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admin

Juli 05
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Sram Dot Bremse Bremsflüssigkeit wechseln & entlüften

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Wechseln der Bremsflüssigkeit bei einer Sram Dot Flatbar-Bremse. Dabei wird die Bremse auch entlüftet. 

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei einer SRAM-Bremse die Bremsflüssigkeit wechselst und gleichzeitig entlüftest. Zuerst das Laufrad entfernen. Hast du einen Druckpunktversteller am Hebel, dreh ihn komplett gegen die Pfeilrichtung zurück. Bei der gezeigten Bremssattel-Variante mit Bleeding-Edge-Aufsatz: Gummistopfen entnehmen, Vierer-Inbus passt rein – Anschlüsse können verklemmen, kurz eine Viertelumdrehung zurück und wieder vor, damit er locker ist. Passendes Entlüftwerkzeug und passende Flüssigkeit verwenden (Bleeding-Edge-Aufsatz für SRAM und DT). Wichtig: SRAM hat früher alle Bremsen mit DOT versehen, aktuell bauen sie immer mehr mit Mineralöl – das Gezeigte gilt nur für DOT-Bremsen. Luft aus der Spritze holen, Klemme reinigen, durchziehen, um Luft aus der Flüssigkeit nach oben zu befördern. Spritze am Sattel ansetzen, rein drücken, Kreislauf durch Drehen öffnen (ca. zwei Umdrehungen). Vorne Bremse öffnen, leere Spritze mit normalem Aufsatz aufsetzen. Von hinten nach vorne durchdrücken, bis nur noch wenige Milliliter drin sind. Vorne Spritze abnehmen, alte Flüssigkeit entsorgen. DOT altert und sollte möglichst jährlich getauscht werden.

Neue Flüssigkeit in Spritze aufziehen, entlüften. Spritze wieder ansetzen, von vorne nach hinten durchdrücken – mehrmals hin und her, bis grobe Luftblasen raus sind. Vorne Hebel ziehen und halten, hinten vorsichtig ziehen, feine Luftblasen entfernen. Kräftig drücken, gleichzeitig Hebel loslassen, noch mal nachdrücken. Hinten Kreislauf schließen, Spritze abnehmen. Vorne: am Kolben drücken, Hebel pumpen bis fest. Mit Bleeding-Edge läuft bei richtiger Arbeit kaum Bremsflüssigkeit raus – deshalb Beläge drin gelassen. Kolben etwas ausgefahren, vorsichtig zurückschieben. Wichtig: Kolben müssen komplett zurückgestellt werden, sonst ist das System überfüllt. Vorne noch mal vorsichtig ziehen und drücken. Spritze abnehmen – Flüssigkeit muss bis zum Rand anstehen. Schraube eindrehen, überstehende Flüssigkeit entfernen. Die gezeigte Variante weicht von der offiziellen SRAM-Methode ab (Bleed-Block, Beläge raus) – hier werden die Kolben hinten bewegt und mobilisiert. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von SRAM-Hydraulikbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse Bremsflüssigkeit wechseln“, „SRAM Bleeding Edge entlüften“, „DOT Bremsflüssigkeit tauschen“ und „SRAM Bremse entlüften ohne Bleed-Block“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Bremsflüssigkeit wechseln und gleichzeitig entlüften bei SRAM-Hydraulikbremse (Bleeding-Edge-Variante).
  • Vorbereitung: Laufrad entfernen; Druckpunktversteller am Hebel komplett zurückschrauben; Gummistopfen am Sattel entnehmen; Anschluss ggf. eine Viertelumdrehung lösen (Verklemmen).
  • Flüssigkeit: DOT oder Mineralöl – je nach Bremse. SRAM nutzt zunehmend Mineralöl; gezeigte Methode für DOT. DOT regelmäßig wechseln (z. B. jährlich).
  • Werkzeuge: Bleeding-Edge-Entlüftwerkzeug, passende Spritzen, Vierer-Inbus.
  • Ablauf: Luft aus Spritze, Spritze am Sattel, Kreislauf öffnen; vorne leere Spritze; von hinten nach vorne durchdrücken; alte Flüssigkeit entsorgen; neue Flüssigkeit, von vorne nach hinten durchdrücken; Hebel ziehen, hinten ziehen; drücken, Hebel loslassen; Kreislauf schließen; vorne Kolben mobilisieren, zurückschieben; Flüssigkeit bis Rand prüfen, Schraube eindrehen.
  • Besonderheit: Ohne Bleed-Block, Beläge bleiben drin – mit Bleeding-Edge läuft kaum Flüssigkeit raus. Kolben werden mobilisiert. Offizielle SRAM-Methode nutzt Bleed-Block.
  • Wichtig: Kolben komplett zurücksetzen, sonst System überfüllt.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einer SRAM-Bremse die Bremsflüssigkeit zu wechseln und gleichzeitig zu entlüften, entfernt zuerst das Laufrad. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Hast du einen Druckpunktversteller am Hebel, dreh ihn komplett gegen die Pfeilrichtung zurück. Hier haben wir eine Bremssattel-Variante mit Bleeding-Edge-Aufsatz. Den Gummistopfen entnehmen. Hier passt ein Vierer-Inbus rein. Manchmal verklemmen die Anschlüsse – ich drehe ihn kurz eine Viertelumdrehung zurück und wieder vor, damit er locker ist. Jetzt brauche ich das passende Entlüftwerkzeug und die passende Flüssigkeit – hier der Bleeding-Edge-Aufsatz für SRAM und DT. Darauf musst du achten: SRAM hat früher alle Bremsen mit DOT versehen, aktuell bauen sie immer mehr mit Mineralöl. Das hier gilt nur für DOT-Bremsen. Ich bringe die Luft aus der Spritze raus, mache die Klemme rein, durch Ziehen kann ich noch Luft aus der Flüssigkeit nach oben befördern. Diese kleine Luftblase habe ich rausbekommen. Jetzt setze ich die Spritze an, drücke rein und kann durch Drehen den Kreislauf öffnen – hier etwa zwei Umdrehungen. Vorne öffne ich die Bremse und setze eine leere Spritze mit normalem Aufsatz an. Jetzt drücke ich von hinten die Bremsflüssigkeit nach vorne durch, bis hier nur noch wenige Milliliter drin sind. Vorne Spritze abnehmen, alte Bremsflüssigkeit entsorgen. DOT altert und sollte in regelmäßigen Abständen, möglichst einmal im Jahr, getauscht werden.

