montieren – JuliusFahrrad

März 11

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Sram Bremsbeläge wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram Bremsbeläge tauschen, an einer DOT Flatmount-Bremse

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

In diesem Video wird Schritt für Schritt gezeigt, wie du die Bremsbeläge an einer SRAM hydraulischen Scheibenbremse am Hinterrad wechselst. Der Wechsel ist eine typische Wartungsarbeit am Fahrrad und lässt sich mit wenigen Handgriffen selbst durchführen. Voraussetzung ist das Entfernen des Hinterrads; danach werden die Kolben mit einem Kolbenspreizer zurückgedrückt, der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube entfernt sowie die alten Beläge ausgebaut. Wichtig ist die Prüfung der Rückplatte der alten Beläge: Feuchte oder schwitzige Rückstände deuten auf einen undichten Bremssattel hin – in diesem Fall sollte der Sattel überprüft oder erneuert werden.

Nach dem Einbau der neuen Beläge wird empfohlen, die Kolben mehrfach zusammenzufahren und wieder auseinanderzudrücken, um sie zu mobilisieren. Festgegammelte Kolben, die sich nicht mehr gleichmäßig bewegen, erschweren die Einstellung der Bremse und können auf Verschleiß hindeuten. Bei SRAM-Bremsen mit DOT-Bremsflüssigkeit wird zusätzlich der Wechsel der Bremsflüssigkeit im Rahmen des Belagwechsels empfohlen, da die Flüssigkeit altert, sich ausdehnt und bei hohen Außentemperaturen Probleme verursachen kann. Ein Belagwechsel ist ein guter Zeitpunkt für einen kompletten Neustart: neue Beläge und neue Bremsflüssigkeit sorgen für eine stressfreie Bremse über die gesamte Lebensdauer der Beläge.

Benötigte Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (typischerweise 2,5 mm), Tuch zum Reinigen. Die Belagshalteschraube darf nur sehr vorsichtig angezogen werden. Wer den Sicherungsclip oder die Belagshalteschraube verloren hat, erhält Ersatzteile in einem originalen SRAM-Bremsbelagsatz. Haftungsausschluss: Wer selbst Hand anlegt, handelt auf eigenes Risiko.

Zusätzliche Infos

Thema: Bremsbelagwechsel an SRAM hydraulischer Scheibenbremse (Hinterrad)
Werkzeuge: Kolbenspreizer, Inbusschlüssel (2,5 mm), Tuch
Ersatzteile: SRAM Bremsbelagsatz (enthält Sicherungsclip und Belagshalteschraube)
Bremsflüssigkeit: DOT-Flüssigkeit (SRAM); Wechsel beim Belagwechsel empfohlen
Typische Probleme: Undichter Bremssattel (Feuchtigkeit an Rückplatte), festgegammelte Kolben, ungleichmäßiger Kolbenauszug
Sicherheitshinweis: Belagshalteschraube nur sehr sanft anziehen; Kolben vorsichtig zusammendrücken, um neue Beläge nicht zu beschädigen
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Zum Wechseln deiner Bremsbeläge entfernst du erstmal das Hinterrad. Das habe ich bereits gemacht. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen. Falls du selbst Hand anlegst, beachte den Haftungsausschluss.

Als erstes gehst du mit einem Kolbenspreizer einmal zwischen die alten Bremsbeläge und drückst vorsichtig die Kolben wieder in die Außenposition. Das machst du rechts und links – das muss mit wirklich ganz wenig Handkraft funktionieren.

Jetzt ist hier noch so ein kleiner Sicherungsclip, den müssen wir einmal entfernen. Hier gibt es unterschiedliche Varianten. Das, wie hier zu sehen ist, ist bei SRAM eine Variante. Es gab aber auch mal Bremssättel, da war der Sicherungsclip hier innen etwas versteckt.

Jetzt entfernen wir mit einem Inbus – in meinem Fall hier ein 2,5er Inbus – die Belagshalteschraube. Diese einmal komplett ausdrehen, den alten Satz Beläge entnehmen. Dann schaue ich mir die Bremsbeläge von hinten an der Rückplatte an, ob diese trocken oder feucht ist. Falls ich hier schwitzige, feuchte Rückstände finde, spricht das dafür, dass der Bremssattel zu den Kolben hin undicht ist.

Jetzt nehme ich mir hier mal so ein Tuch und entferne die erste Schicht Bremsstaub. Hier außen ist auch schmutzig – das interessiert mich aus technischer Sicht erstmal nicht – aber innen zum Kolben hin versuche ich möglichst viel Dreck wegzunehmen.

Jetzt setze ich den neuen Satz Beläge ein, mit der Klammer dazwischen. Meine Belagshalteschraube drehe ich auch wieder rein. Schaue, dass die durch alle Beläge und vor allem auch durch die Klammer geht. Dreh diese wieder ein. Hier ist wirklich wichtig: Das kleine Schräubchen nur ganz sanft anziehen. Und auf der Rückseite bringe ich hier wieder mein kleines Klemmerchen auf. Falls du das mal verloren hast: Kaufe einfach einen originalen Satz von SRAM Bremsbelägen – hier ist in der Regel der Sicherungsclip und die Belagshalteschraube auch wieder mit dabei.

Fast ist es geschafft. Theoretisch kannst du jetzt schon wieder ein Rad reinmachen. Wir können es aber noch ein Stückchen besser machen. Jetzt gehe ich her, pumpe gerade am Hebel und mache das, was man nicht machen soll: Ich fahre einmal die Kolben und dadurch die Bremsbeläge komplett zusammen. Und hier wird jetzt etwas sichtbar: Die eine Kolbenseite – in dem Fall hier die rechte – fährt viel weiter aus, und die linke bleibt zurück im Bremssattel. Stimmt auch nicht ganz – auch die hier fährt ein kleines Stück raus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen.

Es gibt aber auch Bremssättel, die über die Zeit so festgammeln, dass die Kolben einfach gar nicht mehr rausfahren wollen – und da hast du dann ein deutliches Problem beim Einstellen der Bremse.

Jetzt gehe ich wieder her und drücke meine Beläge wieder auseinander. Wirklich vorsichtig machen – wir wollen den neuen Belag nicht beschädigen. Die Beläge habe ich auseinandergedrückt, und jetzt kann ich dasselbe noch mal wiederholen: Also wieder die Beläge zusammenfahren. Das reicht manchmal schon aus, um die Kolben wieder zu mobilisieren, dass sie einfach mal ein Stückchen weiter rausgehen. Ich kann die auch noch mal sauber machen, ich kann die mit Bremsflüssigkeit noch mal ein bisschen einschmieren, dass die flutschen. Dazu habe ich aber auch schon mal ein Video gemacht – findet ihr bei mir auf der Webseite.

Und dann noch ein ganz wichtiger Tipp bei SRAM-Bremsen, die mit DOT-Bremsflüssigkeit funktionieren: Hier empfehle ich immer, mit dem Bremsbelagwechsel auch die Bremsflüssigkeit im System zu wechseln. Dazu habe ich auch schon ein Video gemacht. Hat den Hintergrund, dass die Bremsflüssigkeit altert, sich dabei etwas ausdehnt und damit dann anfängt, gern mal Probleme zu machen – vor allem, wenn die Außentemperaturen hoch sind. Warum in der Kombination mit dem Belagwechsel? Das ist so ein Startpunkt, ein Nullpunkt für die Bremse: Bremsbelag neu, Bremsflüssigkeit neu – und dann sollte die Bremse über die Zeit des Bremsbelags, also über die Lebenszeit des Bremsbelags, wieder stressfrei laufen.

