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Dez. 11

Sram B-Gap einstellen MTB

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Abstützung des Schaltwerks am Schaltauge einstellen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach das BGap bei Sram Mountainbike Schaltungen einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den B-Gap (Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette) bei einer SRAM-MTB-Schaltung einstellst. Zuerst in den zweiten Gang schalten. Du brauchst die SRAM-Einstellhilfe (Lehre). Diese aufs kleinste Ritzel aufsetzen, Hinterrad drehen, bis sie über dem Schaltwerk sitzt. Im Sichtfenster unten prüfen, ob du am richtigen Einstellpunkt bist. Die Einstellschraube sitzt hinten am Schaltwerk – mit einem Dreier-Inbus drehen, bis die Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster sichtbar ist. Die Schablone noch mal nachdrücken. Sobald alles mittig zentriert ist, ist die Einstellung richtig. Beim Drehen der Schraube stützt sich das Schaltwerk unterschiedlich am Schaltauge ab – dadurch ändert sich der Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette. Das ist ein wichtiger Einstellwert für gutes Schalten.

Fully-Fahrer: Sobald der Hinterbau einfedert, ändert sich oft die Position des Schaltwerks – der Einstellwert der Lehre passt dann manchmal nicht. Lösung: Einen Kumpel holen, aufs Fahrrad setzen, der Kumpel führt den Einstellschritt durch. So wird der Wert eingestellt, während das Fahrwerk eingefedert ist. Je nach Rahmen und Federungseinstellung ist dieser Schritt manchmal sehr nötig, manchmal weniger. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von SRAM-MTB-Schaltungen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „SRAM B-Gap einstellen“, „SRAM MTB Schaltwerk Einstellung“, „B-Gap Schaltrolle Kassette“ und „SRAM Fully Schaltwerk einfedern“.

Zusätzliche Infos

Thema: B-Gap (Abstand obere Schaltrolle zur Kassette) bei SRAM-MTB-Schaltung einstellen.
Voraussetzung: In den zweiten Gang schalten.
Werkzeug: SRAM-Einstellhilfe (B-Gap-Lehre), Dreier-Inbus.
Ablauf: Einstellhilfe auf kleinstes Ritzel, Hinterrad drehen bis über Schaltwerk; im Sichtfenster prüfen; Einstellschraube hinten mit Dreier-Inbus drehen, bis Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster; Schablone nachdrücken; mittig zentriert = richtig.
Prinzip: Schraube ändert, wie sich das Schaltwerk am Schaltauge abstützt → Abstand Schaltrolle/Kassette ändert sich.
Fully: Bei eingefedertem Hinterbau ändert sich die Schaltwerkposition – Einstellung ggf. auf dem Rad sitzend mit zweiter Person durchführen.
Typische Fehler: Falscher Gang (nicht zweiter); Lehre nicht mittig; bei Fully im Stand statt eingefedert eingestellt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen des B-Gaps an einer SRAM-MTB-Schaltung schalte zuerst in den zweiten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema B-Gap und Schaltwerkeinstellung bei SRAM zu erfahren.

Du benötigst die Einstellhilfe. Die setzt du aufs kleinste Ritzel auf, drehst am Hinterrad, bis sie über dem Schaltwerk sitzt, und kannst unten im Sichtfenster schauen, ob du am richtigen Einstellpunkt bist. Hinten versteckt – aus dieser Perspektive – ist die Einstellschraube. Diese drehe ich so lange, bis die Schraube der oberen Schaltrolle im Sichtfenster zu sehen ist. Die Schablone noch mal nachdrücken. Sobald alles mittig zentriert ist, ist die Einstellung richtig. Für die Einstellschraube brauchst du nur einen Dreier-Inbus. Sobald du die Schraube drehst, stützt sich dein Schaltwerk unterschiedlich am Schaltauge ab – das sorgt dafür, dass sich der Abstand der oberen Schaltrolle zur Kassette ändert. Das ist ein wichtiger Einstellwert, damit die Schaltung gut funktioniert.

Wer ein Fully fährt, sollte beachten: Sobald der Hinterbau einfedert, ändert sich oft die Position des Schaltwerks. Dann passt manchmal der Einstellwert der Lehre nicht. Sucht euch einen Kumpel, setzt euch aufs Fahrrad, und der macht dann den Schritt wie gezeigt. Das sorgt dafür, dass der Wert eingestellt ist, während das Fahrwerk eingefedert ist. Je nach Rahmen und Fahrwerkseinstellung werdet ihr merken, dass dieser Schritt manchmal sehr nötig ist – oder manchmal weniger.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11

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Magura HS Felgenbremse nachstellen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Magura HS Bremszange einstellen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Magura HS Felgenbremse einstellst. In der Regel brauchst du nur einen 25er Torx – optional mit Ratsche. Der Aufbau bei Magura HS Bremsen ist meist ähnlich, aber nicht immer identisch. Diese Variante ist weit verbreitet. Zuerst einen Arm abnehmen und sich auf eine Seite konzentrieren. Die zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben – lose gemacht, lassen sich Höhe und Winkel verändern. Die Schrauben weiter rausgedreht: Kolbenabstand veränderbar. Der ganze Kolben lässt sich im Halter hin und her bewegen – manchmal etwas schwierig, aber nachjustierbar. Einstellung: Mit grober Höhe anfangen – der Bremsbelag soll auf der Bremsflanke laufen, nicht auf dem Reifen oder darunter. Noch nicht fest anziehen. Winkel und Ausrichtung zur Flanke: Bremsbelag parallel zur Bremsflanke, im Idealfall vorne leicht angekippt, niemals umgekehrt. Obere Klemmschraube schließen.

Die andere Seite: Über den Bügel sind beide Hälften verbunden. Bremshälfte auf den Bügel – unten und oben ins Loch. Durch Hoch- und Runterschieben die Höhe einstellen, mit dem Hebel verriegeln. Dasselbe mit Winkel und Ausrichtung. Auf der Gegenseite prüfen, ob das Einfädeln dieser Seite die andere beeinflusst hat – passiert manchmal wegen der Bügelverbindung. Rad frei laufen lassen, prüfen. Tipp: Optimaler Einstellzeitpunkt, wenn die Bremse entlüftet ist, der Druckpunktversteller zurückgedreht ist und die Beläge neu sind. Dann: Bremsen → Beläge nutzen sich ab → Druckpunktversteller nutzen. Bei neuen Belägen: Druckpunktversteller raus, neue Beläge drauf. So musst du die Bremse nur einmal einstellen – solange sich nichts verändert, bleibt es so. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Magura HS Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Magura HS Felgenbremse einstellen“, „Magura HS Bremse Höhe Winkel“, „Magura HS Bremsbelag Ausrichtung“ und „Magura HS Druckpunktversteller“.

