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Dez. 13

Fox Steckachsen öffnen/schließen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Fox Steckachsen öffnen, schließen und einstellen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Achse bedienst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Fox-Gabeln die verschiedenen Achssysteme bedienst. System 1 – mit Hebel und Verstellung: Hebel zum Klappen, Achse zum Schrauben, in der Achse selbst eine Vorspannungseinstellung mit Vierer-Inbus. Beim Montieren: Achse eindrehen, Hebel nach oben. Hat man seitlich noch Spiel, ist die Schraube nicht zum Klemmen der Achse da, sondern zum Einstellen der Gabel auf die Nabenbreite – dafür einen Sechser-Inbus. Diese Schraube festziehen, dann ist das seitliche Spiel weg. Einmal eingestellt, kann die Achse ohne ständiges Öffnen der Schraube ein- und ausgebaut werden. Gefällt die Hebelposition nicht (Hebel nicht fest oben): Vorspannungseinstellung mit Vierer-Inbus in der Achse nutzen.

System 2 – älteres Achssystem: Hebel auf der anderen Seite. Prinzip identisch – Hebel runter, Achse rausschrauben. An der Achse selbst nichts einstellbar. Hebelposition ändern: Auf der Gegenseite die Halter-Schraube lösen, Gewindeeinsatz rausnehmen (mit Zahlen versehen), versetzen, Halter wieder festschrauben. Dasselbe System gibt es auch ohne Beschriftung – Funktionsweise identisch. Geschraubte Achsen ohne Hebel (z. B. RockShox): gleiches Prinzip, nur eine lange große Schraube. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Fox-Federgabeln. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Fox Gabel Achssystem“, „Fox Steckachse Hebel“, „Fox Vorspannung Achse einstellen“ und „Fox Gabel Nabenbreite einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Verschiedene Achssysteme bei Fox-Gabeln bedienen – Hebel-Systeme und geschraubte Achsen.
System 1 (mit Hebel): Hebel zum Klappen, Achse zum Schrauben; Vorspannung in der Achse mit Vierer-Inbus; Schraube an der Gabel mit Sechser-Inbus = Nabenbreite einstellen (nicht Achse klemmen); seitliches Spiel durch Festziehen der Schraube beheben.
Hebelposition: Nicht fest oben? Vorspannung mit Vierer-Inbus in der Achse anpassen.
System 2 (älter): Hebel auf anderer Seite; Hebel runter, Achse rausschrauben. Hebelposition: Halter-Schraube lösen, Gewindeeinsatz (mit Zahlen) versetzen, Halter festschrauben.
Geschraubte Achse ohne Hebel: Gleiches Prinzip, lange Schraube (z. B. RockShox).
Werkzeuge: Vierer-Inbus (Vorspannung), Sechser-Inbus (Nabenbreite).
Typische Fehler: Schraube an Gabel mit Achse-Klemmen verwechseln; Hebelposition nicht angepasst.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Wie du bei Fox-Gabeln die verschiedenen Achssysteme bedienst, zeige ich dir in diesem kurzen Video. Wir fangen mit diesem Achssystem an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Hier ist ein Hebel zum Klappen, die Achse zum Schrauben – und in der Achse selbst eine Verstellung. Mit einem Vierer-Inbus kannst du die Vorspannung einstellen. Beim Montieren des Vorderrads wird klar, wie das funktioniert: Achse eindrehen, Hebel nach oben. Hier um die Seite habe ich noch Spiel. Diese Schraube ist nicht dafür da, die Achse zu klemmen, sondern die Gabel auf die Nabenbreite einzustellen. Dafür brauche ich einen Sechser-Inbus. Diese Schraube festziehen – dann ist das seitliche Spiel weg. Einmal eingestellt, kann ich die Achse auch ohne ständiges Öffnen dieser Schraube rein- und rausnehmen. Gefällt mir die Hebelposition nicht – der Hebel geht nach oben nicht fest – dann mache ich das über die Vorspannungseinstellung mit dem Vierer-Inbus in der Achse.

Bei diesem älteren Achssystem ist der Hebel auf der anderen Seite. Das Prinzip ist identisch: Hebel runter, Achse rausschrauben. Hier kann ich an der Achse selbst nichts einstellen. Gefällt mir die Hebelposition nicht, muss ich auf der Gegenseite die Halter-Schraube lösen. Dann kann ich den Gewindeeinsatz rausnehmen – der ist mit Zahlen versehen. Indem ich ihn versetze und den Halter wieder festschraube, ändere ich die Hebelposition auf der anderen Seite. Das könnt ihr ausprobieren: Insert einsetzen, Achse fest machen, schauen ob Hebelposition und Vorspannung passen, dann den Halter festschrauben. Dasselbe System gibt es auch ohne Beschriftung – Funktionsweise komplett identisch.

Es gibt auch geschraubte Achsen ohne Hebel – hier eine von RockShox, weil ich von Fox gerade keine da habe. Funktionsprinzip aber komplett identisch – einfach nur eine lange große Schraube.

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Dez. 11

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Sram B-Gap einstellen MTB

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🚴 Thema des Videos:

Abstützung des Schaltwerks am Schaltauge einstellen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach das BGap bei Sram Mountainbike Schaltungen einstellst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den B-Gap (Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette) bei einer SRAM-MTB-Schaltung einstellst. Zuerst in den zweiten Gang schalten. Du brauchst die SRAM-Einstellhilfe (Lehre). Diese aufs kleinste Ritzel aufsetzen, Hinterrad drehen, bis sie über dem Schaltwerk sitzt. Im Sichtfenster unten prüfen, ob du am richtigen Einstellpunkt bist. Die Einstellschraube sitzt hinten am Schaltwerk – mit einem Dreier-Inbus drehen, bis die Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster sichtbar ist. Die Schablone noch mal nachdrücken. Sobald alles mittig zentriert ist, ist die Einstellung richtig. Beim Drehen der Schraube stützt sich das Schaltwerk unterschiedlich am Schaltauge ab – dadurch ändert sich der Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette. Das ist ein wichtiger Einstellwert für gutes Schalten.

