admin – Seite 6 – JuliusFahrrad

Dez. 10

Sram Direct Mount Kettenblatt wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram Direct Mount Kettenblatt wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Kettenblatt tauscht.

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#Sram #Kettenblatt #Direct #Mount #Verschraubt #Tauschen #Wechsel #Kurbel #Ritzel #Fahrrad #Ebike

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du ein SRAM Direct-Mount-Kettenblatt wechselst. Zuerst die Kurbel demontieren. Nach der Demontage siehst du von innen die Schrauben. Kommst du nicht richtig ran, weil zu viel Schmutz ist, zuerst sauber machen. Die drei Schrauben werden mit einem 25er Torx gelöst – dann kannst du das Kettenblatt abnehmen. Wichtig: Road- und Mountainbike-Kurbeln sind nicht kompatibel – die MTB-Kurbel hat drei Gewinde, die Road-Kurbel acht. Du musst das richtige Kettenblatt für deinen Standard wählen. Bei diesem Standard ist eindeutig erkennbar, wie das Kettenblatt draufgehört; beim Road-Standard sieht es anders aus. Wer genau hinschaut, erkennt die unterschiedliche Form der Verzahnung – auch diese Kettenblätter sind nur in einer Position zu montieren. Die Montage ist leicht und fast selbsterklärend.

Tipp: Die Anlageflächen – wenn verschmutzt – immer sauber machen, sowohl am Kurbelarm als auch am Kettenblatt. Ein Unterschied: Road-Kurbeln benötigen einen 20er Torx für die Verschraubung (MTB 25er). Kettenblatt wieder draufschrauben, anfädeln – fertig. Anschließend die Kurbel wieder montieren. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von SRAM Direct-Mount-Kurbeln (Road oder MTB). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Direct Mount Kettenblatt wechseln“, „SRAM Kettenblatt tauschen“, „Direct Mount Road MTB Unterschied“ und „SRAM 25er Torx Kettenblatt“.

Zusätzliche Infos

Thema: SRAM Direct-Mount-Kettenblatt wechseln.
Vorbereitung: Kurbel demontieren.
Werkzeug: 25er Torx (MTB), 20er Torx (Road).
Kompatibilität: Road- und MTB-Kettenblätter nicht kompatibel – MTB drei Gewinde, Road acht. Richtiges Kettenblatt für den jeweiligen Standard wählen.
Montage: Verzahnung und Position eindeutig – nur in einer Position montierbar. Anlageflächen sauber machen (Kurbelarm und Kettenblatt).
Ablauf: Schrauben von innen mit Torx lösen (ggf. vorher reinigen), Kettenblatt abnehmen; neues Kettenblatt aufschrauben, anfädeln; Kurbel wieder montieren.
Typische Fehler: Falsches Kettenblatt (Road/MTB verwechselt); Anlageflächen nicht gereinigt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um ein SRAM Direct-Mount-Kettenblatt zu wechseln, demontierst du zuerst die Kurbel. Bleib bis zum Ende dran, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Nachdem die Kurbel demontiert ist, kannst du von innen die Schrauben sehen. Kommst du hier nicht richtig ran, weil zu viel Schmutz ist, mach das erst mal sauber. Hier siehst du die drei Schrauben – in dem Fall werden die mit einem 25er Torx gelöst. Schon kannst du das Kettenblatt runternehmen. Zum Vergleich: Hier habe ich eine Road-Kurbel von SRAM, daneben die Mountainbike-Kurbel. Die MTB-Kurbel hat drei Gewinde, die Road-Kurbel acht – die Kettenblätter sind nicht kompatibel. Du musst das richtige Kettenblatt für deinen Standard raussuchen. Hier ist eindeutig erkennbar, wie das Kettenblatt draufgehört. Bei diesem Road-Standard sieht das etwas anders aus – wer genau hinschaut, erkennt, dass die Form der Verzahnung unterschiedlich ist. Auch diese Kettenblätter sind nur in einer Position zu montieren. Die Montage ist recht leicht und fast selbsterklärend. Dennoch ein Tipp: Diese Anlageflächen – insofern sie verschmutzt sind – immer sauber machen, sowohl am Kurbelarm als auch am Kettenblatt. Ein Unterschied: Road-Kurbeln benötigen einen 20er Torx für die Verschraubung.

Jetzt Kettenblatt wieder draufschrauben, anfädeln – und so schnell hast du ein SRAM Direct-Mount-Kettenblatt gewechselt. Im Anschluss die Kurbel wieder montieren, auf die andere Kurbelseite – fertig.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Magura HS hydraulische Felgenbremse entlüften

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🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremse komplett entlüften.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse entlüftest.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine Magura HS Felgenbremse komplett entlüftest. Mit dem 25er Torx die Schraube öffnen. Du brauchst eine spezielle Spritze mit dem richtigen Aufsatz und Magura-Bremsflüssigkeit. Die Spritze unten aufschrauben. Den Hebel oben möglichst senkrecht stellen. Für oben brauchst du eine normale Spritze mit einer Besonderheit: Im oberen Drittel ein kleines Loch reinmachen. Spritze aufziehen, oberhalb des Lochs. Spritze in die Öffnung setzen. An der unteren Spritze drücken – mit möglichst wenig Kraft, die Flüssigkeit muss nicht in einer Sekunde durchfließen. Die Bremsflüssigkeit kommt oben an, nach und nach gehen alle Blasen raus. Hebel durchdrücken oder ziehen – manchmal kommt noch Luft raus. Spritze mit Trick abnehmen: Daumen auf das Loch, Spritze vorsichtig rausziehen – nur wenige Tropfen raus, nicht die ganze Flüssigkeit. Spritze halten, Kolben so weit hochfahren, bis er über dem Loch steht – erspart Sauerei. Oben das Bremssystem mit dem kleinen Plastikschräubchen verschließen – nur ganz leicht anziehen. Unten Spritze abnehmen. Sobald abgedreht: Daumen drauf, solange das System dicht ist, läuft nichts raus. 25er Torx, Schraube wieder einbringen und festdrehen. Die untere Schraube hält etwas mehr aus als die obere – nicht mit Riesenhebel anknallen. An den Stellen, an denen die Spritzen waren, die Tropfen entfernen, sauber machen. Bremse festmachen, Hebel wieder einstellen wie vorher.