Ich habe neue Bremsflüssigkeit in die Spritze aufgezogen und sie entlüftet. Spritze wieder ansetzen und von vorne nach hinten die Bremsflüssigkeit durchdrücken – mehrmals hin und her, bis die groben Luftblasen raus sind. Jetzt ziehe ich vorne den Hebel und halte ihn, kann hinten vorsichtig ziehen und feine Luftblasen rausbekommen. Kräftig drücken, gleichzeitig vorne den Hebel loslassen, noch mal nachdrücken. Hinten Kreislauf schließen, Spritze abnehmen. Vorne: am Kolben drücken, Hebel pumpen, bis er fest wird. Das war der Grund, warum ich die Bremsbeläge nicht rausgenommen habe – mit dem Bleeding-Edge-Aufsatz geht das gut, bei richtiger Arbeit läuft kaum Bremsflüssigkeit raus. Ich habe die Kolben etwas ausgefahren und kann sie vorsichtig zurückschieben. Wichtig: Bei dieser Variante müssen die Kolben komplett zurückgestellt werden, sonst ist das System überfüllt. Vorne noch mal vorsichtig ziehen, ob Luft aus dem Hebel kommt, noch mal drücken. Spritze abnehmen – bis zum Rand sollte Bremsflüssigkeit anstehen. Schraube eindrehen, überstehende Flüssigkeit entfernen – fertig.

Die gezeigte Variante ist leicht anders als die offizielle von SRAM – die arbeiten mit Bleed-Blocks, setzen die am Anfang ein und entfernen die Bremsbeläge. Bei dieser Bremse finde ich meine Variante besser, weil man hinten die Kolben bewegt, sie einmal komplett ein- und ausfährt und sie so etwas mobilisierter sind als mit dem Bleed-Block.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 05
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Sram Scheibenbremsbelag wechseln

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Einfacher und schneller Wechsel eines Sram Bremsbelags.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Bremsbeläge bei einer SRAM-Scheibenbremse wechselst. Am einfachsten zuerst das Laufrad entfernen. Bevor du die alten Beläge rausnimmst, die Kolben mit einem Kolbenspreizer zurückdrücken – das Teil zwischen die Beläge, vorsichtig hebeln, bis alle Kolben komplett eingefahren sind. Hängt ein Kolben, keine rohe Gewalt – den Kolben mobilisieren. Die kleine Klammer abnehmen, mit Inbus die Belagshalteschraube herausdrehen, Bremsbeläge rausnehmen. Bevor du die neuen einsteckst: alten Belag prüfen. Die Rückseite sollte trocken sein – sind Bremsflüssigkeitsrückstände drauf, den Bremssattel auf Undichtigkeit prüfen. Alten und neuen Belag übereinanderlegen, um den richtigen Typ zu prüfen. Zum neuen Belag gehört eine neue Klammer – unbedingt verwenden. Beläge einsetzen, Schraube eindrehen, Sicherungsclip aufsetzen. Laufrad rein, pumpen bis der Druckpunkt wieder kommt, Bremse einstellen (schleifrei).

Tipp: Bei SRAM-Bremsen mit DOT ist der Belagwechsel der ideale Zeitpunkt zum Bremsflüssigkeitswechsel – dann laufen die Bremsen bis zum nächsten Belagwechsel relativ sorgenfrei. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von SRAM-Hydraulikbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM Bremse Bremsbeläge wechseln“, „SRAM Bremsbelag tauschen“, „Kolbenspreizer Bremsbeläge“ und „DOT Bremse Belagwechsel Flüssigkeit“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Bremsbeläge bei SRAM-Scheibenbremse wechseln.
  • Vorbereitung: Laufrad entfernen; Kolben mit Kolbenspreizer zurückdrücken (vor dem Ausbau der Beläge). Bei klemmendem Kolben: mobilisieren, keine rohe Gewalt.
  • Ausbau: Klammer abnehmen, Belagshalteschraube mit Inbus herausdrehen, Beläge rausnehmen.
  • Prüfung: Alten Belag ansehen – Rückseite trocken? Bremsflüssigkeitsrückstände → Bremssattel auf Undichtigkeit prüfen. Alten und neuen Belag übereinanderlegen zur Typkontrolle.
  • Einbau: Neue Klammer (mitgeliefert) verwenden; Beläge einsetzen, Schraube eindrehen, Sicherungsclip aufsetzen.
  • Abschluss: Laufrad einbauen, pumpen bis Druckpunkt da ist, Bremse einstellen (schleifrei).
  • Tipp DOT-Bremsen: Beim Belagwechsel idealer Zeitpunkt zum Bremsflüssigkeitswechsel – Bremsen laufen bis zum nächsten Belagwechsel sorgenfreier.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bei einer SRAM-Bremse entnimmst du am einfachsten zuerst das Laufrad. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Jetzt stellst du mit so einem Teil (Kolbenspreizer) die Kolben zurück – bevor du die alten Beläge rausnimmst. Das Teil zwischen die Beläge, vorsichtig zurückhebeln, bis alle Kolben komplett eingefahren sind. Ab und an hängt ein Kolben – dann ist rohe Gewalt keine Lösung, der Kolben sollte mobilisiert werden. Die kleine Klammer abnehmen. Mit einem Inbus die Belagshalteschraube herausdrehen. Bremsbeläge rausnehmen. Bevor du die neuen direkt einsteckst, schau dir den alten Belag an. Die Rückseite sollte immer trocken sein. Sind Bremsflüssigkeitsrückstände drauf, den Bremssattel auf Undichtigkeit prüfen. Du kannst auch prüfen, ob du den richtigen neuen Belag hast – alten und neuen einfach übereinanderlegen. Zum neuen Belag gehört eine neue Klammer – diese unbedingt verwenden. Beläge einsetzen, Schraube eindrehen, Sicherungsclip aufsetzen. Laufrad wieder rein. Jetzt musst du die Kolben wieder ausfahren – die ersten Male pumpen gehen ins Leere, bis der Druckpunkt kommt. Anschließend die Bremse einstellen, damit sie schleifrei läuft. Das war’s.

