admin – Seite 7 – JuliusFahrrad

Dez. 10

Kette Nachspannen übers Tretlager

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Kette nachspannen über eine Tretlager Verstellung
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kette spannst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eure Kette oder euren Riemen mit einer exzentrischen Tretlagerverstellung zu spannen, löst erst mal die Verschraubung. In diesem Fall sind die Schrauben von unten eingebracht und drücken gegen den Versteller. Es gibt auch Varianten, bei denen die Schrauben von vorne angebracht sind und den Rahmen auf den Versteller klemmen. Der Grundaufbau: Das Tretlager sitzt nicht mittig, sondern am Rand des Verstellers. Verdreht ihr den Versteller, ändert sich je nach Richtung der Abstand des Tretlagers zur Hinterradnabe – die Kette wird gespannt oder entspannt. Im Versteller findet ihr Einbuchtungen: Mit dem Inbus reingehen, Kurbelarm dagegen drücken und festhalten – dann bewegt sich die Verstellung. Wer keine Macken im Kurbelarm will, nimmt einen Lappen dazwischen.

Versteller in die gewünschte Richtung drehen – Kurbel mitdrehen. Kette zu locker? In die andere Richtung. Inbus rein, Lappen drüber, festhalten, Kurbel nach vorne drehen – das Tretlager bewegt sich exzentrisch nach außen. Kettenspiel prüfen: maximal etwa 1,5 Zentimeter. Schrauben unten wieder anziehen, endfest. Kettenspiel und Kurbel noch mal kontrollieren. Wird die Verstellung selten benutzt, gammelt sie gern fest – dann mit Hammerschlägen links/rechts lockern, damit Dreck rauskommt. Stark verschmutzt: Kurbel und Versteller demontieren, sauber machen, fetten, wieder einbauen. Manche Systeme haben eine zusätzliche Sicherung – Schraubenkopf lösen, bevor die Verstellung genutzt werden kann. Rechte und linke Seite halten mit einem Keil zusammen, der sich spreizt (Verdrehsicherung). Ist der Versteller im Rahmen beweglich: darauf achten, dass er mittig bleibt und nicht aus dem Rahmen rausschaut. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Kette oder Riemenantrieb und exzentrischer Tretlagerverstellung. Relevant für Suchanfragen wie „Kette spannen Exzenter“, „Riemen spannen Tretlager“, „exzentrische Tretlagerverstellung“ und „Kettenspiel einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kette oder Riemen mit exzentrischer Tretlagerverstellung spannen.
Verschraubung: Zuerst lösen. Variante 1: Schrauben von unten, drücken gegen Versteller. Variante 2: Schrauben von vorne, klemmen Rahmen auf Versteller.
Prinzip: Tretlager am Rand des Verstellers. Versteller verdrehen → Abstand Tretlager–Nabe ändert sich → Kette spannt oder entspannt.
Verstellen: Einbuchtungen im Versteller. Inbus rein, Kurbelarm dagegen drücken, festhalten. Optional: Lappen zum Schutz. Kurbel drehen, Versteller bewegt sich.
Kettenspiel: Maximal etwa 1,5 Zentimeter. Auf beiden Seiten prüfen.
Festziehen: Schrauben unten anziehen, endfest. Noch mal Kettenspiel und Kurbel kontrollieren.
Versteller fest: Hammerschläge links/rechts, Dreck raus. Stark verschmutzt: Kurbel und Versteller demontieren, reinigen, fetten, einbauen.
Zusatzsicherung: Manche Systeme: Schraubenkopf lösen. Keil hält rechte und linke Seite, spreizt sich (Verdrehsicherung).
Versteller beweglich: Darauf achten, dass er mittig im Rahmen bleibt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eure Kette und Riemen zu spannen mit so einer exzentrischen Tretlagerverstellung: Löst erst mal die Verschraubung. In dem Fall sind die Schrauben einfach von unten eingebracht und drücken gegen den Versteller. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Es gibt auch andere Varianten – hier sind dann die Schrauben von vorne angebracht und klemmen den Rahmen auf den Versteller. Diese Verschraubung aber erst mal anlösen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Der Grundaufbau ist relativ einfach: Das Tretlager ist nicht mittig angebracht, sondern am Rand des Verstellers. Wenn ich den Versteller verdrehe, erhöht sich je nachdem in welche Richtung der Abstand des Tretlagers hinten zur Nabe – die Kette wird gespannt oder entspannt. Jetzt findet ihr hier im Versteller so ein paar Einbuchtungen. Die kann ich z. B. mit dem Inbus reingehen und drück einfach meinen Kurbelarm dagegen, halt diesen fest – und dann bewegt sich die Verstellung. Wer keine Macken im Kurbelarm haben will, nimmt noch einen Lappen dazwischen. Jetzt kann ich hergehen: Dreh einfach und dreh gleichzeitig meinen Versteller. In dem Fall war meine Kette jetzt viel zu locker – also machen wir das ganze in die andere Richtung. Inbus rein, Lappen drüber, festhalten. Jetzt drehe ich einfach meine Kurbel nach vorne – mein Tretlager bewegt sich exzentrisch nach außen. Ich habe jetzt nur minimale Handkraft angewendet und merke schon den Widerstand. Nehme das ganze mal raus, prüfe auf der anderen Seite mein Kettenspiel – das sollte ungefähr eineinhalb Zentimeter maximal sein. Jetzt kann ich hier unten die Schrauben schon wieder anziehen, zieh diese endfest. Kontrolliere noch mal mein Spiel in der Kette, Kurbel noch mal durch. So leicht habe ich eine Kette mit diesem System gespannt.

Wird diese Verstellung nicht oft benutzt, gammelt die auch ganz gern mal fest. Hier muss ich dann hergehen und die irgendwie lose bekommen – meistens mit dem Hammerschlag rechts links, damit der Dreck rauskommt. Ist sie stark verschmutzt, ist es auch ratsam, die Kurbel zu demontieren, den ganzen Versteller zu demontieren, sauber zu machen, zu fetten und wieder einzubringen. Ab und an haben die Systeme noch mal eine zusätzliche Sicherung: Hier auf dieser Seite gibt es dann noch irgendwo einen Schraubenkopf, den müsst ihr dann noch lösen, bevor ihr die Verstellung benutzen könnt. Diese Verschraubung – die rechte und linke Seite – halten diese zusammen mit einem Keil. Der spreizt sich dann noch mal auf – das ist quasi noch mal eine zusätzliche Verdrehsicherung.

Wie hier ist der Versteller beweglich im Rahmen – kann also auch nach rechts und links die Position ändern. Ihr müsst dann schauen, dass der Versteller nicht auf einmal irgendwo aus dem Rahmen rausschaut, sondern eben noch immer mittig im Rahmen sitzt. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Kette spannen (klassisch)

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🚴 Thema des Videos:

Kette nachspannen bei einem langen Ausfallende
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einem Nabenschaltungsrad die Kette zu spannen, schalte erst mal in den leichtesten Gang. Ist eine Rücktrittbremse vorhanden, muss die Verschraubung am Bremsarm gelöst werden – die Schelle muss nur frei beweglich sein, nicht ganz rausgenommen. Mit einem 15er Schlüssel die Mutter rechts und links lösen, damit das Hinterrad frei im Rahmen bewegt werden kann. Hinten mit der Hand festhalten und die Kette durch Ziehen spannen: Rad nach hinten ziehen. Achsmuttern verschrauben – erst einseitig, auf der anderen Seite beim Festschrauben darauf achten, dass das Rad mittig im Rahmen steht. Prüfen, ob nichts schleift, Kurbel durchdrehen, Kettenspannung prüfen. Rücktrittbremse wieder festschrauben.