Zusätzliche Infos

Thema: Magura HS Felgenbremse einstellen – Höhe, Winkel, Kolbenabstand.
Werkzeug: 25er Torx (optional mit Ratsche).
Aufbau: Zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben; beide Hälften über Bügel verbunden.
Einstellmöglichkeiten: Höhe, Winkel, Kolbenabstand; Kolben im Halter hin und her bewegen.
Ablauf: Eine Seite: Arm abnehmen, Schrauben lösen, grobe Höhe (Belag auf Bremsflanke), Winkel (parallel, vorne leicht angekippt), Klemmschraube schließen. Andere Seite: Bremshälfte auf Bügel (unten und oben ins Loch), Höhe einstellen, Hebel verriegeln, Winkel/Ausrichtung. Gegenseite prüfen.
Belagposition: Auf Bremsflanke, nicht auf Reifen oder darunter. Parallel zur Flanke, vorne leicht angekippt, nie umgekehrt.
Einstellzeitpunkt: Optimal: Bremse entlüftet, Druckpunktversteller zurück, neue Beläge. Danach nur Druckpunktversteller nachstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um die Magura HS Felgenbremse einzustellen, braucht ihr in der Regel nur einen 25er Torx. Ich habe mir einen mit Ratsche genommen – finde ich etwas angenehmer. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Der Aufbau bei Magura HS Bremsen ist meist relativ ähnlich, aber nicht unbedingt identisch. Diese Variante ist weit verbreitet. Ich fange an, indem ich diesen Arm abnehme und mich auf die andere Seite konzentriere. Diese zwei Schrauben klemmen über den Bügel den Kolben. Mache ich sie lose, kann ich sowohl die Höhe als auch den Winkel verändern. Drehe ich die Schrauben weiter raus, kann ich auch den Kolbenabstand verändern. Den ganzen Kolben kann ich im Halter hin und her bewegen – manchmal etwas schwierig, aber das kann man nachjustieren.

Zum Einstellen: Zuerst mit einer groben Höhe anfangen. Das Ziel ist, dass der Bremsbelag auf der Bremsflanke läuft und nicht auf dem Reifen oder darunter. Das hält schon mal – ich knalle es aber noch nicht fest, damit ich es noch bewegen und ausrichten kann. Jetzt schaue ich mir auf dieser Seite den Winkel und die Ausrichtung zur Flanke an. Mein Ziel: den Bremsbelag parallel zur Bremsflanke bringen, im Idealfall vorne etwas leicht angekippt – niemals umgekehrt. Ich richte das aus. Dadurch, dass die Schraube leicht angezogen ist, ändert sich die Position noch nicht. Jetzt die obere Klemmschraube schließen, noch mal kontrollieren ob es gut aussieht.

Jetzt die andere Seite. Wichtig: Über den Bügel sind die beiden Hälften miteinander verbunden. Ich bringe die Bremshälfte auf den Bügel – unten ins Loch und oben ins Loch. Darüber habe ich die Verbindung. Durch Hoch- und Runterschieben kann ich die Höhe einstellen und mit dem Hebel verriegeln. Dasselbe mit Winkel und Ausrichtung mache ich auf dieser Seite. In dem Fall bin ich unten schon fest – falls ich etwas gelockert haben muss, muss ich den Hebel nach unten bringen. Die Schraube oben ist wie auf der Gegenseite. Jetzt auf der Gegenseite prüfen, ob durch das Einfädeln dieser Seite die andere beeinflusst wurde – manchmal passiert das, weil es mit dem Bügel rechts und links verbunden ist. Das sieht gut aus. Rad frei laufen lassen – das passt auch.

Ein kleiner Tipp: Der Einstellzeitpunkt ist am besten, wenn die Bremse entlüftet ist, der Druckpunktversteller zurückgedreht ist und die Beläge neu sind. Dann funktioniert es so: Du bremst, die Beläge nutzen sich ab, du nutzt den Druckpunktversteller zum Nachstellen. Bei neuen Belägen: Druckpunktversteller wieder raus, neue Beläge drauf – fertig. Damit solltest du die Bremse nur einmal einstellen müssen. Solange sich hier nichts verändert, bleibt es so.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Anschläge Schaltwerk einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Anschläge am Schaltwerk einstellst. Sram, Shimano, usw.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Anschläge einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Anschläge am Schaltwerk einstellst. In aller Regel brauchst du nur einen Inbus – bei SRAM hier ein Dreier-Inbus. Für die Anschläge hast du zwei Schrauben; hier sitzen sie direkt nebeneinander, bei manchen Schaltwerken an verschiedenen Stellen – die Funktion ist identisch. Eine Schraube begrenzt, wie weit das Schaltwerk nach außen kann, die andere wie weit nach innen. Um rauszufinden, welche was macht: komplett in den äußeren Gang schalten. Die meisten Schaltwerke ziehen nach außen. Die Schrauben durchprobieren – die, bei der sich das Schaltwerk bewegt, begrenzt den äußeren Anschlag. Bei manchen Schaltwerken steht an den Schrauben H (High = höchster/schwerster Gang) und L (Low = niedrigster/leichtester Gang). Springt die Kette willkürlich hin und her, vor dem Rumschrauben prüfen, woran es liegt – gegebenenfalls an der Zugspannung, die sich nicht mit den Anschlägen regulieren lässt. Liegt es an der Anschlagsschraube: nach außen drehen, das Schaltwerk kann weiter rausfahren.

Kontrolle: Geräusch hören (läuft unrund?); prüfen, ob die obere Schaltrolle unter dem Ritzel steht; am Anschlag drehen und Schaltrollenposition beobachten; am Schaltwerk ziehen und schauen, ob die Kette nach außen springen will. Zum L-Anschlag (kleinster Gang): Läuft alles gut, aber beim Drücken des Schaltwerks nach hinten bewegt sich noch etwas – beim Kurbeln will die Kette nach hinten. Dann ist der L-Anschlag nicht weit genug reingedreht. Korrigieren. Weitere Kontrolle: Schalten, äußere Gänge sauber rein. Technisch: Die Schraube drückt innen aufs Schaltwerk und begrenzt es. Bei Schwierigkeiten: Schaltzug aushängen, um den H-Anschlag besser einstellen zu können. Zugspannung und Abstützung (B-Tension) in separaten Videos auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Schaltwerk. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schaltwerk Anschläge einstellen“, „Anschlagsschraube H L“, „Schaltwerk begrenzen einstellen“ und „SRAM Schaltwerk Anschlag“.