Ein Tipp noch: Bei SRAM-Bremsen mit DOT ist in meinen Augen der perfekte Zeitpunkt zum Bremsflüssigkeitswechsel gekommen, wenn man den Belag wechselt. Dann laufen die Bremsen relativ sorgenfrei und machen bis zum nächsten Bremsbelagwechsel keine Probleme.

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Juli 02
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Speichenspannung checken ohne Werkzeug

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Speichenspannung checken ganz ohne Werkzeug.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt zwei Methoden, um die Speichenspannung am Laufrad ohne Werkzeug zu kontrollieren. Wichtig vorab: Bei den meisten Hinterrädern ist die Speichenspannung rechts höher als links. Bei den meisten Vorderrädern mit Scheibenbremse ist es umgekehrt – rechts weniger, links mehr. Methode 1 – Anschlagen: Du kannst die Speichen anschlagen und hörst direkt einen Unterschied zwischen rechter und linker Seite. Die Seite mit mehr Spannung klingt höher, die mit weniger Spannung tiefer. So alle Speichen durchgehen und auf Tonunterschiede achten. Eine lockere Speiche klingt kaum. Mit dieser Methode lassen sich „faule Eier“ – also Speichen mit zu geringer Spannung – gut finden. Methode 2 – Zusammendrücken: Die beiden Speichen einer Paarung mit der Hand zusammendrücken. Auch hier merkst du schnell Unterschiede. Bei Verdacht auf zu geringe Spannung: Speichen nicht nur zusammendrücken, sondern auch auseinanderdrücken und in alle Richtungen verwinden. So findest du lockere Speichen oder Paare, die sich zu leicht verwinden lassen.

Bei Auffälligkeiten sollte das Laufrad ordentlich nachzentriert werden – im Idealfall mit einem Tensiometer. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer, die ihre Laufräder prüfen wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Speichenspannung prüfen ohne Werkzeug“, „lockere Speiche finden“, „Speichen anschlagen Ton“ und „Laufrad Speichenspannung kontrollieren“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Speichenspannung am Laufrad ohne Werkzeug kontrollieren – zwei Methoden.
  • Hintergrund: Hinterräder: rechts meist höhere Spannung als links. Vorderräder mit Scheibenbremse: rechts meist weniger, links mehr.
  • Methode 1 – Anschlagen: Speichen anschlagen, Ton vergleichen. Mehr Spannung = höherer Ton, weniger = tieferer Ton. Lockere Speiche klingt kaum. Alle Speichen durchgehen, „faule Eier“ (zu lockere Speichen) finden.
  • Methode 2 – Drücken/Verwinden: Zwei Speichen einer Paarung zusammendrücken. Bei Verdacht: auch auseinanderdrücken und in alle Richtungen verwinden. Lockere Speichen oder Paare lassen sich zu leicht verwinden.
  • Folge: Bei Auffälligkeiten Laufrad nachzentrieren – idealerweise mit Tensiometer.
  • Typische Anzeichen: Speiche klingt deutlich tiefer als Nachbarspeichen; Paarung lässt sich leichter verwinden als andere.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um an einem Laufrad die Speichenspannung ohne Werkzeug zu kontrollieren, gibt es zwei Methoden. Schaut das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Bevor ich die Methoden zeige: Wichtig ist, dass bei den meisten Laufrädern hinten die Speichenspannung rechts höher ist als links. Bei den meisten vorderen Laufrädern mit Scheibenbremse ist es genau umgekehrt – die rechte Seite hat weniger Spannung, die linke mehr. Bei der ersten Methode siehst du auch gleich den Unterschied: Du kannst die Speichen anschlagen und wirst direkt einen Unterschied zwischen den rechten und linken Speichen feststellen. Die rechte Seite hat wie gesagt mehr Spannung – damit ist der Ton höher. Die linke weniger – der Ton ist niedriger. Mit dieser Methode kannst du alle Speichen durchgehen und merkst, ob du einen Tonunterschied feststellst. An dieser Speiche habe ich die Spannung runtergedreht – das wirst du hören. Sie klingt fast gar nicht. Dieselbe Speiche – höher. Mit der Methode kannst du also die „faulten Eier“, also Speichen mit zu geringer Spannung, gut herausfinden.

Die zweite Methode ist auch einfach: In das Laufrad greifen und die zwei Speichen, die zu einer Paarung zusammengehören, mit der Hand zusammendrücken. Auch hier merkst du schnell Unterschiede. Habe ich eine Speichenpaarung ausgemacht, bei der die Spannung zu gering sein könnte, gehe ich noch mal her und drücke nicht nur zusammen, sondern auch entgegengesetzt die Speichen auseinander und verwinde sie in alle Richtungen. Dann merke ich recht schnell, dass die Spannung wahrscheinlich zu niedrig ist. Diese Paarung hier ist z. B. noch deutlich fester. So kannst du deine Laufräder durchgehen und findest schnell einzelne lockere Speichen oder Paare, die du zu leicht verwinden kannst. Hier sollte das Laufrad ordentlich nachzentriert werden – im Idealfall mit einem Tensiometer.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juni 01
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Steuersatzexpander montieren

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

So einfach positionierst du deinen Steuersatz-Expander neu – oft der Grund, warum sich das Lenkkopflager nicht mehr korrekt einstellen lässt.

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Beschreibung

Dieses Video erklärt, warum sich das Lenkopflager bei einem Fahrrad mit Carbongabel nicht richtig einstellen lässt – und wie du es behebst. Ein häufiger Grund: Das Insert (Expander) im Gabelschaft hat sich nach oben gezogen. Bei Carbongabeln sitzt in der Regel kein geschlagenes Metallteil, sondern ein Insert. Ist es ein Stück nach oben gerutscht, blockiert es die Einstellung des Lenkopflagers. Lösung: Topcap entfernen, Vorbau entnehmen. Ab jetzt kann die Gabel theoretisch nach unten rutschen – entweder halten oder das Rad auf den Boden stellen. Das Insert lose drehen, rausziehen oder wieder bündig reinstechen und ordentlich festziehen. In der Regel reicht ein Inbus (meist Fünfer oder Sechser). Vorbau wieder aufstecken, Topcap montieren, Lenkopflagerspiel einstellen.