Jetzt kannst du dein Hinterrad wieder einbauen und anschließend deine Bremse einstellen. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de.

Feb. 13

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Sram DUB Kurbelschraube Cover montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sram DUB Kurbel Cover montieren. Abziehen verbauen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Fahrradkurbel: Lockeren Abschlussring richtig sichern und nachziehen

In diesem Video erfährst du, wie du einen lockeren Abschlussring an deiner Fahrradkurbel richtig sicherst und nachziehst, damit sich der Kurbelarm nicht löst und du weiter gefahrlos fahren kannst. Du lernst, welche Schraubensicherung du verwenden solltest, wie du das Linksgewinde korrekt anziehst und wie du auch Abschlussringe mit vier Löchern ohne Spezialwerkzeug montieren kannst. Ideal für alle, die ihre Fahrradkurbel selbst warten, Schäden am Antrieb vermeiden und ihr Fahrrad zuverlässig in Schuss halten wollen.

Zusätzliche Infos & Hinweise zur Reparatur

Problem: Der Abschlussring an der Fahrradkurbel ist locker oder kann herausfallen, die Kurbel macht Geräusche oder wirkt instabil.
Lösung: Alte Schraubensicherung entfernen, neue mittelfeste Schraubensicherung auftragen und den Abschlussring korrekt mit Linksgewinde einschrauben.
Werkzeug: 10er-Inbusschlüssel für die eine Variante, Zange für Sicherungsringe für Abschlussringe mit vier Löchern.
Wichtige Hinweise: Linksgewinde beachten, Aluring nicht überdrehen, Sitz des Rings regelmäßig kontrollieren, bei Unsicherheit Fachwerkstatt aufsuchen.
Weitere Anleitungen: Mehr Video-Tutorials zur Fahrradreparatur findest du auf juliusfahrrad.de .

Transkript zum Video

Du hast bemerkt, dass der Abschlussring an deiner Kurbel lose ist? Dann schau dir dieses kurze Video bis zum Ende an, um den Fehler zu beheben. Dieser Ring hat im Grunde nur eine Funktion: Wenn du die Kurbel abziehen willst, brauchst du das Teil ordentlich eingeschraubt.

Falls du selbst Hand anlegst, beachte bitte den Haftungsausschluss. Wenn du die Kurbel abziehen möchtest, brauchst du den Ring richtig montiert. Hast du ihn verloren, kannst du zwar ohne diesen Ring weiterfahren, da die Kurbel über die innere Schraube hält, aber optimal ist das nicht.

Eigentlich sollte der Abschlussring gar nicht lose werden. In der Realität sieht das aber häufig anders aus: Ganz oft ist er schon locker und dann solltest du handeln, bevor du ihn verlierst. Zuerst entferne ich die alte Schraubensicherung. Den Ring darf man nicht einfach so wieder hineinschrauben – es muss unbedingt neue Schraubensicherung mittelfest drauf, sonst ist das Teil schnell wieder draußen.

Bei der hier gezeigten Variante brauche ich nur einen 10er-Inbusschlüssel. Ganz wichtig: Es ist ein Linksgewinde, wir schrauben also links herum, damit das Ding fest wird. Man kann den Ring zuerst mit der Hand hineinschrauben und dann mit dem 10er-Inbus endgültig festziehen. Es ist nur eine Alukappe, also nicht unendlich fest anziehen.

Neben der Variante, die mit dem 10er-Inbus geschraubt wird, gibt es noch eine Version mit vier Löchern. Dafür wäre eigentlich ein Spezialwerkzeug nötig, aber das ist oft übertrieben, sich extra dafür etwas zuzulegen. Ich nehme dann immer eine Zange für Sicherungsringe. Damit komme ich in zwei der vier Löcher hinein und kann den Ring bewegen. Man muss nur aufpassen, dass man nicht abrutscht, sonst vermackt man den Ring sehr schnell.

Die Vorgehensweise ist gleich: Schraubensicherung mittelfest auftragen, den Ring einschrauben und regelmäßig kontrollieren, ob sich das Teil löst. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliusfahrrad.de .

Jan. 04

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Shimano mechanischer Road Umwerfer Zug montieren

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Road mechanischer Umwerfer Zugspannung korrigieren.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug in einem mechanischen Shimano-Umwerfer neu positionierst, wenn die Schaltung sich nicht einstellen lässt. Du brauchst einen Zweier- und einen Vierer-Inbus. Zuerst auf das innere Kettenblatt schalten. Am Hebel die Plastikverdeckung hochklappen und den Zug ausfädeln. Oben mit dem Vierer-Inbus die Zuglemme lösen – der Zug bleibt in der Führung. Mit dem Zweier-Inbus die Nachspannschraube weiter rausdrehen, aber so, dass sie noch von alleine drin bleibt. Hinten sitzt ein Schieber; die Schraube drückt intern darauf. Schieber komplett nach hinten anlegen. Zug in die Führung ziehen – wichtig: vorne auf den kleinsten Gang geschaltet haben. Mit dem Vierer-Inbus die Schraube wieder schließen; das silberne Teil soll hinten anliegen.

Zug wieder durchfädeln: hinten rum, dann das Kunststoffteil mit der Nase in die Schraube stecken und runterdrücken. Der Zug liegt unten drin, kommt hinten raus und ist sauber geführt. Danach solltest du wieder genug Einstellbereich haben. Zugspannung korrigieren: komplett nach außen schalten, dann ein Stück rein auf die erste Trimfunktion – die Kette muss auf dem großen Kettenblatt bleiben. Nachspannschraube mit dem Zweier-Inbus wieder reindrehen, mindestens so weit, dass das innere Teil anliegt und die beiden Markierungsstriche übereinander stehen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Shimano-Umwerfer. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Umwerfer Schaltzug neu positionieren“, „Umwerfer Schaltung einstellen nicht möglich“, „Nachspannschraube Umwerfer“ und „Schaltzug Umwerfer durchfädeln“.

Zusätzliche Infos

Problem: Schaltung am mechanischen Shimano-Umwerfer lässt sich nicht einstellen – Schaltzug muss neu positioniert werden.
Werkzeuge: Zweier-Inbus, Vierer-Inbus.
Vorbereitung: Auf inneres Kettenblatt schalten; Plastikverdeckung am Hebel hochklappen, Zug ausfädeln; Zuglemme mit Vierer-Inbus lösen (Zug in Führung lassen).
Umwerfer: Nachspannschraube mit Zweier-Inbus weiter rausdrehen (noch fest sitzend); Schieber hinten komplett anlegen; Zug in Führung ziehen – dabei vorne auf kleinsten Gang geschaltet haben; Zuglemme mit Vierer-Inbus schließen; silbernes Teil hinten anliegen.
Hebel: Zug durchfädeln (hinten rum), Kunststoffteil mit Nase in Schraube stecken und runterdrücken; Zug sauber geführt.
Zugspannung einstellen: Komplett nach außen schalten, dann erste Trimfunktion (Kette auf großem Kettenblatt); Nachspannschraube reindrehen bis innere Markierung anliegt und beide Markierungsstriche übereinander stehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du in einem mechanischen Shimano-Umwerfer den Schaltzug neu positionieren, weil du die Schaltung nicht eingestellt bekommst? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Du benötigst einen Zweier- und einen Vierer-Inbus. Schalte auf das innere Kettenblatt. Am Hebel die Plastikverdeckung hochklappen – damit kannst du den Zug ausfädeln. Oben mit dem Vierer-Inbus die Zuglemme lösen. Der Zug ist jetzt frei, soll aber in der Führung liegen bleiben. Dann mit dem Zweier-Inbus die Nachspannschraube weiter rausdrehen – allerdings so, dass sie noch von alleine drin bleibt. Hinten hast du diesen Schieber; mit der Schraube drückst du intern darauf. Schau, dass er komplett hinten anliegt. Jetzt kannst du den Zug in die Führung ziehen. Wichtig: Du musst vorne auf den kleinsten Gang geschaltet haben. Mit dem Vierer-Inbus die Schraube wieder schließen. Auch das silberne Teil soll hinten anliegen.