Wichtig: Es gab über die Jahre verschiedene Hebel – beim aktuellen musst du nur einen Stopfen rausdrehen; bei älteren Systemen musstest du vorne etwas drehen. Bei Unsicherheit: Bremsbeläge vorher entnehmen, damit kein Öl darauf kommt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Magura HS Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Magura HS entlüften“, „Magura HS Felgenbremse Bremsflüssigkeit“, „Magura HS Spritze entlüften“ und „Magura HS Hebel Stopfen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura HS Felgenbremse komplett entlüften.
Werkzeuge & Material: 25er Torx, spezielle Spritze mit Aufsatz (unten), normale Spritze mit kleinem Loch im oberen Drittel (oben), Magura-Bremsflüssigkeit.
Vorbereitung: Schraube mit 25er Torx öffnen; Spritze unten aufschrauben; Hebel möglichst senkrecht stellen.
Obere Spritze: Loch im oberen Drittel; Spritze aufziehen (oberhalb des Lochs); in Öffnung setzen.
Ablauf: An unterer Spritze drücken (wenig Kraft); Flüssigkeit kommt oben an, Blasen entweichen; Hebel durchdrücken/ziehen für restliche Luft; Spritze mit Daumen auf Loch abnehmen; Kolben über Loch fahren; oben mit Plastikschräubchen verschließen (leicht); unten Spritze abnehmen; Schraube mit 25er Torx festdrehen.
Abschluss: Tropfen entfernen, sauber machen, Bremse festmachen, Hebel einstellen.
Hebel-Varianten: Aktueller Hebel: nur Stopfen rausdrehen. Ältere: vorne etwas drehen.
Tipp: Bei Unsicherheit Bremsbeläge vorher entnehmen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Magura HS Felgenbremse komplett zu entlüften, öffnest du mit dem 25er Torx die Schraube. Du brauchst eine spezielle Spritze mit dem richtigen Aufsatz und Magura-Bremsflüssigkeit. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schraub die Spritze unten auf. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Stell den Hebel oben möglichst senkrecht. Du brauchst hier eine ganz normale Spritze mit einer Besonderheit: Im oberen Drittel musst du ein kleines Loch reinmachen. Zieh die Spritze auf – oberhalb des Lochs. Setz sie in die Öffnung ein. Fang an, an der unteren Spritze zu drücken – mit möglichst wenig Kraft. Es muss nicht in einer Sekunde durchgeflossen sein. Die Bremsflüssigkeit kommt oben an, nach und nach gehen alle Blasen raus. Du kannst auch mal den Hebel durchdrücken oder ziehen – da kommt manchmal noch etwas Luft raus. Die Spritze mit einem Trick abnehmen: Daumen auf das Loch, Spritze vorsichtig rausziehen. Zwei Tropfen sind rausgegangen, aber nicht die ganze Bremsflüssigkeit. Spritze halten, Kolben so weit hochfahren, bis er über dem Loch steht – das erspart euch Sauerei. Ganz oben das Bremssystem wieder verschließen mit dem kleinen Plastikschräubchen. Wichtig: Das wird nur ganz leicht angezogen. Jetzt kannst du unten die Spritze abnehmen. Sobald ich die abgedreht habe, mache ich hier einen Daumen drauf – solange das Bremssystem dicht ist, läuft eigentlich nichts raus. Wir wollen jeden Tropfen im System halten. 25er Torx und Schraube wieder einbringen, festdrehen. Die unten hält etwas mehr aus als oben – musst aber auch nicht mit dem Riesenhebel anknallen. An den Stellen, an denen die Spritzen waren, die paar Tropfen Bremsflüssigkeit wegnehmen, sauber machen. Bremse wieder festmachen. Ganz oben auch noch mal. Hebel wieder einstellen, so wie vorher – und so leicht entlüftet ihr eine Magura HS.

Wichtig noch: Über die Zeit gab es verschiedene Hebel. Das hier ist der aktuelle – da musst du nur einen Stopfen rausdrehen. Früher gab es andere Systeme, da musstest du vorne etwas drehen – das ist schwierig in einem Video zusammenzufassen. Ich habe das Durchdrücken mit relativ wenig Sauerei geschafft – zwei Tropfen sind rausgegangen. Falls ihr unsicher seid, entnehmt lieber vorher die Bremsbeläge, damit am Ende kein Öl darauf kommt.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Anschläge Schaltwerk einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Anschläge am Schaltwerk einstellst. Sram, Shimano, usw.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Anschläge einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Anschläge am Schaltwerk einstellst. In aller Regel brauchst du nur einen Inbus – bei SRAM hier ein Dreier-Inbus. Für die Anschläge hast du zwei Schrauben; hier sitzen sie direkt nebeneinander, bei manchen Schaltwerken an verschiedenen Stellen – die Funktion ist identisch. Eine Schraube begrenzt, wie weit das Schaltwerk nach außen kann, die andere wie weit nach innen. Um rauszufinden, welche was macht: komplett in den äußeren Gang schalten. Die meisten Schaltwerke ziehen nach außen. Die Schrauben durchprobieren – die, bei der sich das Schaltwerk bewegt, begrenzt den äußeren Anschlag. Bei manchen Schaltwerken steht an den Schrauben H (High = höchster/schwerster Gang) und L (Low = niedrigster/leichtester Gang). Springt die Kette willkürlich hin und her, vor dem Rumschrauben prüfen, woran es liegt – gegebenenfalls an der Zugspannung, die sich nicht mit den Anschlägen regulieren lässt. Liegt es an der Anschlagsschraube: nach außen drehen, das Schaltwerk kann weiter rausfahren.

Kontrolle: Geräusch hören (läuft unrund?); prüfen, ob die obere Schaltrolle unter dem Ritzel steht; am Anschlag drehen und Schaltrollenposition beobachten; am Schaltwerk ziehen und schauen, ob die Kette nach außen springen will. Zum L-Anschlag (kleinster Gang): Läuft alles gut, aber beim Drücken des Schaltwerks nach hinten bewegt sich noch etwas – beim Kurbeln will die Kette nach hinten. Dann ist der L-Anschlag nicht weit genug reingedreht. Korrigieren. Weitere Kontrolle: Schalten, äußere Gänge sauber rein. Technisch: Die Schraube drückt innen aufs Schaltwerk und begrenzt es. Bei Schwierigkeiten: Schaltzug aushängen, um den H-Anschlag besser einstellen zu können. Zugspannung und Abstützung (B-Tension) in separaten Videos auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Schaltwerk. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schaltwerk Anschläge einstellen“, „Anschlagsschraube H L“, „Schaltwerk begrenzen einstellen“ und „SRAM Schaltwerk Anschlag“.

Zusätzliche Infos

Thema: Anschlagsschrauben (H und L) am Schaltwerk einstellen.
Werkzeug: Inbus (bei SRAM z. B. Dreier-Inbus).
Die zwei Schrauben: Eine begrenzt den äußeren Anschlag (H = High = schwerster Gang), die andere den inneren (L = Low = leichtester Gang). Position je nach Schaltwerk unterschiedlich.
Welche Schraube was macht: In äußeren Gang schalten, Schrauben durchprobieren – die, bei der sich das Schaltwerk bewegt, ist der H-Anschlag.
H-Anschlag: Kette springt willkürlich? Erst prüfen – evtl. Zugspannung. Liegt es am Anschlag: Schraube nach außen drehen.
L-Anschlag: Schaltwerk nach hinten drücken – bewegt sich noch etwas, Kette will nach innen? L-Anschlag nicht weit genug rein – Schraube reindrehen.
Kontrolle: Geräusch, Schaltrolle unter Ritzel, am Schaltwerk ziehen, Schalten testen.
Tipp: Bei Schwierigkeiten Schaltzug aushängen, um H-Anschlag besser einzustellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eure Anschläge am Schaltwerk einzustellen, braucht ihr in aller Regel nur einen Inbus. Bei SRAM nehme ich einen Dreier-Inbus. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Für die Anschläge habt ihr zwei Schrauben – hier sind sie direkt nebeneinander. Es gibt auch Schaltwerke, bei denen eine Schraube an einem Ort und die andere woanders sitzt. Die Funktion ist aber komplett identisch: Eine der beiden begrenzt, wie weit das Schaltwerk nach außen kann, die andere wie weit nach innen. Um rauszufinden, welche Schraube was macht: komplett in den äußeren Gang schalten. Die meisten Schaltwerke ziehen nach außen. Probiert die Schrauben durch – wie ihr seht, bewegt sich hier das Schaltwerk. Bei dieser Schraube passiert nichts – das heißt, diese Schraube begrenzt meinen äußeren Anschlag. Bei manchen Schaltwerken findet ihr an den Schrauben ein H und ein L. Das H steht für High, das L für Low. Ganz wichtig: Das H = highest gear – in dem Fall der schwerste Gang. Die Kette springt willkürlich hin und her. Bevor ihr rumdreht, müsst ihr schauen, woran das liegt – gegebenenfalls an der Zugspannung. Die könnt ihr nicht hier regulieren. In meinem Fall liegt es an der Anschlagsschraube – die drehe ich nach außen, das Schaltwerk kann weiter rausfahren, und schon ist die Schaltung richtig eingestellt.

