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Tag

Shimano

Feb. 05
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Umwerfer mit Schelle ausrichten

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Shimano Umwerfer mit Schellenmontage ausrichten

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video erklärt, wie du einen verdrehten Shimano-Umwerfer (vorderer Schalthebel) neu ausrichtest. Gezeigt wird die Variante mit Rahmenschelle; für die andere Montageart gibt es ein separates Video auf juliusfahrrad.de. Zum Ausrichten wird die hintere Schraube gelöst – je nach Modell mit Vierer- oder Fünfer-Inbus. Danach lässt sich der Umwerfer verdrehen und in der Höhe verstellen. Zuerst wird die Sollhöhe eingestellt: Sie orientiert sich am Leitblech des Umwerfers und am Zahn des großen Kettenblattes. Shimano gibt oft 1 bis maximal 3 mm Abstand an; etwa 2 mm passen für die meisten Umwerfer. Kann das Teil nicht nach oben, kann der Schaltzug blockieren – dann Zugspannung lösen und später neu einstellen.

Anschließend wird der Winkel kontrolliert: Der Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Das geht nach Augenmaß oder durch Durchlangen und Fühlen, ob er hinten nach innen wegkippt. Nach der groben Ausrichtung die Schellenschraube handfest schließen. Wichtig: Nach dem Festziehen der Schelle ändert sich oft der Winkel (die Höhe bleibt meist), daher unbedingt noch mal prüfen, ob der Umwerfer weiterhin in Flucht mit dem Kettenblatt steht. Danach kann die restliche Umwerfer-Einstellung (Begrenzung, Zugspannung) fortgesetzt werden. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Schellen-Umwerfer, die Verdrehung oder Verstellung beheben wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Umwerfer ausrichten“, „Umwerfer verdreht“, „vorderer Umwerfer Höhe Abstand Kettenblatt“, „Umwerfer Flucht Kettenblatt“ und „Schellen-Umwerfer einstellen“.

Zusätzliche Infos

  • Reparaturart: Verdrehten Shimano-Umwerfer (Schellen-Variante am Rahmen) neu ausrichten – Höhe und Winkel.
  • Werkzeuge: Vierer- oder Fünfer-Inbus (je nach Umwerfermodell) für die hintere Befestigungsschraube.
  • Referenz Höhe: Leitblech des Umwerfers zum Zahn des großen Kettenblattes; Shimano oft 1–3 mm, ca. 2 mm als Faustwert für die meisten Umwerfer.
  • Winkel: Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen; Kontrolle nach Augenmaß oder durch Durchlangen (Fühlen, ob er hinten nach innen kippt).
  • Typische Probleme: Umwerfer geht nicht nach oben – oft Schaltzug im Weg, Zugspannung lösen; nach Festziehen der Schelle verändert sich der Winkel – Höhe bleibt meist, Winkel erneut prüfen und ggf. korrigieren.
  • Hinweis: Andere Montagevariante (nicht Schelle) in separatem Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Hast du einen Shimano-Umwerfer, der sich verdreht hat und neu ausgerichtet werden muss? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Die hier gezeigte Variante ist die mit einer Schelle am Rahmen montierte. Es gibt noch eine andere Variante – dazu gibt es ein separates Video auf juliusfahrrad.de. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Um das Teil auszurichten, wenn es krumm ist, müssen wir hinten die Schraube lösen. Die Werkzeugaufnahme gibt es in zwei Varianten: Vierer- oder Fünfer-Inbus. Sobald das Teil gelöst ist, kann man es verdrehen und in der Höhe verstellen. Zuerst schauen wir uns die Sollhöhe an und stellen sie ein. Sie orientiert sich am Leitblech des Umwerfers und am Zahn des großen Kettenblattes. Das ist je nach Umwerfer etwas unterschiedlich; Shimano gibt oft 1 bis maximal 3 mm an. Mit etwa 2 mm fährt man bei den meisten Umwerfern gut. Also den Umwerfer so ausrichten, dass hier etwa 2 mm Abstand sind. Wenn du das Teil nicht nach oben bekommst, kann es am Schaltzug liegen – meiner kommt von unten und wird beim Anheben mitbewegt. Wenn es einfach nicht geht: Zugspannung lösen; sie muss danach wieder eingestellt werden.

Nach der Höhe den Winkel prüfen. Der Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Das kann man erst mal nach Augenmaß machen und so gut es geht ausrichten. Geht auch, indem man durchlangt und fühlt, ob er hinten nach innen wegkippt. Noch ein kurzer Blick auf die Höhe – passt. Jetzt die Schraube der Schelle schließen, handfest. Der Umwerfer sitzt fest. Jetzt muss man aber zwingend noch mal kontrollieren: Oft ändert sich der Winkel, wenn man die Schelle hinten festzieht. Die Höhe bleibt in der Regel, aber der Winkel – da noch mal einen Blick drauf werfen und schauen, ob er noch in einer Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Das war’s. Danach kannst du weitermachen und den restlichen Umwerfer einstellen. Für mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Feb. 03
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Shimano Scheibenbremse komplett entlüften