Canyon-Fahrer: Canyon nutzt kein metallisches Insert, sondern einen Stopfen. Auch der kann seine Position verändern und nach oben gezogen werden. Er sitzt dann auf Höhe des Schaftes. Gleiches Prinzip – ein Expander. Mit dem Fünfer-Inbus lose drehen, um ihn zu bewegen, festziehen zum Aufspannen. Derselbe Mechanismus, nur anders geformt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Rädern mit Carbongabel. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Lenkopflager einstellen Carbongabel“, „Insert Carbongabel rausgezogen“, „Lenkopflager lässt sich nicht einstellen“ und „Canyon Expander Stopfen Gabelschaft“.

Zusätzliche Infos

  • Problem: Lenkopflager lässt sich bei Carbongabel nicht richtig einstellen.
  • Ursache (typisch): Insert (Expander) im Gabelschaft hat sich nach oben gezogen und blockiert die Einstellung.
  • Vorbereitung: Topcap entfernen, Vorbau entnehmen. Gabel kann rutschen – Rad auf Boden stellen oder Gabel halten.
  • Lösung: Insert lose drehen (Inbus, meist 5 oder 6 mm), rausziehen oder bündig reinstechen, ordentlich festziehen. Vorbau aufstecken, Topcap montieren, Lenkopflagerspiel einstellen.
  • Canyon: Nutzt Stopfen statt metallischem Insert. Gleicher Mechanismus – kann sich ebenfalls verschieben. Mit Fünfer-Inbus lösen, bewegen, festziehen zum Aufspannen.
  • Werkzeug: Inbus (meist 5 oder 6 mm).
  • Typische Fehler: Insert nicht geprüft → Einstellung blockiert; Gabel nicht gesichert → rutscht beim Arbeiten.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Lässt sich bei deinem Fahrrad mit Carbongabel das Lenkopflager nicht richtig einstellen, kann das diesen Grund haben. Bevor wir sehen, was der Grund ist, musst du die Topcap entfernen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Dann den Vorbau entnehmen – ab jetzt kann die Gabel theoretisch nach unten rausrutschen. Entweder halten oder das Rad auf den Boden stellen.

In Carbongabeln hast du in der Regel keine geschlagenen Krallen, sondern ein Insert. Wie man sieht, hat es sich ein Stück nach oben gezogen – deswegen kannst du das Lenkopflager nicht mehr richtig einstellen. Jetzt musst du es lose drehen. Du kannst es rausziehen oder wieder komplett bündig reinstechen und es dann ordentlich festziehen. In der Regel brauchst du nur einen Inbus – meistens Fünfer oder Sechser. Jetzt den Vorbau wieder aufstecken, die Topcap wieder montieren und anschließend das Lenkopflagerspiel ordentlich einstellen.

Für alle, die Canyon fahren: Canyon benutzt kein metallisches Insert, sondern einen Stopfen. Der verändert manchmal auch seine Position und wird ein Stück rausgezogen. Er sitzt dann irgendwo auf Höhe des Schaftes. Gleiches Prinzip – auch nur ein Expander. Den kannst du mit dem Fünfer-Inbus lose drehen, um ihn zu bewegen, und festziehen, damit er aufspannt. Derselbe Mechanismus, sieht nur etwas anders aus.

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Mai 30
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Knackender Lenker beheben

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🚴 Thema des Videos: 

So kannst du deinen knackenden Lenker wieder leise bekommen.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt eine einfache Methode, um einen knarzenden Lenker im Vorbau wieder ruhig zu bekommen. Die Schrauben des Vorbaus komplett herausdrehen und den Lenker demontieren. Alle Anlageflächen im Vorbau reinigen – dort, wo der Lenker anliegt. Häufig ist Dreck die Ursache für das Knarzen. Anschließend auch den Lenker selbst reinigen, dort wo er am Vorbau anliegt. Alle Kontaktflächen mit Montagepaste bestreichen. Die Paste verhindert Festkorrosion an den Klemmstellen, minimiert Geräusche und erhöht bei Lenkern, die im Vorbau nicht fest werden wollen, die Reibung. Lenker wieder in den Vorbau montieren, ausrichten und die Schrauben so festziehen, dass der Lenker sich nicht mehr verdreht. Anschließend mit dem Drehmomentschlüssel die Schrauben endfest auf das vom Hersteller angegebene Drehmoment anziehen.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit knarzendem Lenker. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Lenker knarzt Vorbau“, „Lenker knarzen beheben“, „Montagepaste Lenker Vorbau“ und „Lenker nicht fest im Vorbau“.

Zusätzliche Infos

  • Problem: Lenker knarzt im Vorbau.
  • Ursache (typisch): Dreck an den Anlageflächen; fehlende oder abgenutzte Montagepaste.
  • Ablauf: Vorbauschrauben herausdrehen, Lenker demontieren; alle Anlageflächen im Vorbau und am Lenker reinigen; Montagepaste auf alle Kontaktflächen; Lenker einbauen, ausrichten, Schrauben handfest (Lenker darf sich nicht verdrehen); mit Drehmomentschlüssel auf Hersteller-Drehmoment endfest anziehen.
  • Montagepaste: Verhindert Festkorrosion, minimiert Geräusche, erhöht Reibung (hilft bei Lenkern, die nicht fest werden wollen).
  • Werkzeug: Inbus (je nach Vorbau), Drehmomentschlüssel.
  • Typische Fehler: Nicht gereinigt → Knarzen bleibt; ohne Montagepaste → Reibung/Korrosion; Schrauben nicht im angegebenen Drehmoment → zu locker oder zu fest.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Knarzt der Lenker im Vorbau? Dann kannst du mit dieser einfachen Methode die meisten knarzenden Lenker wieder ruhig bekommen. Dafür die Schrauben des Vorbaus komplett herausdrehen und den Lenker demontieren. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Jetzt alle Anlageflächen im Vorbau reinigen – dort, wo der Lenker anliegt. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Häufig ist Dreck drin, und der sorgt dafür, dass der Lenker knarzt. Anschließend auch den Lenker selbst reinigen, dort wo er am Vorbau anliegt. Alle Anlageflächen mit Montagepaste bestreichen. Die Paste sorgt dafür, dass die Klemmstellen nicht festkorrodieren, Geräusche werden minimiert. Und hast du einen Lenker, der im Vorbau einfach nicht fest werden will, erhöht die Montagepaste die Reibung.