Fully-Fahrer: Sobald der Hinterbau einfedert, ändert sich oft die Position des Schaltwerks – der Einstellwert der Lehre passt dann manchmal nicht. Lösung: Einen Kumpel holen, aufs Fahrrad setzen, der Kumpel führt den Einstellschritt durch. So wird der Wert eingestellt, während das Fahrwerk eingefedert ist. Je nach Rahmen und Federungseinstellung ist dieser Schritt manchmal sehr nötig, manchmal weniger. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von SRAM-MTB-Schaltungen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM B-Gap einstellen“, „SRAM MTB Schaltwerk Einstellung“, „B-Gap Schaltrolle Kassette“ und „SRAM Fully Schaltwerk einfedern“.

Zusätzliche Infos

Thema: B-Gap (Abstand obere Schaltrolle zur Kassette) bei SRAM-MTB-Schaltung einstellen.
Voraussetzung: In den zweiten Gang schalten.
Werkzeug: SRAM-Einstellhilfe (B-Gap-Lehre), Dreier-Inbus.
Ablauf: Einstellhilfe auf kleinstes Ritzel, Hinterrad drehen bis über Schaltwerk; im Sichtfenster prüfen; Einstellschraube hinten mit Dreier-Inbus drehen, bis Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster; Schablone nachdrücken; mittig zentriert = richtig.
Prinzip: Schraube ändert, wie sich das Schaltwerk am Schaltauge abstützt → Abstand Schaltrolle/Kassette ändert sich.
Fully: Bei eingefedertem Hinterbau ändert sich die Schaltwerkposition – Einstellung ggf. auf dem Rad sitzend mit zweiter Person durchführen.
Typische Fehler: Falscher Gang (nicht zweiter); Lehre nicht mittig; bei Fully im Stand statt eingefedert eingestellt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen des B-Gaps an einer SRAM-MTB-Schaltung schalte zuerst in den zweiten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema B-Gap und Schaltwerkeinstellung bei SRAM zu erfahren.

Du benötigst die Einstellhilfe. Die setzt du aufs kleinste Ritzel auf, drehst am Hinterrad, bis sie über dem Schaltwerk sitzt, und kannst unten im Sichtfenster schauen, ob du am richtigen Einstellpunkt bist. Hinten versteckt – aus dieser Perspektive – ist die Einstellschraube. Diese drehe ich so lange, bis die Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster zu sehen ist. Die Schablone noch mal nachdrücken. Sobald alles mittig zentriert ist, ist die Einstellung richtig. Für die Einstellschraube brauchst du nur einen Dreier-Inbus. Sobald du die Schraube drehst, stützt sich dein Schaltwerk unterschiedlich am Schaltauge ab – das sorgt dafür, dass sich der Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette ändert. Das ist ein wichtiger Einstellwert, damit die Schaltung gut funktioniert.

Wer ein Fully fährt, sollte beachten: Sobald der Hinterbau einfedert, ändert sich oft die Position des Schaltwerks. Dann passt manchmal der Einstellwert der Lehre nicht. Sucht euch einen Kumpel, setzt euch aufs Fahrrad, und der macht dann den Schritt wie gezeigt. Das sorgt dafür, dass der Wert eingestellt ist, während das Fahrwerk eingefedert ist. Je nach Rahmen und Fahrwerkseinstellung werdet ihr merken, dass dieser Schritt manchmal sehr nötig ist – oder manchmal weniger.

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Dez. 11

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Sram AXS Schaltung koppeln

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🚴 Thema des Videos:

Koppeln von Sram AXS Schaltungskomponenten
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Sram AXS Schaltung verbindest.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Link zur AXS App: https://www.sram.com/de/sram/road/campaigns/axs-app

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Dez. 11

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Sram AXS Schalthebel Batteriewechsel

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🚴 Thema des Videos:

Sram AXS Schalthebel Knopfzelle tauschen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Batterie wechselst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Knopfzellen bei SRAM AXS Flatbar-Shiftern wechselst. Am besten den Hebel vom Lenker nehmen. Das Gezeigte ist ein klassischer rechter Schalthebel – hast du auch eine absenkbare Sattelstütze von SRAM, ist der Aufbau systematisch identisch. Mit einem großen Schlitzschraubendreher die Kappe rausdrehen. In der Kappe sitzt die Knopfzelle – lässt sich leicht heraushebeln. Es ist eine 2032, die Standard-Knopfzelle in den meisten SRAM-AXS-Komponenten. Die neue einlegen, auf die richtige Polung achten. Oben zwei Punkte zur Orientierung, auf der Kappe ebenfalls – die Punkte aufeinanderlegen und die Zelle reindrücken. Nur noch minimal verdrehen, fertig. Hebel mit dem 25er Torx wieder anbringen. Ein neues Koppeln ist in der Regel nicht nötig.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von SRAM AXS Flatbar-Shiftern (und AXS-Dropper). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM AXS Knopfzelle wechseln“, „SRAM AXS Flatbar Batterie“, „2032 SRAM AXS“ und „SRAM AXS Schalthebel Batterie tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Knopfzellen bei SRAM AXS Flatbar-Shiftern wechseln.
Vorbereitung: Hebel vom Lenker nehmen (einfacher). Gleicher Aufbau bei SRAM AXS Dropper.
Werkzeug: Großer Schlitzschraubendreher, 25er Torx.
Batterie: 2032 (Standard-Knopfzelle).
Ablauf: Kappe mit Schlitzschraubendreher rausdrehen; alte Knopfzelle heraushebeln; neue einlegen (Polung beachten – Orientierungspunkte aufeinander); Kappe aufdrücken, minimal verdrehen; Hebel mit 25er Torx wieder anbringen.
Polung: Zwei Punkte am Gehäuse und an der Kappe zur Orientierung – aufeinanderlegen.
Koppeln: Nach Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bei SRAM AXS Flatbar-Shiftern die Knopfzellen zu wechseln – macht ihr das am besten, indem ihr den Hebel vom Lenker nehmt. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Das hier ist ein klassischer rechter Schalthebel. Habt ihr auch eine absenkbare Sattelstütze von SRAM, ist der systematische Aufbau komplett identisch. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Ziemlich klassisch für Knopfzellen: Großer Schlitzschraubendreher, Kappe rausdrehen. Schon habt ihr in der Kappe die Knopfzelle – die kommt einfach rausgehebelt. Das ist eine 2032, die Standard-Knopfzelle, die man in den meisten Teilen findet. Die neue wieder einlegen, auf die richtige Polung achten. Ihr habt oben zwei Punkte zur Orientierung und auf der Kappe auch noch einen – die legt ihr aufeinander, drückt die Zelle rein. Dann braucht ihr nur noch minimal zu verdrehen – das war’s. Hebel mit dem 25er Torx wieder anbringen, und ihr seid fertig. Ein neues Koppeln ist in der Regel nicht notwendig.