Dann den Zug wieder durchfädeln – hinten rum. Das Kunststoffteil kommt mit der Nase in die Schraube rein, runterdrücken. Jetzt liegt der Zug unten drin, kommt hinten raus und ist sauber geführt. Du solltest wieder genug Einstellbereich mit der Schraube haben und die Zugspannung korrigieren können. Dafür: komplett nach außen schalten und dann wieder ein Stück rein auf die erste Trimfunktion. Die Kette muss noch auf dem großen Kettenblatt bleiben. Jetzt die Schraube mit dem Zweier-Inbus wieder reindrehen – mindestens so weit, dass das innere Teil anliegt und die beiden Markierungsstriche übereinander stehen. Das tun sie in meinem Fall. Es kann sein, dass du die Schraube dafür ein Stückchen weiter reindrehen musst.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Aug. 02

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Umwerfer Shimano Di2 Road Gravel einstellen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Einstellen und montieren des Shimano Di2 Umwerfers. Anwendbar für die Gruppen Dura Ace, Ultegra, 105er & GRX.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Montageposition deines Umwerfers einstellst – Höhe und Flucht zum Kettenblatt. Zuerst die Montagehöhe: Die seitliche Schraube hält den Umwerfer. Löst du sie, kannst du den Umwerfer nach oben oder unten bewegen. Referenzwert: Zahn des Kettenblattes und Leitblech des Umwerfers – 1 bis 3 mm Abstand. Wichtig: Umwerfer so schalten, dass die Kette auf dem kleinen Kettenblatt liegt. Passt die Höhe, die Schraube leicht anziehen, aber noch nicht endfest. Als Nächstes die Flucht zum Kettenblatt: Die Schaufel des Umwerfers soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Die Neigung lässt sich über eine kleine, versteckte Einstellschraube (Zweier-Inbus) einstellen – oben versteckt, nicht zu verwechseln mit der Anschlagsschraube unten. Reindrehen: Umwerfer stützt sich am Rahmen ab, hinterer Teil der Schaufel geht nach außen. Rausdrehen: Schaufel geht nach innen. Umwerfer so einstellen, dass er in Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Vor dem endfesten Anziehen der seitlichen Schraube noch mal prüfen: Inbus aufs Kettenblatt legen und am Umwerfer vorbeifahren – der Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug sollte sich nicht ändern. Ändert er sich, passt der Winkel noch nicht. Zum Schluss die Schraube endfest anziehen, sonst verstellt sich der Umwerfer wieder. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Umwerfer. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Umwerfer Montageposition“, „Umwerfer Höhe Abstand Kettenblatt“, „Umwerfer Flucht einstellen“ und „Umwerfer Neigung Einstellschraube“.

Zusätzliche Infos

Thema: Montageposition des Umwerfers einstellen – Höhe und Flucht/Neigung.
Montagehöhe: Seitliche Schraube lösen, Umwerfer nach oben/unten bewegen. Referenz: Zahn des Kettenblattes ↔ Leitblech = 1–3 mm. Kette auf kleinem Kettenblatt. Schraube leicht anziehen, noch nicht endfest.
Flucht/Neigung: Schaufel in Flucht mit Kettenblatt. Kleine versteckte Einstellschraube (Zweier-Inbus) – oben, nicht Anschlagsschraube. Reindrehen = Schaufel hinten nach außen; Rausdrehen = nach innen.
Kontrolle: Inbus auf Kettenblatt legen, am Umwerfer vorbeifahren. Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug soll konstant bleiben – ändert er sich, Winkel noch nicht stimmig.
Abschluss: Seitliche Schraube endfest anziehen, sonst verstellt sich der Umwerfer.
Werkzeuge: Zweier-Inbus für Einstellschraube; Inbus als Prüfhilfe.
Typische Fehler: Seitliche Schraube nicht endfest → Umwerfer verstellt sich; Einstellschraube mit Anschlagsschraube verwechseln.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Passt die Montageposition deines Umwerfers nicht? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Wir fangen mit der Montagehöhe an – hier die seitliche Schraube. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Sie hält den Umwerfer. Wenn du sie löst, kannst du den Umwerfer nach oben oder unten bewegen. Unser Referenzwert: der Zahn des Kettenblattes und das Leitblech des Umwerfers. Hier sollten 1 bis 3 mm Abstand sein. Wichtig: Der Umwerfer ist so geschaltet, dass die Kette auf dem kleinen Kettenblatt liegt. Passt die Montagehöhe, die Schraube leicht anziehen – allerdings noch nicht endfest.

Jetzt stellen wir die Flucht zum Kettenblatt ein. Die Schaufel des Umwerfers sollte in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Die genaue Neigung des Umwerfers kannst du über eine kleine versteckte Schraube mit einem Zweier-Inbus einstellen. Hier oben, ganz klein versteckt, ist die Einstellschraube – nicht zu verwechseln mit der Anschlagsschraube unten. Drehe ich die Schraube rein, stützt sich der Umwerfer am Rahmen ab, der hintere Teil der Schaufel geht nach außen. Rausdrehen: Die Schaufel geht nach innen. Den Umwerfer so einstellen, dass er in einer Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Bevor du die seitliche Schraube endfest ziehst, kannst du das noch mal kontrollieren: Einfach einen Inbus nehmen, aufs Kettenblatt legen und am Umwerfer vorbeifahren. Während des Vorbeifahrens hast du einen Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug. Ändert sich dieser, passt der Winkel noch nicht. Bist du fertig, ist wichtig, die Schraube wieder endfest zu ziehen – sonst verstellt sich der Umwerfer wieder.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 06

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Reifen und Schlauch wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Reifen & Schlauch einfach wechseln. Platte Reifen wieder fit bekommen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du Schlauch und Reifen wechselst. Zuerst das Laufrad ausbauen. Falls noch Luft im Reifen ist, komplett entfernen – auch Überwurfmuttern, Kappen etc. am Ventil. Der wichtigste Schritt: das Abdrücken. Der Reifen sitzt innen an der Felge; manche Reifen lassen sich leicht in die Felgenmitte drücken oder fallen fast von alleine, andere sitzen straff und brauchen viel Handkraft – beidseitig in die Mitte drücken. Vorher nicht mit dem Hebeln anfangen. Tipp: Lässt sich der Reifen partout nicht abdrücken, möglichst weit unten drücken, nicht oben – so kommt die Kraft an der richtigen Stelle an. Kurze Reifenheber reichen; lange Metallhebel können die Felge beschädigen. Grob gegenüber vom Ventil anfangen: Reifenheber rein, hebeln, zweiten nehmen, ersten lockern, mit zweitem weiter, beide nach unten drücken. Rad drehen, Schritt wiederholen. Ist ein Stück runter, ist es erledigt. Erste Seite mit Hebel runterziehen, Rad umdrehen, zweite Seite – oft mit der Hand abdrückbar, sonst hebeln. Reifen samt Schlauch runterziehen, Ventil raus. Vor dem Schlauchwechsel prüfen, warum der Schlauch platt war: Reifen von innen durchtasten, nach Fremdkörpern suchen. Glassplitter leichter zu finden, wenn man den Reifen drückt – sie sitzen oft tief im Profil. Poröses Profil erhöht die Pannenwahrscheinlichkeit.