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Shimano Scheibenbremse komplett entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine Shimano-Hydraulikbremse entlüftest. Gezeigt wird eine Dropbar- bzw. Road-Bremse mit Hebel; bei MTB- und Flatbar-Bremsen funktioniert es systematisch gleich. Zuerst wird der Entlüftungsanschluss am Hebel vorbereitet: Griffgummi zurückziehen, Schraube herausnehmen (Dichtung an der Schraube lassen), Trichter aufsetzen – bei Road-Bremsen oft mit Zwischenadapter, bei Flatbar/MTB mit anderer Öffnung auch ohne Adapter. Stopfen ziehen. Am Bremssattel: In der Regel Beläge ausbauen und durch einen Bleed-Block ersetzen, damit die Kolben zurückgedrückt sind und keine Bremsflüssigkeit auf die Beläge kommt. Wer unsicher ist oder zum ersten Mal entlüftet, sollte Beläge rausnehmen und durch Block o. Ä. ersetzen; Hauptsache, beim Druck von unten fallen die Kolben nicht nach innen raus. Die Staubkappe wird abgenommen, die Entlüftungsschraube mit Siebener-Schlüssel kurz gelöst und wieder geschlossen.

Spritze mit Shimano-Bremsflüssigkeit (keine Original-Shimano-Spritze nötig – beliebige Spritze mit passendem Schläuchchen) am Sattel ansetzen, Verschluss nur soweit öffnen, dass er auf ist (nicht ganz rausdrehen), dann von unten nach oben drücken. Der Trichter füllt sich, eventuelle Blasen entweichen. Bevor die Spritze ganz leer ist, Verschluss wieder mit Siebener zudrehen, Spritze abnehmen, Anschluss abwischen, Staubkappe aufsetzen. Optional: pumpen, damit Kolben/Beläge zusammenfahren, dann Kolben sanft wieder nach außen drücken – das mobilisiert die Kolben und zeigt, ob sie gleichmäßig laufen. Kolben müssen sehr leicht zurückgehen; bei Kanten mit Geduld arbeiten, sonst Risiko für Schaden an der Bremse. Kolben in Endstellung nach außen. Trichter abnehmen (mitgelieferter Stopfen verhindert Nachlaufen), Adapter/Öffnung mit Papiertuch trocken saugen, dann Schraube zum Verschließen eindrehen – Flüssigkeit muss oben bis zum Rand stehen, sonst Schritt wiederholen. Ausgetretene Flüssigkeit abwischen. Bei Bleed-Block: Block raus, Beläge einbauen. Laufrad rein, mehrfach pumpen bis Druck anliegt, ggf. Beläge einstellen. Hebel geht noch zu weit? Luft im System – Rad/Position beim Durchdrücken bewegen, damit Blasen nach oben entweichen können. Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Hydraulik (Road oder MTB). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Bremse entlüften“, „Shimano Hydraulikbremse Entlüftung“, „Bleed-Block Kolben mobilisieren“ und „Bremshebeln zu weich nach Entlüften“.

Zusätzliche Infos

  • Reparaturart: Entlüften der Shimano-Hydraulikbremse (Dropbar/Road bzw. MTB/Flatbar).
  • Werkzeuge & Material: Trichter (ggf. Adapter bei Road), Stopfen, Spritze mit Schläuchchen, Shimano-Bremsflüssigkeit, Siebener-Schlüssel; optional Bleed-Block; Papiertuch, Staubkappe.
  • Oben am Hebel: Griffgummi zurück, Entlüftungsschraube raus (Dichtung dran lassen), Trichter aufsetzen (Road: oft Adapter nötig), Stopfen raus.
  • Unten am Sattel: Empfohlen Beläge raus, Bleed-Block rein (Kolben zurück, kein Öl auf Beläge). Alternativ Beläge drin lassen nur bei Erfahrung – Kolben dürfen beim Drücken nie nach innen rausfallen.
  • Ablauf: Staubkappe ab, Schraube kurz lösen; Spritze ansetzen, Verschluss leicht öffnen, von unten nach oben drücken bis Trichter voll, vor Leerlauf zudrehen, Spritze ab, Staubkappe auf. Optional pumpen + Kolben mobilisieren. Trichter mit Stopfen abnehmen, Flüssigkeit oben bis Rand prüfen, Schraube schließen, sauber wischen. Bei Block: Block raus, Beläge ein, Laufrad rein, pumpen, ggf. Beläge einstellen.
  • Sicherheit & typische Fehler: Kolben nur sanft zurückschieben, nie kanten – bei Shimano schnell Schaden möglich. Flüssigkeit muss beim Verschließen oben anstehen. Hebel bleibt weich: oft noch Luft – Position/Rad beim Durchdrücken ändern, damit Blasen nach oben können. Haftungsausschluss beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du deine Shimano-Bremse entlüften? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Gezeigt wird eine Dropbar-Bremse mit Hebel; bei MTB-Bremsen funktioniert es systematisch genauso. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Zuerst den Entlüftungsanschluss am Hebel finden. Dafür den Griffgummi zurückziehen. Schraube rausnehmen und darauf achten, dass die Dichtung mit dabei ist und auf der Schraube bleibt. Trichter aufsetzen – bei dieser Road-Bremse mit Zwischenadapter; bei Mountainbike- bzw. Flatbar-Bremsen ist die Öffnung anders, da geht es ohne Adapter. Stopfen ziehen. Oben ist man soweit fertig.

