road/Gravel komplette Anleitung

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Shimano Bremsbelag an einer hydraulischen Scheibenbremse wechseln.

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Technische Details & Transkript anzeigen

BremsbelÀge wechseln an der Shimano Scheibenbremse (Rennrad & Gravel Bike)

In diesem Video wird gezeigt, wie du BremsbelĂ€ge an einer Shimano Hydraulik-Scheibenbremse am Rennrad oder Gravel Bike fachgerecht wechselst. Der Ablauf umfasst das Entfernen des Laufrads, das Öffnen des Bremssystems am Bremshebel ĂŒber den EntlĂŒftungsanschluss, das Reinigen und ZurĂŒckstellen der Kolben, den Austausch der BelĂ€ge sowie den abschließenden Funktionstest des Druckpunkts.

Ein zentraler Tipp: Setze beim Belagwechsel einen Shimano-EntlĂŒftungstrichter mit Adapter auf den Bremshebel. Shimano-Bremsen sind oft leicht ĂŒberfĂŒllt – ohne geöffnetes System riskierst du beim ZurĂŒckdrĂŒcken der Kolben SchĂ€den an der Hebeldichtung. Gleichzeitig lĂ€sst sich so Luft im oberen Systembereich mit ablassen. Weitere Themen: Sicherungsclip und Belagshalteschraube lösen, RĂŒckplatte auf Ölfilm prĂŒfen (Hinweis auf undichte Kolbendichtungen), Kolben mit WattestĂ€bchen reinigen, alte BelĂ€ge als Schutz beim KolbenrĂŒckstellen nutzen, neue BelĂ€ge mit L/R-Kennzeichnung korrekt montieren und optional eine TeilentlĂŒftung durchfĂŒhren.

Verwende ausschließlich originale Shimano BremsflĂŒssigkeit, ziehe alle Kunststoffgewinde nur leicht an und arbeite beim KolbenrĂŒckstellen mit wenig Kraft. Nach dem Einsetzen des Laufrads baut sich der Druckpunkt am Hebel schrittweise auf und sollte endfest sein.

ZusÀtzliche Infos

  • Reparaturart: Bremsbelagwechsel an Shimano Hydraulik-Scheibenbremse (Road / Gravel)
  • Fahrradtyp: Rennrad, Gravel Bike
  • Bremssystem: Shimano Scheibenbremse mit EntlĂŒftungsanschluss am Bremshebel
  • Werkzeuge: 2,5-mm-InbusschlĂŒssel, Schlitzschraubendreher oder 3-mm-Inbus (je nach Belagsschraube), Shimano-EntlĂŒftungstrichter mit Adapter, Kolbenspreizer, WattestĂ€bchen, milder Reiniger (SpĂŒlwasser), Papiertuch, originale Shimano BremsflĂŒssigkeit
  • Typische Probleme: ÜberfĂŒlltes Bremssystem, Luft im oberen Systembereich, fehlender Sicherungsclip, fest sitzende alte BelĂ€ge, verschmutzte Kolben, verklemmte oder beschĂ€digte Kolben bei zu viel Kraft
  • Diagnose: Öliger Film auf der RĂŒckplatte der alten BelĂ€ge → Kolbendichtungen im Bremssattel undicht → Bremssattel austauschen
  • Sicherheitshinweise: Haftungsausschluss bei Eigenreparatur; Kunststoffgewinde nicht ĂŒberdrehen; Kolben nur sanft zurĂŒckdrĂŒcken; nur Shimano-BremsflĂŒssigkeit verwenden; neue BelĂ€ge beim AuseinanderdrĂŒcken nicht beschĂ€digen
  • Montagehinweise: BelĂ€ge mit L- und R-Kennzeichnung in Fahrtrichtung einsetzen; Klammer korrekt zwischen den BelĂ€gen positionieren; Halteschraube durch die Klammer fĂŒhren; Sicherungsclip wieder montieren
  • Abschluss: Trichter demontieren, BremsflĂŒssigkeitsstand prĂŒfen, Verschlussschraube leicht anziehen, Griffgummi wieder einhaken, Laufrad einsetzen, Druckpunkt am Hebel prĂŒfen und Bremse ggf. einstellen

Transkript

Möchtest du bei dem Rennrad oder Gravel Bike BremsbelÀge wechseln an einer Shimano-Bremse? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen.

Falls ihr selbst Hand anlegt, beachte diesen Haftungsausschluss. Zuerst entfernst du das Laufrad. Den Schritt, den ich hier jetzt zeige, ist nicht unbedingt notwendig – ich wĂŒrde ihn dir aber dringend empfehlen. Wir setzen jetzt den Trichter zum EntlĂŒften fĂŒr den Bremsbelagwechsel auf den Hebel auf. Das hat zwei verschiedene Vorteile: Zum einen werden die Shimano-Bremsen durch den Trichter recht hĂ€ufig ĂŒberfĂŒllt. Beim Bremsbelagwechsel mĂŒssen wir die Kolben zurĂŒckdrĂŒcken, und dann laufen wir Gefahr, wenn das Bremssystem nicht geöffnet wird, dass wir die Dichtung im Bremshebel beschĂ€digen. Zum anderen bekommen wir, falls wir Luft im System haben – zumindest im oberen Teil des Systems, also im Hebel – diese gleichzeitig beim Bremsbelagwechsel mit raus.

Um an die EntlĂŒftungsschraube zu kommen, mĂŒssen wir einmal den Griffgummi zurĂŒckziehen. Bei fast allen Shimano-Bremsen am Rennrad oder Gravel Bike ist der EntlĂŒftungsanschluss hier oben. Bei Ă€lteren Systemen gab es auch mal unten in dem Bereich. Das, was ich dir jetzt zeige, funktioniert auch entsprechend bei der anderen Variante. Griffgummi einmal zurĂŒck. In meinem Fall brauche ich einen zweieinhalb Millimeter Inbus und drehe einmal die Schraube raus. Vorsicht: Hier ist eine kleine Gummidichtung mit drauf – die soll auf der Schraube bleiben. FĂŒr diese Bremsen brauchen wir den Adapter, um den Trichter aufzusetzen. Schraub diesen einmal ein. Und jetzt passt der normale Shimano-Trichter oben drauf. Auch diesen einmal aufschrauben. Wichtig ist: Das muss nicht wirklich fest angezogen werden. Die Kunststoffgewinde sind super schnell ĂŒberdreht, und durch Rausziehen des Stopfens wird das Bremssystem nach oben hin einmal geöffnet.

FĂŒr den nĂ€chsten Schritt ist wichtig, dass die alten BremsbelĂ€ge sich noch immer im Bremssattel befinden. Jetzt drĂŒckst du so lange die Bremse, bis der Widerstand fest ist. Die Kolben sind den Bremssattel jetzt ein ganzes StĂŒck weiter rausgefahren durchs Pumpen, wie eben gezeigt – und das können wir gleich nutzen, um die Kolben sauber zu machen.

Als Erstes mĂŒssen aber mal die alten BremsbelĂ€ge raus. Auf der Innenseite findest du in der Regel den Sicherungsclip. Den kannst du mit der Hand einfach mal runternehmen. Falls dieser nicht mehr vorhanden ist, hast du ihn bereits verloren. HĂ€ufig gehen die wĂ€hrend der Fahrt irgendwann mal runter, zumindest wenn sie ein paar Mal rauf und runter gemacht wurden – dann geht einfach die Spannung aus dem Clip raus. Diesen entnehmen wir einmal. Jetzt machen wir einmal den Sicherungsbolzen raus, die Belagshalteschraube. Hier hat Shimano noch immer recht hĂ€ufig bei den Road-Bremsen eine Schlitzschraube – gibt's aber auch mit einem Dreier-Inbus. Mit einem Schlitzschraubendreher einmal die Schraube entnehmen, und jetzt kannst du die alten BremsbelĂ€ge nach oben rausnehmen. Gegebenenfalls musst du ein bisschen drĂŒcken, weil die Kolben ja zusammengefahren sind – also ist ein bisschen Spannung drauf.