Die Kette sollte so gespannt sein, dass unten noch etwa ein bis anderthalb Zentimeter Spiel ist, wenn man hin und her wackelt. Ist sie loser: mehr spannen. Bewegt sie sich nur minimal nach oben und unten: wieder etwas spannen. Die Kette kann nur so weit gespannt werden, wie noch Platz im Ausfallende ist – das ist so lang geformt, damit das Hinterrad nach hinten gezogen werden kann. Diese Variante mit langem Ausfallende ist klassisch. Weitere Varianten in anderen Videos auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Nabenschaltung. Relevant für Suchanfragen wie „Nabenschaltung Kette spannen“, „Kette spannen Rücktrittbremse“, „Hinterrad Nabenschaltung“ und „Kettenspannung einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kette bei Nabenschaltungsrad spannen.
Vorbereitung: In leichtesten Gang schalten. Rücktrittbremse: Verschraubung am Bremsarm lösen, Schelle frei beweglich machen.
Werkzeug: 15er Schlüssel.
Vorgehen: Mutter rechts und links lösen → Hinterrad frei beweglich → hinten festhalten → Rad nach hinten ziehen (Kette spannen) → Achsmuttern verschrauben, Rad mittig halten → schleift? Kettenspannung prüfen → Rücktrittbremse festschrauben.
Kettenspiel: Etwa 1–1,5 Zentimeter beim Wackeln. Zu locker: mehr spannen. Nur minimal beweglich: wieder spannen.
Grenze: Nur so weit spannen, wie Platz im Ausfallende ist.
Variante: Klassisch mit langem Ausfallende. Weitere Varianten in anderen Videos.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei so einem Nabenschaltungsrad die Kette zu spannen, schalte ich erst mal hier in den leichtesten Gang. Falls eine Rücktrittbremse vorhanden ist, muss ich hier einmal vom Bremsarm die Verschraubung lösen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Die muss ich nicht ganz rausnehmen – die Schelle muss ich nur frei bewegen können. Jetzt brauche ich hier nur einen 15er Schlüssel: Löse einmal die Mutter an rechts und links, damit ich mein Hinterrad so frei im Rahmen bewegen kann. Dann halte ich das einmal hier hinten mit der Hand fest – und jetzt kann ich die Kette spannen durch bloßes Ziehen. Zieh gerade das Rad nach hinten – die Kette ist gespannt.

Jetzt verschraube ich meine Achsmuttern. Erst verschraube ich die einseitig, und auf der anderen Seite gucke ich dann, während ich festschraube, dass das Rad mittig im Rahmen steht. Dreh mal, ob nicht etwas schleift, Kurbel einmal durch – ob die Kettenspannung passt. Die kann auch theoretisch zu hoch sein. Jetzt mache ich an meiner Rücktrittbremse wieder die Schraube fest. Und das war’s im Endeffekt schon.

Es gibt aber noch ein paar Sachen zu beachten: Die Kette sollte immer so gespannt sein, dass ich hier unten noch einen guten Zentimeter, anderthalb, Luft habe, wenn ich hin und her wackle. Ist sie loser, kann ich sie mehr spannen. Bewegt sie sich nur minimal nach oben und unten, dann muss ich sie wieder etwas spannen. Ich kann meine Kette immer nur so weit spannen, wie ich noch Platz hier in diesem Ausfallende habe. Das ist so lang geformt, damit ich mein Hinterrad eben nachziehen kann. Diese Variante ist ziemlich klassisch mit so einem langen Ausfallende. Es gibt noch andere Varianten – dazu mache ich aber auch Videos, und die findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Kette vernieten

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🚴 Thema des Videos:

Kette verbinden mit einer Kettenniete.
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Kette zu vernieten, brauchst du eine Innen- und eine Außenlasche sowie die passende Niete. Die Nieten unterscheiden sich je nach Kettenabstufung – Neunfach, Zehnfach, Elffach und so weiter. Die zwei offenen Kettenglieder übereinander bringen. Die Niete hat eine Richtung – oben ist sie leicht angefast, mit dieser Seite zuerst in die Kette einstecken (geht mit der Hand). Kettennieter ansetzen – wichtig: Er drückt auf die Niete, die später abgebrochen werden soll. Liegt die Kette nicht ordentlich im Kettennieter, bricht die Niete manchmal schon vorher. Einschrauben – zwischendurch Widerstand, dann geht es wieder leichter. Die Niete wandert nach hinten raus, bis sie bündig anliegt und die Bruchstelle sichtbar wird. Kettennieter rausnehmen, Niete mit der Zange abbrechen.

Kette ist zusammen. Prüfen, ob sich die Nietstelle ordentlich bewegen lässt. Bewegt sie sich nicht richtig: Die Niete sitzt noch nicht richtig – entweder zu weit reingedrückt oder nicht weit genug. Kettennieter noch mal ansetzen und ausprobieren. Kettennieten werden zunehmend durch Kettenschlösser ersetzt – die sind leichter in der Bedienung und wieder zu öffnen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihre Kette kürzen oder reparieren wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Kette vernieten“, „Kettenniete setzen“, „Kettennieter Anleitung“ und „Kette verbinden vernieten“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kette mit Niete vernieten (verbinden).
Material: Innenlasche, Außenlasche, passende Niete (je nach Kettenabstufung: 9-, 10-, 11-fach usw.).
Werkzeug: Kettennieter, Zange.
Vorgehen: Offene Kettenglieder übereinander → Niete (Richtung beachten, angefasten Seite zuerst) einstecken → Kettennieter ansetzen → einschrauben bis Niete bündig, Bruchstelle sichtbar → Kettennieter rausnehmen → Niete mit Zange abbrechen.
Richtung: Niete hat angefasten Rand – diese Seite zuerst in die Kette.
Problem: Niete bricht vorher ab → Kette lag nicht ordentlich im Kettennieter.
Nietstelle starr: Niete zu weit oder nicht weit genug – Kettennieter noch mal ansetzen, ausprobieren.
Alternative: Kettenschlösser ersetzen Kettennieten zunehmend – leichter zu bedienen und zu öffnen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Kette zu vernieten, brauchst du eine Innen- und eine Außenlasche. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Dann brauchst du noch die passende Niete. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Die unterscheidet sich zwischen den Kettenabstufungen – also Neunfach, Zehnfach, Elffach und so weiter.