Am Bremssattel: In der Regel solltest du die Bremsbeläge entfernen und durch einen Bleed-Block ersetzen. Der drückt die Kolben zurück und verhindert beim Entlüften mit Bremsflüssigkeit, dass Flüssigkeit auf die Beläge kommt. Ich mache das hier nicht – ich spare mir den Arbeitsschritt, und weil ich das täglich mache, ist der Ausgang unten gut kontrollierbar. Bist du unsicher oder machst es zum ersten Mal: auf jeden Fall Beläge raus und durch so etwas ersetzen. Das muss nicht der offizielle Block vom Hersteller sein, Hauptsache etwas in der Stärke. Beim Entlüften geht es vor allem darum, dass die Kolben beim Druck nicht nach innen rausfallen – das wäre ein Disaster. Staubkappe entfernt, mit Siebener-Schlüssel die Schraube ganz kurz anziehen und gleich wieder zu. Beim Öffnen käme die alte Flüssigkeit raus; hier geht es erst mal nur ums Anlösen.

Spritze mit Shimano-Bremsflüssigkeit – keine originale Shimano-Spritze nötig, eine normale Spritze mit kleinem Schläuchchen, das hier drauf passt, reicht. Spritze angesetzt, Verschluss öffnen. Auf keinen Fall ganz rausdrehen, nur so weit, dass er auf ist. Dann langsam drücken. Der Trichter füllt sich mit Flüssigkeit; falls Blasen da sind, sollten sie mit rauskommen. Spritze nicht ganz reingedrückt, nur zum größten Teil – dann zudrehen und mit dem Siebener wieder verschließen. Wenn alles verschlossen ist, Spritze abnehmen, kurz über den Anschluss wischen. Staubkappe wieder aufsetzen, falls noch vorhanden.

Mit Belägen noch drin: pumpen. Es läuft noch Flüssigkeit aus dem Trichter nach unten. Die Kolben bzw. Bremsbeläge fahren zusammen. Kolben wieder auseinanderdrücken – das bringt eine grundlegende Kolbenmobilisierung und man sieht, ob die Kolben gleichmäßig fahren. Das ruhig ein paar Mal machen. Wichtig: Kolben ganz sanft zurückschieben, sie müssen sehr leicht zurückgehen. Wenn es irgendwo kantet, mit mehr Geduld arbeiten, sonst kann man die Bremse schnell beschädigen – besonders bei Shimano. Kolben müssen komplett nach außen in Endstellung sein. Hast du mit Bleed-Block gearbeitet, ist der noch drin – dann kannst du auch hebeln und den Druckpunkt prüfen.

Trichter abnehmen. Dafür ist immer ein Stopfen mitgeliefert – der verhindert, dass die Flüssigkeit beim Herausdrehen weiter nach unten läuft. Im Adapter steht noch Flüssigkeit: Papiertuch kurz reinstopfen, dann zieht die Flüssigkeit hoch. Wenn man das Teil runterschraubt ohne es halbwegs leer zu machen, wird es eine Sauerei. Ganz wichtig: Oben soll Flüssigkeit anstehen. Steht sie nicht bis ganz oben, den Arbeitsschritt wiederholen. Schraube wieder eindrehen, um das System zu verschließen – dabei läuft etwas Flüssigkeit zur Seite raus. Mit dem Tuch ordentlich sauber machen. Bei Bleed-Block: Block entfernen, Beläge wieder einbauen. Laufrad rein, ein paar Mal pumpen. Die Beläge sind noch weit auseinander und müssen wieder an die Scheibe. Nach dem Pumpen sollte wieder Druck anliegen. Oft muss man unten noch die Beläge einstellen. Geht der Hebel noch immer zu weit nach hinten, ist noch Luft im System – manchmal versteckt sie sich an blöden Stellen. Dann beim Durchdrücken mit der Spritze das Rad bewegen und die Position ändern, damit die Luftblase nach oben raus kann.

Für mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Jan. 04
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Shimano mechanischer Road Umwerfer Zug montieren

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Shimano Road mechanischer Umwerfer Zugspannung korrigieren.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug in einem mechanischen Shimano-Umwerfer neu positionierst, wenn die Schaltung sich nicht einstellen lässt. Du brauchst einen Zweier- und einen Vierer-Inbus. Zuerst auf das innere Kettenblatt schalten. Am Hebel die Plastikverdeckung hochklappen und den Zug ausfädeln. Oben mit dem Vierer-Inbus die Zuglemme lösen – der Zug bleibt in der Führung. Mit dem Zweier-Inbus die Nachspannschraube weiter rausdrehen, aber so, dass sie noch von alleine drin bleibt. Hinten sitzt ein Schieber; die Schraube drückt intern darauf. Schieber komplett nach hinten anlegen. Zug in die Führung ziehen – wichtig: vorne auf den kleinsten Gang geschaltet haben. Mit dem Vierer-Inbus die Schraube wieder schließen; das silberne Teil soll hinten anliegen.