Anschließend den Lenker wieder in den Vorbau montieren. Lenker ausrichten und die Schrauben so festziehen, dass er sich nicht mehr verdreht. Danach mit dem Drehmomentschlüssel die Schrauben endfest auf das vom Hersteller angegebene Drehmoment anziehen.

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Mai 29
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Kolben mobilisieren

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🚴 Thema des Videos: 

So kannst du hängende Bremskolben mobilisieren. Mit gängigen Kolben kannst du deine Bremse besser einstellen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Kolben bei einer hydraulischen Scheibenbremse mobilisierst. Zuerst das Laufrad entfernen. Methode 1 – mit Belägen: Kolben zusammenfahren, indem du am Hebel pumpst. Wichtig: Noch genug Bremsbelag vorhanden – diesen Schritt nicht mit verschlissenen Belägen durchführen. So siehst du, welcher Kolben leichter fährt und welcher hängt. Mit dem Kolbenspreizer zwischen die Beläge gehen und vorsichtig zurückschieben. Manchmal reicht das schon, um hängende Kolben zu mobilisieren. Reicht das nicht: Beläge entfernen. Am Hebel pumpen, Kolben etwas ausfahren. Mit dem Kolbenspreizer den Kolben zurückhalten, der von alleine rauswill – dann bekommt der andere mehr Druck, beide fahren gleichmäßig aus. Kolbenränder mit Wattestäbchen und Alkohol von altem Bremsstaub reinigen. Neues Wattestäbchen in Bremsflüssigkeit tränken – nur die Flüssigkeit verwenden, die in der Bremse verbaut ist (DOT oder Mineralöl prüfen). Mit dem getränkten Wattestäbchen über die Kolbenränder gehen und leichte Schmierung geben. Kolben vorsichtig mit dem Spreizer zurückschieben – muss sehr leicht gehen.

Vorsicht: Kolben können verkanten; bei Shimano z. B. brechen sie relativ leicht bei zu grober Behandlung. Rutscht ein Kolben aus dem Sattel, läuft Bremsflüssigkeit raus – die Bremse muss entlüftet werden. Den Schritt (ausfahren, zurückschieben) bei Bedarf mehrmals wiederholen. Vor dem Wiedereinsetzen der Beläge die überstehende Bremsflüssigkeit im Sattel entfernen, Bremssattel reinigen. Beläge einsetzen, Laufrad einbauen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Hydraulik-Scheibenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Kolben mobilisieren Hydraulikbremse“, „Bremskolben hängen“, „Kolbenspreizer Bremskolben“ und „Shimano Kolben verkantet“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Kolben bei Hydraulik-Scheibenbremse mobilisieren (hängende oder klemmende Kolben).
  • Vorbereitung: Laufrad entfernen. Genug Bremsbelag vorhanden – nicht mit verschlissenen Belägen.
  • Methode 1 – mit Belägen: Am Hebel pumpen, Beläge zusammenfahren; Kolbenspreizer zwischen Beläge, vorsichtig zurückschieben.
  • Methode 2 – ohne Beläge: Beläge entfernen, pumpen, Kolben ausfahren. Mit Spreizer den leichtgängigen Kolben zurückhalten → der andere bekommt mehr Druck, beide gleichmäßig ausgefahren. Kolbenränder mit Alkohol-Wattestäbchen reinigen, mit Bremsflüssigkeit-Wattestäbchen schmieren. Kolben vorsichtig zurückschieben.
  • Bremsflüssigkeit: Nur die verwenden, die in der Bremse verbaut ist (DOT oder Mineralöl – je nach Bremse prüfen).
  • Vorsicht: Kolben vorsichtig behandeln – können verkanten; Shimano-Kolben brechen leicht. Kolben nicht aus dem Sattel rutschen lassen → sonst Flüssigkeitsverlust, Entlüftung nötig.
  • Abschluss: Überstehende Flüssigkeit entfernen, Sattel reinigen, Beläge einsetzen, Laufrad einbauen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um die Kolben bei deiner hydraulischen Scheibenbremse zu mobilisieren, entferne zuerst das Laufrad. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Der erste einfache Weg: Deine Kolben zusammenfahren. Wichtig ist, dass du noch genug Bremsbelag drauf hast – diesen Schritt nicht mit verschlissenen Belägen durchführen. Jetzt am Hebel pumpen und die Bremsbeläge komplett zusammenfahren. So erkennst du, welcher Kolben leichter fährt und welcher zum Hängen neigt. Nimm einen Kolbenspreizer, gehe zwischen die Beläge und drücke sie vorsichtig wieder zurück. Manchmal reicht diese Methode schon, um hängende Kolben zu mobilisieren. Reicht das noch nicht, entferne für den nächsten Schritt die Bremsbeläge.

Jetzt kannst du durch Pumpen am Hebel die Kolben ein Stück ausfahren. Mit dem Kolbenspreizer kannst du den Kolben zurückhalten, der von alleine rauswill – dann bekommt der andere, der nicht so gern rauswill, mehr Druck und beide fahren gleichmäßig aus. Nimm ein Wattestäbchen, tränke es mit Alkohol und fahre die Kolbenränder ab – reinige sie von altem Bremsstaub. Neues Wattestäbchen, tränke es in Bremsflüssigkeit. Wichtig: Nicht irgendeine nehmen, sondern nur die, die in der Bremse verbaut ist. Hier ist DOT drin – das heißt nicht, dass in deiner Bremse auch DOT ist. Erst schauen, was du verwenden kannst. Mit dem getränkten Wattestäbchen über die Kolbenränder gehen und dem Kolben etwas leichte Schmierung von außen geben. Mit dem Kolbenspreizer die Kolben vorsichtig wieder zurückschieben – das muss ganz leicht gehen. Kolben können verkanten; bei Shimano brechen sie relativ leicht, wenn man zu grob rangeht. Wenn du die Kolben rein und raus bewegst, vorsichtig sein – sonst kann der Kolben aus dem Sattel rutschen, Bremsflüssigkeit läuft raus und die Bremse muss entlüftet werden.