Bring die zwei offenen Kettenglieder übereinander. Jetzt hat die Niete noch eine Richtung – die ist hier oben so leicht angefast. Mit dieser Seite zuerst in die Kette – die kannst du einfach mit der Hand einstecken. Jetzt brauchst du deinen Kettennieter und setzt diesen einmal an. Wichtig ist: Der Kettennieter drückt auf die Niete – die soll ja später abgebrochen werden. Ab und zu bricht die schon hier – das liegt daran, wenn die Kette nicht ordentlich im Kettennieter liegt. Jetzt gehst du her und fängst mal das Einschrauben an. Hier kommen zwischendurch immer mal kurz Widerstand, und dann geht’s wieder etwas leichter. Jetzt siehst du schon: Die Niete ist nach hinten rausgewandert, aber noch nicht komplett drin. Noch mal ein Stück weiterdrehen, bis die Niete hier bündig anliegt und hier die Bruchstelle sichtbar wird. Jetzt kannst du einmal deinen Kettennieter rausnehmen und kannst jetzt hier mit der Zange einfach die Niete abbrechen. Jetzt ist die Kette schon zusammen.

Sollten wir aber kontrollieren, ob sich hier unsere Nietstelle auch ordentlich bewegen lässt. In dem Fall passt das. Falls sich die Nietstelle nicht richtig bewegen lässt, dann liegt das daran, dass die Niete noch nicht in der richtigen Position in der Kette ist – also entweder hast du die Niete zu weit reingedrückt oder noch nicht genug weit rein. Das musst du dann mal ausprobieren und hier den Kettennieter noch mal ansetzen. Diese Kettennieten sind etwas am Aussterben und werden nach und nach eigentlich durch die Kettenschlösser ersetzt. Diese sind auch etwas leichter in der Bedienung und wieder zu öffnen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Scheibenbremsleitung kürzen

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🚴 Thema des Videos:

Hydraulische Scheibenbremsleitung kürzen
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Bremsleitung bei einer hydraulischen Scheibenbremse zu kürzen, zieht erst mal das Cover ab, um an die Verpressstelle zu kommen. Überwurfmutter lösen – in der Regel Acht-Schlüsselweite. Überwurfmutter zurückschrauben, Bremsleitung rausziehen. Manchmal ist sie verkantet – nicht abschrecken lassen. Bremsleitung auf Wunschmaß kürzen. Wichtig: Schneidwerkzeug mit scharfer Schneidfläche – Spezialwerkzeug, Cuttermesser oder Seidenschneider. Die Schnittfläche muss sauber sein, nicht ausgefranst. Vor dem Weitermachen: Cover und Überwurfmutter prüfen, beide auf der Leitung haben und zurückschieben.

Für die neue Leitungsverpressung braucht ihr bei den meisten Herstellern ein PIN- und Olivenset. Olive (Messingteil) auf die Leitung fädeln, PIN in die Leitung – mit der Hand andrücken, meist nicht ganz reindrücken. Dafür Einpresswerkzeug: Leitung einspannen, PIN eindrücken. Leitung wieder in den Bremshebel einsetzen, bis zum Anschlag nach vorn drücken. Olive und Überwurfmutter nach innen, Überwurfmutter eindrehen. Bei Widerstand mit dem Schlüssel weiter festdrehen – in dem Moment verpressen sich PIN und Olive auf der Leitung. Wichtig: Leitung permanent nach innen schieben. Leitung festziehen – richtiges Drehmoment ist schwierig, man muss spüren, wann PIN und Olive verpresst sind. Cover wieder aufschieben. Hinweis: Gezeigt ist die Shimano-Variante – PIN- und Olivensets sind herstellerspezifisch. Bei SRAM: PIN wird eingeschraubt, kein Presswerkzeug nötig. Bei Hope und Trickstuff: Shimano-PIN und -Olive oft verwendbar. Anschließend Bremse entlüften und Verpressstelle auf Dichtheit prüfen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit hydraulischer Scheibenbremse. Relevant für Suchanfragen wie „Bremsleitung kürzen“, „hydraulische Bremse Leitung kürzen“, „Verpressstelle Bremsleitung“ und „PIN Olive Bremsleitung“.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsleitung bei hydraulischer Scheibenbremse kürzen.
Vorbereitung: Cover abziehen, Überwurfmutter lösen (meist 8er Schlüsselweite), Bremsleitung rausziehen.
Kürzen: Schneidwerkzeug mit scharfer Schneidfläche (Spezialwerkzeug, Cuttermesser, Seidenschneider). Saubere Schnittfläche, nicht ausgefranst.
Vor dem Verpressen: Cover und Überwurfmutter auf der Leitung haben, zurückschieben.
Verpressung: PIN- und Olivenset. Olive auf Leitung fädeln, PIN in Leitung (Einpresswerkzeug nötig). Leitung in Bremshebel, nach vorn drücken. Olive und Überwurfmutter nach innen, Überwurfmutter eindrehen. Leitung permanent nach innen schieben. Bei Widerstand weiter festdrehen – PIN und Olive verpressen sich.
Hersteller: PIN und Olive herstellerspezifisch. Shimano: zwei Varianten. SRAM: PIN wird eingeschraubt, kein Presswerkzeug. Hope/Trickstuff: oft Shimano-PIN und -Olive verwendbar.
Danach: Bremse entlüften, Verpressstelle auf Dichtheit prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so eine Bremsleitung bei so einer hydraulischen Scheibenbremse zu kürzen, zieht ihr erst mal hier das Cover ab, um an die Verpressstelle zu kommen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Nun löst du hier einmal die Überwurfmutter. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. In der Regel ist das eine Acht-Schlüsselweite. Du kannst die Überwurfmutter einmal zurückschrauben und kannst hier die Bremsleitung rausziehen. Manchmal ist die ziemlich verkantet hier drin – also nicht abschrecken lassen, wenn die nicht auf Anhieb rausgeht.

Jetzt kürzt du erst mal deine Bremsleitung auf dein Wunschmaß. Wichtig ist: Du brauchst ein Schneidwerkzeug mit einer scharfen Schneidfläche. Es gibt auch ein Spezialwerkzeug dafür – das ging aber auch mit einem Cuttermesser. Ich habe für solche Sachen so einen Seidenschneider, der ziemlich scharfkantig ist und dann solche sauberen Schnittflächen hinterlässt. Wichtig ist, dass das hier nicht ausgefranst ist, sondern eben sauber abgeschnitten. Bevor ihr jetzt weitermacht: Checkt das – vor allem, dass euer Cover hier außen noch drauf ist. Schiebt dieses einmal auf der Bremsleitung zurück. Und die Überwurfmutter sollte auch schon drauf sein – die auch mal zurückschieben.