Zug wieder durchfädeln: hinten rum, dann das Kunststoffteil mit der Nase in die Schraube stecken und runterdrücken. Der Zug liegt unten drin, kommt hinten raus und ist sauber geführt. Danach solltest du wieder genug Einstellbereich haben. Zugspannung korrigieren: komplett nach außen schalten, dann ein Stück rein auf die erste Trimfunktion – die Kette muss auf dem großen Kettenblatt bleiben. Nachspannschraube mit dem Zweier-Inbus wieder reindrehen, mindestens so weit, dass das innere Teil anliegt und die beiden Markierungsstriche übereinander stehen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Shimano-Umwerfer. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Umwerfer Schaltzug neu positionieren“, „Umwerfer Schaltung einstellen nicht möglich“, „Nachspannschraube Umwerfer“ und „Schaltzug Umwerfer durchfädeln“.

Zusätzliche Infos

  • Problem: Schaltung am mechanischen Shimano-Umwerfer lässt sich nicht einstellen – Schaltzug muss neu positioniert werden.
  • Werkzeuge: Zweier-Inbus, Vierer-Inbus.
  • Vorbereitung: Auf inneres Kettenblatt schalten; Plastikverdeckung am Hebel hochklappen, Zug ausfädeln; Zuglemme mit Vierer-Inbus lösen (Zug in Führung lassen).
  • Umwerfer: Nachspannschraube mit Zweier-Inbus weiter rausdrehen (noch fest sitzend); Schieber hinten komplett anlegen; Zug in Führung ziehen – dabei vorne auf kleinsten Gang geschaltet haben; Zuglemme mit Vierer-Inbus schließen; silbernes Teil hinten anliegen.
  • Hebel: Zug durchfädeln (hinten rum), Kunststoffteil mit Nase in Schraube stecken und runterdrücken; Zug sauber geführt.
  • Zugspannung einstellen: Komplett nach außen schalten, dann erste Trimfunktion (Kette auf großem Kettenblatt); Nachspannschraube reindrehen bis innere Markierung anliegt und beide Markierungsstriche übereinander stehen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du in einem mechanischen Shimano-Umwerfer den Schaltzug neu positionieren, weil du die Schaltung nicht eingestellt bekommst? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Du benötigst einen Zweier- und einen Vierer-Inbus. Schalte auf das innere Kettenblatt. Am Hebel die Plastikverdeckung hochklappen – damit kannst du den Zug ausfädeln. Oben mit dem Vierer-Inbus die Zuglemme lösen. Der Zug ist jetzt frei, soll aber in der Führung liegen bleiben. Dann mit dem Zweier-Inbus die Nachspannschraube weiter rausdrehen – allerdings so, dass sie noch von alleine drin bleibt. Hinten hast du diesen Schieber; mit der Schraube drückst du intern darauf. Schau, dass er komplett hinten anliegt. Jetzt kannst du den Zug in die Führung ziehen. Wichtig: Du musst vorne auf den kleinsten Gang geschaltet haben. Mit dem Vierer-Inbus die Schraube wieder schließen. Auch das silberne Teil soll hinten anliegen.

Dann den Zug wieder durchfädeln – hinten rum. Das Kunststoffteil kommt mit der Nase in die Schraube rein, runterdrücken. Jetzt liegt der Zug unten drin, kommt hinten raus und ist sauber geführt. Du solltest wieder genug Einstellbereich mit der Schraube haben und die Zugspannung korrigieren können. Dafür: komplett nach außen schalten und dann wieder ein Stück rein auf die erste Trimfunktion. Die Kette muss noch auf dem großen Kettenblatt bleiben. Jetzt die Schraube mit dem Zweier-Inbus wieder reindrehen – mindestens so weit, dass das innere Teil anliegt und die beiden Markierungsstriche übereinander stehen. Das tun sie in meinem Fall. Es kann sein, dass du die Schraube dafür ein Stückchen weiter reindrehen musst.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10
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Shimano Di2 Schalthebel Sti updaten

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos: 

Di2 Schalthebel verkabeln für ein Update
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine kabelgebundene Verbindung herstellst, um deine Shimano Di2-Hebel zu updaten – z. B. wenn keine drahtlose Verbindung möglich ist. Du brauchst ein ausreichend langes Di2-Kabel und einen passenden Konnektor. Griffgummi zurückziehen, um an die Stecker zu kommen. Die Anschlussstelle ist je nach Hebel unterschiedlich: Beim Dura-Ace-Hebel sitzen die Anschlüsse innen, beim 105er der aktuellen Generation musst du vorne das Griffgummi abheben. Gegebenenfalls Lenkerband zurückschieben. Stecker einstecken – kann eng und etwas friemelig sein, geht aber auch per Hand. Offiziell gibt es ein kleines Werkzeug zum Ein- und Ausstecken (greift in die Kerbe), funktioniert aber auch ohne. Kabel nicht zu stark belasten.