Die alten BremsbelĂ€ge nicht gleich wegschmeißen. Wir schauen uns mal die RĂŒckplatte an. NĂ€mlich muss die, wie hier zu sehen, trocken sein. Hast du hier einen schmierigen Ölfilm – das kann auch nur ganz wenig sein – spricht das dafĂŒr, dass im Bremssattel die Kolbendichtungen undicht geworden sind. Dann solltest du den Bremssattel mit austauschen. Mit so einem WattestĂ€bchen, das habe ich gerade ein bisschen benetzt – mit sanftem Reiniger, SpĂŒlwasser einfach genommen – können wir jetzt einmal die Kolben sauber machen und alten Bremsstaub runternehmen. Einfach mal am Kolbenrand entlang fahren. Dann siehst du recht schnell, dass wir hier doch ein bisschen Verschmutzung haben. Und ich mache das immer erst mal sauber, bevor wir die Kolben wieder reindrĂŒcken, damit wir eben die Dichtung möglichst entlasten – und das einmal rundherum um die Kolben, so gut du eben hinkommst. Und dann mit einem zweiten WattestĂ€bchen können wir die Kolben auch gleich wieder trocken reiben.

Jetzt mĂŒssen wir die Kolben zurĂŒckdrĂŒcken, und der einfachste Weg, um die Kolben zu schĂŒtzen, ist, noch mal ganz kurz die alten BremsbelĂ€ge reinzustecken. Die Halteschraube fĂŒr die BelĂ€ge fĂ€dle ich einfach nur kurz an. Das Ding kommt nĂ€mlich auch gleich wieder raus – muss gar nicht festgedreht werden. Jetzt mĂŒssen wir die Kolben wieder nach außen drĂŒcken. DafĂŒr nehme ich hier so einen Kolbenspreizer. Und das muss wirklich mit wenig Kraftaufwand geschehen, da sonst die Kolben sich verklemmen könnten und gegebenenfalls auch beschĂ€digt werden könnten. Also wirklich piano, mit ein bisschen Geduld geht das. Ich gehe einmal mit dem Kolbenspreizer zwischen die alten BremsbelĂ€ge, Schritt fĂŒr Schritt, und drĂŒcke damit die Kolben wieder in Position. Einmal komplett aufdrĂŒcken – und so muss das dann aussehen: Rechts und links beide BremsbelĂ€ge komplett nach außen gedrĂŒckt.

Jetzt entnehmen wir wieder die alten BremsbelĂ€ge. DafĂŒr wieder Halteschraube raus, BremsbelĂ€ge rausziehen. Jetzt können wir die neuen BremsbelĂ€ge montieren. Wie man hier schon sieht, ist auf der RĂŒckplatte ein L und auf der anderen Seite ein R aufgebracht. Das gibt's nĂ€mlich bei Shimano. Rechts und links – der Unterschied liegt hauptsĂ€chlich am KĂŒhlrippendesign, und das wird immer in Fahrtrichtung gemacht. Also links kommt in dem Fall nach außen. Bring die BremsbelĂ€ge wieder in den Sattel ein. Wichtig ist auch noch, dass die Klammer ordentlich positioniert ist zwischen den BremsbelĂ€gen. Das soll dann so aussehen. BremsbelĂ€ge einmal einschieben. Die Halteschraube einmal von außen nach innen einfĂ€deln. Hier ist auch wichtig, dass diese durch die Klammer durchlĂ€uft. Jetzt die Schraube wieder komplett eindrehen. Wichtig ist hier, dass die Schraube wirklich nur ganz leicht angezogen werden muss – das Gewinde hĂ€lt nicht wirklich viel aus. Und dann am Ende wieder den Sicherungsclip drauf. Jetzt sind eure BremsbelĂ€ge montiert.

Wer jetzt noch seinen Bremshebel etwas mitentlĂŒften will, der kann das jetzt ganz einfach machen. Das Bremssystem ist ja noch immer geöffnet. Einfach noch mal die BremsbelĂ€ge zusammendrĂŒcken. Hier merke ich auch schon: Der Druckpunkt ist schon hĂ€rter als vorher. Und jetzt mĂŒssen die BremsbelĂ€ge auch wieder auseinander – auch wieder wie vorhin gezeigt. Das muss ganz sanft gehen. Vor allem jetzt: Wir haben ja neue BremsbelĂ€ge drin und wollen auch nicht den neuen Bremsbelag beschĂ€digen. Einmal auseinanderdrĂŒcken. Es geht jetzt hier wirklich leicht, weil wir die Kolben auch vorher ordentlich sauber gemacht haben. Diesen Schritt kannst du jetzt ein paar Mal wiederholen – mit dem ZusammendrĂŒcken und dem AuseinanderdrĂŒcken. Das hat nĂ€mlich den Hintergrund, dass dann oben die Blubberblasen rauskommen und die Bremse sich so eben zumindest oben entlĂŒftet.

Jetzt in meinem Fall kam da nicht wirklich viel Luft raus, also macht es jetzt auch keinen Sinn, das noch öfter zu machen. Jetzt können wir oben den Trichter wieder abnehmen. DafĂŒr den Stopfen hier einmal in der Mitte reinmachen und dann einmal das Ganze abdrehen und zur Seite nehmen. Den Adapter mĂŒssen wir ja auch runternehmen – und hier steht ja auch noch die BremsflĂŒssigkeit drin. Wenn wir den jetzt einfach runterschrauben, lĂ€uft uns rechts links runter. Kleiner Tipp: Ich roll mir immer so ein Papiertuch und steck das einfach mal hier oben rein. Und das sorgt dann dafĂŒr, dass dieser kleine Tropfen – dass wirklich nicht viel mehr aus dem Teil rauskommt. Jetzt kann ich das abdrehen und habe zumindest keine große Sauerei mehr. Wichtig ist, dass wir BremsflĂŒssigkeit bis obenhin stehen haben. Und jetzt können wir die Verschlussschraube einbringen. Da drĂŒckt uns jetzt ein bisschen die BremsflĂŒssigkeit zur Seite – können wir dann auch einfach mit dem Tuch wieder abnehmen – und ziehen die Schraube an. Auch diese Schraube muss wirklich nur ganz leicht angezogen werden und ist relativ schnell ĂŒberdreht. Und wir können den Griffgummi auch wieder zurĂŒckziehen und einhaken. Der hat so Nasen – einfach ein bisschen rumdrĂŒcken, dann gehen die an alle Stellen wieder rein, und der Griffgummi sitzt wieder richtig.

Im Trichter muss unbedingt originale Shimano BremsflĂŒssigkeit verwendet werden. Falsche BremsflĂŒssigkeit kann euer Bremssystem beschĂ€digen. Das Laufrad habe ich wieder eingesetzt. Jetzt pumpst du ein paar Mal am Bremshebel, gerade eben zu sehen. Der erste Pumper geht fast ins Leere, und es baut sich Schritt fĂŒr Schritt der Druckpunkt auf. Der Druckpunkt sollte, wie hier zu sehen, endfest sein. Gegebenenfalls musst du jetzt die Bremse noch einstellen. FĂŒr mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliosfahrrad.de.