Zusätzliche Infos

Thema: Anschlagsschrauben (H und L) am Schaltwerk einstellen.
Werkzeug: Inbus (bei SRAM z. B. Dreier-Inbus).
Die zwei Schrauben: Eine begrenzt den äußeren Anschlag (H = High = schwerster Gang), die andere den inneren (L = Low = leichtester Gang). Position je nach Schaltwerk unterschiedlich.
Welche Schraube was macht: In äußeren Gang schalten, Schrauben durchprobieren – die, bei der sich das Schaltwerk bewegt, ist der H-Anschlag.
H-Anschlag: Kette springt willkürlich? Erst prüfen – evtl. Zugspannung. Liegt es am Anschlag: Schraube nach außen drehen.
L-Anschlag: Schaltwerk nach hinten drücken – bewegt sich noch etwas, Kette will nach innen? L-Anschlag nicht weit genug rein – Schraube reindrehen.
Kontrolle: Geräusch, Schaltrolle unter Ritzel, am Schaltwerk ziehen, Schalten testen.
Tipp: Bei Schwierigkeiten Schaltzug aushängen, um H-Anschlag besser einzustellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eure Anschläge am Schaltwerk einzustellen, braucht ihr in aller Regel nur einen Inbus. Bei SRAM nehme ich einen Dreier-Inbus. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Für die Anschläge habt ihr zwei Schrauben – hier sind sie direkt nebeneinander. Es gibt auch Schaltwerke, bei denen eine Schraube an einem Ort und die andere woanders sitzt. Die Funktion ist aber komplett identisch: Eine der beiden begrenzt, wie weit das Schaltwerk nach außen kann, die andere wie weit nach innen. Um rauszufinden, welche Schraube was macht: komplett in den äußeren Gang schalten. Die meisten Schaltwerke ziehen nach außen. Probiert die Schrauben durch – wie ihr seht, bewegt sich hier das Schaltwerk. Bei dieser Schraube passiert nichts – das heißt, diese Schraube begrenzt meinen äußeren Anschlag. Bei manchen Schaltwerken findet ihr an den Schrauben ein H und ein L. Das H steht für High, das L für Low. Ganz wichtig: Das H = highest gear – in dem Fall der schwerste Gang. Die Kette springt willkürlich hin und her. Bevor ihr rumdreht, müsst ihr schauen, woran das liegt – gegebenenfalls an der Zugspannung. Die könnt ihr nicht hier regulieren. In meinem Fall liegt es an der Anschlagsschraube – die drehe ich nach außen, das Schaltwerk kann weiter rausfahren, und schon ist die Schaltung richtig eingestellt.

Um zu kontrollieren, ob die Einstellung passt: Verschiedene Methoden. Erst mal das Geräusch – hört man etwas unrund laufen? Dann nachschauen, ob die obere Schaltrolle unter dem Ritzel steht. Ich drehe am Anschlag – ihr seht, wie sich die Schaltrollenposition verändert. Eine weitere Methode: am Schaltwerk ziehen und gucken, ob die Kette nach außen springen will. Nun zum kleinsten Gang, also zum L-Anschlag. Hier läuft erst mal alles gut. Drücke ich das Schaltwerk nach hinten, sehe ich, dass sich hier noch etwas bewegt – und beim Kurbeln will die Kette schon nach hinten. Der L-Anschlag ist nicht weit genug reingedreht. Ich korrigiere das. Eine weitere Kontrolle: Schalten gehen – die äußeren Gänge noch sauber rein. Wer es technisch genauer verstehen will: Schaut, wo die Schraube hinführt – sie drückt innen aufs Schaltwerk und begrenzt es. Ganz einfache Mechanik. Zum Einstellen ist manchmal die Zugspannung irreführend. Wer sich schwer tut, kann den Schaltzug aushängen, um den H-Anschlag besser einstellen zu können. Wie man das restliche Schaltwerk einstellt – Zugspannung und Abstützung – dazu findet ihr Videos auf juliusfahrrad.de.

Dez. 10

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Lenkkopflager einstellen klassischer Steuersatz

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🚴 Thema des Videos:

Lenkkopflager einstellen beim klassischen Steuersatz
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Lenkkopflagerspiel einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einem klassischen Steuersatz das Lenkkopflagerspiel einzustellen, brauchst du nur einen flachen Schlüssel – zuerst prüfen, welche Größe (hier 36 mm, ältere Versionen oft 32 mm). Der Aufbau: Zwei Stellen zum Ansetzen. Unten stellst du das eigentliche Lenkkopflagerspiel ein, oben sicherst du die untere, damit sie sich nicht verdreht. Vorgehen: Obere Kontermutter zwei, drei Umdrehungen rausdrehen. Unten nachziehen. Etwas Gefühlssache – nicht festgeknallt, leicht angedreht. Oben wieder eindrehen. Prüfen: Vorderradbremse ziehen, ringsherum wackeln. Spürst du noch Spiel zwischen Rahmen und Steuersatz – Schritt wiederholen. Unsicher, wie sich Spiel anfühlt? Beide etwas lockern, wackeln – dann ist es meist eindeutig.

Manchmal siehst du die untere Werkzeugaufnahme nicht – bei manchen Steuersätzen nur oben eine Aufnahme, dazu eine Kappe für die Optik. Kappe hochschrauben, um an die untere Stelle zu kommen. Siehst du die untere Stelle nicht: Oberteil ganz rausdrehen, dann erscheint das untere Teil. Hast du dauerhaft Lenkkopflagerspiel und das Nachstellen hilft nur kurz – dann stimmt etwas nicht: Lager defekt oder Aufbau des Steuersatzes passt nicht. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit klassischem Steuersatz. Relevant für Suchanfragen wie „Lenkkopflagerspiel einstellen“, „Steuersatz Spiel“, „Steuersatz einstellen“ und „Lenkkopflager nachstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Lenkkopflagerspiel bei klassischem Steuersatz einstellen.
Werkzeug: Flacher Schlüssel (36 mm oder 32 mm bei älteren Versionen).
Aufbau: Zwei Stellen – unten: Spiel einstellen; oben: untere sichern (Kontermutter).
Vorgehen: Obere zwei, drei Umdrehungen raus → unten nachziehen (leicht, nicht fest) → oben wieder eindrehen.
Prüfung: Vorderradbremse ziehen, wackeln. Noch Spiel? Schritt wiederholen. Unsicher: beide lockern, wackeln.
Untere Stelle nicht sichtbar: Kappe hochschrauben oder Oberteil rausdrehen.
Dauerhaftes Spiel: Lager defekt oder Aufbau passt nicht – nicht nur nachstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um einen so klassischen Steuersatz – das Lenkkopflagerspiel einzustellen – brauchst du nur so einen flachen Schlüssel. Musst erst mal schauen, welche Größe du brauchst. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier in dem Fall 36 mm – die älteren Versionen dann auch mal mit 32 mm unterwegs. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Der Aufbau ist relativ einfach: Das hier sind zwei Stellen, an denen du einen Schlüssel ansetzen kannst. Die untere Stelle – darüber stellst du das wirkliche Lenkkopflagerspiel ein. Und mit der oberen sicherst du die untere, damit die sich nicht wieder verdreht. Also erst mal hergehen: Obere drehe ich mal zwei, drei Umdrehungen raus. Dann unten rein nachdrehen. Das ist jetzt ein bisschen eine Gefühlssache – das muss jetzt nicht festgeknallt werden, leicht angedreht. Oben wieder eindrehen – und das war’s im Endeffekt schon. Jetzt müssen wir natürlich noch überprüfen, ob wir noch Spiel haben. Dafür ziehen wir mal die Vorderradbremse und wackeln einmal hier ringsherum. Spürst du jetzt noch ein Spiel zwischen Rahmen und diesem Steuersatz – dann wiederhol den Schritt einfach noch mal. Wenn du dir nicht sicher bist, wie sich Spiel anfühlt: Dann dreh beide einfach mal ein bisschen lose und wackel mal – ziemlich eindeutig.