Obwohl die Verbindung zum Schaltwerk hergestellt werden soll, wird am Umwerfer weitergearbeitet: Kabel dort herausziehen (sitzt in einem Abwinkelstecker), in den Konnektor stecken und das Kabel vom Hebel ebenfalls einstecken. Jetzt sind drei Bauteile verkabelt: Shifter vorne, Akku im Rahmen auf einer Seite, Schaltwerk auf der anderen. In der eTube-App wird der Hebel als „Wired“ angezeigt – das Update kann wie gewohnt aufgespielt werden. App während des Updates geöffnet lassen. Den anderen Schalthebel genauso behandeln, danach Kabel wieder herausziehen und die Steckverbindung wie zuvor herstellen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Shimano Di2 mit kabelgebundener Update-Möglichkeit. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Di2 Hebel Update kabelgebunden“, „Di2 eTube Update Kabelverbindung“, „Di2 Hebel Wired Update“ und „Di2 Konnektor Hebel Schaltwerk“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Di2-Hebel per kabelgebundener Verbindung updaten (z. B. wenn keine drahtlose Verbindung verfügbar).
  • Material: Di2-Kabel (ausreichend lang), passender Konnektor.
  • Hebel-Anschluss: Je nach Modell unterschiedlich – Dura-Ace: Anschlüsse innen; 105 aktuelle Generation: Griffgummi vorne abheben. Griffgummi/Lenkerband ggf. zurückschieben, um an Stecker zu kommen.
  • Stecker einstecken: Kann eng sein; per Hand möglich, optional kleines Shimano-Werkzeug (greift in Kerbe). Kabel schonend behandeln.
  • Verkabelung: Kabel am Umwerfer herausziehen (Abwinkelstecker), in Konnektor stecken; Kabel vom Hebel ebenfalls in Konnektor. Verkabelt: Shifter – Konnektor – Akku/Schaltwerk.
  • Update: In eTube-App Hebel als „Wired“ sichtbar; Update wie gewohnt aufspielen; App während Update geöffnet lassen. Beide Hebel nacheinander updaten.
  • Abschluss: Kabel nach Update wieder herausziehen, Steckverbindung wie ursprünglich herstellen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du deine Di2-Hebel updaten und bist auf eine kabelgebundene Verbindung angewiesen? Dann zeige ich dir jetzt, wie du die herstellst. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Du brauchst zwei Bauteile: ein Kabel – es muss lang genug sein – und einen passenden Konnektor. Griffgummi zurückziehen, damit du an die Stecker kommst. Bei den verschiedenen Hebeln ist die Anschlussstelle unterschiedlich. Hier ist ein Dura-Ace-Hebel – in dem Fall sitzen die Anschlüsse innen. Beim 105er der aktuellen Generation musst du vorne das Griffgummi abheben und findest dort den Anschluss. Hier innen sind die Anschlüsse. Dafür musst du gegebenenfalls etwas Lenkerband zurückschieben, um rankommen zu können. Lenkerband zurückziehen und den Stecker einstecken. Das ist ein bisschen friemelig, es ist ganz schön eng – aber der Stecker geht rein. Ich habe das mit der Hand reingedrückt. Offiziell gibt es ein kleines Werkzeug, um die Kabel rein- und rauszubringen, das in die Kerbe eingreift. Geht aber auch so. Das Kabel nicht zu hart malträtieren, dann überlebt es.