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Dez. 11

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Batteriewechsel Shimano STi Di2

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🚴 Thema des Videos:

DT Swiss Ratchet-Freilauf Service
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Freilauf wartest.

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Knopfzelle 1632: https://amzn.to/41r9JWn *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Knopfzelle bei den Shimano-12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln wechselst. Zuerst den Griffgummi vorne leicht zurückziehen. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube oben finden – sie sitzt leicht versteckt und hat eine Beilagscheibe. Schraube rausdrehen und zur Seite legen. Die Klappe nach vorne öffnen – dann kommst du an die Knopfzelle. Sie lässt sich einfach rausziehen. Wichtig: Es ist keine 2032, sondern eine 1632. Die neue Knopfzelle genauso einstecken, wie die alte rausgenommen wurde. Schraube wieder eindrehen – mit etwas Druck, damit die Dichtung ordentlich anliegt und die Elektronik vor Wasser geschützt ist. Die Schraube aber nicht festknallen. Griffgummi wieder nach vorne schieben, bis er einhakt und anliegt. Ein neues Koppeln ist nach dem Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano 12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Di2 Knopfzelle wechseln“, „Di2 STI Batterie 1632“, „Shimano 12-Gang Di2 Schalthebel Batterie“ und „Di2 Batterie tauschen STI“.

Zusätzliche Infos

Thema: Knopfzelle bei Shimano 12-Gang Di2 STI-Schalthebeln wechseln.
Vorbereitung: Griffgummi vorne leicht zurückziehen.
Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher.
Batterie: 1632 (nicht 2032 – bei Di2 STI andere Größe).
Ablauf: Schraube oben (mit Beilagscheibe) rausdrehen; Klappe nach vorne öffnen; Knopfzelle rausziehen; neue 1632 einstecken; Schraube mit Druck eindrehen (Dichtung muss anliegen), nicht festknallen; Griffgummi wieder nach vorne.
Dichtung: Beim Eindrehen Druck ausüben, damit Dichtung anliegt – Schutz vor Wasser.
Koppeln: Nach Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.
Typische Fehler: Falsche Batterie (2032 statt 1632); Schraube zu fest; Dichtung nicht richtig angelegt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei den Shimano-12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln die Knopfzelle zu wechseln: Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Du musst vorne den Griffgummi leicht zurückziehen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Jetzt brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher. Oben drin, leicht versteckt, findest du eine Schraube – die hat noch eine Beilagscheibe dran. Rausdrehen und zur Seite legen. Jetzt könnt ihr die Klappe nach vorne öffnen – dann kommt ihr an die Knopfzelle. Die kriegt ihr einfach rausgezogen. Ganz wichtig: Das ist keine 2032, sondern eine 1632. Wie ihr sie rausgenommen habt, steckt ihr die neue auch wieder rein. Schraube wieder eindrehen. Wichtig: Das Ganze braucht ein bisschen Druck, damit die Dichtung wieder ordentlich anliegt und die Elektronik keinen Schaden durch Wasser nimmt. Allerdings müsst ihr solche Schrauben nicht festknallen. Den Griffgummi wieder nach vorne schieben, damit er schön einhakt und anliegt – das war’s. Ein neues Koppeln ist in der Regel nicht notwendig nach einem Batteriewechsel.

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Dez. 11

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Tretlagergewinde BSA nachschneiden

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🚴 Thema des Videos:

BSA Tretlagergewindeschneider nachschneiden
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Gewinde nachschneidest.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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BSA Gewindeschneider: https://amzn.to/49F7h0M *

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du ein BSA-Gewinde am Tretlager nachschneidest. Zuerst das alte Tretlager entfernen. Das Problem: Auch bei einem neuen Tretlager kann der erste Gewindegang leicht beschädigt sein. Das Gewinde sieht auf den ersten Blick okay aus – trotzdem ist Nachschneiden nötig, wenn sich das Lager nicht sauber von Hand eindrehen lässt. Mit Kraft würde es gehen, soll aber nicht nötig sein. Bevor es losgeht: Beide Seiten ordentlich sauber machen. Das Schneidwerkzeug vorher reinigen – Späne vom letzten Mal müssen weg. Wichtig: Ein Schneidwerkzeug nehmen, bei dem die beiden Gewindeseiten rechts und links parallel zueinander stehen und sauber parallel nachgeschnitten werden. Das richtige Gewinde verwenden – die meisten Räder haben BSA, es gibt aber auch andere. Beim Ansetzen: Beim Feingewinde kann es friemelig sein, den richtigen Gewindegang zu treffen – Zeit lassen. Die Referenzseite (unbeschädigt) muss sauber reingehen, mit wenig Handkraft. Von der anderen Seite das Werkzeug führen. Bei minimaler Beschädigung läuft es leicht; bei größerer: Richtung wechseln, um Späne zu brechen.

Nach dem Schneiden: Gewinde ordentlich reinigen – Bremsenreiniger, der Fett anlöst, damit keine Öl- und Fettreste bleiben, in denen Späne hängen bleiben. Zur Kontrolle ein neues Tretlager (nicht das beschädigte) verwenden. Wichtig: Rechts- und Linksgewinde beachten – rechte Lagerschale nach hinten. Beim Schneiden an den Lagerschalen orientieren. Nach dem Nachschneiden lässt sich das Lager mit der Hand ohne große Kraft eindrehen. Die Montage des Tretlagers ist in einem anderen Video auf juliusfahrrad.de gezeigt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer bzw. Werkstätten mit beschädigtem Tretlagergewinde. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „BSA Gewinde nachschneiden“, „Tretlager Gewinde reparieren“, „BSA Tretlager Gewinde beschädigt“ und „Gewindeschneider Tretlager“.