Um zu kontrollieren, ob die Einstellung passt: Verschiedene Methoden. Erst mal das Geräusch – hört man etwas unrund laufen? Dann nachschauen, ob die obere Schaltrolle unter dem Ritzel steht. Ich drehe am Anschlag – ihr seht, wie sich die Schaltrollenposition verändert. Eine weitere Methode: am Schaltwerk ziehen und gucken, ob die Kette nach außen springen will. Nun zum kleinsten Gang, also zum L-Anschlag. Hier läuft erst mal alles gut. Drücke ich das Schaltwerk nach hinten, sehe ich, dass sich hier noch etwas bewegt – und beim Kurbeln will die Kette schon nach hinten. Der L-Anschlag ist nicht weit genug reingedreht. Ich korrigiere das. Eine weitere Kontrolle: Schalten gehen – die äußeren Gänge noch sauber rein. Wer es technisch genauer verstehen will: Schaut, wo die Schraube hinführt – sie drückt innen aufs Schaltwerk und begrenzt es. Ganz einfache Mechanik. Zum Einstellen ist manchmal die Zugspannung irreführend. Wer sich schwer tut, kann den Schaltzug aushängen, um den H-Anschlag besser einstellen zu können. Wie man das restliche Schaltwerk einstellt – Zugspannung und Abstützung – dazu findet ihr Videos auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Bosch Purion Batteriewechsel

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🚴 Thema des Videos:

Bosch Purion Display Knopfzelle wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach die Knopfzelle austauscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zeigt euer altes Bosch-Display einen niedrigen Batteriestand an, liegt das in der Regel an leeren Knopfzellen im Display. Zum Tausch brauchst du einen Dreier-Inbus und einen großen Schlitzschraubendreher. Unten am Display die Schraube lösen, Display umdrehen und abnehmen – das Batteriefach ist sichtbar. Mit dem Schlitzschraubendreher das Fach öffnen, Deckel abnehmen und die zwei flachen Batterien entnehmen. Die Bezeichnung ist CR2032 (bzw. bei flacheren Varianten CR2025 – flacher als die übliche 2032). Auf Plus- und Minuspol achten, neue Batterien einlegen, Deckel auflegen und mit dem Schlitzschraubendreher verdrehen. Anschließend das Display wieder anbringen und mit dem Inbus sichern.

Wenn die Knopfzellen so leer sind, dass das Rad gar nicht mehr angeht: An jedem Bosch-Akku gibt es einen Anmachknopf – einmal drücken, dann springt das Display in der Regel wieder an. Der Strom, den das Display verbraucht, kommt nicht aus den Knopfzellen; es zieht sich nach dem kurzen Ankick vom großen Akku hinten den Saft. Daher halten die Knopfzellen sehr lange. Im Notfall kann man diesen Workaround probieren. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit älterem Bosch-Display. Relevant für Suchanfragen wie „Bosch Display Batterie wechseln“, „Knopfzellen Display Bosch“, „niedriger Batteriestand Display“ und „Bosch E-Bike Display leer“.

Zusätzliche Infos

Thema: Knopfzellen im alten Bosch-Display wechseln bei niedrigem Batteriestand.
Werkzeug: Dreier-Inbus, großer Schlitzschraubendreher.
Batterietyp: Zwei flache Knopfzellen, Bezeichnung CR2032 (bzw. flacher als 2032 → CR2025).
Vorgehen: Schraube unten am Display lösen → Display umdrehen und abnehmen → Batteriefach mit Schlitzschraubendreher öffnen → alte Batterien entnehmen → neue einlegen (Plus/Minus beachten) → Deckel auflegen und verdrehen → Display wieder anbringen und mit Inbus sichern.
Notfall: Rad geht gar nicht an → Anmachknopf am Bosch-Akku drücken, Display springt meist wieder an.
Hintergrund: Der Display-Strom kommt nicht aus den Knopfzellen, sondern vom Hauptakku – daher halten die Knopfzellen sehr lange.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zeigt euch euer altes Bosch-Display an, dass ihr einen niedrigen Batteriestand habt, dann liegt das daran, dass im Display die Knopfzellen leer sind. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Um die Knopfzellen zu tauschen, brauchst du erst mal nur einen Dreier-Inbus. Hier unten am Display löst du die Schraube. Jetzt kannst du das Display umdrehen, abnehmen – und siehst hier schon das Batteriefach. Nur noch einen großen Schlitzschraubendreher: Das Batteriefach öffnen, den Deckel bekommen und zwei sehr flache Batterien raus. Die Batterie hat die Bezeichnung CR2025 und ist flacher als die übliche 2032. Wieder die richtigen Batterien nehmen, darauf achten, wo die Minus- und die Plusseite der Batterie ist. Neue Batterien einlegen, Deckel auflegen und dann wieder mit dem großen Schlitzschraubendreher verdrehen. Anschließend das Display wieder anbringen und mit dem Dreier-Inbus sichern.

Sind die Batterien so leer, dass ihr euer Rad gar nicht mehr anbekommt: An jedem Bosch-Akku gibt es einen Anmachknopf – drückt diesen einmal, dann bekommt ihr in der Regel hier oben das Display wieder angeschaltet. Das Ganze: Der Grund – die kleinen Knopfzellen hier oben drin. Wenn ihr hier rüber das Rad anmacht, kickt das Display nur ganz kurz den Motor an und zieht sich anschließend vom großen Akku hinten wieder Saft ins Display. Der Strom, den das Display hier gerade verbraucht, kommt nicht aus den Knopfzellen – daher halten die sehr lange. Ihr könnt diesen Workaround im Notfall mal probieren. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Bosch Error 503

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🚴 Thema des Videos:

Bosch Fehlercode 503 beheben. Bei diesem Error wird die Geschwindigkeit nicht angezeigt.
Ich zeige dir wie du ganz einfach diesen Fehler behebst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Bei Fehlercode 503 bei Bosch liegt das Problem darin, dass der Motor keine Geschwindigkeitsangabe mehr erhält. Im Hinterrad sitzen immer ein Magnet und ein Sensor – über deren Abstand ermittelt das System Geschwindigkeit und Raddrehzahl. Hat der Abstand von Magnet zu Sensor nicht mehr gepasst, meldet das System Fehlercode 503. Lösung: Magnet ausrichten, wieder festschrauben (im gezeigten Fall mit Kreuzschlitz). Die Schraube nicht allzu fest anziehen – aber so, dass sich der Magnet nicht mehr bewegt. Der Magnet hat eine bestimmte Position zum Sensor: Auf der Rückseite ist eine kleine Markierung, vorne das Bosch-Logo – auf dieser Höhe (ungefähr beim Strich) sollte der Magnet sitzen. Fahrrad aus- und wieder einschalten, Hinterrad drehen – die km/h-Anzeige sollte wieder funktionieren.