Obwohl wir eigentlich eine Verbindung zum Schaltwerk herstellen wollen, machen wir am Umwerfer weiter und ziehen dort das Kabel raus. Das sitzt in einem Abwinkelstecker. Das stecken wir in den Konnektor, und das Kabel vom Hebel auch noch rein. Jetzt haben wir drei Bauteile miteinander verkabelt: vorne den Shifter, auf einer Seite den Akku im Rahmen und das zum Schaltwerk hin. In der eTube-App wird der Hebel jetzt als „Wired“ angezeigt. Du kannst das Update wie gewohnt aufspielen. Die App beim Update immer geöffnet lassen. Den anderen Schalthebel entsprechend auch machen. Danach die Kabel wieder rausziehen und die Steckverbindung am Ende wieder genauso herstellen wie vorher.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Aug. 02
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Umwerfer Shimano Di2 Road Gravel einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Einstellen und montieren des Shimano Di2 Umwerfers. Anwendbar für die Gruppen Dura Ace, Ultegra, 105er & GRX.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Montageposition deines Umwerfers einstellst – Höhe und Flucht zum Kettenblatt. Zuerst die Montagehöhe: Die seitliche Schraube hält den Umwerfer. Löst du sie, kannst du den Umwerfer nach oben oder unten bewegen. Referenzwert: Zahn des Kettenblattes und Leitblech des Umwerfers – 1 bis 3 mm Abstand. Wichtig: Umwerfer so schalten, dass die Kette auf dem kleinen Kettenblatt liegt. Passt die Höhe, die Schraube leicht anziehen, aber noch nicht endfest. Als Nächstes die Flucht zum Kettenblatt: Die Schaufel des Umwerfers soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Die Neigung lässt sich über eine kleine, versteckte Einstellschraube (Zweier-Inbus) einstellen – oben versteckt, nicht zu verwechseln mit der Anschlagsschraube unten. Reindrehen: Umwerfer stützt sich am Rahmen ab, hinterer Teil der Schaufel geht nach außen. Rausdrehen: Schaufel geht nach innen. Umwerfer so einstellen, dass er in Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Vor dem endfesten Anziehen der seitlichen Schraube noch mal prüfen: Inbus aufs Kettenblatt legen und am Umwerfer vorbeifahren – der Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug sollte sich nicht ändern. Ändert er sich, passt der Winkel noch nicht. Zum Schluss die Schraube endfest anziehen, sonst verstellt sich der Umwerfer wieder. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Umwerfer. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Umwerfer Montageposition“, „Umwerfer Höhe Abstand Kettenblatt“, „Umwerfer Flucht einstellen“ und „Umwerfer Neigung Einstellschraube“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Montageposition des Umwerfers einstellen – Höhe und Flucht/Neigung.
  • Montagehöhe: Seitliche Schraube lösen, Umwerfer nach oben/unten bewegen. Referenz: Zahn des Kettenblattes ↔ Leitblech = 1–3 mm. Kette auf kleinem Kettenblatt. Schraube leicht anziehen, noch nicht endfest.
  • Flucht/Neigung: Schaufel in Flucht mit Kettenblatt. Kleine versteckte Einstellschraube (Zweier-Inbus) – oben, nicht Anschlagsschraube. Reindrehen = Schaufel hinten nach außen; Rausdrehen = nach innen.
  • Kontrolle: Inbus auf Kettenblatt legen, am Umwerfer vorbeifahren. Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug soll konstant bleiben – ändert er sich, Winkel noch nicht stimmig.
  • Abschluss: Seitliche Schraube endfest anziehen, sonst verstellt sich der Umwerfer.
  • Werkzeuge: Zweier-Inbus für Einstellschraube; Inbus als Prüfhilfe.
  • Typische Fehler: Seitliche Schraube nicht endfest → Umwerfer verstellt sich; Einstellschraube mit Anschlagsschraube verwechseln.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Passt die Montageposition deines Umwerfers nicht? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Wir fangen mit der Montagehöhe an – hier die seitliche Schraube. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Sie hält den Umwerfer. Wenn du sie löst, kannst du den Umwerfer nach oben oder unten bewegen. Unser Referenzwert: der Zahn des Kettenblattes und das Leitblech des Umwerfers. Hier sollten 1 bis 3 mm Abstand sein. Wichtig: Der Umwerfer ist so geschaltet, dass die Kette auf dem kleinen Kettenblatt liegt. Passt die Montagehöhe, die Schraube leicht anziehen – allerdings noch nicht endfest.

Jetzt stellen wir die Flucht zum Kettenblatt ein. Die Schaufel des Umwerfers sollte in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Die genaue Neigung des Umwerfers kannst du über eine kleine versteckte Schraube mit einem Zweier-Inbus einstellen. Hier oben, ganz klein versteckt, ist die Einstellschraube – nicht zu verwechseln mit der Anschlagsschraube unten. Drehe ich die Schraube rein, stützt sich der Umwerfer am Rahmen ab, der hintere Teil der Schaufel geht nach außen. Rausdrehen: Die Schaufel geht nach innen. Den Umwerfer so einstellen, dass er in einer Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Bevor du die seitliche Schraube endfest ziehst, kannst du das noch mal kontrollieren: Einfach einen Inbus nehmen, aufs Kettenblatt legen und am Umwerfer vorbeifahren. Während des Vorbeifahrens hast du einen Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug. Ändert sich dieser, passt der Winkel noch nicht. Bist du fertig, ist wichtig, die Schraube wieder endfest zu ziehen – sonst verstellt sich der Umwerfer wieder.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 06
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Shimano BGap einstellen MTB Gravel

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🚴 Thema des Videos: 

Einstellen der Abstützung des Schaltwerks von Shimano. Gravel & MTB-Schaltgruppen.

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#shimano #gravel #mountainbike #mtb #schaltwerk #schaltung #abstützung #bgap #gap #einstellen #justieren

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vornimmst – also den Abstand des Schaltwerks zum Schaltauge bzw. zur Kassette. Dafür auf den kleinsten Gang schalten. Die Einstellschraube sitzt hinten am Schaltwerk und lässt sich mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das ohne separates Einstellwerkzeug. Hinten im Schaltwerk ist eine Markierung (Strich); daneben steht z. B. „51T“ – das Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken. Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinander stehen. Mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinstimmen.

Bei Fullsuspension (Fully) kann es sinnvoll sein, die Einstellung auf dem Rad sitzend und mit einer zweiten Person vorzunehmen – je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig, die Einstellung kann im Stehen direkt am Wert vorgenommen werden. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano-12er-Schaltungen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano B-Tension einstellen“, „BigAP Schaltwerk“, „Shimano 12-Gang Schaltwerk Abstand Kassette“ und „B-Schraube Schaltwerk einstellen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: B-Tension (BigAP) bei Shimano einstellen – Abstand des Schaltwerks zur Kassette am Schaltauge.
  • Voraussetzung: Auf kleinsten Gang schalten.
  • Werkzeug: Zweier-Inbus; bei Shimano 12er ohne separates Einstellwerkzeug.
  • Markierung: Strich hinten im Schaltwerk; daneben z. B. „51T“ = für Kassette mit 51 Zähnen. Bei allen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken.
  • Einstellung: Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Schraube mit Zweier-Inbus rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinander stehen.
  • Fullsuspension vs. Hardtail: Bei Fully ggf. auf dem Rad sitzend mit zweiter Person einstellen – Hinterbau/Federung verändert den Wert. Bei Hardtail im Stehen direkt einstellbar.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vorzunehmen – also den Abstand des Schaltwerks am Schaltauge – schalte dafür auf den kleinsten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss und schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Die Schraube für die Einstellung findest du hinten am Schaltwerk und kannst sie mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei den Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das komplett ohne Einstellwerkzeug. Hinten drin ist eine Markierung, ein Strich. Hier habe ich ein demontiertes Schaltwerk – da ist die Markierung deutlicher zu sehen. Neben der Markierung steht z. B. „51T“. Das bedeutet: Dieses Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Schaltwerken von Shimano.