Um jetzt eine neue Leitungsverpressung herzustellen, braucht ihr bei den meisten Herstellern einmal einen PIN und ein Olivenset. Die Olive ist das Messingteil – könnt ihr auch schon mal auf die Leitung fädeln. Euer PIN kommt in die Leitung rein. Ihr könnt ihn mit der Hand andrücken, aber meist nicht reindrücken – dafür braucht ihr dann so ein Einpresswerkzeug. Das klemmt ihr einmal die Leitung und hilft euch, euren PIN in die Leitung einzudrücken. Einmal wieder wegnehmen. Jetzt setzt ihr die Leitung wieder in euren Bremshebel ein, drückt diesen bis zum Anschlag nach vorn. Jetzt kommt ihr hier mit eurer Olive und eurer Überwurfmutter – gebt diese beide einmal nach innen und fangt an, die Überwurfmutter einzudrehen. Irgendwann kommt ihr dann an einen Widerstand – nehmt den Schlüssel und dreht die Überwurfmutter weiter fest. In dem Moment verpressen sich wieder PIN und Olive auf der Leitung. Wichtig ist, dass ihr permanent die Leitung nach innen schiebt. Jetzt einmal eure Leitung festziehen. Hier das richtige Drehmoment anzuwenden ist ziemlich schwierig – für solche Stellen gibt’s natürlich auch ein Drehmomentwerkzeug, das hat aber fast niemand. Also ihr müsst schon spüren, dass PIN und Olive hier innen drin verpressen. Allerdings ist dann irgendwann auch mal gut – ihr könnt das später eh kontrollieren, wenn euer System hier dicht ist. Mehr macht das im Endeffekt nicht – dann muss auch die Überwurfmutter nicht fester gezogen werden. Jetzt nehmt ihr einmal euer Abdeckcover, schiebt das wieder auf – und dann habt ihr eure Leitung schon gekürzt.

Wichtig: Das hier ist die Shimano-Variante – die trifft auf fast alle anderen Hersteller auch zu. Aber der Teufel steckt im Detail – vor allem bei den PIN- und Olivensets. Die sind eigentlich immer herstellerspezifisch. Selbst bei Shimano gibt es zwei Varianten. Hier solltet ihr euch also informieren und erst mal die richtige PIN und Olive raussuchen. Z. B. bei SRAM braucht ihr das Presswerkzeug nicht – hier wird der PIN in die Leitung eingeschraubt. Bei Hope und Trickstuff z. B. da könnt ihr Shimano-PIN und -Olive wieder verwenden. Das Grundprinzip ist eigentlich überall identisch, aber im Detail doch etwas anders. Im Anschluss solltet ihr eure Bremse noch mal entlüften und dann – wie gesagt – schauen, ob diese Verpressstelle hier dicht ist. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Lenker kürzen

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um einen Alulenker zu kürzen, erst mal die Griffe runter. Bevor ihr sägt oder sonst etwas macht: Guckt, wie viel ihr kürzen wollt. Wollt ihr den Lenker insgesamt um 5 cm kürzen, braucht ihr je Seite nur 2,5 cm – in der Hektik passieren hier oft Fehler. Von der Kante den Abstand messen und markieren – mit Stift oder besser einem Kratzer, damit ihr die Stelle wiederfindet. Zwei gängige Methoden: Mit Sägeführung die Schnittführung über den markierten Punkt legen, mit handelsüblicher Metallsäge durchsägen. Diese Variante funktioniert besser, wenn der Lenker neu und nicht am Rad montiert ist. Oder mit Rohrschneider – etwas leichter und genauer. Punkt auf die Schneide bringen, Rohrschneider aufsetzen, frei drehen können. Beim Schneiden zentriert er sich von selbst. Zudrehen, weiterdrehen, alle paar Umdrehungen nachstellen – bis das Rohr abfällt.

Bei der Rohrschneider-Methode immer außen überfeilen: Das Material wird gestaucht, der Lenker pilzt leicht auf – dann passen die Griffe eventuell nicht mehr. Die Aufpilzung ringsherum abschleifen, dann gehen Griffe etc. wieder leicht drauf. Das funktioniert nur für Alu- und Stahllenker. Für Carbonlenker: sägen und spezielles Sägeblatt nötig. Weitere Infos auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihren Lenker kürzen wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Lenker kürzen“, „Alulenker kürzen“, „Rohrschneider Lenker“ und „Lenker kürzen Anleitung“.

Zusätzliche Infos

Thema: Alulenker (oder Stahllenker) kürzen.
Vorbereitung: Griffe runter. Kürzungsmaß festlegen – insgesamt z. B. 5 cm = je Seite 2,5 cm.
Markieren: Von der Kante messen, mit Stift oder Kratzer markieren.
Methode 1: Sägeführung über markierten Punkt, Metallsäge. Besser bei neuem, nicht montiertem Lenker.
Methode 2: Rohrschneider – leichter und genauer. Punkt auf Schneide, aufsetzen, drehen, alle paar Umdrehungen nachstellen, bis Rohr abfällt.
Nach dem Rohrschneider: Außen überfeilen – Material staucht sich, Lenker pilzt auf. Aufpilzung abschleifen, sonst passen Griffe nicht.
Carbonlenker: Rohrschneider funktioniert nicht. Sägen mit speziellem Sägeblatt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um euren Alulenker zu kürzen: Erst mal die Griffe runter. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Bevor ihr jetzt anfangt zu sägen oder sonst was zu machen, müsst ihr erst mal gucken, wie viel ihr euren Lenker kürzen wollt. Ihr wollt euren Lenker insgesamt um 5 cm kürzen? Dann braucht ihr je Seite natürlich nur 2,5 cm. Eigentlich ist das logisch – ich erwähne es trotzdem, weil oft in der Hektik begeht man solche Fehler und kann am Ende den Lenker leider nicht mehr gebrauchen.

Bevor ich also loslege, messe ich hier von der Kante meinen Abstand rein und markiere mit dem Stift hierauf. Sind die Markierungen nicht so gut zu erkennen, ist es meist leichter, einfach hier einen Kratzer reinzumachen, damit wir die Stelle gleich wiederfinden. Es gibt zwei gängige Methoden, einen Lenker zu kürzen. Hier mit so einer Sägeführung: Diese platziere ich einmal mit der Schnittführung über meinen markierten Punkt und kann dann hier mit so einer handelsüblichen Metallsäge einfach meinen Lenker durchsägen. Die Variante funktioniert allerdings besser, wenn der Lenker neu ist und nicht am Rad montiert ist. In dem Fall würde es jetzt gut gehen. Ich zeige euch jetzt aber mal die zweite Variante – nämlich hier mit so einem Rohrschneider. Das ist etwas leichter und genauer. Hier muss ich nämlich nur den Punkt auf die Schneide bringen. Ich setze den einmal auf, dass ich ihn so frei drehen kann – und dann zentriert sich während des Schneidvorgangs eigentlich immer von selbst. Zudrehen und weiterdrehen – den Rohrschneider einfach drehen und alle paar Umdrehungen nachstellen. Das macht ihr so lange, bis eben das Rohr einfach abfällt. Hier ist jetzt ein Stück runtergefallen – und ich habe meinen Lenker gekürzt.