Zusätzliche Infos

Thema: BSA-Tretlagergewinde nachschneiden (reparieren).
Voraussetzung: Altes Tretlager entfernen; beide Seiten gründlich reinigen.
Werkzeug: BSA-Gewindeschneider (beide Gewindeseiten parallel, ineinander geführt), Bremsenreiniger (fettlösend), Öl für den Schneider.
Gewinde: BSA bei den meisten Rädern; andere Gewinde möglich (z. B. ältere Räder). Rechts- und Linksgewinde beachten – rechte Lagerschale nach hinten.
Ablauf: Werkzeug reinigen; Referenzseite (unbeschädigt) zuerst – sauber, mit wenig Handkraft; beschädigte Seite von anderer Seite führen; bei Bedarf Richtung wechseln, um Späne zu brechen; Gewinde reinigen (Bremsenreiniger); mit neuem Tretlager prüfen.
Ansetzen: Beim Feingewinde Zeit lassen, richtigen Gewindegang treffen. An Lagerschalen orientieren.
Typische Fehler: Falsches Gewinde (nicht BSA); Rechts/Links vertauscht; Gewinde nicht gereinigt; zu viel Kraft beim Eindrehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Nachschneiden eines BSA-Gewindes am Tretlager entfernt zuerst das alte Tretlager. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Das ist ein neues Tretlager – und trotzdem ist hier schon der erste Gewindegang leicht beschädigt. Das Gewinde sieht auf den ersten Blick okay aus, trotzdem ist Nachschneiden notwendig: Das Lager lässt sich nicht sauber von Hand eindrehen. Mit Kraft würde es funktionieren, aber das soll nicht so sein. Deswegen schneiden wir es nach. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Wichtig: Beide Seiten ordentlich sauber machen, bevor es losgeht. Euer Schadensbild kann komplett anders aussehen – das hier ist noch eine leichte Variante. Ich habe das auf die nicht beschädigte Seite umgedreht und reinige auch hier das Gewinde komplett, bevor ich mit dem Schneiden loslege. Das Schneidwerkzeug muss erst mal gereinigt werden – hier sind vom letzten Mal noch Späne drauf, die müssen weg. Wichtig: Immer ein Schneidwerkzeug nehmen, das ineinander geführt ist – die beiden Gewindeseiten rechts und links müssen parallel zueinander stehen und sauber parallel nachgeschnitten werden. Das richtige Gewinde verwenden – die meisten Räder haben das BSA-Gewinde, es gibt aber auch andere. Das Wichtigste beim Ansetzen: Beim Feingewinde kann es friemelig sein, den richtigen Gewindegang zu treffen – hier müsst ihr euch Zeit lassen. Vor allem auf dieser Seite – unser Referenzgewinde – das muss sauber reingehen. Mit wie wenig Handkraft ich das nach vorne treibe – so muss es bei euch auch aussehen. Schraube es ein, drehe das Fahrrad rum. Jetzt bin ich auf der Seite mit dem beschädigten Gewinde – hier wird das Werkzeug von der anderen Seite geführt. Auch diese Seite lässt sich mit sehr wenig Handkraft bewegen. Das liegt daran, dass wir nur eine minimale Beschädigung haben. Habt ihr größere Beschädigungen, dreht man beim Gewindeschneiden nicht nur in eine Richtung, sondern wechselt kurz die Richtung und dreht weiter – um die Späne zu brechen. Das ist hier nicht nötig, ich habe keinen wirklichen Widerstand. Jetzt den Gewindeschneider ausdrehen.

Ich hatte etwas Öl auf den Schneider gegeben, damit er leichter rutscht. Schaut – wirklich nur ein minimaler Span, den wir rausgeholt haben. Das war’s, was das Tretlager blockiert hat. Nachdem so ein minimaler Span unser Problem war, ist es nötig, das Gewinde noch mal ordentlich zu reinigen. Hier nehme ich Bremsenreiniger, der auch Fett anlöst – damit keine Öl- und Fettreste bleiben, in denen sich Späne reinhängen können. Das mache ich auf der Gegenseite auch noch mal.

Jetzt unsere Arbeit kontrollieren – dafür natürlich nicht das alte, beschädigte Tretlager, sondern ein neues. Eine neue Lagerschale. Ganz wichtig: Auf Rechts- und Linksgewinde achten. Hier haben wir die rechte Lagerschale – die geht nach hinten. Auf der Gegenseite die linke. Habt ihr Schwierigkeiten beim Schneiden, orientiert euch an den Lagerschalen – schaut euch das dreimal an, bevor ihr loslegt. Jetzt schraube ich die Lagerschale mit der Hand ein – der Unterschied zu vorher ist spürbar. Ich kann das ohne große Kraft nur mit der Hand reindrehen. Wie man das Tretlager montiert, habe ich in einem anderen Video gezeigt – das findet ihr auf juliusfahrrad.de.

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Dez. 11

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Magura HS Felgenbremse nachstellen

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🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremszange einstellen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse einstellst.

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Magura HS Bremsbelag: https://amzn.to/4fYDpOS *

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👉 TikTok: https://www.tiktok.com/@julius.fahrrad

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Magura HS Felgenbremse einstellst. In der Regel brauchst du nur einen 25er Torx – optional mit Ratsche. Der Aufbau bei Magura HS Bremsen ist meist ähnlich, aber nicht immer identisch. Diese Variante ist weit verbreitet. Zuerst einen Arm abnehmen und sich auf eine Seite konzentrieren. Die zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben – lose gemacht, lassen sich Höhe und Winkel verändern. Die Schrauben weiter rausgedreht: Kolbenabstand veränderbar. Der ganze Kolben lässt sich im Halter hin und her bewegen – manchmal etwas schwierig, aber nachjustierbar. Einstellung: Mit grober Höhe anfangen – der Bremsbelag soll auf der Bremsflanke laufen, nicht auf dem Reifen oder darunter. Noch nicht fest anziehen. Winkel und Ausrichtung zur Flanke: Bremsbelag parallel zur Bremsflanke, im Idealfall vorne leicht angekippt, niemals umgekehrt. Obere Klemmschraube schließen.