Noch ein paar kleine Tipps: Manchmal siehst du die untere Werkzeugaufnahme gar nicht. Das liegt dann daran: Bei manchen Steuersätzen hast du nur oben eine Aufnahme und hast eine Kappe, die hier rübergeht – das soll optisch das Ganze ein bisschen cleaner machen. Hier musst du dann hergehen und die Kappe teils wirklich hochschrauben, damit du an die untere Stelle rankommst. Der Aufbau ist aber identisch. Siehst du also mal die untere Stelle zum Einstellen nicht: Dann dreh einmal das Oberteil ganz raus – und dann müsstest du schon das untere Teil sehen. Und hier kannst du ganz normal einstellen. Du kannst natürlich ab und an dein Lenkkopflagerspiel mal wie gezeigt prüfen. Hast du permanentes Lenkkopflagerspiel und das Nachstellen ist immer nur von kurzer Dauer – dann passt irgendwas nicht. Dann können entweder die Lager defekt sein oder der Aufbau des Steuersatzes passt nicht. Hier innen drin sind noch ein paar Kleinteile und so weiter. Ich habe auch schon gesehen, als jemand z. B. eine Gabel gewechselt hat – der hat dann alle Wochen einmal nachgestellt. Das ist auch nicht das Ziel. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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RockShox Steckachsen öffnen/schließen

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🚴 Thema des Videos:

Verschiedene RockShox Steckachsen öffnen/schließen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Steckachse bedienst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Gezeigt werden RockShox-Gabeln mit verschiedenen Achssystemen – wie du das Laufrad rausnimmst und die Achsen bedienst. Leichteste Achse: Nur Sechser-Inbus, ausdrehen, Laufrad entnehmen. Zum Einbau Achse durchstecken, festschrauben. Nächste Achse ähnlich, aber mit Hebel: Hebel runterklappen, Achse ausdrehen, rausziehen. Einfach reinstecken, festdrehen, Hebel nach oben drücken. Diese Achse immer bis zum Ende festziehen, dann dort, wo der Hebel steht, den Hebel umlegen. Hebel schaut nach vorne? Achse raus, unten festhalten, oben draufdrücken, loslassen – über die Einstellfedermechanik die Hebelposition verstellen. Wieder einschrauben, wo die Achse endfest ist, Hebel nach oben drücken.

Dritte Achse: Hebel nach unten legen. Kerbe an der Achse finden, Hebel rückwärts reinlegen. Hebel ordentlich Richtung Nabe drücken und gleichzeitig drehen – so lange, bis die Achse rausgezogen werden kann. Häufiger Fehler: Hebel nicht ordentlich ins Fenster legen – dann gehen die Achsen kaputt, werden verdrückt. Das Aluteil geht schnell kaputt, die Achse nudelt auf Dauer aus. Montage: Laufrad in Gabel, Achse durch, Fenster treffen, drehen bis Achse fest. Hebel frei verdrehen und schließen. Hebel wird nicht fest? Einstellmöglichkeit innen – Hebel halb vor, 2,5er Inbus innen rein, stückweise Achse fester drehen. Soll mit moderater Handkraft bedienbar sein. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit RockShox-Gabeln. Relevant für Suchanfragen wie „RockShox Achse wechseln“, „RockShox Laufrad rausnehmen“, „RockShox Gabel Achse“ und „Schnellspanner RockShox“.

Zusätzliche Infos

Thema: RockShox-Gabeln – verschiedene Achssysteme, Laufrad rausnehmen, Achsen bedienen.
Achse 1 (einfach): Sechser-Inbus, ausdrehen, Laufrad entnehmen. Einbau: Achse durch, festschrauben.
Achse 2 (mit Hebel): Hebel runter, Achse ausdrehen, rausziehen. Einbau: reinstecken, festdrehen, Hebel hoch. Immer bis zum Ende festziehen, Hebel dort umlegen. Hebelposition: Achse raus, unten halten, oben drücken, loslassen.
Achse 3 (Steckachse mit Fenster): Hebel runter, Kerbe an Achse, Hebel rückwärts reinlegen. Hebel Richtung Nabe drücken und drehen, bis Achse rausgeht. Fehler vermeiden: Hebel ordentlich ins Fenster legen – sonst Achse kaputt.
Montage Achse 3: Laufrad in Gabel, Achse durch, Fenster treffen, drehen bis fest. Hebel frei verdrehen.
Hebel nicht fest: Einstellmöglichkeit innen – 2,5er Inbus, stückweise fester. Mit moderater Handkraft bedienbar.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ich zeige dir RockShox-Gabeln mit den verschiedenen Achssystemen – wie du das Laufrad rausnimmst und die Achsen bedienst. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Wir fangen mit der leichtesten Achse an. Hier brauchst du nur einen Sechser-Inbus – drehst diese einmal aus und kannst das Laufrad entnehmen. Ihr seht schon: Das ist im Endeffekt nur eine große Schraube. Zum Einbringen des Laufrads: Steckt ihr die Achse wieder durch und schraubt diese fest. Die nächste Achse ist ziemlich ähnlich, hat aber hier einen Hebel. Hebel einmal runterklappen, Achse ausdrehen und rausziehen. Einfach reinstecken, festdrehen und den Hebel nach oben drücken. Diese Achse sollt ihr immer bis zum Ende festziehen und dann dort, wo eben der Hebel steht, den Hebel umlegen. Jetzt kann es sein, dass euer Hebel z. B. nach vorne schaut. Um das einzustellen: Nehmt einmal die Achse raus, haltet sie unten fest, drückt oben drauf und lasst sie wieder los. Über diesen Einstellfedermechanismus verstellt ihr die Position des Achsenhebels. Dann wieder einschrauben und dort, wo die Achse endfest ist, den Hebel nach oben drücken.