Passt der Magnet von der Höhe her, kommt trotzdem kein Signal: Oft liegt es am Abstand. Prüfen, ob das Hinterrad richtig im Rahmen sitzt. Die Toleranz ist relativ hoch – etwa 1 Zentimeter funktioniert hier. Irgendwann ist der Grenzwert erreicht. Ein Tipp: Speichen leicht biegen und schauen, ob beim Wackeln etwas im Display ankommt – dann Sensor neu adaptieren oder Abstand korrigieren. Möglich ist auch, dass der Magnet komplett abgefallen ist – neu befestigen. Oder prüfen, ob der Magnet noch magnetisch ist. Das sind die üblichen Ursachen bei Bosch Error 503. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Besitzer von Bosch-E-Bikes mit Fehlercode 503. Relevant für Suchanfragen wie „Bosch Fehlercode 503“, „503 Fehler Bosch Motor“, „Geschwindigkeitssensor Magnet“ und „E-Bike keine km/h Anzeige“.

Zusätzliche Infos

Thema: Fehlercode 503 bei Bosch – Motor erhält keine Geschwindigkeitsangabe.
Ursache: Abstand zwischen Magnet und Sensor am Hinterrad passt nicht mehr.
Lösung: Magnet ausrichten, festschrauben (Kreuzschlitz). Schraube nicht zu fest – Magnet soll sich nicht bewegen.
Position: Magnet auf Höhe der Markierung (Rückseite) bzw. des Bosch-Logos (Vorderseite).
Nach dem Fix: Fahrrad aus- und einschalten, Hinterrad drehen – km/h-Anzeige prüfen.
Weitere Ursachen: Abstand zu groß (Hinterrad im Rahmen prüfen), Magnet abgefallen, Magnet nicht mehr magnetisch.
Tipp: Speichen leicht biegen, wackeln – schauen, ob Display reagiert. Sensor neu adaptieren oder Abstand korrigieren.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bei Fehlercode 503 bei Bosch liegt das Problem darin, dass euer Motor keine Geschwindigkeitsangabe mehr erhält. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Im Hinterrad hast du irgendwo immer einen Magneten und einen Sensor. In dem Fall hat der Abstand von Magnet zu Sensor nicht mehr gepasst. Darüber ermittelt das System, wie schnell du fährst und wie deine Raddrehzahl ist. Fehlercode 503 bezieht sich immer auf diesen Fehler. Das heißt: Magnet einmal ausrichten, dann wieder festschrauben – in dem Fall ein Kreuzschlitz. Die Schraube sollte auch nicht allzu festgezogen werden, eben dass sich der Magnet nicht mehr bewegt. Der Magnet hat eine bestimmte Position zum Sensor: Hier auf der Rückseite ist eine kleine Markierung, hier vorne seht ihr das Bosch-Firmenlogo. Auf dieser Höhe ist ungefähr der Strich – und dort sollte auch der Magnet sein. Macht einmal euer Fahrrad aus und wieder an. Jetzt drehe ich am Hinterrad – und ihr seht wieder eine km/h-Anzeige. Der Fehler ist behoben.

Es gibt aber noch einen weiteren Fehler: Passt euer Magnet von der Höhe her, ihr bekommt trotzdem kein Signal – dann liegt das oft noch am Abstand zum Magnet. Ihr könnt schauen, ob euer Hinterrad richtig im Rahmen sitzt, und die Toleranz kontrollieren. Hier ist sie relativ hoch – ungefähr 1 Zentimeter funktioniert super. Irgendwo ist aber auch der Grenzwert erreicht, und dann geht das eben nicht mehr. Ohne groß was rumzumachen: Ich gehe manchmal her, wenn ich so einen Fehler habe, und kann die Speichen leicht biegen – und guck dann mal, ob beim Hin- und Herwackeln oben was im Display ankommt. Hier müsst ihr dann schauen: entweder den Sensor neu adaptieren oder eben gucken, wie ihr das wegbekommt. Sonst kann natürlich sein, dass der komplette Magnet abgefallen ist – müsst ihr neu dranmachen. Und ihr könnt auch schauen, ob euer Magnet wirklich noch magnetisch ist. Das sind die üblichen Probleme bei Bosch Error 503. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Bremsscheibe biegen

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🚴 Thema des Videos:

Bremsscheibe biegen um Schleifen zu reduzieren
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremsscheibe biegst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine verbogene Bremsscheibe zu richten, brauchst du ein Biegewerkzeug. Bevor du loslegst: Genau schauen, wo die Scheibe einen Schlag hat und in welche Richtung du biegen möchtest. Rad so drehen, dass die Biegestelle oben ist. Für die Biegung musst du dich für eine Seite entscheiden – die lange Seite (quasi von unten biegen) oder die kurze (eher an der Reibfläche). Wichtig: Nie zwischen den Stegen biegen, immer nur am Steg. Biegst du zwischen den Stegen, wird es meist schlimmer. Mit der langen Seite am Steg ansetzen, sich langsam rantasten – nicht gleich volle Kraft. Die Bremsscheibe federt zurück; man gibt ihr nur einen Drall in die richtige Richtung. Danach kontrollieren. Unbedingt vermeiden: Aus einer krummen Stelle mehrere kleine Schläge machen. Bei Bedarf Rad drehen und Schritt wiederholen.

Ziel ist nicht zwingend eine hundertprozentig schlagfreie Scheibe, sondern dass die Bremse danach wieder ordentlich einstellbar ist. Dafür braucht es je nach Verbiegung Glück, Geduld und Zeit – manchmal geht es von Anfang an nicht mehr richtig. Bist du eine Viertelstunde dran und es wird schlechter statt besser: Meist wird es nicht mehr – dann neue Bremsscheibe holen. Mit der Kante vorsichtig sein: Zu kräftig gehebelt, sind Bremsscheiben schnell futsch. Erst mit der gezeigten Seite anfangen, die andere Seite nur sehr vorsichtig nutzen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit verbogener Bremsscheibe. Relevant für Suchanfragen wie „Bremsscheibe biegen“, „Bremsscheibe richten“, „Schlag Bremsscheibe beheben“ und „Biegewerkzeug Bremsscheibe“.