Was ihr bei der Rohrschneider-Methode immer machen müsst: Hier außen einmal überfeilen. Das Material wird hier gestaucht, und der Lenker pilzt ganz leicht auf – und dann kann es gut sein, dass ihr z. B. eure Griffe nicht mehr drauf bekommt. Schaut mal – geht noch, aber schwierig. Deswegen einmal ringsherum die Aufpilzung wieder abschleifen – und jetzt könnt ihr Griffe etc. wieder ganz einfach aufbringen. So einfach kürzt ihr einen Lenker. Das funktioniert allerdings nur für die Aluminium- und Stahlvariante. Wie eben gezeigt – habt ihr einen Rohrschneider – so funktioniert das nicht für Carbonlenker. Hierfür müsst ihr dann sägen und braucht noch ein spezielles Sägeblatt. Solche Infos und viele mehr findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Lenkkopflager einstellen klassischer Steuersatz

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🚴 Thema des Videos:

Lenkkopflager einstellen beim klassischen Steuersatz
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einem klassischen Steuersatz das Lenkkopflagerspiel einzustellen, brauchst du nur einen flachen Schlüssel – zuerst prüfen, welche Größe (hier 36 mm, ältere Versionen oft 32 mm). Der Aufbau: Zwei Stellen zum Ansetzen. Unten stellst du das eigentliche Lenkkopflagerspiel ein, oben sicherst du die untere, damit sie sich nicht verdreht. Vorgehen: Obere Kontermutter zwei, drei Umdrehungen rausdrehen. Unten nachziehen. Etwas Gefühlssache – nicht festgeknallt, leicht angedreht. Oben wieder eindrehen. Prüfen: Vorderradbremse ziehen, ringsherum wackeln. Spürst du noch Spiel zwischen Rahmen und Steuersatz – Schritt wiederholen. Unsicher, wie sich Spiel anfühlt? Beide etwas lockern, wackeln – dann ist es meist eindeutig.

Manchmal siehst du die untere Werkzeugaufnahme nicht – bei manchen Steuersätzen nur oben eine Aufnahme, dazu eine Kappe für die Optik. Kappe hochschrauben, um an die untere Stelle zu kommen. Siehst du die untere Stelle nicht: Oberteil ganz rausdrehen, dann erscheint das untere Teil. Hast du dauerhaft Lenkkopflagerspiel und das Nachstellen hilft nur kurz – dann stimmt etwas nicht: Lager defekt oder Aufbau des Steuersatzes passt nicht. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit klassischem Steuersatz. Relevant für Suchanfragen wie „Lenkkopflagerspiel einstellen“, „Steuersatz Spiel“, „Steuersatz einstellen“ und „Lenkkopflager nachstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Lenkkopflagerspiel bei klassischem Steuersatz einstellen.
Werkzeug: Flacher Schlüssel (36 mm oder 32 mm bei älteren Versionen).
Aufbau: Zwei Stellen – unten: Spiel einstellen; oben: untere sichern (Kontermutter).
Vorgehen: Obere zwei, drei Umdrehungen raus → unten nachziehen (leicht, nicht fest) → oben wieder eindrehen.
Prüfung: Vorderradbremse ziehen, wackeln. Noch Spiel? Schritt wiederholen. Unsicher: beide lockern, wackeln.
Untere Stelle nicht sichtbar: Kappe hochschrauben oder Oberteil rausdrehen.
Dauerhaftes Spiel: Lager defekt oder Aufbau passt nicht – nicht nur nachstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um einen so klassischen Steuersatz – das Lenkkopflagerspiel einzustellen – brauchst du nur so einen flachen Schlüssel. Musst erst mal schauen, welche Größe du brauchst. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier in dem Fall 36 mm – die älteren Versionen dann auch mal mit 32 mm unterwegs. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Der Aufbau ist relativ einfach: Das hier sind zwei Stellen, an denen du einen Schlüssel ansetzen kannst. Die untere Stelle – darüber stellst du das wirkliche Lenkkopflagerspiel ein. Und mit der oberen sicherst du die untere, damit die sich nicht wieder verdreht. Also erst mal hergehen: Obere drehe ich mal zwei, drei Umdrehungen raus. Dann unten rein nachdrehen. Das ist jetzt ein bisschen eine Gefühlssache – das muss jetzt nicht festgeknallt werden, leicht angedreht. Oben wieder eindrehen – und das war’s im Endeffekt schon. Jetzt müssen wir natürlich noch überprüfen, ob wir noch Spiel haben. Dafür ziehen wir mal die Vorderradbremse und wackeln einmal hier ringsherum. Spürst du jetzt noch ein Spiel zwischen Rahmen und diesem Steuersatz – dann wiederhol den Schritt einfach noch mal. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sich Spiel anfühlt: Dann dreh beide einfach mal ein bisschen lose und wackel mal – ziemlich eindeutig.

Noch ein paar kleine Tipps: Manchmal siehst du die untere Werkzeugaufnahme gar nicht. Das liegt dann daran: Bei manchen Steuersätzen hast du nur oben eine Aufnahme und hast eine Kappe, die hier rübergeht – das soll optisch das Ganze ein bisschen cleaner machen. Hier musst du dann hergehen und die Kappe teils wirklich hochschrauben, damit du an die untere Stelle rankommst. Der Aufbau ist aber identisch. Siehst du also mal die untere Stelle zum Einstellen nicht: Dann dreh einmal das Oberteil ganz raus – und dann müsstest du schon das untere Teil sehen. Und hier kannst du ganz normal einstellen. Du kannst natürlich ab und an dein Lenkkopflagerspiel mal wie gezeigt prüfen. Hast du permanentes Lenkkopflagerspiel und das Nachstellen ist immer nur von kurzer Dauer – dann passt irgendwas nicht. Dann können entweder die Lager defekt sein oder der Aufbau des Steuersatzes passt nicht. Hier innen drin sind noch ein paar Kleinteile und so weiter. Ich habe auch schon gesehen, als jemand z. B. eine Gabel gewechselt hat – der hat dann alle Wochen einmal nachgestellt. Das ist auch nicht das Ziel. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Magura HS Bremshebel entlüften

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremshebel einfach & schnell entlüften.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse entlüftest.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Magura-HS-Felgenbremse zu entlüften, gibt es zwei Varianten. Gezeigt wird die schnelle Version: Druckpunktversteller komplett nach außen drehen – in der Regel 25er Torx, manchmal Handrädchen. Hebel senkrecht stellen – Schelle anlösen, Hebel verschieben. Kleine Schraube am Hebel rausnehmen. Spritze vorbereiten: oben ein kleines Loch, Magura-Bremsflüssigkeit rein, Kolben der Spritze unterhalb des Lochs. Spritze in das Loch setzen – Kolben nicht zu weit von der Bohrung entfernt. Einmal drüberziehen, damit oben Luft nachströmen kann. Pumpen – Luft kommt raus. Spritze abnehmen: Finger aufs Loch, Spritze rausdrehen, umdrehen, Kolben wieder über das Loch fahren, Verschlussschraube wieder rein. Alles aus Kunststoff – überdreht schnell, nur ganz leicht anziehen. Überständige Bremsflüssigkeit mit Lappen wegwischen.