Die andere Seite: Über den Bügel sind beide Hälften verbunden. Bremshälfte auf den Bügel – unten und oben ins Loch. Durch Hoch- und Runterschieben die Höhe einstellen, mit dem Hebel verriegeln. Dasselbe mit Winkel und Ausrichtung. Auf der Gegenseite prüfen, ob das Einfädeln dieser Seite die andere beeinflusst hat – passiert manchmal wegen der Bügelverbindung. Rad frei laufen lassen, prüfen. Tipp: Optimaler Einstellzeitpunkt, wenn die Bremse entlüftet ist, der Druckpunktversteller zurückgedreht ist und die Beläge neu sind. Dann: Bremsen → Beläge nutzen sich ab → Druckpunktversteller nutzen. Bei neuen Belägen: Druckpunktversteller raus, neue Beläge drauf. So musst du die Bremse nur einmal einstellen – solange sich nichts verändert, bleibt es so. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Magura HS Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Magura HS Felgenbremse einstellen“, „Magura HS Bremse Höhe Winkel“, „Magura HS Bremsbelag Ausrichtung“ und „Magura HS Druckpunktversteller“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura HS Felgenbremse einstellen – Höhe, Winkel, Kolbenabstand.
Werkzeug: 25er Torx (optional mit Ratsche).
Aufbau: Zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben; beide Hälften über Bügel verbunden.
Einstellmöglichkeiten: Höhe, Winkel, Kolbenabstand; Kolben im Halter hin und her bewegen.
Ablauf: Eine Seite: Arm abnehmen, Schrauben lösen, grobe Höhe (Belag auf Bremsflanke), Winkel (parallel, vorne leicht angekippt), Klemmschraube schließen. Andere Seite: Bremshälfte auf Bügel (unten und oben ins Loch), Höhe einstellen, Hebel verriegeln, Winkel/Ausrichtung. Gegenseite prüfen.
Belagposition: Auf Bremsflanke, nicht auf Reifen oder darunter. Parallel zur Flanke, vorne leicht angekippt, nie umgekehrt.
Einstellzeitpunkt: Optimal: Bremse entlüftet, Druckpunktversteller zurück, neue Beläge. Danach nur Druckpunktversteller nachstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um die Magura HS Felgenbremse einzustellen, braucht ihr in der Regel nur einen 25er Torx. Ich habe mir einen mit Ratsche genommen – finde ich etwas angenehmer. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Der Aufbau bei Magura HS Bremsen ist meist relativ ähnlich, aber nicht unbedingt identisch. Diese Variante ist weit verbreitet. Ich fange an, indem ich diesen Arm abnehme und mich auf die andere Seite konzentriere. Diese zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben. Mache ich sie lose, kann ich sowohl die Höhe als auch den Winkel verändern. Drehe ich die Schrauben weiter raus, kann ich auch den Kolbenabstand verändern. Den ganzen Kolben kann ich im Halter hin und her bewegen – manchmal etwas schwierig, aber das kann man nachjustieren.

Zum Einstellen: Zuerst mit einer groben Höhe anfangen. Das Ziel ist, dass der Bremsbelag auf der Bremsflanke läuft und nicht auf dem Reifen oder darunter. Das hält schon mal – ich knalle es aber noch nicht fest, damit ich es noch bewegen und ausrichten kann. Jetzt schaue ich mir auf dieser Seite den Winkel und die Ausrichtung zur Flanke an. Mein Ziel: den Bremsbelag parallel zur Bremsflanke bringen, im Idealfall vorne etwas leicht angekippt – niemals umgekehrt. Ich richte das aus. Dadurch, dass die Schraube leicht angezogen ist, ändert sich die Position noch nicht. Jetzt die obere Klemmschraube schließen, noch mal kontrollieren ob es gut aussieht.

Jetzt die andere Seite. Wichtig: Über den Bügel sind die beiden Hälften miteinander verbunden. Ich bringe die Bremshälfte auf den Bügel – unten ins Loch und oben ins Loch. Darüber habe ich die Verbindung. Durch Hoch- und Runterschieben kann ich die Höhe einstellen und mit dem Hebel verriegeln. Dasselbe mit Winkel und Ausrichtung mache ich auf dieser Seite. In dem Fall bin ich unten schon fest – falls ich etwas gelockert haben muss, muss ich den Hebel nach unten bringen. Die Schraube oben ist wie auf der Gegenseite. Jetzt auf der Gegenseite prüfen, ob durch das Einfädeln dieser Seite die andere beeinflusst wurde – manchmal passiert das, weil es mit dem Bügel rechts und links verbunden ist. Das sieht gut aus. Rad frei laufen lassen – das passt auch.

Ein kleiner Tipp: Der Einstellzeitpunkt ist am besten, wenn die Bremse entlüftet ist, der Druckpunktversteller zurückgedreht ist und die Beläge neu sind. Dann funktioniert es so: Du bremst, die Beläge nutzen sich ab, du nutzt den Druckpunktversteller zum Nachstellen. Bei neuen Belägen: Druckpunktversteller wieder raus, neue Beläge drauf – fertig. Damit solltest du die Bremse nur einmal einstellen müssen. Solange sich hier nichts verändert, bleibt es so.