Zusätzliche Infos

Thema: Verbogene Bremsscheibe mit Biegewerkzeug richten.
Werkzeug: Biegewerkzeug für Bremsscheiben.
Vorgehen: Biegestelle und Richtung ermitteln → Rad drehen, Biegestelle oben → lange oder kurze Seite wählen → am Steg (nicht zwischen den Stegen) ansetzen → langsam rantasten, nicht volle Kraft → Scheibe federt zurück, nur Drall geben → kontrollieren, bei Bedarf wiederholen.
Regel: Immer am Steg biegen, nie zwischen den Stegen – sonst wird es schlimmer.
Ziel: Bremse wieder einstellbar machen, nicht zwingend 100 % schlagfrei.
Abbruch: Nach ca. 15 Minuten ohne Besserung oder wenn es schlechter wird → neue Scheibe.
Vorsicht: Mit der Kante nicht zu kräftig hebeln – Scheibe geht schnell kaputt. Andere Seite nur sehr vorsichtig nutzen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um so eine Bremsscheibe zu biegen, brauchst du ein richtiges Biegewerkzeug. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Bevor du losbiegst – falls du selbst Hand anlegst – beachte diesen Haftungsausschluss.

Schau erst mal genau, wo die Stelle ist, wo die Scheibe einen Schlag hat, und in welche Richtung du biegen möchtest. In meinem Fall ist die Stelle jetzt hier oben am Bremssattel, und die Scheibe zeigt nach rechts – also möchte ich sie ein Stück zurückbiegen. Ich drehe mein Rad ein Stück zurück, damit meine Biegestelle oben ist. Jetzt muss ich mich erst mal für eine Seite entscheiden: ob ich hier die lange nehme und quasi unten biege, oder die kurze nehme und eher an der Reibfläche biege. Es wird nie zwischen den Stegen gebogen, sondern immer nur am Steg. Biegst du hier zwischen, dann wird es meistens schlimmer, als dass es besser wird. Ich nehme jetzt die lange Seite, gehe auf meinen Steg und taste mich langsam ran. Also hier nicht gleich volle Kraft, sondern mach so ein Stück zurück. So eine Bremsscheibe federt auch immer – soweit wie ich rausgehe, bleibt es nicht, sondern die federt wieder ein Stück zurück. Ich gebe ihr quasi nur einen Drall in die richtige Richtung. Dann kontrolliere ich mal, ob das Ganze schon besser ist. Was es unbedingt zu vermeiden gilt: dass man aus einer krummen Stelle mehrere kleine macht.

Jetzt habe ich meinen Schlag wieder hier oben in die Bremse reingedreht. Drehe das Rad wieder ein Stück zurück und wiederhole den Schritt. In meinem Fall sieht das Ganze jetzt schon wieder ganz gut aus – die hat noch einen minimalen Schlag, damit kann ich aber leben. Um die Scheibe hundertprozentig grad zu bekommen, da brauchst du schon etwas Glück, viel Geduld und Zeit. Je nachdem, wie sie verbogen war von Anfang an, geht das auch gar nicht mehr so wirklich. Daher steckt euch das Ziel: dass ihr danach wieder eure Bremse ordentlich einstellen könnt – und nicht unbedingt eine hundertprozentig schlagfreie Scheibe. Seid ihr mit dem Ganzen eine Viertelstunde am Gange und es wird nicht besser, sondern schlechter – dann wird’s meistens auch nicht mehr besser. Dann holt euch einfach eine neue Bremsscheibe. Hier mit der Kante muss man etwas aufpassen: Wenn man jetzt hier reingeht und mit dem Hebel zu kräftig hebt, dann sind die Bremsscheiben super schnell futsch. Fangt erst mal hiermit an – und mit der Seite nur ganz vorsichtig. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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DT Swiss Pawl Freilauf Service

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Dt Swiss Sperrklinken Freilauf Service
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Freilauf überholst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Dt Swiss Fett: https://amzn.to/3ZMfRaJ *

Dinge die jeder braucht:

Elektrische Minipumpe: https://amzn.to/4ggHSg2 *
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um euren DT-Swiss-Freilauf zu servicen, entnehmt zuerst das Hinterrad aus dem Rahmen. An das Freilaufsystem kommt ihr, indem ihr an der Kassette zieht – Demontage ist sogar hinderlich, hier habt ihr einen guten Punkt zum Anpacken. Gezeigt wird der Freilaufkörper mit Sperrklinken-Variante. Macht der Freilauf Probleme (Kette bewegt sich in beide Richtungen, kein typisches Geräusch, hakt nicht sauber ein), liegt das oft daran, dass er lange nicht gereinigt und gefettet wurde. Einfachster Weg: Altes Fett und Schmutz mit einem Lappen runternehmen. In die Gegenverzahnung kommt man etwas schwerer, aber auch ohne Demontage lässt sich der meiste Schmutz entfernen.

Prüfen: Sperrklinken rein drücken – sie sollen von alleine wieder rausgehen. Funktioniert das nicht mehr: Mit kleinem Schlitzschraubendreher von hinten eine Sperrklinke und die Feder raushebeln. Die Feder ist ein kleiner Metalldraht. DT Swiss bietet ein Service-Kit (Sperrklinken + Federring). Neue Sperrklinken einlegen, zum Schluss den Federring – die offene Stelle gehört über das markierte Teil. Federring seitlich einhaken und ringsherum einbringen. Danach Fett einbringen (nicht zu viel – sonst verklebt der Freilauf schneller). Fett auf die Sperrklinken-Kanten geben, durch Drehen in der Freilaufverzahnung verteilen. Montage: Auf die Achse fädeln, rückwärts drehen – der Freilauf rutscht meist mit der Kassette in Position. Kassette schwer runter? Oft saugt sich der Freilauf fest – mit sanfter Gewalt an der Kassette ziehen, nichts beschädigen. Kurzer Funktionscheck: Sperrt in die andere Richtung. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit DT-Swiss-Laufrädern. Relevant für Suchanfragen wie „DT Swiss Freilauf servicen“, „Sperrklinken Freilauf“, „Freilauf reinigen fetten“ und „DT Swiss Freilaufkörper“.

Zusätzliche Infos

Thema: DT-Swiss-Freilauf (Sperrklinken-Variante) servicen.
Voraussetzung: Hinterrad aus dem Rahmen.
Zugang: An der Kassette ziehen – Demontage nicht nötig, sogar hinderlich.
Problem: Lange nicht gereinigt/gefettet → Kette bewegt sich in beide Richtungen, Freilauf hakt nicht, kein Geräusch.
Reinigung: Lappen, altes Fett und Schmutz entfernen. Gegenverzahnung etwas schwieriger, aber ohne Demontage möglich.
Prüfung: Sperrklinken rein drücken – sollen von alleine rausgehen. Ringsherum testen.
Reparatur: Schlitzschraubendreher, Sperrklinke und Feder raushebeln. DT-Swiss-Service-Kit (Sperrklinken + Federring) einbauen. Offene Stelle des Federrings über markiertes Teil.
Fett: Nicht zu viel – sonst verklebt der Freilauf schneller. Auf Sperrklinken-Kanten, durch Drehen verteilen.
Kassette fest: Freilauf saugt sich an – sanfte Gewalt beim Ziehen, nichts beschädigen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eure DT-Swiss-Freiläufe zu servicen, entnehmt erst mal das Hinterrad aus dem Rahmen. Für viele Tipps zum Thema bleib bis zum Ende dran. Um an das Freilaufsystem zu kommen, müsst ihr nichts anderes machen als an der Kassette zu ziehen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Demontieren ist sogar hinderlich – hier habt ihr nämlich einen schönen Punkt zum Anpacken.