Habt ihr diese Achse, müsst ihr einmal den Hebel nach unten legen. Nun findet ihr hier so eine Kerbe an der Achse selbst. Den Hebel einmal rückwärts reinlegen. Jetzt solltest du den Hebel ordentlich Richtung Nabe drücken und gleichzeitig drehen. Jetzt einfach so lange drehen, bis du die Achse rausziehen kannst. Häufiger Fehler bei dieser Achse ist, dass der Hebel hier nicht in dieses Fenster ordentlich reingelegt wird. Dann gehen hier die Achsen gern kaputt und werden verdrückt. Das hier ist nur ein Aluteil und geht dementsprechend schnell kaputt. Die Achse geht nicht gleich kaputt, aber auf Dauer nudelt das einfach soweit aus, bis es nicht mehr funktioniert. Zum Montieren: Das Laufrad wieder in die Gabel stecken, Achse durch. Dann müsst ihr schauen, wieder dieses Fenster zu treffen. So lange drehen, bis die Achse fest ist – und hier könnt ihr den Hebel frei verdrehen und so schließen, wo ihr hin wollt.

Habt ihr bei diesen Achsen das Problem, dass der Hebel hier einfach nicht fest werden will, dann gibt es hier innen die Einstellmöglichkeit. Den Hebel einmal so halb vor – zweieinhalb Inbus – jetzt hier innen mal rein. Und dann kann man stückweise die Achse wieder fester drehen und schauen, dass der Hebel auch wieder fest wird. Das sollte alles so eingestellt sein, dass das noch mit moderater Handkraft zu bedienen ist. Und den Hebel könnt ihr natürlich wieder nach oben stellen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Sram B-Gap einstellen Rennrad & Gravel

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Sram B-Gap einstellen bei Rennrad und Gravel XPLR Schaltungen
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Einstellwerte von Sram: https://youtu.be/6vILmCq7aLA?si=dtfwKvDMumqldGpr&t=39
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen die B-Gap-Einstellung vorzunehmen, brauchst du die B-Gap-Lehre. Die Lehre hat zwei Seiten – vor dem Anlegen prüfen: Hier für Rennradgruppen mit 33 oder 36 Zähnen, hier für Gravel-Gruppen mit XPLR gekennzeichnet. In den kleinsten Gang schalten. Lehre an die obere Schaltrolle anlegen – auf der Skala ablesen, welchen Abstand der unterste Zahn zur Rolle hat (in Millimetern). Wichtig vor dem Schrauben: Sollwert ermitteln. Bei seiner Kassette 7 mm – bei anderen Kassetten unterschiedlich. Unter dem Video ein Link mit den Werten je Abstufung. Mit Zweieinhalb-Inbus: B-Gap-Schraube eindrehen → Wert auf der Skala erhöht. Schraube rausdrehen → Schaltwerk nach vorne, Abstand geringer. Lehre drin lassen, oben schrauben, bis der perfekte Wert erreicht ist.

Diesen Wert richtig einzustellen ist bei modernen Schaltungen sehr wichtig. Ändert ihr die Kassettenabstufung, müsst ihr die B-Gap unbedingt wieder korrigieren – damit die Schaltung über die komplette Bandbreite gut funktioniert. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit SRAM Road- oder Gravel-Gruppe. Relevant für Suchanfragen wie „SRAM B-Gap einstellen“, „B-Gap Schaltwerk“, „SRAM Gravel B-Gap“ und „Schaltwerk Abstand Ritzel“.

Zusätzliche Infos

Thema: B-Gap bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen einstellen.
Werkzeug: B-Gap-Lehre (zwei Seiten: Road 33/36 Zähne, Gravel XPLR), Zweieinhalb-Inbus.
Vorgehen: Kleinsten Gang. Lehre an obere Schaltrolle. Abstand auf Skala ablesen. Sollwert vorher ermitteln (je Kassette unterschiedlich). B-Gap-Schraube eindrehen = Abstand größer, rausdrehen = kleiner. Lehre drin lassen, schrauben bis Sollwert.
Sollwert: Link unter Video – welcher Abstand für welche Kassette.
Kassette wechseln: B-Gap wieder korrigieren.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei SRAM Road- und Gravel-Gruppen die B-Gap-Einstellung vorzunehmen, brauchst du diese Lehre. Und bevor du die Lehre anlegst, musst du schauen – sie hat zwei Seiten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Hier für die Rennradgruppen mit 33 oder 36 Zähnen – hier für die Gravel-Gruppen mit XPLR gekennzeichnet. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zur B-Gap-Einstellung zu bekommen.

Anschließend schaltest du auf den kleinsten Gang. Jetzt legst du die Lehre an die obere Schaltrolle an und kannst jetzt ablesen, welchen Abstand der Zahn, der ganz unten ist, zur Rolle hat. Hier auf der Skala ist das in Millimeterschritten. Und jetzt ist ganz wichtig, bevor ihr losschraubt: Ihr müsst vorher rausgefunden haben, welchen Sollwert ihr haben müsst. Bei meiner Kassette sind das 7 mm – aber vor allem bei der Seite für die anderen Kassetten ist das immer etwas unterschiedlich. Unter dem Video habe ich hier noch einen hilfreichen Link, der euch zeigt, bei welcher Abstufung ihr welchen Abstand braucht.

Jetzt braucht ihr nur noch einen Zweieinhalb-Inbus und könnt hier über Eindrehen der B-Gap-Schraube den Wert auf der Skala erhöhen. Schraubt ihr die Schraube wieder raus, geht das Schaltwerk nach vorne, und der Abstand wird geringer. Ihr könnt die Lehre immer drin halten, während ihr hier oben rumschraubt, und gucken, wann ihr euren perfekten Wert erreicht habt. Diesen Wert richtig einzustellen ist bei den modernen Schaltungen sehr sehr wichtig. Und ändert ihr mal eure Kassettenabstufung, z. B., dann müsst ihr das unbedingt wieder korrigieren – damit eure Schaltung über die komplette Bandbreite gut funktioniert. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Uhrzeit Bosch Intuvia einstellen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Einstellen der Uhrzeit beim alten Bosch Intuvia Display
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Uhrzeit einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um beim alten Bosch Intuvia die Uhrzeit einzustellen, halt einmal Reset und Infotaste gedrückt. So kommst du in die Einstellung. Die Uhrzeit umschalten kannst du über Plus und Minus – die Tasten kannst du auch gedrückt halten, hältst du sie länger gedrückt, läuft die Uhrzeit schneller. Mit der Infotaste kannst du noch andere Sachen einstellen – bei der Uhrzeit z. B. das Zeitformat (24 oder 12 Stunden). Hast du deine Wunschuhrzeit eingestellt, drückst du einfach nur kurz Reset, hältst das gedrückt – und du verlässt den Einstellmodus wieder. Fertig.