Ich habe den Schritt mehrmals wiederholt – Kolben ausfahren und zurückdrücken. Jetzt bin ich mit dem Ergebnis zufrieden. Kolben noch einmal komplett zurückschieben. Bevor ich die Beläge wieder einsetze, muss die überstehende Bremsflüssigkeit im Sattel entfernt werden – Bremssattel ordentlich reinigen. Anschließend die Bremsbeläge wieder einsetzen und das Laufrad einbauen.

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Mai 29
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Schaltauge richten

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

So einfach richtest du dein Schaltauge. Schaltaugen können leicht verbiegen und der Grund sein, dass deine Schaltung nicht mehr richtig geht. 

Mehr Infos und Empfehlungen:

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du das Schaltauge mit einem Richtwerkzeug richtest. Zum Richten muss das Schaltwerk demontiert werden – beim Abschrauben kann es am Schaltzug hängen. Das Richtwerkzeug ins Schaltauge eindrehen, bis es hinten bündig anliegt. Das Werkzeug orientiert sich am Laufrad als Referenz – wichtig: Laufrad ordentlich montiert und korrekt in der Aufnahme. Hat die Felge einen Schlag, die Messung immer am Ventil bzw. Ventilloch vornehmen, um den Schlag nicht aufs Schaltauge zu übertragen. Ventilloch nach unten ausrichten, Stab des Messwerkzeugs nach vorne schieben, festdrehen. Laufrad drehen, bis Ventilloch nach oben steht, Messwerkzeug auf dieselbe Höhe bringen. Ziel: Der Abstand von Felge zum Stab soll an allen Messpunkten identisch sein. Ist oben ein Abstand und unten nicht, ist das Schaltauge krumm.

Das Messwerkzeug lässt sich zum Richten nutzen: Schaltauge in die richtige Position biegen. Manche Schaltaugen sind weich, manche hart; bei integriertem Ausfallende (Teil des Rahmens) gilt dasselbe Prinzip. Zwischendurch nachmessen, um den Fortschritt zu prüfen. Den Vorgang wiederholen, bis das Schaltauge gerade ist – nicht nur von oben nach unten, sondern auch quer über die Seiten. Im gezeigten Fall war das Schaltauge nur nach innen gebogen; die Quermessung zeigte, dass es um diese Achse gerade ist. Werkzeug ausdrehen – fertig. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit verbogenem Schaltauge. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schaltauge richten“, „Schaltauge Richtwerkzeug“, „Schaltauge krumm beheben“ und „Schaltwerk Schaltauge ausrichten“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Schaltauge mit Richtwerkzeug richten (gerade biegen).
  • Voraussetzung: Schaltwerk demontieren (kann am Schaltzug hängen). Laufrad ordentlich montiert.
  • Werkzeug: Schaltauge-Richtwerkzeug (wird ins Schaltauge geschraubt).
  • Referenz: Laufrad – Abstand Felge zum Stab des Werkzeugs. Bei Felgenschlag: Messung am Ventil/Ventilloch.
  • Messung: Ventilloch unten → Stab nach vorne, festdrehen. Ventilloch oben → Messwerkzeug auf gleiche Höhe. Abstand oben und unten vergleichen – identisch = gerade, unterschiedlich = krumm.
  • Richten: Schaltauge mit dem Werkzeug in die richtige Position biegen. Weich/hart je nach Material. Zwischendurch nachmessen. Wiederholen bis gerade – auch quer (seitlich) prüfen.
  • Typische Fehler: Mit montiertem Schaltwerk messen; Felgenschlag nicht berücksichtigen; nur in eine Richtung richten.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Richten des Schaltauges brauchst du ein Richtwerkzeug. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema Schaltauge richten zu bekommen. Zum Richten muss das Schaltwerk demontiert werden. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Das Rad hier baue ich gerade um, daher ist kein Schaltwerk dran. Beim Abschrauben kann das Schaltwerk am Schaltzug hängen.

Das Richtwerkzeug ins Schaltauge eindrehen, bis es hinten bündig anliegt. Das Werkzeug orientiert sich am Laufrad – das ist unser Referenzwert. Wichtig: Das Laufrad ist ordentlich montiert und sitzt korrekt in der Aufnahme. Hat die Felge einen Schlag, messen wir immer am Ventil bzw. am Ventilloch, um das nicht aufs Schaltauge zu übertragen. Das Ventilloch ist jetzt nach unten ausgerichtet. Den Stab des Messwerkzeugs nach vorne schieben, festdrehen. Laufrad so drehen, dass das Ventilloch nach oben steht. Messwerkzeug auf dieselbe Höhe bringen – schon siehst du eine Differenz. Ziel ist, dass nach dem Richten der Abstand von Felge zum Stab an allen Messpunkten identisch ist. Hier oben habe ich einen Abstand, unten nicht – das Schaltauge ist krumm. Das Messwerkzeug kann ich nicht nur zum Messen, sondern gleich zum Richten benutzen. Jetzt das Schaltauge in die richtige Position biegen. Manche Schaltaugen sind weich, manche hart. Hier ist das Ausfallende kein Schaltauge, sondern noch Teil des Rahmens – das Prinzip ist aber gleich. Zwischendurch noch mal nachmessen, um zu sehen, wie viel ich bereits gebogen habe. Hier reicht es noch nicht, ich muss noch ein Stück biegen. Den Vorgang so oft wiederholen, bis das Schaltauge gerade ist – nicht nur von oben nach unten, sondern auch quer über die Seiten. In meinem Fall war das Schaltauge nur nach innen gebogen, das habe ich korrigiert. Die Messung über die Seiten hat gezeigt, dass es um diese Achse gerade ist. Jetzt das Werkzeug wieder ausdrehen – fertig.