Juni 10
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Canyon Wedge positionieren

By So einfach geht's

🚮 Thema des Videos:

Canyon’s Gabel Insert/Wedge neu positionieren.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Canyon Wedge richtig positionieren – Steuersatz am Rennrad einstellen

Bei Canyon-RennrĂ€dern, Gravel- und ZeitfahrrĂ€dern mit Carbonschaft lĂ€sst sich der Steuersatz manchmal nicht korrekt einstellen – hĂ€ufig liegt das an der falschen Position des Wedges (Expander) in der Gabel. Der Wedge sitzt unter der oberen Kappe und bildet zusammen mit der Expander-Schraube den Gegenspieler fĂŒr die Lenkopflager-Einstellung. Verrutscht oder klemmt er zu hoch, blockiert er die Einstellung des Lenkopflagerspiels vollstĂ€ndig. In diesem Reparaturvideo zeigt Julius Schritt fĂŒr Schritt, wie du den Wedge freilegst, auf die richtige Tiefe bringst und danach den Steuersatz wieder sauber einstellst.

Du erfĂ€hrst, welche Werkzeuge du brauchst (3-mm- und 5-mm-InbusschlĂŒssel, Zollstock), wie du die Kappe und Kunststoff-Platzhalter sicher entfernst und worauf du beim Lösen und Positionieren des Expanders achten musst. Typische Probleme wie verklemmte Teile, abgefallene Kunststoff-Ohrringe oder zu wenig Spiel beim Zusammenschrauben werden erklĂ€rt – inklusive praktischer Lösungen wie leichtes Klopfen auf das Werkzeug oder Verkeilen mit einem geraden Inbus. ZusĂ€tzlich gibt es Hinweise zum Anzugsmoment (ca. 4 Nm) und zum Testen, ob genug GewindelĂ€nge fĂŒr die Kappe frei bleibt.

Sicherheitshinweis: Reparaturen am Steuersatz nur mit passendem Werkzeug und grundlegendem Fahrradwissen durchfĂŒhren. Falsche Montage kann die Fahrsicherheit beeintrĂ€chtigen. Bei Unsicherheit Werkstatt aufsuchen.

ZusÀtzliche Infos

  • Thema: Fahrradreparatur – Steuersatz / Lenkopflager am Canyon-Rennrad
  • Konkrete Reparatur: Wedge (Expander) in der Gabel korrekt positionieren, damit der Steuersatz wieder einstellbar ist
  • Betrifft: Canyon-RennrĂ€der, GravelrĂ€der, ZeitfahrrĂ€der mit Carbonschaft
  • Werkzeuge: 3-mm-Inbus (Kappe), 5-mm-Inbus (Expander, ideal ohne Kugelkopf), Zollstock
  • Typisches Problem: Wedge verrutscht oder sitzt zu hoch → Lenkopflagerspiel lĂ€sst sich nicht einstellen
  • Richtwert Tiefe: ca. 3,5–4 cm von oben nach innen (modellabhĂ€ngig – selbst messen)
  • Anzugsmoment: Canyon gibt ca. 4 Nm an; handfest anziehen, nicht ĂŒbertreiben
  • Weitere Schritte: Seitliche Klemmschrauben lösen, Lenkopflager einstellen, Kappe montieren und Funktion prĂŒfen
  • Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Kannst du bei deinem Canyon den Steuersatz nicht korrekt einstellen, dann liegt das vermutlich an der Positionierung des Wedges. Das ist Canyons eigener Expander, der sich in der Gabel befindet. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen.

Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Der Wedge befindet sich unter der Kappe, vor allem bei RennrĂ€dern, GravelrĂ€dern, ZeitfahrrĂ€dern – alles, was rennradmĂ€ĂŸig ist und einen Carbonschaft hat. Dort verbaut Canyon den Wedge. Oben nimmst du die Kappe ab. In der Regel brauchst du dafĂŒr einen 3-mm-Inbus. Drehst du die Schraube einmal raus, kommt schon teilweise etwas entgegen. Canyon verbaut unter der Schraube nicht nur Kappe und Schraube, sondern auch kleine Kunststoff-Platzhalter. Das ist alles Kunststoff. Innen drin befinden sich außerdem kleine Ohrringe, die das Konstrukt sichern und zusammenhalten.

Ich zeige dir zunĂ€chst den Aufbau des Wedges, von dem ich die ganze Zeit rede. Das ist das Teil hier innen in der Gabel – ein Expander. Drehe ich diesen zu, spreizt er sich auf und soll den Gegenspieler zur Schraube bilden. DarĂŒber stelle ich mein Lenkopflager, meinen Steuersatz ein. Das Problem mit dem Teil: Es verrutscht ganz gern. Ist das Teil verrutscht, kannst du machen, was du willst – Lenkopflagerspiel einstellen ist dann nicht mehr möglich. Also muss zuerst die Position des Teils korrigiert werden.

Warum muss ich das Teil korrigieren und auf welche Höhe? Hier nehme ich einen Zollstock und messe bis zum Ende der KunststoffhĂŒlse – grob 3 cm und ein paar Millimeter. Messe ich nach innen, ist der Wedge auf dieser Höhe, und damit klemmt beim Zusammenschrauben schon das ganze Kunststoffzeug auf das Teil. Ich brauche aber ein bisschen Luft. Der Wedge muss weiter unten anfangen. Wenn ich das ausmesse, muss das Teil irgendwo bei 3,5 bis 4 cm von oben nach innen reingehen. Das Ding muss also ein StĂŒck tiefer sitzen.

Grundlegend brauchst du dafĂŒr einen 5-mm-Inbus. Ich habe hier einen ohne Kugelkopf – damit geht es etwas leichter. Das Teil kannst du aufdrehen; oft verklemmt es sich dabei noch ein bisschen. Wichtig: Ich habe hier nur ein bis zwei Umdrehungen gemacht. Drehst du weiter auf, zerfĂ€llt das ganze Teil in der Gabel. Das bekommt man zur Not auch wieder raus, aber das können wir uns sparen.

Jetzt habe ich das Teil angelöst. Wenn ich von oben draufdrĂŒcke, bewegt es sich schon. Oft ist es etwas verklemmt – dann haue ich kurz aufs Werkzeug, um die Verklemmung zu lösen. Dann kann ich mit der Positionierung beginnen. In meinem Fall war das Anlösen einfach; der Wedge sitzt aber schon etwas zu tief und muss wieder heraus.

Man kann jetzt entweder friemeln oder den Inbus ohne Kugelkopf von oben schrĂ€g einstecken und durch Verkeilen das Teil wieder nach oben bewegen. Ich kann ihn auch komplett herausnehmen. So sieht das Teil aus – bisschen Montagepaste passt. Setze ich ihn wieder oben auf und drehe etwas zu, geht er auf und rutscht nicht mehr so leicht rein. Jetzt kann ich ihn auf die Wunschtiefe positionieren.

Die benötigte Tiefe kannst du abschĂ€tzen oder, wie gezeigt, mit dem Zollstock grob ausmessen – es kommt nicht auf Millimeter an, aber so vermeidest du, den Schritt zweimal machen zu mĂŒssen. Bei mir sind es irgendwo drei und ein paar Millimeter, je nach Referenzpunkt. Ob das fĂŒr alle Canyon-Modelle stimmt, weiß ich nicht – deshalb lieber selbst messen und prĂŒfen, ob die KunststoffhĂŒlsen an den Schrauben alle identisch lang sind.

Das Teil ist wieder drin, und jetzt kann ich es anziehen. Canyon gibt 4 Nm an. Ich mache das immer gut handfest, nicht ĂŒbertreiben – da kann auch nicht viel passieren, falls man mal etwas mehr Newtonmeter drauf gibt. Jetzt geht es ans Ausprobieren: Kappe mit dem entsprechenden Aufbau nehmen, alles drauflegen, Schraube unten reinpositionieren, Kappe runterdrĂŒcken. Die Schraube kommt entgegen – das sieht gut aus. Ich kann ein paar GewindegĂ€nge reinschrauben, und vom unten freistehenden Gewinde ist noch genug da. Das sollte passen.