Das Display kann die Uhr nicht automatisch bei der Zeitumstellung umstellen – du musst die Uhrzeit neu einstellen. Die Uhr ist leider auch nicht hundertprozentig genau – im Minutenbereich merkt ihr über die Zeit, dass ein paar Minuten fehlen und die Uhrzeit nicht mehr stimmt. Dann einfach wieder nachstellen, wie gezeigt. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit älterem Bosch-Intuvia-Display. Relevant für Suchanfragen wie „Bosch Intuvia Uhrzeit einstellen“, „Intuvia Uhr stellen“, „Bosch Display Uhr“ und „Zeitumstellung Bosch Intuvia“.

Zusätzliche Infos

Thema: Uhrzeit beim alten Bosch Intuvia einstellen.
Einstellmodus: Reset und Infotaste gleichzeitig gedrückt halten.
Uhrzeit: Plus und Minus – Tasten gedrückt halten für schnelleres Umschalten.
Infotaste: Weitere Einstellungen – z. B. Zeitformat (24h oder 12h).
Beenden: Reset kurz drücken und gedrückt halten – Einstellmodus verlassen.
Zeitumstellung: Automatisch nicht möglich – Uhrzeit manuell neu einstellen.
Genauigkeit: Uhr nicht 100 % genau – Minuten können nachgehen, regelmäßig nachstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um beim alten Bosch Intuvia die Uhrzeit einzustellen, halt einmal Reset und Infotaste gedrückt. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Darüber kommst du in die Einstellung. Die Uhrzeit umschalten kannst du dann hier über Plus und Minus – die Tasten kannst du auch gedrückt halten. Hältst du sie länger gedrückt, bringt die Uhrzeit schneller um. Mit der Infotaste kannst du noch andere Sachen einstellen – wenn es um die Uhrzeit geht, noch das Zeitformat: 24 Stunden oder 12 Stunden.

Hast du deine Wunschuhrzeit eingestellt, drückst du einfach nur kurz Reset, hältst das gedrückt – und du verlässt den Einstellmodus wieder und hast jetzt deine Wunschuhrzeit eingestellt. Das Display kann noch nicht automatisch die Uhr umstellen – bei unserer Zeitumstellung musst du auch hier die Uhrzeit neu einstellen. Die Uhr ist leider auch immer nicht hundertprozentig genau – hier im Minutenbereich merkt ihr über die Zeit, dass hier mal ein paar Minuten flöten gehen und die Uhrzeit nicht richtig stimmt. Dann stellt ihr sie wieder nach, wie eben gezeigt. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Verstellbarer Vorbau einstellen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Winkel des Vorbaus verstellen
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Gelenkvorbau einstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um den Winkel bei einem verstellbaren Vorbau zu ändern, brauchst du in der Regel nur einen Inbus – hier ein Fünfer. Schraube lösen. Geht noch nichts? Der Vorbau ist noch verklemmt – mit einem Hammer (Kunststoffseite) draufklopfen. Löst sich das nicht: rundherum klopfen. Im schlimmsten Fall auseinanderlegen. Wunschwinkel erreicht? Schraube wieder zudrehen – die Schrauben werden relativ fest angezogen. Im Idealfall das Drehmoment beachten – das verhindert, dass Vorbauten ausschlagen (typisches Problem). Verschraubung ordentlich festziehen. Danach den Lenkerwinkel anpassen: Abdeckkappe vorne etwas lösen, Lenker drehen, wieder festziehen.

Nicht alle verstellbaren Vorbauten sind gleich aufgebaut. Manche: Nur eine Klemmschraube. Andere: Klemmschraube plus zusätzliche Verkeilung von hinten – die muss auch gelöst werden. Es gibt weitere Systeme. Schaut um das Gelenk herum, wie es aufgebaut ist. Im Zweifelsfall: Schrauben raus, System ansehen. Wichtig: Genau so wieder zusammenbauen – sicherheitsrelevantes Bauteil. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit verstellbarem Vorbau. Relevant für Suchanfragen wie „Vorbau Winkel ändern“, „verstellbarer Vorbau einstellen“, „Vorbau verstellen“ und „Vorbau Winkel“.

Zusätzliche Infos

Thema: Winkel bei verstellbarem Vorbau ändern.
Werkzeug: Inbus (z. B. Fünfer).
Vorgehen: Schraube lösen. Vorbau verklemmt? Mit Hammer (Kunststoffseite) klopfen, rundherum. Im schlimmsten Fall auseinanderlegen. Wunschwinkel einstellen, Schraube festziehen.
Drehmoment: Beachten – verhindert Ausschlagen.
Lenker: Abdeckkappe lösen, Lenkerwinkel anpassen, wieder festziehen.
Systeme: Nur Klemmschraube oder Klemmschraube + Verkeilung von hinten (auch lösen). Weitere Systeme möglich.
Zweifelsfall: Schrauben raus, Aufbau prüfen. Genau so wieder zusammenbauen – sicherheitsrelevant.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um den Winkel bei so einem verstellbaren Vorbau zu ändern, brauchst du in der Regel nur einen Inbus – hier ist es ein Fünfer. Einmal die Schraube lösen. Für alle Tipps zum Thema bleib bis zum Ende dran. Und jetzt kann ich noch gar nichts machen – in dem Fall liegt das daran: Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss – der Vorbau ist noch verklemmt. Ich nehme mir mal einen Hammer mit so einer Kunststoffseite und klopfe da mal drauf. Falls sich das dann noch immer nicht löst, einfach mal rundherum klopfen. Im schlimmsten Fall auseinanderlegen. Jetzt kann ich meinen Vorbau einstellen.

Habe ich meinen Wunschwinkel erreicht, drehe ich in dem Fall einfach wieder die Schraube zu. Die Schrauben werden eigentlich relativ fest angezogen. Beachte im Idealfall noch das Drehmoment – das sorgt dann dafür, dass die Vorbauten auch nicht ausschlagen. Das ist nämlich so eine typische Krankheit bei denen – irgendwann schlagen die alle mal aus. Ich ziehe aber meine Verschraubung wieder ordentlich fest. Wesentlich später erst muss ich einiges wieder anpassen – nämlich den Winkel des Lenkers. Hierfür schraube ich einmal vorne an der Abdeckkappe diese ein Stück lose, damit ich den Lenker drehen kann. In dem Fall muss ich den Lenker wieder nach unten drehen und mache diese wieder fest.