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Mai 29
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Laufrad einfach zentrieren

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Laufrad einfach zentrieren. Seitenschläge der Felge schnell entfernen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du dein Laufrad nachzentrierst – am besten mit einem Zentrierständer. Hast du keinen, brauchst du etwas mit zwei Anschlägen rechts und links, die gleichmäßig zur Felge stehen. Außerdem einen passenden Speichenschlüssel. Zuerst prüfen, wo der Seitenschlag ist. Steht die Felge zu weit rechts, muss sie nach links – dazu die Speichen, die zur linken Narbenseite gehen, etwas fester drehen. Beim Nachziehen wandert die Felge nach links. Laufrad drehen, Seitenschlag prüfen. Den Abstand des Zentrierständers zur Felge enger stellen und prüfen, ob die Felge auf der ganzen Seite anliegt – dann ist das Problem nicht punktuell, sondern über mehrere Speichen. Vor dem Spannen prüfen: Sind Speichen lose? Am Ende sollten alle eine Grundspannung haben. Felge schlägt rechts an → links nachspannen. Umkehrschluss: Felge schlägt links an → rechts nachspannen.

Die gezeigte Methode greift nur auf den Seitenschlag, nicht auf den Höhenschlag – es geht um rudimentäres Zentrieren. Sind alle Speichen fest und du kannst nicht mehr nachspannen, hast aber noch Seitenschlag, kann die Felge beschädigt sein. Stark deformierte Felgen lassen sich damit nur bedingt nachzentrieren. Kleiner Seitenschlag: Methode einfach anwendbar, geringes Risiko. Starker Seitenschlag oder viele lose Speichen: Höhenschlag-Zentrieren mitberücksichtigen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihr Laufrad selbst zentrieren wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Laufrad nachzentrieren“, „Seitenschlag beheben“, „Speichen nachspannen Zentrieren“ und „Laufrad ohne Zentrierständer“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Laufrad nachzentrieren – Fokus auf Seitenschlag (lateral runout).
  • Werkzeuge: Zentrierständer (oder Ersatz mit zwei Anschlägen links/rechts), Speichenschlüssel.
  • Prinzip: Felge schlägt rechts an → Speichen der linken Narbenseite nachspannen. Felge schlägt links an → rechts nachspannen.
  • Ablauf: Seitenschlag lokalisieren; Speichen der Gegenseite fester drehen; Laufrad drehen, prüfen; Abstand am Ständer anpassen; bei Bedarf über mehrere Speichen arbeiten; lose Speichen vorher prüfen – alle sollen Grundspannung haben.
  • Grenzen: Nur Seitenschlag, kein Höhenschlag. Stark deformierte Felgen nur bedingt korrigierbar. Bei festen Speichen und bleibendem Schlag evtl. Felge beschädigt.
  • Kleiner vs. starker Schlag: Kleiner Seitenschlag – Methode gut anwendbar. Starker Schlag oder viele lose Speichen – Höhenschlag-Zentrieren mit einbeziehen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du dein Laufrad nachzentrieren? Am besten geht das mit einem Zentrierständer. Hast du keinen zur Hand, brauchst du etwas mit zwei Anschlägen rechts und links, die gleichmäßig zur Felge stehen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Außerdem brauchst du einen passenden Speichenschlüssel. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um einige Tipps zum Thema zu bekommen.

Zuerst schauen, wo der Seitenschlag ist. Hier steht die Felge zu weit rechts und muss nach links gezogen werden. Um die Felge nach links zu bringen, die Speichen, die zur linken Narbenseite gehen, etwas fester drehen. Beim Nachziehen siehst du, wie die Felge nach links wandert. Laufrad drehen – der Seitenschlag ist schon ein Stück rausgegangen. Den Abstand des Zentrierständers zur Felge etwas näher stellen. Die Felge legt hier wieder auf der ganzen Seite an – das Problem ist also nicht punktuell, sondern über mehrere Speichen. Bevor ich anfange zu spannen, kann ich prüfen: Hier sind einige Speichen am gesamten Laufrad lose. Am Ende sollten alle Speichen eine gewisse Grundspannung haben. Die Felge schlägt wieder rechts an – also spanne ich links die Speichen nach. Umkehrschluss: Schlägt die Felge links an, rechts nachspannen.

Die gezeigte Methode greift nur auf den Seitenschlag, nicht auf den Höhenschlag. Es geht um rudimentäres Zentrieren, das du einfach selbst nachmachen kannst. Sind die Speichen alle fest und du kannst nicht mehr nachspannen, hast aber noch einen Seitenschlag, kann die Felge beschädigt sein. Stark deformierte Felgen lassen sich mit dieser Methode nur bedingt nachzentrieren. Hast du einen kleinen Seitenschlag, kannst du die Methode einfach anwenden – geringes Risiko, etwas kaputt zu machen. Hast du starke Seitenschläge oder viele lose Speichen, sollte das Zentrieren des Höhenschlags mitberücksichtigt werden.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Mai 18
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Sram AXS Schaltwerk prüfen

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram AXS Schaltwerk ganz einfach auf Funktion überprüfen.

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Dez. 13
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Lichtkabel anschließen Nabendynamo

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Zweiadrige Verkabelung einer Fahrradbeleuchtung mit Nabendynamo.
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Licht verkabelst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du dein Fahrradlicht verkabelst – am Beispiel einer zweiadrigen Kabelführung mit Nabendynamo. Der häufigste Fehler: Die Kabel werden vertauscht. Vor dem Anschließen prüfen: Plusleitung und Masseleitung. Die leicht gestreifte Leitung ist immer die Masse, die durchgehend schwarze die Plusleitung. Dieses Prinzip muss von vorne bis hinten durchgezogen werden, dann funktioniert das Licht. Die Verkabelung mit Nabendynamo beginnt immer vorne am Scheinwerfer. Von unten kommt die Zuleitung vom Dynamo. Bei manchen Scheinwerfern kommt direkt ein Kabel raus – diese Seite am Nabendynamo anschließen, dann leuchtet das Vorderlicht. Bei anderen Varianten muss die Leitung von unten am Scheinwerfer angeklemmt werden – mit Plus und Masse. Steht dort IN und OUT: Der Strom kommt vom Nabendynamo rein. Plusleitung mit Stecker, Masse mit Stecker. Der Scheinwerfer dient als Stromverteilung – für das Rücklicht kommt hier der Strom raus. Ein Kabel nach hinten mit demselben Prinzip und denselben Steckverbindungen. Am Rücklicht: eine Leitung von vorne, mit Plus und Minus entsprechend der Bezeichnung verbinden.