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Dez. 11

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DT Swiss Ratchet Freilauf Service

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

DT Swiss Ratchet-Freilauf Service
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Freilauf wartest.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du ein Ratchet-Freilaufsystem bei DT Swiss servicest. Zuerst das Hinterrad entnehmen. Die Kassette kann drauf bleiben – sie erleichtert die Demontage. Durch einfaches Ziehen bekommst du den Freilauf runter. Es gibt verschiedene Ratchet-Systeme; hier das System mit zwei losen Zahnscheiben. Aufbau: Eine Feder innen zur Kassette hin, zwei Zahnscheiben, die übereinander rutschen und das Freilaufsystem bilden, innen noch eine Feder. Außen eine Distanzhülse – die kann auf der Achse bleiben. Ratchet-Systeme machen wenig Probleme; ab und an kann man sie auseinandernehmen und reinigen. Bei Problemen (Freilauf greift nicht mehr): Zuerst die Zahnscheiben prüfen. Funktionsprinzip: Sie rutschen übereinander, bilden Kraftschluss nach vorne und rutschen nach hinten. Sind die Kanten abgenutzt, kann der Kraftschluss nicht mehr hergestellt werden – mögliche Fehlerquelle. Die zwei Tellerfedern drücken die Zahnscheiben zusammen; sie können ausleiern und nicht mehr genug Anpresskraft bringen.

DT Swiss ist gut mit Ersatzteilen aufgestellt – Feder einzeln oder Zahnscheiben-Kit mit neuen Scheiben und Federn. Zahnscheiben gibt es in verschiedenen Abstufungen (mehr/weniger Zähne) – auch für lauten Freilauf. Zusammenbau: Alle Teile identisch, keine innere/äußere Zuordnung. Der größere Durchmesser der Feder nach außen zur Kassette. Bewegliche Teile fetten – DT Swiss Ratchet-Freilauf-Fett (auch im Service-Kit). Äußere Verzahnung und Freilaufkörper ebenfalls fetten – nicht triefen, zu viel Fett = Schmutz haftet. Zahnscheibe in Freilaufkörper einstecken, prüfen; Feder mit breiter Seite nach innen. Beim Zusammensetzen können Teile rausfallen – hin und her bewegen, rütteln oder Rad hinlegen. Endkappe drauf, Freilauf prüfen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von DT Swiss Laufrädern mit Ratchet-Freilauf. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „DT Swiss Ratchet Freilauf servicen“, „DT Swiss Freilauf zerlegen“, „Ratchet Zahnscheiben wechseln“ und „DT Swiss Freilauf Fett“.

Zusätzliche Infos

Thema: DT Swiss Ratchet-Freilaufsystem servicen (zerlegen, reinigen, fetten, ggf. Teile wechseln).
Vorbereitung: Hinterrad entnehmen; Kassette kann drauf bleiben (erleichtert Demontage). Freilauf durch Ziehen abnehmen.
Aufbau: Feder zur Kassette, zwei Zahnscheiben (rutschen übereinander), Feder innen; Distanzhülse außen (kann auf Achse bleiben).
Funktion: Zahnscheiben rutschen übereinander → Kraftschluss vorwärts, Rutschen rückwärts. Tellerfedern drücken Zahnscheiben zusammen.
Fehlerquellen: Abgenutzte Kanten an Zahnscheiben → kein Kraftschluss; ausgeleierte Federn → zu wenig Anpresskraft.
Ersatzteile: DT Swiss: Feder einzeln, Zahnscheiben-Kit (mit Federn). Zahnscheiben in verschiedenen Abstufungen (Lautstärke).
Zusammenbau: Teile identisch; Feder größerer Durchmesser nach außen zur Kassette. DT Swiss Ratchet-Freilauf-Fett verwenden. Nicht zu viel Fett. Bei Friemelei: Rad hinlegen, Teile in Position rütteln.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um ein Ratchet-Freilaufsystem bei DT Swiss zu servicen, entnimm zuerst das Hinterrad. Die Kassette kann drauf bleiben – sie erleichtert die Demontage. Durch einfaches Ziehen bekommst du den Freilauf runter. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Mittlerweile gibt es verschiedene Ratchet-Systeme. In dem Fall ist es noch das System mit zwei losen Zahnscheiben. Hier findest du eine Feder innen zur Kassette hin, dann zwei Zahnscheiben, die übereinander rutschen und das Freilaufsystem bilden, und innen noch eine Feder. Außen ist noch eine Distanzhülse – die kannst du auf der Achse lassen. Ratchet-Systeme machen wenig Probleme. Ab und an kann man das Teil trotzdem auseinanderlegen und reinigen – alten Schmutz von den Bauteilen entfernen.

Habt ihr Probleme mit dem Freilauf und er greift nicht mehr ordentlich, schaut euch zuerst die Zahnscheiben an. Vom Funktionsprinzip: Diese rutschen übereinander und bilden Kraftschluss nach vorne, und nach hinten rutschen sie drüber. Sind die Kanten abgenutzt und der Kraftschluss kann nicht mehr hergestellt werden, ist das die mögliche Fehlerquelle. Dann haben wir noch die zwei Tellerfedern – die drücken die Zahnscheiben von rechts und links zusammen und ermöglichen, dass diese nach hinten wandern können. Diese Federn machen manchmal Probleme – sie leiern aus und bringen nicht mehr genug Anpresskraft. DT Swiss ist gut mit Ersatzteilen aufgestellt – ihr bekommt die Feder einzeln oder ein Zahnscheiben-Kit mit neuen Zahnscheiben und Federn. Wer upgraden möchte: Zahnscheiben gibt es in verschiedenen Abstufungen mit mehr oder weniger Zähnen – auch für Enthusiasten mit lauterem Freilaufwunsch.

Zusammenbauen ist einfach – alle Teile sind identisch, es gibt keine innere und äußere Zahnscheibe oder Feder. Wichtig: richtig zusammenbauen. Wer sich die Teile anschaut, versteht schnell, wo die Feder aufliegen muss – der größere Durchmesser nach außen zur Kassette. Da es bewegliche Bauteile sind, gehören sie gefettet. DT Swiss hat ein Ratchet-Freilauf-Fett – das ist auch im Service-Kit mit den neuen Bauteilen enthalten. Die äußere Verzahnung hält die Zahnscheiben in der Nabe und im Freilaufkörper – hier bewegt sich auch etwas, also auch Fett auftragen. Das Ganze muss nicht vor Fett triefen – zu viel Fett hat den Nachteil, dass Schmutz haften bleibt und der Freilauf schneller verklebt. Zahnscheibe in den Freilaufkörper einstecken, prüfen ob sie sich bewegt – erste Paarung fertig. Die Zähne zur Nabenseite. Auf der Nabenseite dasselbe: Feder mit der breiten Seite nach innen, Zahnscheibe einsetzen. Das Zusammensetzen geht eigentlich einfach, ist manchmal etwas friemelig, weil die Zahnscheiben und Federn von alleine rausfallen wollen. Einfach hin und her bewegen, rütteln – oder wie ich es gemacht habe: Rad hinlegen, schon ist alles in Position gerutscht. Endkappe drauf, prüfen ob der Freilauf funktioniert – das war’s.