Diese Variante funktioniert nur, wenn die Luft oben im Hebel sitzt. Hängt die Luft im restlichen Bremskreislauf unten, bringt das Hebelentlüften nichts – kein Druckpunkt. Wichtig: Wendehebel – auf der linken Seite montiert, Öffnung oben. Auf der anderen Seite sieht es aus, als würde Werkzeug reinpassen – ist aber verschlossen, Stopfen von unten eingeschraubt. Am rechten Hebel: demontieren, währenddessen halten und drehen. Es gab über die Zeit andere Magura-Systeme – Entlüften ähnlich, im Detail anders. Komplette Entlüftung in anderem Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Magura-HS-Felgenbremse. Relevant für Suchanfragen wie „Magura HS entlüften“, „Magura Felgenbremse entlüften“, „Magura Bremsflüssigkeit“ und „Magura Hebel entlüften“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura-HS-Felgenbremse entlüften (schnelle Variante).
Vorbereitung: Druckpunktversteller nach außen (25er Torx oder Handrädchen). Hebel senkrecht (Schelle anlösen). Kleine Schraube am Hebel raus.
Spritze: Oben Loch, Magura-Bremsflüssigkeit, Kolben unterhalb des Lochs. In Hebel-Loch setzen. Drüberziehen, pumpen – Luft entweicht.
Spritze abnehmen: Finger auf Loch → Spritze rausdrehen → umdrehen → Kolben über Loch → Verschlussschraube rein. Nur ganz leicht anziehen (Kunststoff).
Grenze: Funktioniert nur, wenn Luft oben im Hebel. Luft im restlichen Kreislauf → Hebelentlüften hilft nicht.
Wendehebel: Linke Seite: Öffnung oben. Rechte Seite: verschlossen, Stopfen von unten. Am rechten Hebel demontieren, halten, drehen.
Weitere: Komplette Entlüftung in anderem Video auf juliusfahrrad.de.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so eine Magura-HS-Felgenbremse zu entlüften, gibt’s zwei Varianten. Ich zeige euch hier mal die schnelle Version. Zuerst dreht ihr mal den Druckpunktversteller einmal komplett nach außen – dafür braucht ihr in der Regel einen 25er Torx, manchmal geht das auch mit so einem Handrädchen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Jetzt stellst du deinen Hebel einmal senkrecht – kannst du hier hinten machen, indem du die Schelle anlöst, dann kannst du den Hebel verschieben. Jetzt gibt es hier am Hebel so eine kleine Schraube – die nimmst du einmal raus. Dann brauchst du hier so eine handelsübliche Spritze – musst die aber vorbereiten. Hier oben drin braucht sie ein kleines Loch. Dann einmal Magura-Bremsflüssigkeit rein. Und hier: Der Kolben der Spritze unterhalb des Lochs. Dann setzt du die einmal hier in das Loch auf – der Kolben sollte auch nicht so weit von der Bohrung entfernt sein. Und jetzt ziehen wir einmal drüber, damit hier oben Luft nachströmen kann. Und jetzt kannst du einfach mal pumpen – das siehst du schon, da kommt so ein Schwall Luft raus. Und das war’s jetzt im Endeffekt schon.

Um jetzt die Spritze abzunehmen: Drückst du einmal mit dem Finger aufs Loch, drehst die Spritze raus, drehst diese einmal um, fährst den Kolben wieder über das Loch, hast deine Spritze wieder – die kleine Verschlussschraube wieder rein. Wichtig: Das ist alles nur aus Kunststoff – überdreht super schnell. Also ich glaube, die bekommt nicht mal ein Newtonmeter Drehmoment zum Anziehen – also wirklich nur ganz ganz leicht. Nimm hier einen Lappen, machst einmal die überständige Bremsflüssigkeit hier an der Stelle weg. Das war’s im Endeffekt schon.

Die Variante funktioniert allerdings nur, wenn die Luft hier oben im Hebel ansteht. Im restlichen Bremskreislauf – wenn da unten die Luft hängt – kannst du den Hebel so oft entlüften, wie du willst, und kriegst trotzdem keinen Druckpunkt zusammen. Wichtig noch zu wissen: Das ist ein Wendehebel – der hier ist auf der linken Seite montiert, und die Öffnung ist oben. Hier sind wir jetzt mal auf der anderen Seite – und es sieht so aus, als würde auch Werkzeug reinpassen. Das ist aber verschlossen – hier ist der Stopfen von unten eingeschraubt. So mache ich das am rechten Hebel: Ich demontiere diesen und halte den währenddessen, drehe einmal rum. Das sind die aktuellen Magura-Hebel. Über die Zeit gab’s schon andere Systeme – das Entlüften funktioniert hier ähnlich, im Detail aber etwas anders. Und wie man diese Bremse komplett entlüftet, das zeige ich euch in einem anderen Video – das findet ihr auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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RockShox Steckachsen öffnen/schließen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Verschiedene RockShox Steckachsen öffnen/schließen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Steckachse bedienst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Gezeigt werden RockShox-Gabeln mit verschiedenen Achssystemen – wie du das Laufrad rausnimmst und die Achsen bedienst. Leichteste Achse: Nur Sechser-Inbus, ausdrehen, Laufrad entnehmen. Zum Einbau Achse durchstecken, festschrauben. Nächste Achse ähnlich, aber mit Hebel: Hebel runterklappen, Achse ausdrehen, rausziehen. Einfach reinstecken, festdrehen, Hebel nach oben drücken. Diese Achse immer bis zum Ende festziehen, dann dort, wo der Hebel steht, den Hebel umlegen. Hebel schaut nach vorne? Achse raus, unten festhalten, oben draufdrücken, loslassen – über die Einstellfedermechanik die Hebelposition verstellen. Wieder einschrauben, wo die Achse endfest ist, Hebel nach oben drücken.

Dritte Achse: Hebel nach unten legen. Kerbe an der Achse finden, Hebel rückwärts reinlegen. Hebel ordentlich Richtung Nabe drücken und gleichzeitig drehen – so lange, bis die Achse rausgezogen werden kann. Häufiger Fehler: Hebel nicht ordentlich ins Fenster legen – dann gehen die Achsen kaputt, werden verdrückt. Das Aluteil geht schnell kaputt, die Achse nudelt auf Dauer aus. Montage: Laufrad in Gabel, Achse durch, Fenster treffen, drehen bis Achse fest. Hebel frei verdrehen und schließen. Hebel wird nicht fest? Einstellmöglichkeit innen – Hebel halb vor, 2,5er Inbus innen rein, stückweise Achse fester drehen. Soll mit moderater Handkraft bedienbar sein. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit RockShox-Gabeln. Relevant für Suchanfragen wie „RockShox Achse wechseln“, „RockShox Laufrad rausnehmen“, „RockShox Gabel Achse“ und „Schnellspanner RockShox“.