Das, was ihr hier seht, ist der Freilaufkörper. DT Swiss hat verschiedene Systeme – ich zeige euch jetzt die Sperrklinken-Variante. Ab und zu macht dieser Freilauf Probleme, nämlich dann, wenn er lange nicht mehr gereinigt und gefettet wurde. Das Problem kann dann sein, dass z. B. eure Kette sich in beide Richtungen bewegt, der Freilauf nicht mehr dieses Geräusch macht und nicht mehr richtig sauber einhakt. Der einfachste Weg ist erst mal, das ganze alte Fett und den Schmutz runterzunehmen – dafür braucht ihr nur einen Lappen. Hier in die Gegenverzahnung reinzukommen ist etwas schwieriger, aber auch hier könnt ihr ohne Demontieren schon den meisten Schmutz einfach so rausbekommen.

Jetzt überprüft ihr mal: So wie hier soll es aussehen. Ihr drückt die Sperrklinken rein, und sie gehen von alleine wieder raus. Das könnt ihr ringsherum probieren und seht, ob die Mechanik noch funktioniert. Funktioniert das mal nicht mehr: Dann braucht ihr nur einen kleinen Schlitzschraubendreher, könnt hier hinten rein und durch Hebeln eine Sperrklinke und die Feder rausholen. Die Feder ist in diesem Fall einfach nur dieser kleine Metalldraht. Gibt’s hier mal Probleme – DT Swiss bietet das im Set an: ein Satz Sperrklinken und einen neuen Federring.

Um das Service-Kit neu einzubauen: Legt die neuen Sperrklinken einmal rein, und zum Schluss kommt dieser Federring. Schaut mal – hier ist so eine kleine Unterbrechung. Der Federring ist offen, und die offene Stelle gehört hier über dieses Teil. Ich habe das jetzt angelegt und den Federring hier auf der Seite eingehakt – und dann könnt ihr ringsherum diesen einbringen. Der rutscht mehr oder weniger von alleine in die richtige Position. Wir haben vorher das Fett rausgenommen – also sollten wir hier wieder Fett einbringen. Wer das Sperrklinken-Set gekauft hat, der kriegt noch so ein Döschen Fett mit. Wer das aber nicht hat, der kann einfach ein ziemlich feines Fett nehmen und hier die Mechanik etwas nachschmieren. Wichtig: nicht so viel Fett rein – das soll eben nur ein bisschen schmieren. Macht ihr hier zu viel Fett rein und es kommt Dreck rein, verklebt der Freilauf umso schneller wieder, und ihr müsst den Schritt wie eben gezeigt wiederholen. Ich schmiere das Fett hier immer auf die Sperrklinken-Kanten – und durchs Drehen und Rotieren hier in der Freilaufverzahnung verteilt sich das dann auch wieder.

Zum Montieren: Einfach auf die Achse fädeln und einmal rückwärts drehen – meistens rutscht der Freilauf mit der Kassette dann schon schnell in die richtige Position. Könnt ihr noch mal gucken, ob eure Endkappe auch richtig auf der Achse ist. Das war’s im Endeffekt. Bekommt ihr eure Kassette mal schwer runter – das kann nämlich vorkommen – dann nicht verzweifeln. Das liegt oft daran, dass der Freilauf sich einfach ein bisschen festsaugt. Das geht genau über diese Methode runter – da muss man dann mal schauen, dass man sanfte Gewalt anwendet. Hat natürlich alles seine Grenzen – Kassette oder so nicht weiter beschädigen. Das muss eigentlich relativ leicht runter und dann auch wieder drauf gehen. Kurzer Funktionscheck: Sperrt in die andere Richtung. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Gepäckträger montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Universal Gepäckträger montieren
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Gepäckträger montierst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um einen Gepäckträger an ein Fahrrad zu montieren, müsst ihr zuerst prüfen, ob es kompatibel ist. Ihr braucht Gewinde als Aufnahmepunkte – unten an der Sattelstrebe und oben am Rahmen. Das Thema ist mittlerweile unübersichtlich: verschiedene Standards. Gezeigt wird die normale Variante. Was ihr immer braucht: einen Aufnahmepunkt unten. Habt ihr oben keinen, gibt es Möglichkeiten – z. B. mit einer anderen Sattelklemme zu arbeiten und den Gepäckträger dort anzuschrauben. Der Gepäckträger selbst muss kompatibel sein. Ein Standard-Nachrüstgepäckträger wird lose zusammengeschraubt – die Streben sind angefädelt, fallen nicht mehr raus, sind aber noch locker. Die Gewinde sind M5, also M5-Schrauben nötig (oft nicht im Lieferumfang). Wichtig: Die Gewinde sind oft zulackiert – erst prüfen, ob die Schraube überhaupt reingedreht werden kann. Sonst Gewinde sauber nachschneiden.

Gepäckträger ansetzen, unten und oben Schrauben rechts und links eingedreht – noch nicht fest. Rad vom Montageständer runter und auf den Boden stellen – das erleichtert das Ausrichten. Gepäckträger wagerecht ausrichten. Sind die Streben unschön nach unten abgewinkelt: einfach umdrehen – der Knick dient der Anpassung. Dann alle Verschraubungen mit dem Inbus festdrehen. Für die Höhe gibt es einen Verstellpunkt – so passt der Gepäckträger an verschiedene Modelle. Gepäckträger werden oft locker: Schraubensicherung mittelfest auf die Verschraubungen, Beilagscheiben unter die Schrauben – trotzdem ab und zu die Schraubungen prüfen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die einen Gepäckträger nachrüsten wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Gepäckträger montieren“, „Gepäckträger Fahrrad nachrüsten“, „Aufnahmepunkte Gepäckträger“ und „Gepäckträger ausrichten“.

Zusätzliche Infos

Thema: Gepäckträger an ein Fahrrad montieren.
Voraussetzung: Gewinde als Aufnahmepunkte – unten (Sattelstrebe) und oben (Rahmen). Verschiedene Standards.
Alternative oben: Mit anderer Sattelklemme arbeiten, Gepäckträger dort anschrauben.
Gepäckträger: Kompatibel wählen. Standard-Nachrüstgepäckträger: Streben anfädeln, M5-Gewinde, M5-Schrauben (oft nicht mitgeliefert).
Gewinde: Oft zulackiert – erst prüfen, ob Schraube reingedreht werden kann. Sonst Gewinde nachschneiden.
Montage: Schrauben unten und oben eingedreht, noch nicht fest. Rad auf Boden stellen zum Ausrichten.
Ausrichten: Gepäckträger wagerecht. Streben nach unten abgewinkelt? Umdrehen – der Knick dient der Anpassung.
Festziehen: Alle Verschraubungen mit Inbus festdrehen. Höhe verstellbar.
Locker werden: Schraubensicherung mittelfest, Beilagscheiben – trotzdem Schraubungen regelmäßig prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um einen Gepäckträger an ein Fahrrad zu montieren, müsst ihr erst mal checken, ob das auch kompatibel ist. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Ihr braucht die Gewinde als Aufnahmepunkte, woran ihr euren Gepäckträger verschrauben könnt. Hier unten sind schon mal welche, und hier oben am Rahmen ist unser nächster Aufnahmepunkt. Das ganze Thema ist mittlerweile ziemlich unübersichtlich geworden – verschiedene Standards und so weiter. Das hier ist jetzt mal die normale Variante, die ich dir zeige. Was du immer brauchst, ist ein Aufnahmepunkt hier unten. Falls du den hier oben mal nicht hast: Hier gibt es noch Möglichkeiten, z. B. mit einer anderen Sattelklemme zu arbeiten und dort den Gepäckträger anzuschrauben.