Reifen aufziehen: Laufrichtung beachten (Pfeil nach vorne), Bremsscheibe links. Reifen erstmal einseitig ohne Schlauch aufsetzen – mit der Hand. Rad umdrehen, Schlauch mit Ventil durchs Ventilloch, Überwurfmutter nur leicht anfädeln, alles muss frei beweglich bleiben. Etwas Luft auf den Schlauch, damit er sich entfaltet. Schlauch in den Reifen legen, Reifen vom Ventil weg in die Felge drücken, ringsherum eindrücken – mit der Hand bis zum letzten Drittel/Viertel. Mit Reifenheber nachhelfen: Reifen festhalten, Stück für Stück hebeln. Vorsichtig arbeiten, damit der Schlauch nicht eingeklemmt wird. Luft aufpumpen – währenddessen prüfen, ob der Reifen sich von der Felge abhebt. Wurde er vorher nicht richtig eingedrückt, drückt der Schlauch ihn raus; pumpen wir weiter, platzt der Schlauch. Reifendruck steht auf der Reifenflanke. Ventilmutter zum Schluss anziehen, Laufrad montieren. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer, die Schlauch und Reifen selbst wechseln wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Schlauch Reifen wechseln Fahrrad“, „Reifen abziehen Abdrücken“, „Reifenheber Technik“, „Reifen aufziehen ohne Einklemmen“ und „Plattenursache finden“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schlauch und Reifen wechseln – Ausbau, Abdrücken, Hebeln, Ursache prüfen, Aufziehen.
Vorbereitung: Laufrad ausbauen, Luft komplett ablassen, Überwurfmutter und Kappe am Ventil entfernen.
Abdrücken (wichtig): Reifen beidseitig in die Felgenmitte drücken – vor dem Hebeln. Bei hartnäckigen Reifen möglichst weit unten drücken. Ohne Abdrücken Hebeln erschwert oder unmöglich.
Ausbau: Kurze Reifenheber nutzen (lange Metallhebel → Felgenschaden). Gegenüber vom Ventil anfangen, hebeln, Rad drehen, wiederholen. Erste Seite runterziehen, Rad wenden, zweite Seite. Reifen samt Schlauch abziehen, Ventil raus.
Ursache prüfen: Reifen von innen durchtasten, Fremdkörper (Dornen, Glassplitter) entfernen. Glassplitter: Reifen drücken, sitzen oft tief. Poröses Profil → Reifen tauschen.
Aufziehen: Laufrichtung beachten, Bremsscheibe links. Reifen einseitig aufsetzen, Schlauch mit Ventil durch Loch, Mutter nur anfädeln, etwas Luft, Schlauch in Reifen, Reifen in Felge drücken. Mit Hand bis letztes Drittel, dann Reifenheber. Schlauch nicht einklemmen.
Beim Aufpumpen: Prüfen, ob Reifen sich von Felge abhebt – sonst Schlauchplatzer. Reifendruck auf Flanke, Ventilmutter anziehen, Laufrad montieren.
Typische Fehler: Ohne Abdrücken hebeln; Schlauch einklemmen; Überwurfmutter fest → Ventil reißt; Reifen abhebt und weiterpumpen → Platzer.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um Schlauch und Reifen zu wechseln, nimm zuerst das Laufrad aus. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Falls noch Luft im Reifen ist, solltest du sie komplett entfernen – auch Überwurfmuttern, Kappen und so weiter am Ventil.

Jetzt kommt der wichtigste Schritt: das Abdrücken. Der Reifen sitzt innen an der Felge. Dieser Reifen hier lässt sich sehr leicht abdrücken bzw. fällt fast von alleine in die Felgenmitte. Bei manchen Reifen sitzt der Reifen gefühlt festgeklebt – er ist nicht geklebt, er sitzt einfach straff auf der Felge. Deswegen mit viel Handkraft den Reifen in die Mitte drücken, beidseitig. Vorher brauchst du gar nicht mit dem Hebeln anzufangen. Tipp: Lässt sich der Reifen partout nicht abdrücken, nicht oben drücken, sondern möglichst weit unten – dann kommt die Kraft da an, wo sie soll, und der Reifen wandert in die Mitte.

Jetzt ein paar Reifenheber. Kurze reichen; lange Metallhebel machen im Zweifel die Felge kaputt. Wenn ihr es damit nicht hinbekommt, mangelt es meist an der Technik. Ich fange grob gegenüber vom Ventil an. Reifenheber unten rein, hebeln. Zweiten Reifenheber nehmen, den ersten etwas lockern, mit dem zweiten rein und beide nach unten drücken – das erste Stück Reifen ist runter. Rad drehen, Schritt wiederholen. Wenn so ein Stück runter ist, ist es erledigt. Mit einem Reifenheber die erste Seite runterziehen. Rad umgedreht – die zweite Seite: hier geht es mit der Hand. Wenn nicht, von innen hebeln. Reifen samt Schlauch runterziehen, Ventil raus.

Bevor ihr den Schlauch wechselt, solltet ihr schauen, warum er platt geworden ist. Reifen von innen durchtasten – irgendwas eingestochen? Glassplitter lassen sich leichter finden, indem man den Reifen drückt – sie sitzen oft tief im Profil. In dem Fall kommt der Reifen mit runter: Das Profil ist sehr porös, die Pannenwahrscheinlichkeit steigt immens. Bevor wir den Reifen aufziehen: Reifen haben Laufrichtungen – dieser rollt so nach vorne. Die Bremsscheibe muss links sein.