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Dez. 11

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Shimano Schaltzugwechsel Rennrad & Gravel

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Shimano Schaltzugwechsel bei Rennrad und Gravelrädern
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schaltzug wechselst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechselst. Zuerst den alten Zug entfernen. Griffgummi hinten ein Stück zurückziehen – die transparente Klappe raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran, ihn durchziehen und das Ende haben. Auf der Gegenseite rausnehmen – dafür solltest du auf den schwersten Gang (kleinstes Ritzel) geschaltet haben. Von hinten nach vorne schieben, der Schaltzugnippel kommt raus. Neuen Zug genauso einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel nach unten drücken und ins richtige Loch bringen. Auf der Gegenseite den Zug durch die Hülle schieben – oft eine kleine Hülle, in die man treffen muss – bis der neue Zug hinten rauskommt. Bei durchgehender Hülle durchs ganze Fahrrad: Während du hinten ziehst, darauf achten, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen. Klassisches Problem: Der Nippel rutscht vorne wieder raus – Nippel nach unten drücken und gleichzeitig hinten ziehen. Kunststoffklappe wieder aufbringen, Griffgummi zurückschieben.

Shimano verwendet diesen Aufbau seit Jahren – bei den meisten Schalthebeln gleich. Hinten den Schaltzug einfädeln und klemmen. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – vor dem Demontieren des alten Zugs anschauen, wie er ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest: Beide Richtungen schalten. Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen. Wie die Zugspannung eingestellt wird, findet ihr in einem Video auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von mechanischen Shimano-Rennrad- oder Gravel-Gruppen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Schaltzug wechseln Rennrad“, „Schaltzug tauschen Gravel“, „Shimano Schalthebel Zug wechseln“ und „Schaltzugnippel einbauen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechseln.
Vorbereitung: Auf schwersten Gang (kleinstes Ritzel) schalten. Alten Zug demontieren – vorher Verlauf am Schaltwerk merken.
Am Hebel: Griffgummi zurückziehen, transparente Klappe raushebeln, Zug durchziehen bzw. rausnehmen.
Neuen Zug einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel ins richtige Loch drücken. Auf der Gegenseite Zug durch Hülle schieben bis hinten raus. Keine Schlaufen vorne entstehen lassen.
Typisches Problem: Nippel rutscht vorne raus – Nippel nach unten drücken, gleichzeitig hinten ziehen.
Abschluss: Kunststoffklappe aufbringen, Griffgummi zurückschieben. Zug am Schaltwerk einfädeln (Verlauf beachten) und klemmen. Funktionstest, Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen.
Hinweis: Zugverlauf je nach Schaltwerk unterschiedlich – vor Demontage prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen den Schaltzug zu wechseln, entfernen wir zuerst den alten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zieh den Griffgummi hinten ein Stück zurück. Dann siehst du die transparente Klappe – die kannst du raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran. Den können wir durchziehen und haben hier das Ende; auf der Gegenseite können wir ihn rausnehmen. Um ranzukommen, solltest du auf den schwersten Gang geschaltet haben. Ich schiebe von hinten nach vorne – hier kommt mein Schaltzugnippel raus.

Den neuen Schaltzug setze ich genauso ein. Den schiebe ich von oben rein – ich bin gar nicht wirklich ins richtige Nippelloch gegangen. Einmal durchgezogen kann ich den Nippel nach unten drücken und hier reinbringen. Auf der Gegenseite nehme ich wieder meinen Zug. Oft gibt es hier eine kleine Hülle, in die ich reintreffen muss. Schieb den Zug durch, bis der neue Schaltzug hinten rauskommt. In dem Fall habe ich eine durchgehende Hülle komplett durchs Fahrrad – das ist bei jedem Rad unterschiedlich. Während ich hinten ziehe, muss ich schauen, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen – alles muss leicht reinrutschen. Ein klassisches Problem: Während des Ziehens ist vorne der Nippel wieder rausgerutscht. Ich drücke ihn nach unten rein und ziehe gleichzeitig hinten am Zug – jetzt sitzt alles richtig. Jetzt kann ich die kleine Kunststoffklappe wieder aufbringen und den Griffgummi zurückschieben.

Diesen Aufbau verwendet Shimano seit vielen Jahren – bei den meisten Schalthebeln genauso. Jetzt fädel ich hinten den Schaltzug ein und klemme ihn. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – bevor ihr den alten demontiert, schaut euch an, wie der Zug ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest – schauen ob alles funktioniert und ich in beide Richtungen schalten kann. Jetzt muss ich nur noch die Zugspannung einstellen, den Zug kürzen und eine Endkappe aufbringen. Wie ihr die Zugspannung einstellt, dazu findet ihr ein Video auf juliusfahrrad.de.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11

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Yamaha Kettenblatt (de)montieren

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🚴 Thema des Videos:

Yamaha Kettenblatt tauschen
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Kettenblattspider (de)montierst.