Jetzt kann ich mein Lenkopflager wieder einstellen. Wie das geht, findest du bei mir auf der Website in einem eigenen Video. Wichtig sind natĂŒrlich noch die seitlichen Klemmschrauben lösen und öffnen – das ist dann typisch wie bei anderen FahrrĂ€dern. FĂŒr mehr Videos rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de.

MĂ€rz 11
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Sram BremsbelÀge wechseln

By So einfach geht's

🚮 Thema des Videos:

Sram BremsbelÀge tauschen, an einer DOT Flatmount-Bremse

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

In diesem Video wird Schritt fĂŒr Schritt gezeigt, wie du die BremsbelĂ€ge an einer SRAM hydraulischen Scheibenbremse am Hinterrad wechselst. Der Wechsel ist eine typische Wartungsarbeit am Fahrrad und lĂ€sst sich mit wenigen Handgriffen selbst durchfĂŒhren. Voraussetzung ist das Entfernen des Hinterrads; danach werden die Kolben mit einem Kolbenspreizer zurĂŒckgedrĂŒckt, der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube entfernt sowie die alten BelĂ€ge ausgebaut. Wichtig ist die PrĂŒfung der RĂŒckplatte der alten BelĂ€ge: Feuchte oder schwitzige RĂŒckstĂ€nde deuten auf einen undichten Bremssattel hin – in diesem Fall sollte der Sattel ĂŒberprĂŒft oder erneuert werden.

Nach dem Einbau der neuen BelĂ€ge wird empfohlen, die Kolben mehrfach zusammenzufahren und wieder auseinanderzudrĂŒcken, um sie zu mobilisieren. Festgegammelte Kolben, die sich nicht mehr gleichmĂ€ĂŸig bewegen, erschweren die Einstellung der Bremse und können auf Verschleiß hindeuten. Bei SRAM-Bremsen mit DOT-BremsflĂŒssigkeit wird zusĂ€tzlich der Wechsel der BremsflĂŒssigkeit im Rahmen des Belagwechsels empfohlen, da die FlĂŒssigkeit altert, sich ausdehnt und bei hohen Außentemperaturen Probleme verursachen kann. Ein Belagwechsel ist ein guter Zeitpunkt fĂŒr einen kompletten Neustart: neue BelĂ€ge und neue BremsflĂŒssigkeit sorgen fĂŒr eine stressfreie Bremse ĂŒber die gesamte Lebensdauer der BelĂ€ge.

Benötigte Werkzeuge: Kolbenspreizer, InbusschlĂŒssel (typischerweise 2,5 mm), Tuch zum Reinigen. Die Belagshalteschraube darf nur sehr vorsichtig angezogen werden. Wer den Sicherungsclip oder die Belagshalteschraube verloren hat, erhĂ€lt Ersatzteile in einem originalen SRAM-Bremsbelagsatz. Haftungsausschluss: Wer selbst Hand anlegt, handelt auf eigenes Risiko.

ZusÀtzliche Infos

  • Thema: Bremsbelagwechsel an SRAM hydraulischer Scheibenbremse (Hinterrad)
  • Werkzeuge: Kolbenspreizer, InbusschlĂŒssel (2,5 mm), Tuch
  • Ersatzteile: SRAM Bremsbelagsatz (enthĂ€lt Sicherungsclip und Belagshalteschraube)
  • BremsflĂŒssigkeit: DOT-FlĂŒssigkeit (SRAM); Wechsel beim Belagwechsel empfohlen
  • Typische Probleme: Undichter Bremssattel (Feuchtigkeit an RĂŒckplatte), festgegammelte Kolben, ungleichmĂ€ĂŸiger Kolbenauszug
  • Sicherheitshinweis: Belagshalteschraube nur sehr sanft anziehen; Kolben vorsichtig zusammendrĂŒcken, um neue BelĂ€ge nicht zu beschĂ€digen
  • Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Zum Wechseln deiner BremsbelÀge entfernst du erstmal das Hinterrad. Das habe ich bereits gemacht. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss.

Als erstes gehst du mit einem Kolbenspreizer einmal zwischen die alten BremsbelĂ€ge und drĂŒckst vorsichtig die Kolben wieder in die Außenposition. Das machst du rechts und links – das muss mit wirklich ganz wenig Handkraft funktionieren.

Jetzt ist hier noch so ein kleiner Sicherungsclip, den mĂŒssen wir einmal entfernen. Hier gibt es unterschiedliche Varianten. Das, wie hier zu sehen ist, ist bei SRAM eine Variante. Es gab aber auch mal BremssĂ€ttel, da war der Sicherungsclip hier innen etwas versteckt.

Jetzt entfernen wir mit einem Inbus – in meinem Fall hier ein 2,5er Inbus – die Belagshalteschraube. Diese einmal komplett ausdrehen, den alten Satz BelĂ€ge entnehmen. Dann schaue ich mir die BremsbelĂ€ge von hinten an der RĂŒckplatte an, ob diese trocken oder feucht ist. Falls ich hier schwitzige, feuchte RĂŒckstĂ€nde finde, spricht das dafĂŒr, dass der Bremssattel zu den Kolben hin undicht ist.

Jetzt nehme ich mir hier mal so ein Tuch und entferne die erste Schicht Bremsstaub. Hier außen ist auch schmutzig – das interessiert mich aus technischer Sicht erstmal nicht – aber innen zum Kolben hin versuche ich möglichst viel Dreck wegzunehmen.

Jetzt setze ich den neuen Satz BelĂ€ge ein, mit der Klammer dazwischen. Meine Belagshalteschraube drehe ich auch wieder rein. Schaue, dass die durch alle BelĂ€ge und vor allem auch durch die Klammer geht. Dreh diese wieder ein. Hier ist wirklich wichtig: Das kleine SchrĂ€ubchen nur ganz sanft anziehen. Und auf der RĂŒckseite bringe ich hier wieder mein kleines Klemmerchen auf. Falls du das mal verloren hast: Kaufe einfach einen originalen Satz von SRAM BremsbelĂ€gen – hier ist in der Regel der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube auch wieder mit dabei.

Fast ist es geschafft. Theoretisch kannst du jetzt schon wieder ein Rad reinmachen. Wir können es aber noch ein StĂŒckchen besser machen. Jetzt gehe ich her, pumpe gerade am Hebel und mache das, was man nicht machen soll: Ich fahre einmal die Kolben und dadurch die BremsbelĂ€ge komplett zusammen. Und hier wird jetzt etwas sichtbar: Die eine Kolbenseite – in dem Fall hier die rechte – fĂ€hrt viel weiter aus, und die linke bleibt zurĂŒck im Bremssattel. Stimmt auch nicht ganz – auch die hier fĂ€hrt ein kleines StĂŒck raus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.

Es gibt aber auch BremssĂ€ttel, die ĂŒber die Zeit so festgammeln, dass die Kolben einfach gar nicht mehr rausfahren wollen – und da hast du dann ein deutliches Problem beim Einstellen der Bremse.