Reifen erstmal ohne Schlauch einseitig aufsetzen – mit der Hand. Rad umdrehen. Schlauch mit Ventil durchs Ventilloch. Die Mutter nicht fest andrehen, nur leicht anfädeln – alles muss frei beweglich bleiben. Etwas Luft auf den Schlauch, damit er sich entfaltet. Schlauch in den Reifen legen, Reifen vom Ventil weg in die Felge drücken, ringsherum eindrücken – geht mit der Hand bis zum letzten Drittel oder Viertel. Mit dem Reifenheber nachhelfen: Reifen festhalten und Stück für Stück hebeln. Bei Reifen, bei denen das schwerer geht, ist die Technik identisch. Vorsichtig arbeiten, damit der Schlauch innen nicht eingeklemmt wird. Jetzt Luft auf den Reifen geben. Während des Pumpens immer mal prüfen, ob der Reifen sich von der Felge abhebt. Haben wir vorher den Reifen nicht richtig eingedrückt, drückt der Schlauch ihn raus. Achten wir nicht darauf und pumpen weiter, platzt der Schlauch. Den Reifendruck findet ihr auf der Reifenflanke. Die Mutter könnt ihr anziehen, wer seine Ventilkappe aufbringen will. Anschließend das Laufrad wieder montieren – fertig.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 06

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Kettenblatt an Shimano Motoren (de)montieren

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Kettenblatt (de)montieren an Shimano-Motoren.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Shimano-Motoren (E-Bike) das Kettenblatt entfernst und wechselst. Zuerst den Kurbelarm entfernen – dafür die seitlichen Klemmschrauben lösen. Der Kurbelarm ist wie alle anderen Hollowtech-2-Kurbelarme bei Shimano aufgebaut: Plastikkappe ausdrehen, mit Schlitzschraubendreher die Sicherung nach oben bringen, Kurbelarm abziehen. Für die Kettenblatt-Schraube brauchst du ein Spezialwerkzeug; in diesem Fall wird es über ein normales Drehlagerwerkzeug mit der Ratsche verbunden. Der Lockring hat ein Linksgewinde – nach rechts öffnen. Beim Rechtsdrehen drehen sich sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Um das zu vermeiden: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen, dann Lockring aufdrehen. Ist er gelöst, mit dem inneren Werkzeug ausdrehen, rausnehmen, Kette runter, Kettenblatt abnehmen.

Montage: Schritte rückwärts. Kettenblatt aufstecken, Verschlussring mit der Hand anfädeln – wichtig: nach links drehen. Werkzeug aufsetzen, hinteren Kurbelarm festhalten, Verschlussring endfest ziehen. Kette auflegen, Kurbelarm 180° versetzt zum anderen aufstecken. Plastikring eindrehen (verhindert Spiel am Kurbelarm), kleine Sicherung eindrücken, mit Fünfer-Inbus Kurbelarme festziehen. Beim Festziehen der beiden Schrauben im Wechsel vorgehen, damit beide gleichmäßig angezogen sind. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit Shimano-Motor. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Motor Kettenblatt wechseln“, „E-Bike Kettenblatt tauschen Shimano“, „Hollowtech 2 E-Bike Kurbel“ und „Lockring Kettenblatt Linksgewinde“.

Zusätzliche Infos

Thema: Kettenblatt an Shimano-Motor (E-Bike) entfernen und wechseln.
Vorbereitung: Seitliche Klemmschrauben lösen, Kurbelarm entfernen (Hollowtech-2-System: Plastikkappe, Sicherung, Kurbelarm abziehen).
Werkzeuge: Hollowtech-Werkzeug, Spezialwerkzeug für Kettenblatt-Schraube, Drehlagerwerkzeug, Ratsche, Fünfer-Inbus, Schlitzschraubendreher.
Lockring: Linksgewinde – nach rechts öffnen. Beim Drehen drehen sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Lösung: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen.
Ausbau: Lockring lösen, mit innerem Werkzeug ausdrehen, Kette runter, Kettenblatt abnehmen.
Einbau: Kettenblatt aufstecken, Verschlussring mit Hand anfädeln (nach links), Werkzeug aufsetzen, hinteren Kurbelarm festhalten, Verschlussring endfest ziehen. Kette auflegen, Kurbelarm 180° versetzt aufstecken, Plastikring eindrehen, Sicherung eindrücken, Kurbelarme mit Fünfer-Inbus festziehen (im Wechsel).
Typische Fehler: Lockring ohne Bremse/Hinterrad festhalten drehen → alles dreht mit; Verschlussring in falsche Richtung → beschädigt; Klemmschrauben nicht im Wechsel anziehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano-Motoren das Kettenblatt zu entfernen, musst du zuerst den Kurbelarm entfernen. Dafür drehst du die seitlichen Klemmschrauben auf. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Du brauchst das Hollowtech-Werkzeug. Der Kurbelarm ist aufgebaut wie alle anderen Hollowtech-2-Kurbelarme bei Shimano. Plastikkappe ausdrehen, mit Schlitzschraubendreher die Sicherung nach oben bringen – dann kannst du den Kurbelarm abziehen. Für die Schraube hier brauchst du dieses Spezialwerkzeug. In diesem Fall passt die Ratsche noch nicht direkt drauf, sondern es adaptiert sich über ein normales Drehlagerwerkzeug. Das aufstecken, dann kann ich mit der Ratsche drehen. Das ist aufgebaut wie bei den meisten anderen E-Bikes. Der Lockring lässt sich nach rechts öffnen – Linksgewinde. Drehe ich nach rechts, drehen sich sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Um das zu vermeiden: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen, dann Lockring aufdrehen. Ist er gelöst, kann ich mit dem inneren Werkzeug alles ausdrehen, rausnehmen, Kette runter – und jetzt das Kettenblatt abnehmen.

Zum Montieren die Schritte rückwärts: Kettenblatt aufstecken. Verschlussring – den erst mal mit der Hand anfädeln. Wichtig: nach links drehen. Werkzeug aufsetzen. Jetzt brauche ich den hinteren Kurbelarm – den halte ich fest und ziehe den Verschlussring endfest. Kette wieder auflegen. Kurbelarm 180° versetzt zum anderen aufstecken. Plastikring eindrehen – der sorgt dafür, dass ich kein Spiel mit dem Kurbelarm habe. Kleine Sicherung wieder eindrücken, anschließend mit Fünfer-Inbus die Kurbelarme wieder festziehen. Den hinteren kommt man meist schlechter ran, aber irgendeine Position gibt es, bei der man mit dem Werkzeug besser rankommt. Beim Festziehen der beiden Schrauben mache ich das im Wechsel, damit beide am Ende gleichmäßig angezogen sind.

So einfach wechselt ihr ein Kettenblatt am Shimano-Motor. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juni 01

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Steuersatzexpander montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

So einfach positionierst du deinen Steuersatz-Expander neu – oft der Grund, warum sich das Lenkkopflager nicht mehr korrekt einstellen lässt.

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Beschreibung

Dieses Video erklärt, warum sich das Lenkopflager bei einem Fahrrad mit Carbongabel nicht richtig einstellen lässt – und wie du es behebst. Ein häufiger Grund: Das Insert (Expander) im Gabelschaft hat sich nach oben gezogen. Bei Carbongabeln sitzt in der Regel kein geschlagenes Metallteil, sondern ein Insert. Ist es ein Stück nach oben gerutscht, blockiert es die Einstellung des Lenkopflagers. Lösung: Topcap entfernen, Vorbau entnehmen. Ab jetzt kann die Gabel theoretisch nach unten rutschen – entweder halten oder das Rad auf den Boden stellen. Das Insert lose drehen, rausziehen oder wieder bündig reinstechen und ordentlich festziehen. In der Regel reicht ein Inbus (meist Fünfer oder Sechser). Vorbau wieder aufstecken, Topcap montieren, Lenkopflagerspiel einstellen.

Canyon-Fahrer: Canyon nutzt kein metallisches Insert, sondern einen Stopfen. Auch der kann seine Position verändern und nach oben gezogen werden. Er sitzt dann auf Höhe des Schaftes. Gleiches Prinzip – ein Expander. Mit dem Fünfer-Inbus lose drehen, um ihn zu bewegen, festziehen zum Aufspannen. Derselbe Mechanismus, nur anders geformt. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Rädern mit Carbongabel. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Lenkopflager einstellen Carbongabel“, „Insert Carbongabel rausgezogen“, „Lenkopflager lässt sich nicht einstellen“ und „Canyon Expander Stopfen Gabelschaft“.