Jetzt geht es weiter mit dem Gepäckträger – der muss natürlich soweit auch kompatibel sein. Hier habe ich einen normalen Standard-Nachrüstgepäckträger rausgesucht und diesen mal lose zusammengeschraubt. Diese Streben hier sind angefädelt, fallen jetzt nicht mehr raus, sind aber noch alle locker. Die Gewinde hier sind immer M5 – also brauchst du auch M5-Schrauben. Die sind in der Regel nicht beim Gepäckträger mit dabei. Wichtig noch: Diese Gewinde sind ziemlich oft zulackiert – also könnt ihr auch erst mal schauen, ob ihr die Schraube überhaupt reingedreht bekommt. Ansonsten ist es hier ratsam, erst mal das Gewinde sauber nachzuschneiden.

Ich habe den Gepäckträger jetzt mal angesetzt und hier unten schon mal Schrauben rechts und links eingedreht – die mache ich allerdings noch nicht fest. Dasselbe habe ich jetzt an der oberen Befestigungsstelle auch noch mal gemacht. Alles ist noch ziemlich lose. Jetzt habe ich das Rad mal aus dem Montageständer runtergemacht und auf den Boden gestellt – das ist nämlich die wesentlich einfachere Methode beim Ausrichten. Ich richte meinen Gepäckträger so aus, dass er wagerecht ist. Schaut mal – die Streben hier sind ziemlich unschön nach unten abgewinkelt. Problem gelöst: Ich habe die Streben hier einfach mal umgedreht. Das ist auch der Grund, warum die hier so einen Knick drin haben – so kann man das eben besser anpassen. Jetzt ist der Gepäckträger ausgerichtet, und jetzt kann ich ihn festmachen, ohne danach wieder daran rumzufummeln. Also einfach die ganzen Verschraubstellen mit dem Inbus festdrehen. Der Gepäckträger ist fest und ausgerichtet. Für die Höhe gibt es hier noch einen Punkt zum Verstellen – so passt der Gepäckträger auch an verschiedene Modelle.

So ein Gepäckträger wird auch ganz gern mal lose. Um das ein Stück weit zu verhindern, könnt ihr noch Schraubensicherung mittelfest hier auf die Verschraubungen geben – und unter die Schrauben natürlich auch ein paar Beilagscheiben. Das hilft alles ganz gut. Trotzdem wird’s mal ganz gern locker – daher ab und zu Schraubungen checken. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Griffe montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Griffe austauschen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Lenkergriffe wechselst.

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Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Griffe geschraubt: https://amzn.to/3ZKLlOr *
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eurem Fahrrad die Griffe zu wechseln, müssen die alten erst mal runter. Es gibt geschraubte und gesteckte Griffe. Die gezeigten sind draufgesteckt – mit viel Kraft könnt ihr sie runterziehen. Da ihr sie eh loswerden wollt: Griffe mit einem Cuttermesser einschlitzen, dann lassen sie sich leichter abziehen. Wichtig: nicht ganz durchdrücken, damit ihr den Lenker nicht verkratzt. Bei geschraubten Griffen: Schrauben an den Schellen (innen oder außen oder beide Seiten) öffnen. Lenkerstopfen mit einem Schlitzschraubendreher raushebeln. Vor dem neuen Griff: Außen am Lenker schauen – oft sind die Kanten beschädigt (z. B. wenn das Rad umfällt). Bei Alu- oder Stahllenker mit einer Feile wieder glatt machen, damit die neuen Griffe nicht gleich kaputtgehen.

Neue Griffe prüfen: oft rechte und linke Seite, geformte Griffe in bestimmte Position. Schriftzug nach innen, verstärkter Gummi hält besser. Zum Aufziehen: Spüliwasser in die Außenseite des Griffs und auf den Griff sprühen, kurz schütteln. Griff ansetzen und drücken – durch das Spüliwasser rutscht er besser. Geht es nicht nur durch Drücken: auch drehen. Nicht zu viel Zeit lassen – das Spüliwasser verdunstet. Griff so weit reindrücken, bis die Lenkerkante sichtbar ist. Noch drehen in die gewünschte Position, dann neue Lenkerstopfen rein. Der Griff ist anfangs noch leicht drehbar – das Spüliwasser verdunstet über die nächsten Tage, dann wird er fest. Geschraubte Griffe: einfach draufstecken, mit Inbus festdrehen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihre Lenkergriffe wechseln wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Griffe wechseln Fahrrad“, „Lenkergriffe tauschen“, „gesteckte Griffe abziehen“ und „neue Griffe aufziehen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Lenkergriffe am Fahrrad wechseln.
Arten: Gesteckte (aufgesteckt) und geschraubte Griffe.
Alte Griffe ab: Gesteckte: mit Kraft runterziehen. Oder einschlitzen (Cuttermesser) – nicht ganz durch, Lenker nicht verkratzen. Geschraubte: Schrauben an Schellen öffnen. Lenkerstopfen mit Schlitzschraubendreher raushebeln.
Vor dem neuen Griff: Lenkerkanten prüfen – bei Beschädigung (z. B. Sturz) mit Feile glätten (Alu/Stahl).
Neue Griffe: Rechte/linke Seite beachten, geformte Griffe in richtige Position. Schriftzug nach innen, verstärkter Gummi.
Aufziehen: Spüliwasser in Griff und auf Griff sprühen, schütteln. Griff ansetzen, drücken (evtl. drehen). Nicht zu lange – Spüliwasser verdunstet. Bis Lenkerkante sichtbar. Position drehen, Lenkerstopfen rein.
Nach dem Aufziehen: Griff anfangs noch drehbar – Spüliwasser verdunstet, Griff wird fest.
Geschraubte Griffe: Draufstecken, mit Inbus festdrehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eurem Fahrrad die Griffe zu wechseln, müssen die alten erst mal runter. Es gibt geschraubte und gesteckte Griffe. Die hier sind draufgesteckt – mit viel Kraft könnt ihr die auch runterziehen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Nachdem wir die aber eh loswerden wollen, könnt ihr es euch leichter machen und die Griffe einfach einschlitzen – mit einem Cuttermesser. Hier wichtig: nicht ganz durchdrücken, damit ihr nicht unbedingt den Lenker verkratzt. So könnt ihr den alten Griff abziehen und runternehmen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Habt ihr nicht wie hier gesteckte Griffe, sondern geschraubte Griffe, dann müsst ihr einfach nur irgendwo an den Schellen – entweder innen oder außen oder an beiden Seiten – die Schrauben öffnen. Den Lenkerstopfen könnt ihr einfach mit einem Schlitzschraubendreher raushebeln. Bevor ihr mit dem neuen Griff ansetzt: Schaut mal hier außen – oft sind die Kanten etwas beschädigt. Das liegt daran, dass das Rad mal umfällt und dann wird hier die Fläche etwas rauer. Das könnt ihr dann, insofern es ein Alu- oder Stahllenker ist, mit einer Feile wieder etwas glatt bringen – damit ihr die neuen Griffe nicht gleich kaputt macht.