Der Teufel steckt etwas im Detail – nämlich sind nicht alle verstellbaren Vorbauten nach diesem System hier aufgebaut. Bei diesem Vorbau beispielsweise kann ich die Schraube aufdrehen, lösen – kann ihn trotzdem nicht verstellen. Das liegt daran, dass hier auf der Rückseite noch so eine extra Verkeilung ist, und man diese z. B. auch noch lose drehen muss. Das sind so die zwei gängigen Systeme: entweder nur eine Klemmschraube oder Klemmschraube mit zusätzlicher Verkeilung von hinten. Es gibt aber noch diverse andere Systeme – das wird jetzt aber schwer, alles in einem Video zusammenzufassen. Schaut einfach um dieses Gelenk herum, wie das aufgebaut ist. Und im Zweifelsfall müssen die Schrauben halt raus, und ihr müsst schauen, wie das ganze System aufgebaut ist. Hier schaut dann aber auch bitte, dass das System wieder genauso zusammengebaut wird – das ist ein sicherheitsrelevantes Bauteil. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Dämpfer aufpumpen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Dämpfer am Fahrrad Ein- und Ausbau.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Dämpfer verbaust.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Aufpumpen des Dämpfers: Zuerst die Ventilkappe entfernen, Pumpenkopf aufsetzen, pumpen. Anschließend Pumpe entfernen, Ventilkappe wieder auf. Ganz einfach. Wichtig: In der Ventilkappe steckt eine Dichtung (oft rot) – wegen des hohen Drucks am Dämpfer verbauen Hersteller eine extra Dichtung. Reifen-Ventilkappen funktionieren hier nicht. Zum Aufpumpen des Fahrwerks braucht ihr immer eine spezielle Dämpferpumpe – sie erreicht mehr Druck, die Skala ist feiner. Andere Pumpen funktionieren nicht. Die Dämpferpumpe hat ein Manometer. Zur Einstellung des Dämpfers ist der Luftdruck unerlässlich.

Wichtig: Bevor ihr die Pumpe abschraubt, ist der angezeigte Druck im System. Schraubt ihr die Pumpe runter und direkt wieder drauf – habt ihr immer einen anderen Luftdruck. Beim Aufschrauben füllt sich aus dem Dämpfervolumen der Schlauch, es entsteht Druckverlust. Das sorgt oft für Verwirrung. Luftleeren Dämpfer (0 PSI) auf Zieldruck aufpumpen? Schrittweise vorgehen – nicht direkt auf 150 PSI, sondern erst 50. Pumpe runter, Lockout-Hebel offen, einmal durchfedern. So kann der Dämpfer den Luftausgleich machen – über ein Ventil werden zwei Luftkammern befüllt. Schritt wiederholen, grob in 50-PSI-Schritten. Bei kleinen Änderungen (10–20 PSI) nicht nötig, bei großen Schritten (ab ca. 50 PSI) von Herstellern meist empfohlen. Ventilkappe immer wieder aufsetzen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Luftdämpfern. Relevant für Suchanfragen wie „Dämpfer aufpumpen“, „Fahrwerk aufpumpen“, „Dämpferpumpe“ und „Luftdruck Dämpfer einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Dämpfer (Luftfeder) aufpumpen.
Vorgehen: Ventilkappe ab, Pumpenkopf auf, pumpen. Pumpe ab, Ventilkappe wieder auf.
Ventilkappe: Spezielle Dämpfer-Ventilkappe mit Dichtung – Reifen-Ventilkappen funktionieren nicht.
Pumpe: Spezielle Dämpferpumpe nötig (höherer Druck, feinere Skala). Mit Manometer.
Druckanzeige: Vor dem Abschrauben = Druck im System. Nach Abschrauben und Wiederaufschrauben anderer Wert (Druckverlust durch Schlauch).
Schrittweise aufpumpen: Von 0 PSI nicht direkt auf Zieldruck. Erst z. B. 50 PSI, Pumpe runter, Lockout offen, durchfedern (Luftausgleich). Wiederholen in 50-PSI-Schritten.
Kleine Änderungen: 10–20 PSI – Durchfedern oft nicht nötig. Große Schritte (ab 50 PSI) – meist empfohlen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Aufpumpen des Dämpfers entfernt zuerst die Ventilkappe, setzt euren Pumpenkopf auf und pumpt los. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Anschließend entfernt ihr wieder die Pumpe und bringt eure Ventilkappe wieder auf. Ganz einfach. Man kann allerdings noch andere Sachen beachten – schau das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema Dämpfer aufpumpen zu bekommen.

Und das erste geht schon los: In der Ventilkappe hier drin seht ihr hier rot eine Dichtung. Dadurch, dass auf den Dämpfern so viel Druck ist, kann sein, dass das Ventil gar nicht alles aushält – und dazu verbauen die Hersteller zusätzlich noch mal in den Ventilkappen eine extra Dichtung. Das heißt: Auch Ventilkappen von den Reifen funktionieren hierauf nicht. Um euer Fahrwerk aufzupumpen, braucht ihr immer so eine spezielle Dämpferpumpe – die erreicht mehr Druck, die Skala ist feiner unterteilt. Andere Pumpen funktionieren nicht dafür, und ihr könnt genau euer Fahrwerk anpassen. Eure Dämpferpumpe hat eigentlich immer ein Manometer. Zur Einstellung des Dämpfers ist der Luftdruck unerlässlich.

Welcher ist nun richtig? Ihr pumpt in den Dämpfer rein – und bevor ihr die Pumpe abschraubt, ist dieser Luftdruck wirklich im System. Schraubt jetzt einmal die Pumpe runter und direkt wieder drauf – habt ihr immer einen anderen Luftdruck stehen. Schraubt ihr die Pumpe auf, füllt sich aus dem Volumen des Dämpfers der Schlauch – und somit habt ihr einen Druckverlust im System. Das habe ich schon oft gesehen, dass das zu Verwirrung bei den Leuten sorgt, wenn sie ihr Fahrwerk einstellen wollen. Habt ihr wie hier einen luftleeren Dämpfer mit 0 PSI und ihr wollt ihn auf euren Zieldruck aufpumpen, dann müsst ihr das schrittweise machen. Ihr pumpt also nicht z. B. auf 150 PSI auf, sondern erst mal auf 50. Anschließend nehmt ihr die Pumpe einmal runter – achtet darauf, dass euer Lockout-Hebel offen steht – und federt einmal durch. So kann der Dämpfer einen Luftausgleich machen. Über dieses eine Ventil befüllt ihr nämlich zwei Luftkammern im Dämpfer. Anschließend wiederholt ihr diesen Schritt und macht das immer grob in 50-PSI-Schritten. Also jetzt bei 100 PSI – Pumpe wieder runter und wieder durchfedern. Bei kleinen Änderungen, z. B. nur 10 PSI oder 20, müsst ihr das nicht unbedingt machen. Bei großen Schritten – so grob ab 50 PSI – wird das von den Herstellern meist empfohlen. Anschließend natürlich immer die Ventilkappe wieder aufsetzen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Zugspannung einstellen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Zugspannung der Schaltung einstellen
Ich zeige dir wie du ganz einfach die Zugspannung deiner Fahrradschaltung einstellst.