Zusätzliche Infos

Problem: Lenkopflager lässt sich bei Carbongabel nicht richtig einstellen.
Ursache (typisch): Insert (Expander) im Gabelschaft hat sich nach oben gezogen und blockiert die Einstellung.
Vorbereitung: Topcap entfernen, Vorbau entnehmen. Gabel kann rutschen – Rad auf Boden stellen oder Gabel halten.
Lösung: Insert lose drehen (Inbus, meist 5 oder 6 mm), rausziehen oder bündig reinstechen, ordentlich festziehen. Vorbau aufstecken, Topcap montieren, Lenkopflagerspiel einstellen.
Canyon: Nutzt Stopfen statt metallischem Insert. Gleicher Mechanismus – kann sich ebenfalls verschieben. Mit Fünfer-Inbus lösen, bewegen, festziehen zum Aufspannen.
Werkzeug: Inbus (meist 5 oder 6 mm).
Typische Fehler: Insert nicht geprüft → Einstellung blockiert; Gabel nicht gesichert → rutscht beim Arbeiten.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Lässt sich bei deinem Fahrrad mit Carbongabel das Lenkopflager nicht richtig einstellen, kann das diesen Grund haben. Bevor wir sehen, was der Grund ist, musst du die Topcap entfernen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Dann den Vorbau entnehmen – ab jetzt kann die Gabel theoretisch nach unten rausrutschen. Entweder halten oder das Rad auf den Boden stellen.

In Carbongabeln hast du in der Regel keine geschlagenen Krallen, sondern ein Insert. Wie man sieht, hat es sich ein Stück nach oben gezogen – deswegen kannst du das Lenkopflager nicht mehr richtig einstellen. Jetzt musst du es lose drehen. Du kannst es rausziehen oder wieder komplett bündig reinstechen und es dann ordentlich festziehen. In der Regel brauchst du nur einen Inbus – meistens Fünfer oder Sechser. Jetzt den Vorbau wieder aufstecken, die Topcap wieder montieren und anschließend das Lenkopflagerspiel ordentlich einstellen.

Für alle, die Canyon fahren: Canyon benutzt kein metallisches Insert, sondern einen Stopfen. Der verändert manchmal auch seine Position und wird ein Stück rausgezogen. Er sitzt dann irgendwo auf Höhe des Schaftes. Gleiches Prinzip – auch nur ein Expander. Den kannst du mit dem Fünfer-Inbus lose drehen, um ihn zu bewegen, und festziehen, damit er aufspannt. Derselbe Mechanismus, sieht nur etwas anders aus.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Gepäckträger montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Universal Gepäckträger montieren
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Gepäckträger montierst.

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Beschreibung

Um einen Gepäckträger an ein Fahrrad zu montieren, müsst ihr zuerst prüfen, ob es kompatibel ist. Ihr braucht Gewinde als Aufnahmepunkte – unten an der Sattelstrebe und oben am Rahmen. Das Thema ist mittlerweile unübersichtlich: verschiedene Standards. Gezeigt wird die normale Variante. Was ihr immer braucht: einen Aufnahmepunkt unten. Habt ihr oben keinen, gibt es Möglichkeiten – z. B. mit einer anderen Sattelklemme zu arbeiten und den Gepäckträger dort anzuschrauben. Der Gepäckträger selbst muss kompatibel sein. Ein Standard-Nachrüstgepäckträger wird lose zusammengeschraubt – die Streben sind angefädelt, fallen nicht mehr raus, sind aber noch locker. Die Gewinde sind M5, also M5-Schrauben nötig (oft nicht im Lieferumfang). Wichtig: Die Gewinde sind oft zulackiert – erst prüfen, ob die Schraube überhaupt reingedreht werden kann. Sonst Gewinde sauber nachschneiden.

Gepäckträger ansetzen, unten und oben Schrauben rechts und links eingedreht – noch nicht fest. Rad vom Montageständer runter und auf den Boden stellen – das erleichtert das Ausrichten. Gepäckträger wagerecht ausrichten. Sind die Streben unschön nach unten abgewinkelt: einfach umdrehen – der Knick dient der Anpassung. Dann alle Verschraubungen mit dem Inbus festdrehen. Für die Höhe gibt es einen Verstellpunkt – so passt der Gepäckträger an verschiedene Modelle. Gepäckträger werden oft locker: Schraubensicherung mittelfest auf die Verschraubungen, Beilagscheiben unter die Schrauben – trotzdem ab und zu die Schraubungen prüfen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die einen Gepäckträger nachrüsten wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Gepäckträger montieren“, „Gepäckträger Fahrrad nachrüsten“, „Aufnahmepunkte Gepäckträger“ und „Gepäckträger ausrichten“.

Zusätzliche Infos

Thema: Gepäckträger an ein Fahrrad montieren.
Voraussetzung: Gewinde als Aufnahmepunkte – unten (Sattelstrebe) und oben (Rahmen). Verschiedene Standards.
Alternative oben: Mit anderer Sattelklemme arbeiten, Gepäckträger dort anschrauben.
Gepäckträger: Kompatibel wählen. Standard-Nachrüstgepäckträger: Streben anfädeln, M5-Gewinde, M5-Schrauben (oft nicht mitgeliefert).
Gewinde: Oft zulackiert – erst prüfen, ob Schraube reingedreht werden kann. Sonst Gewinde nachschneiden.
Montage: Schrauben unten und oben eingedreht, noch nicht fest. Rad auf Boden stellen zum Ausrichten.
Ausrichten: Gepäckträger wagerecht. Streben nach unten abgewinkelt? Umdrehen – der Knick dient der Anpassung.
Festziehen: Alle Verschraubungen mit Inbus festdrehen. Höhe verstellbar.
Locker werden: Schraubensicherung mittelfest, Beilagscheiben – trotzdem Schraubungen regelmäßig prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um einen Gepäckträger an ein Fahrrad zu montieren, müsst ihr erst mal checken, ob das auch kompatibel ist. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Ihr braucht die Gewinde als Aufnahmepunkte, woran ihr euren Gepäckträger verschrauben könnt. Hier unten sind schon mal welche, und hier oben am Rahmen ist unser nächster Aufnahmepunkt. Das ganze Thema ist mittlerweile ziemlich unübersichtlich geworden – verschiedene Standards und so weiter. Das hier ist jetzt mal die normale Variante, die ich dir zeige. Was du immer brauchst, ist ein Aufnahmepunkt hier unten. Falls du den hier oben mal nicht hast: Hier gibt es noch Möglichkeiten, z. B. mit einer anderen Sattelklemme zu arbeiten und dort den Gepäckträger anzuschrauben.

Jetzt geht es weiter mit dem Gepäckträger – der muss natürlich soweit auch kompatibel sein. Hier habe ich einen normalen Standard-Nachrüstgepäckträger rausgesucht und diesen mal lose zusammengeschraubt. Diese Streben hier sind angefädelt, fallen jetzt nicht mehr raus, sind aber noch alle locker. Die Gewinde hier sind immer M5 – also brauchst du auch M5-Schrauben. Die sind in der Regel nicht beim Gepäckträger mit dabei. Wichtig noch: Diese Gewinde sind ziemlich oft zulackiert – also könnt ihr auch erst mal schauen, ob ihr die Schraube überhaupt reingedreht bekommt. Ansonsten ist es hier ratsam, erst mal das Gewinde sauber nachzuschneiden.