Jetzt gehe ich wieder her und drĂŒcke meine BelĂ€ge wieder auseinander. Wirklich vorsichtig machen – wir wollen den neuen Belag nicht beschĂ€digen. Die BelĂ€ge habe ich auseinandergedrĂŒckt, und jetzt kann ich dasselbe noch mal wiederholen: Also wieder die BelĂ€ge zusammenfahren. Das reicht manchmal schon aus, um die Kolben wieder zu mobilisieren, dass sie einfach mal ein StĂŒckchen weiter rausgehen. Ich kann die auch noch mal sauber machen, ich kann die mit BremsflĂŒssigkeit noch mal ein bisschen einschmieren, dass die flutschen. Dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht – findet ihr bei mir auf der Webseite.

Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp bei SRAM-Bremsen, die mit DOT-BremsflĂŒssigkeit funktionieren: Hier empfehle ich immer, mit dem Bremsbelagwechsel auch die BremsflĂŒssigkeit im System zu wechseln. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Hat den Hintergrund, dass die BremsflĂŒssigkeit altert, sich dabei etwas ausdehnt und damit dann anfĂ€ngt, gern mal Probleme zu machen – vor allem, wenn die Außentemperaturen hoch sind. Warum in der Kombination mit dem Belagwechsel? Das ist so ein Startpunkt, ein Nullpunkt fĂŒr die Bremse: Bremsbelag neu, BremsflĂŒssigkeit neu – und dann sollte die Bremse ĂŒber die Zeit des Bremsbelags, also ĂŒber die Lebenszeit des Bremsbelags, wieder stressfrei laufen.

Jetzt kannst du dein Hinterrad wieder einbauen und anschließend deine Bremse einstellen. FĂŒr mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de.

Feb. 15
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Sram Dot Scheibenbremse entlĂŒften Dropbar

By So einfach geht's

🚮 Thema des Videos: 

Sram Dot Scheibenbremse entlĂŒften und BremsflĂŒssigkeit tauschen.

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#fahrrad #ebike #sram #bremse #bremsflĂŒssigkeit #dot #entlĂŒften #tauschen #wechseln #luft #scheibenbremse

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt Schritt fĂŒr Schritt, wie du bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen die Bremsanlage entlĂŒftest oder die BremsflĂŒssigkeit komplett tauschst. ErklĂ€rt werden die Vorbereitung am Bremssattel (Laufrad ausbauen, Kolbenspreizer, BelĂ€ge und Halteschraube, Einbau eines Bleed-Blocks), die sichere Handhabung von DOT-BremsflĂŒssigkeit sowie das EntlĂŒften mit zwei Spritzen am BelĂŒftungsanschluss unten und am Griff. Behandelt werden sowohl der klassische Zehner-Torx-Anschluss als auch der SRAM Bleeding Edge und worauf du bei Unterdruck, Luftblasen und dem richtigen FlĂŒssigkeitsstand im Anschluss achten musst.

ZusĂ€tzlich werden typische Probleme und Lösungen angesprochen: Kolben blockieren oder fahren ungleich – durch gezieltes Pumpen und Bewegen mit dem Kolbenspreizer lassen sich Kolben mobilisieren. Wichtig sind ein fester Druckpunkt am Hebel, das vollstĂ€ndige Entfernen von Luft aus den Spritzen vor dem Anschließen sowie das sofortige Abwischen von DOT-FlĂŒssigkeit (Schutz von Haut und Lack). Ein kurzer Haftungsausschluss fĂŒr Selbstbauer wird erwĂ€hnt.

Zielgruppe sind Radfahrer und Heimwerker, die ihre SRAM-Hydraulikbremse selbst warten wollen. Die Anleitung eignet sich fĂŒr Suchanfragen wie „SRAM Bremse entlĂŒften“, „Hydraulikbremse BremsflĂŒssigkeit wechseln“, „DOT BremsflĂŒssigkeit Fahrrad“ und „Bleeding Edge vs. Torx EntlĂŒftung“.

ZusÀtzliche Infos

  • Reparaturart: EntlĂŒften und/oder Kompletttausch der BremsflĂŒssigkeit bei SRAM Road- und Gravit-Hydraulikbremsen.
  • Werkzeuge: Kolbenspreizer, Bleed-Block (oder passender Ersatz), zwei Spritzen mit Schlauch, Zehner-Torx-Schraubendreher oder Bleeding-Edge-Adapter, Tuch, ggf. Handschuhe.
  • Material: DOT-BremsflĂŒssigkeit (passend zum Hersteller-Vorgaben); Sicherungsclip und Halteschraube fĂŒr BelĂ€ge.
  • Sicherheitshinweise: DOT-FlĂŒssigkeit ist hygroskopisch und kann die Haut angreifen – bei empfindlicher Haut Handschuhe tragen. Von Lack und OberflĂ€chen sofort entfernen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.
  • Typische Probleme: Luftblasen in Spritze oder Leitung; Kolben fahren ungleich oder kleben – durch Pumpen und vorsichtiges Bewegen mit Kolbenspreizer beheben; weicher Druckpunkt – weiter entlĂŒften bis keine Luft mehr austritt; FlĂŒssigkeit muss im EntlĂŒftungsanschluss stehen (keine Blase).
  • Varianten: EntlĂŒftungsanschluss am Sattel als Zehner-Torx oder als SRAM Bleeding Edge – jeweils passendes Schlauch/Adapter verwenden.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du bei deiner SRAM Road- oder Gravit-Bremse die Bremsanlage entlĂŒften oder die gesamte BremsflĂŒssigkeit tauschen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst nimmst du das Laufrad raus. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss. Dann vorsichtig mit einem Kolbenspreizer zwischen die BelĂ€ge gehen und diese einmal zurĂŒck in die Ausgangsstellung, also nach außen, drĂŒcken. Falls du ihn nicht schon verloren hast, sitzt hier immer ein kleiner Sicherungsring. Den nimmst du ab. Anschließend die Halteschraube fĂŒr die BelĂ€ge herausdrehen und die BremsbelĂ€ge herausnehmen. Dann wird ein Bleed-Block eingesteckt. Der verhindert nur, dass die Kolben nach innen herausfallen. Es gibt ihn von SRAM in verschiedenen GrĂ¶ĂŸen; es reicht etwas, das die Kolben im Bremssattel blockiert.

Die erste Spritze wird mit DOT-BremsflĂŒssigkeit befĂŒllt. Wichtig: Alle Luftblasen aus der Spritze entfernen. Kleiner Warnhinweis zu DOT: Die FlĂŒssigkeit kann die Haut stark angreifen; der hygroskopische Effekt entzieht der Haut Wasser. Bei empfindlicher Haut unbedingt Handschuhe tragen. Zur weiteren EntlĂŒftung der FlĂŒssigkeit in der Spritze: Finger fest auf die Spritze setzen, Unterdruck erzeugen und so restliche Luft aus der FlĂŒssigkeit ziehen. Die Blase aus der Spritze entfernen – dann ist sie vorbereitet.

Jetzt die Schraube des BelĂŒftungs- bzw. EntlĂŒftungsanschlusses öffnen – hier mit Zehner-Torx. SRAM hat am Bremssattel auch den Typ „Bleeding Edge“, dafĂŒr braucht man einen anderen Anschluss und ein anderes SchlauchstĂŒck an der Spritze. Die Spritze fest aufschrauben.

Oben am Lenker: Griffgummi wegziehen oder umstĂŒlpen. Dort sitzt die obere Schraube, ebenfalls Zehner-Torx. Schraube herausnehmen und eine leere, komplett eingefahrene Spritze aufsetzen. Von unten nach oben fast die komplette Spritze durchdrĂŒcken und einen kleinen Rest drin lassen. Oben sammelt sich die alte FlĂŒssigkeit – oft schon verfĂ€rbt (urinfarben), ein Zeichen fĂŒr Wasseraufnahme durch den hygroskopischen Effekt der DOT-FlĂŒssigkeit. Spritze abnehmen, Inhalt fachgerecht entsorgen. Obere Spritze mit neuer FlĂŒssigkeit befĂŒllen und entlĂŒften, wieder aufsetzen. Nun ist im System neue FlĂŒssigkeit; man kann von oben nach unten und umgekehrt drĂŒcken und so die Luft herausbefördern.