Zusätzliche Infos

Thema: RockShox-Gabeln – verschiedene Achssysteme, Laufrad rausnehmen, Achsen bedienen.
Achse 1 (einfach): Sechser-Inbus, ausdrehen, Laufrad entnehmen. Einbau: Achse durch, festschrauben.
Achse 2 (mit Hebel): Hebel runter, Achse ausdrehen, rausziehen. Einbau: reinstecken, festdrehen, Hebel hoch. Immer bis zum Ende festziehen, Hebel dort umlegen. Hebelposition: Achse raus, unten halten, oben drücken, loslassen.
Achse 3 (Steckachse mit Fenster): Hebel runter, Kerbe an Achse, Hebel rückwärts reinlegen. Hebel Richtung Nabe drücken und drehen, bis Achse rausgeht. Fehler vermeiden: Hebel ordentlich ins Fenster legen – sonst Achse kaputt.
Montage Achse 3: Laufrad in Gabel, Achse durch, Fenster treffen, drehen bis fest. Hebel frei verdrehen.
Hebel nicht fest: Einstellmöglichkeit innen – 2,5er Inbus, stückweise fester. Mit moderater Handkraft bedienbar.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ich zeige dir RockShox-Gabeln mit den verschiedenen Achssystemen – wie du das Laufrad rausnimmst und die Achsen bedienst. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Wir fangen mit der leichtesten Achse an. Hier brauchst du nur einen Sechser-Inbus – drehst diese einmal aus und kannst das Laufrad entnehmen. Ihr seht schon: Das ist im Endeffekt nur eine große Schraube. Zum Einbringen des Laufrads: Steckt ihr die Achse wieder durch und schraubt diese fest. Die nächste Achse ist ziemlich ähnlich, hat aber hier einen Hebel. Hebel einmal runterklappen, Achse ausdrehen und rausziehen. Einfach reinstecken, festdrehen und den Hebel nach oben drücken. Diese Achse sollt ihr immer bis zum Ende festziehen und dann dort, wo eben der Hebel steht, den Hebel umlegen. Jetzt kann es sein, dass euer Hebel z. B. nach vorne schaut. Um das einzustellen: Nehmt einmal die Achse raus, haltet sie unten fest, drückt oben drauf und lasst sie wieder los. Über diesen Einstellfedermechanismus verstellt ihr die Position des Achsenhebels. Dann wieder einschrauben und dort, wo die Achse endfest ist, den Hebel nach oben drücken.

Habt ihr diese Achse, müsst ihr einmal den Hebel nach unten legen. Nun findet ihr hier so eine Kerbe an der Achse selbst. Den Hebel einmal rückwärts reinlegen. Jetzt solltest du den Hebel ordentlich Richtung Nabe drücken und gleichzeitig drehen. Jetzt einfach so lange drehen, bis du die Achse rausziehen kannst. Häufiger Fehler bei dieser Achse ist, dass der Hebel hier nicht in dieses Fenster ordentlich reingelegt wird. Dann gehen hier die Achsen gern kaputt und werden verdrückt. Das hier ist nur ein Aluteil und geht dementsprechend schnell kaputt. Die Achse geht nicht gleich kaputt, aber auf Dauer nudelt das einfach soweit aus, bis es nicht mehr funktioniert. Zum Montieren: Das Laufrad wieder in die Gabel stecken, Achse durch. Dann müsst ihr schauen, wieder dieses Fenster zu treffen. So lange drehen, bis die Achse fest ist – und hier könnt ihr den Hebel frei verdrehen und so schließen, wo ihr hin wollt.

Habt ihr bei diesen Achsen das Problem, dass der Hebel hier einfach nicht fest werden will, dann gibt es hier innen die Einstellmöglichkeit. Den Hebel einmal so halb vor – zweieinhalb Inbus – jetzt hier innen mal rein. Und dann kann man stückweise die Achse wieder fester drehen und schauen, dass der Hebel auch wieder fest wird. Das sollte alles so eingestellt sein, dass das noch mit moderater Handkraft zu bedienen ist. Und den Hebel könnt ihr natürlich wieder nach oben stellen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Schlauch flicken

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Fahrradschlauch flicken
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schlauch reparierst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Ihr wollt einen Fahrradschlauch wechseln und habt ein Loch? Zuerst den Schlauch aus dem Reifen nehmen. Bevor ihr ans Loch geht: Reifen prüfen. Bei einem Loch muss irgendwo ein Durchstich sein – den Reifen absuchen, auch umdrehen und von innen anschauen. Klassiker: Dornen, Splitter von Glas. Dornen und spitze Stachel findet ihr leichter. Bei älteren Reifen: Schlitzer – oft stecken Glasscherben innen drin. Von außen durchstreichen reicht oft nicht. Erst lokalisieren, wo der Defekt herkommt. Zum Flicken gibt es verschiedene Sets – der deutsche Klassiker mit Vulkanisierungsflüssigkeit oder Klebeflicken-Sets. Stelle ums Loch aufrauen, trocken halten. Vulkanisierungsflüssigkeit großzügig ums Loch auftragen – weiter als der Flicken. Antrocknen lassen. Flicken von der Trägerfolie nehmen, mittig auflegen, ordentlich festdrücken, gedrückt halten. Folie abziehen – wenn gut gearbeitet, bleibt nur die Folie, nicht der Flicken. Luft aufpumpen, prüfen, in den Reifen montieren.

Eindeutige Einstiche lassen sich gut flicken. Hat der Schlauch ein Kreuzmuster mit vielen kleinen Löchern (porös geworden) – meist durch zu wenig Luftdruck – dann nicht flicken, neuen Schlauch rein. Ist auch der Reifen durch (Pannenschicht sichtbar, Profil kaum noch da): Schlauch und Reifen austauschen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Platten. Relevant für Suchanfragen wie „Schlauch flicken“, „Fahrradschlauch reparieren“, „Platten flicken“ und „Vulkanisierungsflüssigkeit Schlauch“.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrradschlauch flicken (Platten beheben).
Vor dem Flicken: Schlauch aus Reifen. Reifen prüfen – Durchstich lokalisieren (Dornen, Glassplitter, Schlitzer). Reifen von innen anschauen.
Flicksets: Deutscher Klassiker (Vulkanisierung) oder Klebeflicken-Sets.
Vorgehen (Vulkanisierung): Stelle aufrauen, trocken → Vulkanisierungsflüssigkeit großzügig ums Loch (weiter als Flicken) → antrocknen lassen → Flicken von Trägerfolie, mittig auflegen, festdrücken, halten → Folie abziehen → Luft aufpumpen, prüfen → in Reifen montieren.
Nicht flicken: Poröser Schlauch (Kreuzmuster, viele Löcher) – oft durch zu wenig Luftdruck. Neuen Schlauch einbauen.
Reifen durch: Pannenschicht sichtbar, Profil weg – Schlauch und Reifen austauschen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ihr wollt einen Fahrradschlauch wechseln und habt so ein Loch? Dann nehmt erst mal den Schlauch aus dem Reifen raus. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Und bevor ihr ans Loch geht: Checkt mal euren Reifen. Bei so einem Loch muss irgendwo ein Durchstich sein – dafür sucht ihr erst mal den Reifen ab. Könnt auch mal den Reifen umdrehen und von innen euch anschauen, wie das hier aussieht. Klassiker sind Dornen und Splitter von Glas. Dornen und spitze Stachel findet ihr leichter. Geht ihr über den Reifen und der ist schon etwas älter, findet ihr auch immer solche Schlitzer – in der Regel stecken Glasscherben hier oft innen drin. Gucke ich mir nur so den Reifen an und lang durch, finde ich diese nicht. Also erst mal lokalisieren: Wo kommt der Defekt her? Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Zum Flicken gibt es verschiedene Sets. Ich nehme hier mal den deutschen Klassiker. Es gibt allerdings auch mittlerweile Sets, da klebst du einfach nur einen Flicken drauf und bist schon fertig. Das Zeug hier funktioniert – deswegen benutze ich jetzt auch mal das. Im ersten Schritt brauchen wir unsere Stelle – hier ist unser Loch. Um unser Loch herum rauen wir die Oberfläche etwas auf, damit die Verklebung gleich besser hält. Ach ja, wichtig: Das hier sollte auch trocken sein. Jetzt braucht ihr diese mitgelieferte Vulkanisierungsflüssigkeit – tragt diese einmal auf und verteilt diese großzügig ums Loch. Das sollte natürlich weiter rum aufgetragen sein als euer Flicken, den ihr euch auswählt – größer im Durchmesser. Also hier ist das noch ein bisschen knapp – bringe ich also hier am Rand noch mal ein bisschen Flüssigkeit auf. Verteilt die ordentlich. Und jetzt warte ich erst mal – ich warte so lang, bis das hier angetrocknet ist. Es muss jetzt nicht zu 100 Prozent durchgetrocknet sein. Jetzt entnehme ich den Flicken von der Trägerfolie, lokalisiere erst mal noch mein Loch – hier sieht man es, finde ich, noch ganz gut. Bring den Flicken mittig auf und drück diesen jetzt ordentlich fest. Das halte ich dann auch mal gedrückt, damit sich das eben ordentlich verbindet und vor allem dicht wird. Jetzt kann ich noch die Folie wieder abziehen – den Flicken hat vorher auch die Trägerfolie geschützt. Ob ich gut gearbeitet habe, sehe ich auch – nämlich in dem Fall ziehe ich eben nur die Folie ab und nicht den Flicken selbst wieder. Jetzt kann ich mal Luft auf den Schlauch geben und gucken, ob er an der Stelle noch rausbläst – und dann im Anschluss wieder in den Reifen montieren.