Wer das Grundprinzip einhält, macht wenig falsch. Die Steckverbindungen in der Radindustrie sind meist identisch – die kleinen flachen Stecker an jedem Scheinwerfer. Wichtig: Plus und Minus dürfen sich nicht berühren. Unisolierte Stecker mit Schrumpfschlauch oder Isolierband abisolieren. Das Risiko ist gering – 6 Volt, niedrige Wattzahl. Falsche Verkabelung oder Kurzschluss: Licht leuchtet nicht, Fehler suchen – oft liegt es an der Verkabelung. Sehr alte Räder haben teils einadriges Kabel – Masse über den Rahmen. Bei unklaren Beschriftungen: Blitzsymbol = Plus; Masse oft an Schraubverbindung/Rahmen – die kann nie Plus sein. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Nabendynamo-Beleuchtung. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Fahrradlicht Nabendynamo verkabeln“, „Scheinwerfer Rücklicht anschließen“, „Plus Minus Dynamo Kabel“ und „Zweiadrige Beleuchtung Fahrrad“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Fahrradlicht mit Nabendynamo verkabeln – zweiadrige Kabelführung.
  • Kabel: Plusleitung (durchgehend schwarz) und Masseleitung (leicht gestreift). Prinzip von vorne bis hinten durchziehen.
  • Häufigster Fehler: Kabel vertauscht.
  • Vorgehen: Immer vorne am Scheinwerfer beginnen. Zuleitung vom Dynamo. Variante 1: Kabel direkt raus → am Dynamo anschließen. Variante 2: Leitung am Scheinwerfer anklemmen (IN/OUT, Plus, Masse). Scheinwerfer als Stromverteilung → Kabel zum Rücklicht.
  • Rücklicht: Eine Leitung von vorne, Plus und Minus entsprechend der Bezeichnung verbinden.
  • Stecker: In der Radindustrie meist identisch (flache Stecker). Plus und Minus nicht berühren. Unisolierte Stellen mit Schrumpfschlauch oder Isolierband sichern.
  • Sicherheit: 6 V, niedrige Leistung – Risiko gering. Masse oft an Rahmen/Schraubverbindung – nie Plus.
  • Einadrig (alte Räder): Masse über Rahmen – funktioniert, wird seltener.
  • Haftung: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ich zeige dir, wie du dein Fahrradlicht verkabelst – in diesem Beispiel zweiadrige Kabelführung mit einem Nabendynamo. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Wie man einen Nabendynamo von Shimano anschließt, habe ich in einem anderen Video gezeigt.

Der häufigste Fehler ist, dass die Kabel vertauscht werden. Bevor ihr euch ans Anschließen macht, müsst ihr checken: Ihr habt eine Plusleitung und eine Masseleitung. Die Leitung hier – schwer zu erkennen, aber leicht gestreift – ist immer die Masseleitung. Die durchgehend schwarze ist die Plusleitung. Dieses Prinzip muss von vorne bis hinten durchgezogen werden, dann funktioniert euer Licht.

Zum Verkabeln der Beleuchtung mit Nabendynamo beginnt man immer vorne am Scheinwerfer. Von unten kommt die Zuleitung vom Dynamo. Es gibt verschiedene Varianten: Bei manchen Scheinwerfern kommt direkt ein Kabel raus – diese Seite schließt ihr am Nabendynamo an, dann leuchtet euer Vorderlicht. Bei anderen Varianten müssen wir von unten die Leitung am Scheinwerfer anklemmen – mit unserer Plus- und Masseleitung. Hier steht IN und OUT: Der Strom kommt vom Nabendynamo rein. Plusleitung mit Stecker drauf, dann Masse mit Stecker. Der Scheinwerfer dient als Stromverteilung – für unser Rücklicht kommt hier der Strom raus. Also brauchen wir ein Kabel, das nach hinten führt, mit demselben Prinzip und denselben Steckverbindungen. Am Rücklicht ist es denkbar einfach: Ihr habt eine Leitung von vorne, mit Plus und Minus – entsprechend der Bezeichnung die Steckverbindungen herstellen.

Wer das Grundprinzip einhält, macht eigentlich nichts großartig verkehrt und bekommt sein Licht schnell angeschlossen. Die Steckverbindungen in der Radindustrie sind meist identisch – diese kleinen flachen Stecker sind an jedem Scheinwerfer zu finden. Wichtig beim Verkabeln: Plus und Minus dürfen sich nicht berühren – das ist ein klassischer Fehler. Hier sind die Stecker unisoliert – die Steckverbindungen mit Schrumpfschlauch oder Isolierband abisolieren, damit nichts aneinander gerät. Wir arbeiten mit Strom – das Risiko, etwas erheblich falsch zu machen, ist relativ gering. Es ist Gleichstrom mit nur 6 Volt und niedriger Wattzahl. Deckt ihr die Kabel falsch zusammen oder bringt sie aufeinander, entsteht ein Kurzschluss – euer Licht leuchtet dann nicht, dann könnt ihr den Fehler suchen. Oft liegt es an der Verkabelung.

Wer ein sehr altes Fahrrad hat, hat manchmal nur ein einadriges Kabel – das System holt sich dann Masse über den Rahmen. Das funktioniert auch, wird aber immer seltener. Bei dem anderen Licht hier sind die Beschriftungen nicht so eindeutig – hier sehen wir ein Blitzsymbol. Ich weiß, dass das hier Plus und das hier Masse ist. Masse auch deshalb, weil es hier mit der Schraubverbindung anliegt – das kann ein guter Indikator sein. Wenn ihr euch schwer tut beim Verkabeln: Masse geht gern auf den Rahmen, z. B. diese Schraubverbindung – die kann niemals Plus sein.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de