Nun ist es ganz einfach: Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Das machst du, indem du mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehst und schaust, wann Zahn und Markierung übereinander stehen. Bei einem Fully kann es ratsam sein, das einzustellen, wenn du auf dem Rad sitzt und es mit einer zweiten Person machst. Je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig – hier könnt ihr es im Stehen direkt auf den Wert einstellen.

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Juli 06
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Kettenblatt an Shimano Motoren (de)montieren

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🚴 Thema des Videos: 

Kettenblatt (de)montieren an Shimano-Motoren. 

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#shimano #ebike #kettenblatt #kette #chainring #hollowtech #montieren #demontieren #pedelec #mittelmotor 

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Shimano-Motoren (E-Bike) das Kettenblatt entfernst und wechselst. Zuerst den Kurbelarm entfernen – dafür die seitlichen Klemmschrauben lösen. Der Kurbelarm ist wie alle anderen Hollowtech-2-Kurbelarme bei Shimano aufgebaut: Plastikkappe ausdrehen, mit Schlitzschraubendreher die Sicherung nach oben bringen, Kurbelarm abziehen. Für die Kettenblatt-Schraube brauchst du ein Spezialwerkzeug; in diesem Fall wird es über ein normales Drehlagerwerkzeug mit der Ratsche verbunden. Der Lockring hat ein Linksgewinde – nach rechts öffnen. Beim Rechtsdrehen drehen sich sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Um das zu vermeiden: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen, dann Lockring aufdrehen. Ist er gelöst, mit dem inneren Werkzeug ausdrehen, rausnehmen, Kette runter, Kettenblatt abnehmen.

Montage: Schritte rückwärts. Kettenblatt aufstecken, Verschlussring mit der Hand anfädeln – wichtig: nach links drehen. Werkzeug aufsetzen, hinteren Kurbelarm festhalten, Verschlussring endfest ziehen. Kette auflegen, Kurbelarm 180° versetzt zum anderen aufstecken. Plastikring eindrehen (verhindert Spiel am Kurbelarm), kleine Sicherung eindrücken, mit Fünfer-Inbus Kurbelarme festziehen. Beim Festziehen der beiden Schrauben im Wechsel vorgehen, damit beide gleichmäßig angezogen sind. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit Shimano-Motor. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Motor Kettenblatt wechseln“, „E-Bike Kettenblatt tauschen Shimano“, „Hollowtech 2 E-Bike Kurbel“ und „Lockring Kettenblatt Linksgewinde“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Kettenblatt an Shimano-Motor (E-Bike) entfernen und wechseln.
  • Vorbereitung: Seitliche Klemmschrauben lösen, Kurbelarm entfernen (Hollowtech-2-System: Plastikkappe, Sicherung, Kurbelarm abziehen).
  • Werkzeuge: Hollowtech-Werkzeug, Spezialwerkzeug für Kettenblatt-Schraube, Drehlagerwerkzeug, Ratsche, Fünfer-Inbus, Schlitzschraubendreher.
  • Lockring: Linksgewinde – nach rechts öffnen. Beim Drehen drehen sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Lösung: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen.
  • Ausbau: Lockring lösen, mit innerem Werkzeug ausdrehen, Kette runter, Kettenblatt abnehmen.
  • Einbau: Kettenblatt aufstecken, Verschlussring mit Hand anfädeln (nach links), Werkzeug aufsetzen, hinteren Kurbelarm festhalten, Verschlussring endfest ziehen. Kette auflegen, Kurbelarm 180° versetzt aufstecken, Plastikring eindrehen, Sicherung eindrücken, Kurbelarme mit Fünfer-Inbus festziehen (im Wechsel).
  • Typische Fehler: Lockring ohne Bremse/Hinterrad festhalten drehen → alles dreht mit; Verschlussring in falsche Richtung → beschädigt; Klemmschrauben nicht im Wechsel anziehen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano-Motoren das Kettenblatt zu entfernen, musst du zuerst den Kurbelarm entfernen. Dafür drehst du die seitlichen Klemmschrauben auf. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Du brauchst das Hollowtech-Werkzeug. Der Kurbelarm ist aufgebaut wie alle anderen Hollowtech-2-Kurbelarme bei Shimano. Plastikkappe ausdrehen, mit Schlitzschraubendreher die Sicherung nach oben bringen – dann kannst du den Kurbelarm abziehen. Für die Schraube hier brauchst du dieses Spezialwerkzeug. In diesem Fall passt die Ratsche noch nicht direkt drauf, sondern es adaptiert sich über ein normales Drehlagerwerkzeug. Das aufstecken, dann kann ich mit der Ratsche drehen. Das ist aufgebaut wie bei den meisten anderen E-Bikes. Der Lockring lässt sich nach rechts öffnen – Linksgewinde. Drehe ich nach rechts, drehen sich sonst Kettenblatt, Kette und Hinterrad mit. Um das zu vermeiden: Hinterrad festhalten oder Bremse ziehen, dann Lockring aufdrehen. Ist er gelöst, kann ich mit dem inneren Werkzeug alles ausdrehen, rausnehmen, Kette runter – und jetzt das Kettenblatt abnehmen.