Obere Spritze nach oben halten, von unten ein StĂŒck nach oben drĂŒcken – daher der Rest FlĂŒssigkeit unten. Dann von oben nach unten drĂŒcken, unten leicht ziehen. Das mehrfach wiederholen, bis keine Luft mehr kommt und sich alles oben gesammelt hat. Spritze hĂ€ngen lassen, Hebel ziehen – so wird das System gesperrt. Spritze nach oben halten und etwas an der Spritze ziehen, um eventuelle Luft im Anschluss zu entfernen. Hebel weiter oben halten, Druck aufbauen und langsam den Hebel loslassen – die Spritze drĂŒckt den Hebel quasi auf.

Unten: Spritze abdrehen. Ganz wichtig: Im Anschluss muss FlĂŒssigkeit stehen; bei einer Blase unbedingt noch mal entlĂŒften. Verschluss wieder zuschrauben. Ausgetretene DOT-FlĂŒssigkeit sofort und grĂŒndlich entfernen – sie greift auch den Lack am Fahrrad an. Bleed-Block herausnehmen, BelĂ€ge einsetzen, Belagshalteschraube handfest anziehen, Sicherungsclip anbringen.

Oben die Spritze wieder nach oben halten, ggf. etwas Druck auf den Kolben – so kann noch Luft entweichen. Dann mehrfach pumpen, bis unten die BremsbelĂ€ge zusammengefahren sind. Dabei siehst du, ob ein Kolben hĂ€ngt und mobilisiert werden muss; beide Kolben sollten möglichst gleichmĂ€ĂŸig fahren. Kolbenspreizer wieder vorsichtig zwischen die BelĂ€ge setzen und die Kolben nach außen drĂŒcken; der Spreizer kann drin bleiben und die BelĂ€ge nach außen drĂŒcken. Durch die Bewegung können weitere Luftblasen nach oben in die Spritze wandern.

Erste Kontrolle: Fester Druckpunkt am Hebel? Ein bisschen Spiel ist normal, der Druckpunkt sollte aber fest sein. Noch mal leicht bzw. pulsierend an der Spritze ziehen, um feine Luft zu entfernen. Noch mal drĂŒcken und Druckpunkt prĂŒfen. Dann Spritze abdrehen, austretende FlĂŒssigkeit abwischen, im Anschluss muss FlĂŒssigkeit stehen. System wieder verschließen, handfest. Griffgummi zurĂŒcksetzen, Kolbenspreizer unten herausziehen. Laufrad einbauen und die Bremse gegebenenfalls noch einstellen.

FĂŒr mehr Tipps rund ums Fahrrad: juliusfahrrad.de

Feb. 13
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Sram DUB Kurbelschraube Cover montieren

By So einfach geht's

🚮 Thema des Videos: 

Sram DUB Kurbel Cover montieren. Abziehen verbauen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Fahrradkurbel: Lockeren Abschlussring richtig sichern und nachziehen

In diesem Video erfĂ€hrst du, wie du einen lockeren Abschlussring an deiner Fahrradkurbel richtig sicherst und nachziehst, damit sich der Kurbelarm nicht löst und du weiter gefahrlos fahren kannst. Du lernst, welche Schraubensicherung du verwenden solltest, wie du das Linksgewinde korrekt anziehst und wie du auch Abschlussringe mit vier Löchern ohne Spezialwerkzeug montieren kannst. Ideal fĂŒr alle, die ihre Fahrradkurbel selbst warten, SchĂ€den am Antrieb vermeiden und ihr Fahrrad zuverlĂ€ssig in Schuss halten wollen.

ZusÀtzliche Infos & Hinweise zur Reparatur

  • Problem: Der Abschlussring an der Fahrradkurbel ist locker oder kann herausfallen, die Kurbel macht GerĂ€usche oder wirkt instabil.
  • Lösung: Alte Schraubensicherung entfernen, neue mittelfeste Schraubensicherung auftragen und den Abschlussring korrekt mit Linksgewinde einschrauben.
  • Werkzeug: 10er-InbusschlĂŒssel fĂŒr die eine Variante, Zange fĂŒr Sicherungsringe fĂŒr Abschlussringe mit vier Löchern.
  • Wichtige Hinweise: Linksgewinde beachten, Aluring nicht ĂŒberdrehen, Sitz des Rings regelmĂ€ĂŸig kontrollieren, bei Unsicherheit Fachwerkstatt aufsuchen.
  • Weitere Anleitungen: Mehr Video-Tutorials zur Fahrradreparatur findest du auf juliusfahrrad.de .

Transkript zum Video

Du hast bemerkt, dass der Abschlussring an deiner Kurbel lose ist? Dann schau dir dieses kurze Video bis zum Ende an, um den Fehler zu beheben. Dieser Ring hat im Grunde nur eine Funktion: Wenn du die Kurbel abziehen willst, brauchst du das Teil ordentlich eingeschraubt.

Falls du selbst Hand anlegst, beachte bitte den Haftungsausschluss. Wenn du die Kurbel abziehen möchtest, brauchst du den Ring richtig montiert. Hast du ihn verloren, kannst du zwar ohne diesen Ring weiterfahren, da die Kurbel ĂŒber die innere Schraube hĂ€lt, aber optimal ist das nicht.

Eigentlich sollte der Abschlussring gar nicht lose werden. In der RealitĂ€t sieht das aber hĂ€ufig anders aus: Ganz oft ist er schon locker und dann solltest du handeln, bevor du ihn verlierst. Zuerst entferne ich die alte Schraubensicherung. Den Ring darf man nicht einfach so wieder hineinschrauben – es muss unbedingt neue Schraubensicherung mittelfest drauf, sonst ist das Teil schnell wieder draußen.

Bei der hier gezeigten Variante brauche ich nur einen 10er-InbusschlĂŒssel. Ganz wichtig: Es ist ein Linksgewinde, wir schrauben also links herum, damit das Ding fest wird. Man kann den Ring zuerst mit der Hand hineinschrauben und dann mit dem 10er-Inbus endgĂŒltig festziehen. Es ist nur eine Alukappe, also nicht unendlich fest anziehen.

Neben der Variante, die mit dem 10er-Inbus geschraubt wird, gibt es noch eine Version mit vier Löchern. DafĂŒr wĂ€re eigentlich ein Spezialwerkzeug nötig, aber das ist oft ĂŒbertrieben, sich extra dafĂŒr etwas zuzulegen. Ich nehme dann immer eine Zange fĂŒr Sicherungsringe. Damit komme ich in zwei der vier Löcher hinein und kann den Ring bewegen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht abrutscht, sonst vermackt man den Ring sehr schnell.

Die Vorgehensweise ist gleich: Schraubensicherung mittelfest auftragen, den Ring einschrauben und regelmĂ€ĂŸig kontrollieren, ob sich das Teil löst. FĂŒr mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de .

Feb. 05
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Fahrrad reinigen

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🚮 Thema des Videos: 

Fahrrad schnell reinigen, mit einfachen Mitteln.