Dann schaut ihr euch die neuen Griffe mal an. Oft gibt es rechte und linke Seiten. Der Griff hier ist in dem Fall jetzt einfach rund – es gibt aber auch geformte Griffe, die dann in eine gewisse Position gebracht werden sollen. Dazu natürlich noch schauen: Welche Seite soll nach innen, welche nach außen? In dem Fall haben wir hier einen Schriftzug – die Seite soll nach innen. Hier ist der Gummi etwas verstärkt, damit er dann besser am Lenker hält. Jetzt gehe ich her, mache in die Außenseite des Griffs einfach mal einen Finger rein und sprühe hier oben Spüliwasser rein. Das kann ich dann auch noch mal auf den Griff selber aufsprühen. Schüttel mal kurz, damit ich das ordentlich im Griff verteile. Jetzt kann ich den Griff einmal ansetzen – den neuen. Und jetzt muss ich einfach nur drücken. Durch das Spüliwasser rutscht das ganze etwas besser. Kriegst du das durch Drücken alleine nicht drauf, kannst du auch mal drehen. Lasst euch hier nicht zu viel Zeit – verdunstet das Spüliwasser, ist der Effekt davon natürlich auch wieder weg. Jetzt drückst du den Griff soweit rein, bis du die Lenkerkante siehst. Jetzt kann ich den Griff noch drehen in welche Richtung ich ihn haben möchte – und dann mache ich noch die neuen Lenkerstopfen rein. Die sorgen dafür, dass Griff und Lenker etwas geschützt sind, wenn mir das Rad mal umfällt.

Jetzt lässt sich oft der Griff noch ziemlich leicht drehen – das Spüliwasser ist ja noch drin. Das verdunstet über die nächsten Tage raus, und euer Griff wird richtig fest. Habt ihr geschraubte Griffe: Wieder mit Schellen – innen, außen – ist es natürlich leichter, den Griff einfach draufzustecken, mit Inbus festzudrehen – und fertig. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Magura HS Bremsbeläge wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremsbeläge wechseln.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Bremsbeläg tauscht.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Magura HS Bremsbelag: https://amzn.to/4fYDpOS *

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👉 TikTok: https://www.tiktok.com/@julius.fahrrad

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einer Magura-HS-Felgenbremse die Beläge zu wechseln, kippe einmal den Hebel nach unten – dann kannst du die erste Seite schon entnehmen. Am leichtesten: Laufrad rausnehmen. Schon sind wir an den Bremsbelägen – einmal ziehen und runternehmen. Den neuen Belag genauso wieder aufbringen: reinstecken, drücken, fertig. Das machst du auf der anderen Seite genauso. Hast du die Druckpunktverstellung genutzt, stellst du diese oben am Hebel wieder zurück – dafür brauchst du entweder einen 25er Torx oder es geht über eine Schraube. An der Verstellerstellung siehst du auch, ob Luft im Bremssystem ist: Versteller noch nicht mal ganz rausgedreht und der Hebel ist schon etwas lose – das spricht oft für Luft im System.

Laufrad wieder montieren, die andere Bremseite aufschieben. Das Teil unten ist beweglich und soll die untere Schraube treffen, oben nur die Führung. Reinstecken, nach oben drehen, fertig. Schleift die Bremse: über die Schrauben einstellen – in aller Regel mit einem 25er Torx. Wer den Hebel zum Öffnen der Bremse nicht hat: Auch hier ist nur eine Schraube – dann braucht ihr einen 25er Torx, um die Bremsenhälfte abzunehmen. Selten ist die Bremse auf der Rückseite mit einem einzelnen Hebel für die verschiedenen Seiten. Wie ihr die Bremse einstellt und entlüftet, zeigt ein anderes Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Magura-HS-Felgenbremse. Relevant für Suchanfragen wie „Magura HS Bremsbeläge wechseln“, „Magura Felgenbremse Beläge“, „Magura HS Bremse“ und „Bremsbeläge Magura tauschen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsbeläge bei Magura-HS-Felgenbremse wechseln.
Voraussetzung: Hebel nach unten kippen, Laufrad rausnehmen (einfachster Weg).
Beläge wechseln: Alte Beläge ziehen und runternehmen. Neue reinstecken, drücken – beide Seiten.
Druckpunktverstellung: Falls genutzt: oben am Hebel zurücksetzen. 25er Torx oder Schraube.
Luft im System: Versteller nicht ganz raus, Hebel schon lose → oft Luft im Bremssystem.
Montage: Laufrad montieren, andere Bremseite aufschieben. Unteres Teil beweglich, trifft untere Schraube; oben Führung treffen. Reinstecken, nach oben drehen.
Schleift die Bremse: Über Schrauben einstellen – in der Regel 25er Torx.
Ohne Öffnungshebel: Schraube lösen, 25er Torx für Bremsenhälfte.
Seltene Variante: Bremse auf Rückseite mit einzelnem Hebel pro Seite.
Weiteres: Einstellung und Entlüftung in anderem Video auf juliusfahrrad.de.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einer Magura-HS-Felgenbremse die Beläge zu wechseln, kipp einmal den Hebel nach unten – dann kannst du die erste Seite schon entnehmen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Jetzt ist es der leichteste Weg, das Laufrad einmal rauszunehmen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Schon sind wir an den Bremsbelägen. Hier kannst du einmal ziehen und nimmst diese einfach runter – und genauso bringst du den neuen Belag wieder auf: reinstecken, drücken, fertig. Das machst du dann auf der anderen Seite auch noch mal. Insofern du die Druckpunktverstellung genutzt hast, stellst du diese einmal oben am Hebel wieder zurück. Ihr braucht entweder einen 25er Torx, oder das ganze geht einfach hier über eine Schraube. Hier siehst du auch ganz gut, ob im Bremssystem Luft ist: Den Versteller jetzt noch nicht mal ganz rausgedreht, und der Hebel ist schon so ein bisschen lose – das spricht ganz gern dafür, dass hier ein bisschen Luft drin ist.

Jetzt kannst du wieder dein Laufrad montieren und brauchst jetzt nur noch die andere Bremseite wieder aufzuschieben. Das Teil hier unten ist beweglich und soll die untere Schraube treffen – und oben brauchst du nur die Führung zu treffen. Reinstecken, nach oben drehen, fertig. So leicht wechselst du Bremsbeläge.

Wie hier schleift jetzt gerade die Bremse – und das kannst du dann hier über die Schrauben einstellen. In aller Regel brauchst du nur einen 25er Torx. Ansonsten: Wer diesen Hebel nicht hat zum Öffnen der Bremse – ab und an ist auch hier nur eine Schraube – dann braucht ihr einen 25er Torx, um die Bremsenhälfte abzunehmen. Oder wirklich selten: Die Bremse ist auf der Rückseite und hat dann so einen einzelnen Hebel für die verschiedenen Seiten. Das System ist aber wirklich selten. Wie ihr so eine Bremse einstellt und entlüftet, das zeige ich euch in dem anderen Video – und das könnt ihr auf juliusfahrrad.de finden.