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Dinge die jeder braucht:

Elektrische Minipumpe: https://amzn.to/4ggHSg2 *
Montageständer: https://amzn.to/3ZjIGK7 *
Basic-Werkzeugset: https://amzn.to/3VhWdk6 *

💖 Unterstütze meine Arbeit:

Wenn dir meine Inhalte gefallen und du mich zusätzlich unterstützen möchtest, freue ich mich über eine Spende
Paypal: info@juliusfahrrad.de

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👉 Instagram: https://www.instagram.com/juliusfahrrad/
👉 TikTok: https://www.tiktok.com/@julius.fahrrad

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Einstellen eurer Zugspannung findet ihr an den Schalthebeln solche Drehrädchen. Rädchen raus – Zugspannung erhöht. Rädchen rein – verringert. Bei manchen Schaltwerken auch ein Versteller unten – macht funktional dasselbe. Mit der Zugspannung stellt ihr nur ein, wie gut die Gänge nach oben oder unten gehen – nicht, wie weit das Schaltwerk nach außen oder innen kann. Das macht ihr über die Anschläge.

Vorgehen: Schwersten Gang, Kette raus, Anschläge prüfen. Einen Gang hoch – wenn Kette direkt in den nächsten will: Zugspannung zu hoch, reduzieren. Am besten während des Kurbelns einstellen. Gang für Gang durchschalten, auch rückwärts. Fehlerquellen: Anschläge, Schaltauge, Schaltwerk locker, Schaltzug reißt (oft im Hebel, Draht für Draht), alte Außenhülle/Zug (Reibung), enge Bögen bei Zugverlegung, federndes Schaltwerk. Tipp: Mit neuem Schaltzug und Außenhülle anfangen. Einstellung während der Fahrt – kleine Umdrehungen bei vielen Gängen.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Kettenschaltung. Relevant für Suchanfragen wie „Zugspannung einstellen“, „Schaltwerk Zugspannung“, „Schaltung einstellen“, „Drehrädchen Schaltung“ und „Schaltwerk schaltet nicht“.

Zusätzliche Infos

Drehrädchen: Rädchen raus = mehr Spannung, rein = weniger.
Versteller: Oben am Hebel oder unten am Schaltwerk – gleiche Funktion.
Zugspannung vs. Anschläge: Zugspannung nur für Gangwechsel. Anschläge für Außen/Innen.
Vorgehen: Schwerster Gang, Anschläge prüfen. Einen hoch – bei zu hoher Spannung reduzieren. Während Kurbeln. Gang für Gang, auch rückwärts.
Fehlerquellen: Anschläge, Schaltauge, Schaltwerk locker, Schaltzug reißt, alte Hülle/Zug, enge Bögen, Feder im Schaltwerk.
Tipp: Neuer Zug + Außenhülle. Einstellung während Fahrt.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen eurer Zugspannung findet ihr an den Schalthebeln hier immer solche Drehrädchen. Dreht ihr das Rädchen raus, erhöht sich die Zugspannung. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Dreht ihr das Rädchen rein, verringert sie sich. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema Zugspannung zu erfahren.

Bei manchen Schaltwerken findet ihr auch noch hier unten einen Versteller – der macht von der Funktion her allerdings nichts anderes als der oben am Hebel. Mit der Zugspannung stellt ihr nur ein, wie gut die Gänge nach oben oder nach unten gehen. Ich stell darüber nicht ein, wie weit das Schaltwerk nach außen oder nach innen kann – das macht ihr immer über die Anschläge. Zugspannung nur zwischen den Gängen.

Erst mal schalte ich auf den schwerstmöglichen Gang, kontrolliere, ob die Kette hier raus kann – das heißt, dass auch die Anschläge passen. Anschließend schalte ich nur einen Gang nach oben – und hier sieht man schon den Fehler: Kette möchte direkt in den nächsten Gang schalten. In dem Fall ist die Zugspannung zu hoch, und ich muss sie reduzieren. Das mache ich am einfachsten während des Drehens des Antriebs – dann sehe ich direkt, ob meine Einstellung funktioniert. Anschließend wieder runter in den schwersten Gang, wieder hoch – und jetzt Gang für Gang durchschalten. Jetzt bin ich auf dem leichtesten Gang angekommen und muss noch mal kontrollieren, ob das genauso gut rückwärts wieder geht.

Über die komplette Kassette konnte ich gleichmäßig nach oben und nach unten schalten – die Einstellung der Zugspannung hat also gepasst.

Jetzt gibt es allerdings noch einige Fehlerquellen. Wenn ihr einfach eure Zugspannung nicht eingestellt bekommt, kann das z. B. an der restlichen Einstellung des Schaltwerks liegen – z. B. an den Anschlägen oder ob euer Schaltwerk richtig am Rahmen hängt. Das heißt, ob euer Schaltauge noch gerade ist. Manchmal löst sich auch ein Schaltwerk aus dem Schaltauge – also ob euer Schaltwerk noch fest montiert ist.

Was auch vorkommt: Dass euer Schaltzug am Reißen ist – oft dann im Hebel. Der reißt immer ein Stückchen, und ihr stellt nach. Dadurch, dass der Schaltzug nicht aus einem einzigen Draht besteht, sondern aus vielen kleinen Drähten, reißt ihr immer Draht für Draht – und ihr könnt das noch eine Weile nachstellen, bis der Zug komplett reißt.

Eine weitere Fehlerquelle ist hier die Außenhülle. Das Alter des Zugs oder die Zugverlegung: Sind Außenhülle und Zug alt, hat der Zug in der Außenhülle zu viel Reibung – und das, was hier oben am Hebel macht, will hier hinten auch nicht richtig ankommen. Was auch noch gern zu Problemen führt, ist die Zugverlegung: Sind hier die Bögen zu eng, baut der Zug auch hier zu viel Reibung auf. Die Schaltperformance geht runter, und ihr wollt hier am Rädchen einstellen – das wird aber einfach nicht.

Eine weitere Fehlerquelle ist das Schaltwerk selbst. Hier drin ist ja eine Feder, die nach außen zieht – die leiert auch über die Jahre aus und sorgt für ein schwammigeres Einstellungsverhalten.

Zugspannung einstellen ist ganz einfach – gibt allerdings viele Fehlerquellen. Dass hier hinten einfach nicht richtig ankommen will: Bekommt ihr das einfach nicht richtig eingestellt, würde ich immer mit einem neuen Schaltzug und einer Außenhülle anfangen. Die sind am günstigsten und meistens schnell getauscht.

Mein Tipp ist, dass ihr das Einstellen während der Fahrt macht. Oft braucht man nur kleine Umdrehungen – gerade bei den modernen Schaltungen mit viel Gängen auf der Kassette – um den richtigen Einstellpunkt zu treffen. Zu allen weiteren erwähnten Punkten um die Schaltwerkseinstellung habe ich auch separate Videos gemacht – die findet ihr auf juliusfahrrad.de