Ich habe den Gepäckträger jetzt mal angesetzt und hier unten schon mal Schrauben rechts und links eingedreht – die mache ich allerdings noch nicht fest. Dasselbe habe ich jetzt an der oberen Befestigungsstelle auch noch mal gemacht. Alles ist noch ziemlich lose. Jetzt habe ich das Rad mal aus dem Montageständer runtergemacht und auf den Boden gestellt – das ist nämlich die wesentlich einfachere Methode beim Ausrichten. Ich richte meinen Gepäckträger so aus, dass er wagerecht ist. Schaut mal – die Streben hier sind ziemlich unschön nach unten abgewinkelt. Problem gelöst: Ich habe die Streben hier einfach mal umgedreht. Das ist auch der Grund, warum die hier so einen Knick drin haben – so kann man das eben besser anpassen. Jetzt ist der Gepäckträger ausgerichtet, und jetzt kann ich ihn festmachen, ohne danach wieder daran rumzufummeln. Also einfach die ganzen Verschraubstellen mit dem Inbus festdrehen. Der Gepäckträger ist fest und ausgerichtet. Für die Höhe gibt es hier noch einen Punkt zum Verstellen – so passt der Gepäckträger auch an verschiedene Modelle.

So ein Gepäckträger wird auch ganz gern mal lose. Um das ein Stück weit zu verhindern, könnt ihr noch Schraubensicherung mittelfest hier auf die Verschraubungen geben – und unter die Schrauben natürlich auch ein paar Beilagscheiben. Das hilft alles ganz gut. Trotzdem wird’s mal ganz gern locker – daher ab und zu Schraubungen checken. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Griffe montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Griffe austauschen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Lenkergriffe wechselst.

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Griffe geschraubt: https://amzn.to/3ZKLlOr *
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eurem Fahrrad die Griffe zu wechseln, müssen die alten erst mal runter. Es gibt geschraubte und gesteckte Griffe. Die gezeigten sind draufgesteckt – mit viel Kraft könnt ihr sie runterziehen. Da ihr sie eh loswerden wollt: Griffe mit einem Cuttermesser einschlitzen, dann lassen sie sich leichter abziehen. Wichtig: nicht ganz durchdrücken, damit ihr den Lenker nicht verkratzt. Bei geschraubten Griffen: Schrauben an den Schellen (innen oder außen oder beide Seiten) öffnen. Lenkerstopfen mit einem Schlitzschraubendreher raushebeln. Vor dem neuen Griff: Außen am Lenker schauen – oft sind die Kanten beschädigt (z. B. wenn das Rad umfällt). Bei Alu- oder Stahllenker mit einer Feile wieder glatt machen, damit die neuen Griffe nicht gleich kaputtgehen.

Neue Griffe prüfen: oft rechte und linke Seite, geformte Griffe in bestimmte Position. Schriftzug nach innen, verstärkter Gummi hält besser. Zum Aufziehen: Spüliwasser in die Außenseite des Griffs und auf den Griff sprühen, kurz schütteln. Griff ansetzen und drücken – durch das Spüliwasser rutscht er besser. Geht es nicht nur durch Drücken: auch drehen. Nicht zu viel Zeit lassen – das Spüliwasser verdunstet. Griff so weit reindrücken, bis die Lenkerkante sichtbar ist. Noch drehen in die gewünschte Position, dann neue Lenkerstopfen rein. Der Griff ist anfangs noch leicht drehbar – das Spüliwasser verdunstet über die nächsten Tage, dann wird er fest. Geschraubte Griffe: einfach draufstecken, mit Inbus festdrehen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihre Lenkergriffe wechseln wollen. Relevant für Suchanfragen wie „Griffe wechseln Fahrrad“, „Lenkergriffe tauschen“, „gesteckte Griffe abziehen“ und „neue Griffe aufziehen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Lenkergriffe am Fahrrad wechseln.
Arten: Gesteckte (aufgesteckt) und geschraubte Griffe.
Alte Griffe ab: Gesteckte: mit Kraft runterziehen. Oder einschlitzen (Cuttermesser) – nicht ganz durch, Lenker nicht verkratzen. Geschraubte: Schrauben an Schellen öffnen. Lenkerstopfen mit Schlitzschraubendreher raushebeln.
Vor dem neuen Griff: Lenkerkanten prüfen – bei Beschädigung (z. B. Sturz) mit Feile glätten (Alu/Stahl).
Neue Griffe: Rechte/linke Seite beachten, geformte Griffe in richtige Position. Schriftzug nach innen, verstärkter Gummi.
Aufziehen: Spüliwasser in Griff und auf Griff sprühen, schütteln. Griff ansetzen, drücken (evtl. drehen). Nicht zu lange – Spüliwasser verdunstet. Bis Lenkerkante sichtbar. Position drehen, Lenkerstopfen rein.
Nach dem Aufziehen: Griff anfangs noch drehbar – Spüliwasser verdunstet, Griff wird fest.
Geschraubte Griffe: Draufstecken, mit Inbus festdrehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eurem Fahrrad die Griffe zu wechseln, müssen die alten erst mal runter. Es gibt geschraubte und gesteckte Griffe. Die hier sind draufgesteckt – mit viel Kraft könnt ihr die auch runterziehen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Nachdem wir die aber eh loswerden wollen, könnt ihr es euch leichter machen und die Griffe einfach einschlitzen – mit einem Cuttermesser. Hier wichtig: nicht ganz durchdrücken, damit ihr nicht unbedingt den Lenker verkratzt. So könnt ihr den alten Griff abziehen und runternehmen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen.

Habt ihr nicht wie hier gesteckte Griffe, sondern geschraubte Griffe, dann müsst ihr einfach nur irgendwo an den Schellen – entweder innen oder außen oder an beiden Seiten – die Schrauben öffnen. Den Lenkerstopfen könnt ihr einfach mit einem Schlitzschraubendreher raushebeln. Bevor ihr mit dem neuen Griff ansetzt: Schaut mal hier außen – oft sind die Kanten etwas beschädigt. Das liegt daran, dass das Rad mal umfällt und dann wird hier die Fläche etwas rauer. Das könnt ihr dann, insofern es ein Alu- oder Stahllenker ist, mit einer Feile wieder etwas glatt bringen – damit ihr die neuen Griffe nicht gleich kaputt macht.