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#fahrrad #ebike #reinigen #putzen #sÀubern #schnell #reiniger #schmutz 

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du dein Fahrrad mit einfachen Mitteln reinigst: klarem Wasser und einer weichen FusselbĂŒrste, optional mit Gartenschlauch zum Anfeuchten. Nach dem vollstĂ€ndigen Nassmachen des Rades von oben nach unten kommt ein Reiniger zum Einsatz – es muss kein teurer Markenreiniger sein. Die Kiste wird von oben bis unten eingesprĂŒht und der Reiniger etwa 10 Minuten einwirken gelassen. Der Antrieb wird in diesem Video nicht gereinigt; dafĂŒr gibt es ein separates Video. Wichtig ist, separate BĂŒrsten fĂŒr den Antrieb zu verwenden, damit Verschmutzung und Kettenöl nicht auf den Rest des Rades gelangen.

Das Rad wird mit der BĂŒrste komplett abgerieben und der Dreck gelöst; die BĂŒrste zwischendurch immer wieder ins Wasser getaucht. Bei starker Verschmutzung das Wasser tauschen und die BĂŒrste grĂŒndlich auswaschen, um Kratzer zu vermeiden. Ist alles sauber, die Kiste noch einmal etwa 10 Minuten stehen lassen, damit grobes Wasser abtropft, und anschließend mit einem weichen Mikrofasertuch nachreiben – das trocknet das Rad, vermeidet Wasserflecken und entfernt restlichen Schmutz. Den Lappen bei Bedarf wechseln, wenn er dreckig wird. Ein Haftungsausschluss fĂŒr Selbstbauer wird erwĂ€hnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihr Bike schnell und preiswert pflegen wollen. Die Anleitung eignet sich fĂŒr Suchanfragen wie „Fahrrad reinigen“, „Fahrrad putzen ohne teure Mittel“, „Rahmen reinigen Fahrrad“, „FusselbĂŒrste Mikrofasertuch Fahrrad“ und „Antrieb getrennt reinigen“.

ZusÀtzliche Infos

  • Thema: Fahrradrahmen und OberflĂ€chen mit einfachen Mitteln reinigen; Antrieb wird bewusst ausgespart.
  • Materialien & Werkzeuge: Klares Wasser, weiche FusselbĂŒrste, Reiniger (kein teurer Markenreiniger nötig), weiches Mikrofasertuch; optional Gartenschlauch.
  • Vorgehen: Rad komplett nass machen (von oben nach unten), Reiniger einsprĂŒhen, ca. 10 Min. einwirken lassen, mit BĂŒrste abreiben, bei Bedarf Wasser wechseln und BĂŒrste auswaschen, abtropfen lassen (ca. 10 Min.), mit Mikrofasertuch nachreiben und trocken reiben.
  • Sicherheit & Pflege: Separate BĂŒrsten fĂŒr Antrieb nutzen, um Kettenöl und Dreck nicht auf Rahmen/Lack zu verteilen; BĂŒrste sauber halten, um Kratzer zu vermeiden; Lappen bei Verschmutzung wechseln. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.
  • Typische Fehler: Eine BĂŒrste fĂŒr Antrieb und Rahmen – Verschleppung von Öl und Schmutz; schmutzige oder harte BĂŒrste – Kratzer; nicht abtropfen lassen vor dem Abreiben – mehr Wasserflecken.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du dein Fahrrad mit einfachen Mitteln reinigen? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an.

Ich fange an mit einmal klarem Wasser und einer weichen FusselbĂŒrste. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Dann das Rad einmal komplett nass machen, von oben nach unten, damit sich der Dreck etwas anlöst. Das geht alternativ auch mit einem Gartenschlauch. Anschließend kommt etwas Reiniger zum Einsatz – das muss nicht der teure Markenreiniger sein. Einfach die Kiste von oben bis unten einsprĂŒhen und kurz einwirken lassen, etwa 10 Minuten stehen lassen. Den Antrieb reinige ich hier nicht; dazu gibt es ein extra Video. Wichtig: separate BĂŒrsten fĂŒr den Antrieb verwenden, um Verschmutzung und Kettenöl nicht auf das restliche Rad zu bringen.

Jetzt das Rad einmal komplett mit der BĂŒrste abreiben und damit den Dreck lösen. Zwischendurch immer wieder ins Wasser tauchen. Bei starker Verschmutzung das Wasser tauschen und die BĂŒrste ordentlich auswaschen, damit keine Kratzer ins Rad kommen. Wenn alles sauber ist, die Kiste noch einmal kurz etwa 10 Minuten stehen lassen, damit das grobe Wasser abtropft, und dann mit einem weichen Mikrofasertuch nachreiben. So wird das Rad trocken gerieben, Wasserflecken werden vermieden und es wird noch etwas Schmutz entfernt. Den Lappen zwischendurch tauschen, falls er dreckig geworden ist.

FĂŒr mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Feb. 05
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Umwerfer mit Schelle ausrichten

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🚮 Thema des Videos: 

Shimano Umwerfer mit Schellenmontage ausrichten

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video erklĂ€rt, wie du einen verdrehten Shimano-Umwerfer (vorderer Schalthebel) neu ausrichtest. Gezeigt wird die Variante mit Rahmenschelle; fĂŒr die andere Montageart gibt es ein separates Video auf juliusfahrrad.de. Zum Ausrichten wird die hintere Schraube gelöst – je nach Modell mit Vierer- oder FĂŒnfer-Inbus. Danach lĂ€sst sich der Umwerfer verdrehen und in der Höhe verstellen. Zuerst wird die Sollhöhe eingestellt: Sie orientiert sich am Leitblech des Umwerfers und am Zahn des großen Kettenblattes. Shimano gibt oft 1 bis maximal 3 mm Abstand an; etwa 2 mm passen fĂŒr die meisten Umwerfer. Kann das Teil nicht nach oben, kann der Schaltzug blockieren – dann Zugspannung lösen und spĂ€ter neu einstellen.

Anschließend wird der Winkel kontrolliert: Der Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Das geht nach Augenmaß oder durch Durchlangen und FĂŒhlen, ob er hinten nach innen wegkippt. Nach der groben Ausrichtung die Schellenschraube handfest schließen. Wichtig: Nach dem Festziehen der Schelle Ă€ndert sich oft der Winkel (die Höhe bleibt meist), daher unbedingt noch mal prĂŒfen, ob der Umwerfer weiterhin in Flucht mit dem Kettenblatt steht. Danach kann die restliche Umwerfer-Einstellung (Begrenzung, Zugspannung) fortgesetzt werden. Ein Haftungsausschluss fĂŒr Selbstbauer wird erwĂ€hnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Schellen-Umwerfer, die Verdrehung oder Verstellung beheben wollen. Die Anleitung eignet sich fĂŒr Suchanfragen wie „Shimano Umwerfer ausrichten“, „Umwerfer verdreht“, „vorderer Umwerfer Höhe Abstand Kettenblatt“, „Umwerfer Flucht Kettenblatt“ und „Schellen-Umwerfer einstellen“.