So eindeutige Einstiche lassen sich gut flicken. Dieser Schlauch hier wird sich weniger gut flicken lassen – woran liegt das? Dieser hier wird nicht nur ein Loch haben, sondern wahrscheinlich hunderte, wenig gar tausende. Nämlich ist er einfach porös geworden über die Zeit. Dieses Kreuzmuster, das ihr hier erahnen könnt – das kommt meist daher, dass die Leute mit zu wenig Luftdruck fahren. Dadurch altern Schläuche und Reifen sehr schnell. Also in dem Fall: Wenn ihr so ein Muster mal habt, fangt gar nicht erst mit dem Flicken an, sondern macht einen neuen Schlauch rein. Wer vorhin beim Reifencheck aufmerksam war, der hat auch gesehen, dass es auch hier der Reifen hinter sich hat – hier guckt schon die grüne Pannenschicht durch, und das Profil ist auch nur noch zu erahnen. Also in dem Fall besser mal was austauschen – und dann nicht nur den Schlauch, sondern auch den Reifen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Schraubkranz montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Schraubkranz wechseln
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schraubkranz tauscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um einen Schraubkranz zu tauschen, entnehmt erst mal das Laufrad aus dem Rahmen. Falls vorhanden: Mutter und Beilagscheibe entfernen. Spezielles Werkzeug nötig – zwischen Schraubkranz und Kassette gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Die Verzahnung sieht ähnlich aus, der Durchmesser auch – beim Schraubkranz-Werkzeug ist die Verzahnung aber deutlich länger als beim Kassettenwerkzeug. Werkzeug in den Schraubkranz reinstecken, mit Ratsche drauf – das Teil öffnet sich wie eine Schraube, nach links rausdrehen. Unterschied zur Kassette: Hier ist ein Gewinde mit Gegengewinde – nach rechts zugeschraubt, nach links geöffnet. In diesem Fall sitzt der Freilauf nicht an der Nabe, sondern im Schraubkranz integriert.

Einbau: Schraubkranz einfach draufdrehen. Theoretisch könnte man so schon fahren – die Kette zieht in die Richtung, der Schraubkranz wird beim Fahren fester. Trotzdem noch etwas Kraft mit der Ratsche. Oft sitzt der Schraubkranz sehr fest auf der Nabe (durchs Festziehen über die Kette). Dann reicht ein kleiner Hebel nicht – keine Kettenpeitsche nötig, einfach langer Hebel, gegebenenfalls zu zweit. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Schraubkranz (z. B. Nabenschaltung, ältere Räder). Relevant für Suchanfragen wie „Schraubkranz wechseln“, „Schraubkranz abnehmen“, „Schraubkranz Werkzeug“ und „Freilaufkranz tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schraubkranz wechseln.
Vorbereitung: Laufrad entnehmen, Mutter und Beilagscheibe (falls vorhanden) entfernen.
Werkzeug: Schraubkranz-Werkzeug (nicht Kassettenwerkzeug – Verzahnung länger). Ratsche.
Ausbau: Werkzeug reinstecken, Ratsche, nach links rausdrehen. Gewinde mit Gegengewinde – links öffnen.
Freilauf: Oft im Schraubkranz integriert (nicht an Nabe).
Einbau: Draufdrehen. Noch Kraft mit Ratsche. Kette zieht beim Fahren nach.
Festsitzend: Langer Hebel, ggf. zu zweit. Keine Kettenpeitsche nötig.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so einen Schraubkranz zu tauschen, entnehmt ihr erst mal das Laufrad aus dem Rahmen. Entfernt, falls vorhanden, Mutter und Beilagscheibe. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Und jetzt braucht ihr dieses Werkzeug. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Wichtig ist: Zwischen Schraubkranz und Kassette gibt es unterschiedliche Werkzeuge. Die Verzahnung sieht ziemlich ähnlich aus, der Durchmesser ist auch identisch – allerdings ist hier die Verzahnung deutlich länger als hier bei dem Kassettenwerkzeug.

Jetzt braucht ihr eigentlich nur das Werkzeug in den Schraubkranz reinstecken. Hier könnt ihr jetzt mit einer Ratsche draufgehen – und dann wird das Teil einfach wie eine Schraube geöffnet, also nach links einfach rausgedreht. Und hier seht ihr auch den Unterschied zu einer Kassette: Das hier ist nämlich einfach ein Gewinde mit einem Gegengewinde – wird nach rechts zugeschraubt, nach links geöffnet. Alles ganz einfach und klasse. In dem Fall befindet sich der Freilauf nicht an der Nabe, sondern hier eben im Schraubkranz integriert.

Um den Schraubkranz neu wieder aufzubringen, dreht ihr das Teil einfach drauf. Theoretisch könnt ihr so sogar schon losfahren – durch die Kette, die zieht in die Richtung, wird der Schraubkranz während der Fahrt eigentlich immer fester gezogen. Ein bisschen Sicherheit wollen wir trotzdem und geben dem Ganzen noch ein bisschen Kraft mit der Ratsche. Was ihr jetzt nicht gesehen habt: Oft sind diese Schraubkranze eben richtig fest auf der Nabe – durchs Festziehen über die Kette. Prinzip ist aber identisch. Und dann reicht gegebenenfalls so ein kleiner Hebel einfach nicht aus. Ihr braucht aber keine Kettenpeitsche oder sonstigen Sachen – einfach mit einem langen Hebel drauf und gegebenenfalls das auch zu zweit machen. Und dann bekommt ihr auf dieselbe Art und Weise den Schraubkranz von der Nabe runtergedreht. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de