Dann schaut ihr euch die neuen Griffe mal an. Oft gibt es rechte und linke Seiten. Der Griff hier ist in dem Fall jetzt einfach rund – es gibt aber auch geformte Griffe, die dann in eine gewisse Position gebracht werden sollen. Dazu natürlich noch schauen: Welche Seite soll nach innen, welche nach außen? In dem Fall haben wir hier einen Schriftzug – die Seite soll nach innen. Hier ist der Gummi etwas verstärkt, damit er dann besser am Lenker hält. Jetzt gehe ich her, mache in die Außenseite des Griffs einfach mal einen Finger rein und sprühe hier oben Spüliwasser rein. Das kann ich dann auch noch mal auf den Griff selber aufsprühen. Schüttel mal kurz, damit ich das ordentlich im Griff verteile. Jetzt kann ich den Griff einmal ansetzen – den neuen. Und jetzt muss ich einfach nur drücken. Durch das Spüliwasser rutscht das ganze etwas besser. Kriegst du das durch Drücken alleine nicht drauf, kannst du auch mal drehen. Lasst euch hier nicht zu viel Zeit – verdunstet das Spüliwasser, ist der Effekt davon natürlich auch wieder weg. Jetzt drückst du den Griff soweit rein, bis du die Lenkerkante siehst. Jetzt kann ich den Griff noch drehen in welche Richtung ich ihn haben möchte – und dann mache ich noch die neuen Lenkerstopfen rein. Die sorgen dafür, dass Griff und Lenker etwas geschützt sind, wenn mir das Rad mal umfällt.

Jetzt lässt sich oft der Griff noch ziemlich leicht drehen – das Spüliwasser ist ja noch drin. Das verdunstet über die nächsten Tage raus, und euer Griff wird richtig fest. Habt ihr geschraubte Griffe: Wieder mit Schellen – innen, außen – ist es natürlich leichter, den Griff einfach draufzustecken, mit Inbus festzudrehen – und fertig. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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RockShox Steckachsen öffnen/schließen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Verschiedene RockShox Steckachsen öffnen/schließen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Steckachse bedienst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Gezeigt werden RockShox-Gabeln mit verschiedenen Achssystemen – wie du das Laufrad rausnimmst und die Achsen bedienst. Leichteste Achse: Nur Sechser-Inbus, ausdrehen, Laufrad entnehmen. Zum Einbau Achse durchstecken, festschrauben. Nächste Achse ähnlich, aber mit Hebel: Hebel runterklappen, Achse ausdrehen, rausziehen. Einfach reinstecken, festdrehen, Hebel nach oben drücken. Diese Achse immer bis zum Ende festziehen, dann dort, wo der Hebel steht, den Hebel umlegen. Hebel schaut nach vorne? Achse raus, unten festhalten, oben draufdrücken, loslassen – über die Einstellfedermechanik die Hebelposition verstellen. Wieder einschrauben, wo die Achse endfest ist, Hebel nach oben drücken.

Dritte Achse: Hebel nach unten legen. Kerbe an der Achse finden, Hebel rückwärts reinlegen. Hebel ordentlich Richtung Nabe drücken und gleichzeitig drehen – so lange, bis die Achse rausgezogen werden kann. Häufiger Fehler: Hebel nicht ordentlich ins Fenster legen – dann gehen die Achsen kaputt, werden verdrückt. Das Aluteil geht schnell kaputt, die Achse nudelt auf Dauer aus. Montage: Laufrad in Gabel, Achse durch, Fenster treffen, drehen bis Achse fest. Hebel frei verdrehen und schließen. Hebel wird nicht fest? Einstellmöglichkeit innen – Hebel halb vor, 2,5er Inbus innen rein, stückweise Achse fester drehen. Soll mit moderater Handkraft bedienbar sein. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit RockShox-Gabeln. Relevant für Suchanfragen wie „RockShox Achse wechseln“, „RockShox Laufrad rausnehmen“, „RockShox Gabel Achse“ und „Schnellspanner RockShox“.

Zusätzliche Infos

Thema: RockShox-Gabeln – verschiedene Achssysteme, Laufrad rausnehmen, Achsen bedienen.
Achse 1 (einfach): Sechser-Inbus, ausdrehen, Laufrad entnehmen. Einbau: Achse durch, festschrauben.
Achse 2 (mit Hebel): Hebel runter, Achse ausdrehen, rausziehen. Einbau: reinstecken, festdrehen, Hebel hoch. Immer bis zum Ende festziehen, Hebel dort umlegen. Hebelposition: Achse raus, unten halten, oben drücken, loslassen.
Achse 3 (Steckachse mit Fenster): Hebel runter, Kerbe an Achse, Hebel rückwärts reinlegen. Hebel Richtung Nabe drücken und drehen, bis Achse rausgeht. Fehler vermeiden: Hebel ordentlich ins Fenster legen – sonst Achse kaputt.
Montage Achse 3: Laufrad in Gabel, Achse durch, Fenster treffen, drehen bis fest. Hebel frei verdrehen.
Hebel nicht fest: Einstellmöglichkeit innen – 2,5er Inbus, stückweise fester. Mit moderater Handkraft bedienbar.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Ich zeige dir RockShox-Gabeln mit den verschiedenen Achssystemen – wie du das Laufrad rausnimmst und die Achsen bedienst. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Wir fangen mit der leichtesten Achse an. Hier brauchst du nur einen Sechser-Inbus – drehst diese einmal aus und kannst das Laufrad entnehmen. Ihr seht schon: Das ist im Endeffekt nur eine große Schraube. Zum Einbringen des Laufrads: Steckt ihr die Achse wieder durch und schraubt diese fest. Die nächste Achse ist ziemlich ähnlich, hat aber hier einen Hebel. Hebel einmal runterklappen, Achse ausdrehen und rausziehen. Einfach reinstecken, festdrehen und den Hebel nach oben drücken. Diese Achse sollt ihr immer bis zum Ende festziehen und dann dort, wo eben der Hebel steht, den Hebel umlegen. Jetzt kann es sein, dass euer Hebel z. B. nach vorne schaut. Um das einzustellen: Nehmt einmal die Achse raus, haltet sie unten fest, drückt oben drauf und lasst sie wieder los. Über diesen Einstellfedermechanismus verstellt ihr die Position des Achsenhebels. Dann wieder einschrauben und dort, wo die Achse endfest ist, den Hebel nach oben drücken.

Habt ihr diese Achse, müsst ihr einmal den Hebel nach unten legen. Nun findet ihr hier so eine Kerbe an der Achse selbst. Den Hebel einmal rückwärts reinlegen. Jetzt solltest du den Hebel ordentlich Richtung Nabe drücken und gleichzeitig drehen. Jetzt einfach so lange drehen, bis du die Achse rausziehen kannst. Häufiger Fehler bei dieser Achse ist, dass der Hebel hier nicht in dieses Fenster ordentlich reingelegt wird. Dann gehen hier die Achsen gern kaputt und werden verdrückt. Das hier ist nur ein Aluteil und geht dementsprechend schnell kaputt. Die Achse geht nicht gleich kaputt, aber auf Dauer nudelt das einfach soweit aus, bis es nicht mehr funktioniert. Zum Montieren: Das Laufrad wieder in die Gabel stecken, Achse durch. Dann müsst ihr schauen, wieder dieses Fenster zu treffen. So lange drehen, bis die Achse fest ist – und hier könnt ihr den Hebel frei verdrehen und so schließen, wo ihr hin wollt.

Habt ihr bei diesen Achsen das Problem, dass der Hebel hier einfach nicht fest werden will, dann gibt es hier innen die Einstellmöglichkeit. Den Hebel einmal so halb vor – zweieinhalb Inbus – jetzt hier innen mal rein. Und dann kann man stückweise die Achse wieder fester drehen und schauen, dass der Hebel auch wieder fest wird. Das sollte alles so eingestellt sein, dass das noch mit moderater Handkraft zu bedienen ist. Und den Hebel könnt ihr natürlich wieder nach oben stellen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de