ZusÀtzliche Infos

  • Reparaturart: Verdrehten Shimano-Umwerfer (Schellen-Variante am Rahmen) neu ausrichten – Höhe und Winkel.
  • Werkzeuge: Vierer- oder FĂŒnfer-Inbus (je nach Umwerfermodell) fĂŒr die hintere Befestigungsschraube.
  • Referenz Höhe: Leitblech des Umwerfers zum Zahn des großen Kettenblattes; Shimano oft 1–3 mm, ca. 2 mm als Faustwert fĂŒr die meisten Umwerfer.
  • Winkel: Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen; Kontrolle nach Augenmaß oder durch Durchlangen (FĂŒhlen, ob er hinten nach innen kippt).
  • Typische Probleme: Umwerfer geht nicht nach oben – oft Schaltzug im Weg, Zugspannung lösen; nach Festziehen der Schelle verĂ€ndert sich der Winkel – Höhe bleibt meist, Winkel erneut prĂŒfen und ggf. korrigieren.
  • Hinweis: Andere Montagevariante (nicht Schelle) in separatem Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Hast du einen Shimano-Umwerfer, der sich verdreht hat und neu ausgerichtet werden muss? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Die hier gezeigte Variante ist die mit einer Schelle am Rahmen montierte. Es gibt noch eine andere Variante – dazu gibt es ein separates Video auf juliusfahrrad.de. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Um das Teil auszurichten, wenn es krumm ist, mĂŒssen wir hinten die Schraube lösen. Die Werkzeugaufnahme gibt es in zwei Varianten: Vierer- oder FĂŒnfer-Inbus. Sobald das Teil gelöst ist, kann man es verdrehen und in der Höhe verstellen. Zuerst schauen wir uns die Sollhöhe an und stellen sie ein. Sie orientiert sich am Leitblech des Umwerfers und am Zahn des großen Kettenblattes. Das ist je nach Umwerfer etwas unterschiedlich; Shimano gibt oft 1 bis maximal 3 mm an. Mit etwa 2 mm fĂ€hrt man bei den meisten Umwerfern gut. Also den Umwerfer so ausrichten, dass hier etwa 2 mm Abstand sind. Wenn du das Teil nicht nach oben bekommst, kann es am Schaltzug liegen – meiner kommt von unten und wird beim Anheben mitbewegt. Wenn es einfach nicht geht: Zugspannung lösen; sie muss danach wieder eingestellt werden.

Nach der Höhe den Winkel prĂŒfen. Der Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Das kann man erst mal nach Augenmaß machen und so gut es geht ausrichten. Geht auch, indem man durchlangt und fĂŒhlt, ob er hinten nach innen wegkippt. Noch ein kurzer Blick auf die Höhe – passt. Jetzt die Schraube der Schelle schließen, handfest. Der Umwerfer sitzt fest. Jetzt muss man aber zwingend noch mal kontrollieren: Oft Ă€ndert sich der Winkel, wenn man die Schelle hinten festzieht. Die Höhe bleibt in der Regel, aber der Winkel – da noch mal einen Blick drauf werfen und schauen, ob er noch in einer Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Das war’s. Danach kannst du weitermachen und den restlichen Umwerfer einstellen. FĂŒr mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Feb. 03
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Bremsscheibe messen

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🚮 Thema des Videos: 

Bremsscheibe einfach messen auf Verschleiß.

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Basic-Werkzeugset: https://amzn.to/3VhWdk6 *
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Paypal: info@juliusfahrrad.de

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Verschleiß deiner Bremsscheibe misst. Zuerst die MindeststĂ€rke prĂŒfen: Sie steht auf den Stegen der Scheibe (bei der gezeigten Shimano-Scheibe z. B. 1,5 mm, bei anderen Herstellern oft ein anderer Wert). Die einfachste Methode ist ein Messschieber. Das funktioniert hier gut, weil die Scheibe eine Vertiefung nach innen/unten hat. Bei Scheiben ohne diese Vertiefung – also wenn die obere Kante komplett rundum lĂ€uft – nutzt der Bremsbelag die Scheibe oft ungleichmĂ€ĂŸig ab; oben bleibt ein feiner Grat, der nicht abgenutzt wird. Misst man dort, misst man immer die OriginalstĂ€rke. FĂŒr solche FĂ€lle gibt es Messschieber mit speziellen Messspitzen.

Alternativ ein einfacher Trick ohne Spezialwerkzeug: Zwei identische Muttern (z. B. M5, GrĂ¶ĂŸe egal) auf Höhe des Reibrings ablegen, also dort, wo der Belag anliegt. Mit dem normalen Messschieber die Scheibe inklusive beider Muttern (rechts und links) messen. Formel: Abgelesener Wert minus 2× MutternstĂ€rke (eine Mutter) ergibt die ScheibenstĂ€rke. Im Video sind die beiden Muttern zusammen 4 mm (2×2 mm), der abgelesene Wert minus 4 mm ist der Messwert. Innen ist es etwas friemelig; mit normalem Messschieber ohne Messspitzen ist das der einfachste Weg und bei sauberer DurchfĂŒhrung recht genau. Ein Haftungsausschluss fĂŒr Selbstbauer wird erwĂ€hnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die vor dem Tausch von BelĂ€gen oder Scheibe den Verschleiß prĂŒfen wollen. Die Anleitung eignet sich fĂŒr Suchanfragen wie „Bremsscheibe Verschleiß messen“, „MindeststĂ€rke Bremsscheibe Fahrrad“, „ScheibenstĂ€rke Messschieber“ und „Bremsscheibe Messung ohne Messspitzen“.

ZusÀtzliche Infos

  • Thema: Verschleiß der Bremsscheibe messen und mit MindeststĂ€rke vergleichen.
  • MindeststĂ€rke: Auf den Stegen der Bremsscheibe eingeprĂ€gt (z. B. Shimano 1,5 mm; andere Hersteller andere Werte). Darunter Scheibe tauschen.
  • Werkzeuge: Messschieber (Standard oder mit Messspitzen); alternativ zwei identische Muttern + normaler Messschieber.
  • Messmethode 1 – mit Vertiefung: Wenn die Scheibe eine Vertiefung nach innen hat, direkt mit dem Messschieber im verschlissenen Bereich messen.
  • Messmethode 2 – ohne Vertiefung / mit Grat: Belag nutzt oft ungleichmĂ€ĂŸig ab, oben bleibt ein Grat → direkte Messung zeigt OriginalstĂ€rke. Lösung: Messschieber mit Messspitzen oder Muttern-Trick.
  • Muttern-Trick: Zwei gleiche Muttern auf Reibringhöhe auflegen, Scheibe inkl. beider Muttern messen; Formel: Ablesewert − 2× StĂ€rke einer Mutter = ScheibenstĂ€rke. Ergebnis bei ordentlicher DurchfĂŒhrung recht genau.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Willst du deine Bremsscheibe auf Verschleiß messen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst die MindeststĂ€rke der Bremsscheibe nachschauen. Hier sind es 1,5 mm – das ist eine Shimano-Scheibe. Bei anderen Scheiben ist der Wert oft anders, steht aber irgendwo auf den Stegen der Bremsscheibe. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Die einfachste Messmethode ist mit einem Messschieber. In diesem Fall geht das gut, weil die Scheibe eine Vertiefung nach innen nach unten hat. Manche Scheiben folgen oben dieser Kante einmal komplett rum und haben keine Vertiefung nach innen – dann kann man nicht so einfach messen. HĂ€ufig nutzt der Bremsbelag die Scheibe nĂ€mlich nicht gleichmĂ€ĂŸig ab, und oben steht noch ein ganz feiner Grat, der gar nicht vom Bremsbelag abgenutzt wird. Wenn man dort misst, misst man immer die OriginalstĂ€rke. Es gibt spezielle Messschieber mit Messspitzen innen drin. Es gibt aber auch einen ganz einfachen Trick.

Man nimmt zwei identische Muttern – hier im Beispiel M5, ist aber egal – und legt sie auf Höhe des Reibrings auf, also dort, wo der Belag anliegt. Dann mit dem Messschieber die Scheibe inklusive rechts und links beider Muttern messen und den Wert ablesen. Die Formel: Abgelesener Wert minus 2× MutternstĂ€rke. Hier sind die Muttern zusammen genau 4 mm – das ist dann der Abzug. Das Ergebnis ist die ScheibenstĂ€rke. Innen ist es ein bisschen friemelig, aber wenn du nur einen normalen Messschieber hast und keinen mit extra Messspitzen, ist das der einfachste Weg. Wenn man es ordentlich macht, ist das Ergebnis recht genau.

FĂŒr mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de