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36er Nuss: https://amzn.to/41p6X44 *
Kettenblattschraubenhalter: https://amzn.to/4fcLWwE *
Kurbelabzieher: https://amzn.to/49uNXmP *

Dinge die jeder braucht:

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Montageständer: https://amzn.to/3ZjIGK7 *
Basic-Werkzeugset: https://amzn.to/3VhWdk6 *

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#Yamaha #Kettenblatt #Spider #Motor #Antrieb #Ebike #öffnen #tauschen #demontieren

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Yamaha-Motoren das Kettenblatt wechselst. Zuerst den Kurbelarm abnehmen. Yamaha hat über die Jahre verschiedene Verschlusssysteme – das Gezeigte ist älter, aber gängig. Der Kurbelarm ist ein normaler Vierkant-Kurbelarm, mit Abzieher abziehen. In diesem Fall ist alles eine große Mutter mit 36er Weite – du brauchst eine 36er Nuss, kein Spezialwerkzeug. Das trifft nicht auf alle Yamaha-Motoren zu; neuere haben einen Lockring wie bei Bosch mit anderer Aufnahme. Wie bei den meisten E-Bike-Motoren: Linksgewinde. Die Mutter entfernen, indem du nach vorne (in Fahrtrichtung) drehst. Ist die Mutter noch fest: Kette rüberziehen, Hinterrad festhalten oder die hintere Bremse vorne am Lenker ziehen. Mutter runter, rütteln – Kettenblatt mit Spider ist abgenommen. Um das eigentliche Kettenblatt zu tauschen, von dem Spider runterschrauben. Fünfer-Inbus. Wenn sich beim Drehen das Gegenstück mitdreht: Gegenhalter (Blech) nutzen, das genau reinpasst – mit dem Finger reindrücken, dann die Schrauben öffnen. Bei festgegeltem Schrauben kann es schwierig werden.

Wieder einbauen: Spider auf die Verzahnung aufstecken, Kette auflegen. Verschluß anfädeln – auf der Außenseite ist eine Beschriftung, innen ist das Teil abgesetzt. Beschriftung nach außen, festdrehen, endfest drehen. Motor rückwärts drehen – Kurbelarm auf der anderen Seite zum Gegenhalten. Verschluß ordentlich festziehen. Kurbelarm wieder anbringen, versetzt zur Gegenseite. Achter-Inbus und Schraube wieder rein, Verschraubung ordentlich festziehen – die Verkeilung muss wiederhergestellt werden, damit der Kurbelarm nicht abfällt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit Yamaha-Motor. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Yamaha Motor Kettenblatt wechseln“, „Yamaha E-Bike Kettenblatt tauschen“, „Yamaha Vierkant Kurbel Spider“ und „Yamaha Motor 36er Mutter Linksgewinde“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kettenblatt bei Yamaha-E-Bike-Motor wechseln.
Vorbereitung: Kurbelarm abnehmen (Vierkant, mit Abzieher).
Verschlusssysteme: Yamaha hat verschiedene – gezeigte Variante: große Mutter 36 mm. Neuere Motoren: Lockring wie Bosch.
Werkzeuge: Abzieher für Vierkant-Kurbel, 36er Nuss (bei gezeigter Variante), Fünfer-Inbus (Kettenblatt am Spider), Achter-Inbus (Kurbelarm), Gegenhalter (Blech) für Spider-Schrauben.
Mutter: Linksgewinde – nach vorne (in Fahrtrichtung) drehen zum Lösen. Bei Festigkeit: Kette rüber, Hinterrad oder Bremse festhalten.
Kettenblatt am Spider: Mit Fünfer-Inbus abschrauben. Gegenhalter nötig, wenn sich Gegenstück mitdreht. Bei Loctite kann es schwer werden.
Einbau: Spider auf Verzahnung, Kette auflegen, Verschluß anfädeln (Beschriftung außen), fest- und endfest drehen. Kurbelarm versetzt, Verschraubung fest – Verkeilung wiederherstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Yamaha-Motoren das Kettenblatt zu wechseln, musst du zuerst den Kurbelarm abnehmen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Yamaha hat über die Jahre verschiedene Verschlusssysteme. Das hier ist etwas älter, aber in meinen Augen das gängigste. Der Kurbelarm ist ein ganz normaler Vierkant-Kurbelarm – den ziehen wir mit dem Abzieher ab. Wie man einen Vierkant-Kurbel abzieht, dazu habe ich schon ein Video gemacht. In dem Fall ist alles nur eine große Mutter mit 36er Weite – ihr braucht eine 36er Nuss, kein Spezialwerkzeug. Das trifft nicht auf alle Yamaha-Motoren zu – die neueren haben auch einen Lockring wie bei Bosch, mit anderer Aufnahme. Wie bei den meisten anderen E-Bike-Motoren: Es ist kein Rechtsgewinde, sondern ein Linksgewinde. Ich entferne die Mutter, indem ich nach vorne drehe. Ist die Mutter noch fest, ziehe ich die Kette rüber – dann kann ich entweder das Hinterrad festhalten oder die hintere Bremse vorne am Lenker. Mutter runter, rütteln – schon habe ich Kettenblatt mit Spider abgenommen.

Um das eigentliche Kettenblatt zu tauschen, muss ich es von diesem Spider runterschrauben. Dafür brauche ich einen Fünfer-Inbus. Mit Glück kriege ich die Schrauben einfach raus – in dem Fall aber nicht. Wenn ich hier drehe, dreht sich das Gegenstück hinten mit. Dafür gibt es einen Gegenhalter – ein Blech, das genau hier reinpasst. Mit dem Finger reindrücken, dann kann man die Schrauben aufmachen. Der Gegenhalt mit dem Blech ist wirklich schlecht – und wenn die Schrauben festgegelt sind, kriegt man die so leicht nicht auf. Daran hänge ich mich jetzt nicht auf – ich wollte euch zeigen, wie man Kettenblatt bzw. Spider bei diesem Motor entfernt.

Wir bauen den Spider wieder drauf – einfach auf die Verzahnung aufstecken. Kette kann man schon mal auflegen. Jetzt den Verschluß anfädeln. Auf der Außenseite ist eine Beschriftung, innen ist das Teil etwas abgesetzt. Beschriftung nach außen, festdrehen und endfest drehen. Jetzt drehen wir den Motor rückwärts – dafür brauchen wir den Kurbelarm auf der anderen Seite zum Gegenhalten. Ordentlich festziehen. Kurbelarm wieder anbringen – direkt versetzt zur Gegenseite. Achter-Inbus und Schraube wieder rein. Diese Verschraubung ordentlich festziehen – wir müssen die Verkeilung wiederherstellen, damit der Kurbelarm nicht wieder abfällt.

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