Zum Montieren die Schritte rückwärts: Kettenblatt aufstecken. Verschlussring – den erst mal mit der Hand anfädeln. Wichtig: nach links drehen. Werkzeug aufsetzen. Jetzt brauche ich den hinteren Kurbelarm – den halte ich fest und ziehe den Verschlussring endfest. Kette wieder auflegen. Kurbelarm 180° versetzt zum anderen aufstecken. Plastikring eindrehen – der sorgt dafür, dass ich kein Spiel mit dem Kurbelarm habe. Kleine Sicherung wieder eindrücken, anschließend mit Fünfer-Inbus die Kurbelarme wieder festziehen. Den hinteren kommt man meist schlechter ran, aber irgendeine Position gibt es, bei der man mit dem Werkzeug besser rankommt. Beim Festziehen der beiden Schrauben mache ich das im Wechsel, damit beide am Ende gleichmäßig angezogen sind.

So einfach wechselt ihr ein Kettenblatt am Shimano-Motor. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Juli 06
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Shimano mechanische Rennrad Felgenbremse einstellen

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🚴 Thema des Videos: 

Einfaches nachstellen deiner mechanischen Rennrad-Felgenbremse von Shimano.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine mechanische Shimano-Rennrad-Felgenbremse einstellst. In der Regel brauchst du nur einen Inbus. Die Verstellung sitzt je nach Modell außen auf einer Seite oder oben innen. Hier wird ein Zweier-Inbus benötigt; bei manchen Bremsen oben ein Dreier-Inbus oder Kreuzschlitz. Durch Drehen verdreht sich die gesamte Bremse rechts und links. So weit einstellen, dass der Abstand von Belag zur Felge rechts und links identisch ist und nicht mehr schleift. Kommst du mit dem Verstellbereich nicht zurecht, kann die Bremse krumm montiert sein. Auf der Rückseite mit Fünfer-Inbus die komplette Bremse lockern, ausrichten und wieder festziehen – dann lässt sie sich ordentlich einstellen.

Diese Bremse hat zwei Zusatzfunktionen: Der Hebel öffnet die Bremszange, damit du den Reifen leichter entnehmen kannst. Die Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller, dann ist der Hebelweg aber deutlich länger – Versteller wieder zudrehen, dann ist er kürzer. Das kleine Rädchen oben dient zum Ausgleich des Belagverschleißes. Du musst nicht jedes Mal den Zug öffnen: Verschleißt der Belag und wird der Hebelweg weiter, das Rädchen rausdrehen. Beim Belagwechsel vorher wieder reindrehen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Rennrädern mit Shimano-Felgenbremsen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Felgenbremse einstellen“, „Rennrad Bremse Versteller“, „Belagverschleiß Bremse ausgleichen“ und „Felgenbremse schleift einstellen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Mechanische Shimano-Rennrad-Felgenbremse einstellen.
  • Werkzeug: Inbus (meist Zweier oder Dreier, je nach Modell; teils Kreuzschlitz).
  • Versteller: Sitzt außen auf einer Seite oder oben innen. Durch Drehen verdreht sich die Bremse – Abstand Belag/Felge rechts und links angleichen, bis nicht mehr schleift.
  • Bremse krumm montiert: Mit Fünfer-Inbus auf der Rückseite Bremse lockern, ausrichten, festziehen – dann Verstellung wieder nutzbar.
  • Öffnungshebel: Öffnet die Bremszange zum Reifenwechsel. Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller, aber mit mehr Hebelweg.
  • Belagverschleiß-Ausgleich: Kleines Rädchen oben – rausdrehen bei Verschleiß (Hebelweg wird weiter), beim Belagwechsel vorher reindrehen.
  • Typische Fehler: Versteller nicht genutzt → Bremse schleift; Bremse krumm → Verstellbereich reicht nicht; Belagverschleiß-Rädchen vergessen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen einer mechanischen Shimano-Rennrad-Felgenbremse braucht ihr in der Regel nur einen Inbus. Schaut das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Bei dieser Bremse ist die Verstellung außen auf einer Seite. Oft findet ihr den Versteller aber auch oben drin. Hier brauche ich einen Zweier-Inbus – die oben haben oft einen Dreier-Inbus, es gibt auch Kreuzschlitz. Indem ich hier drehe, verdreht sich die ganze Bremse rechts und links. Ich stelle so weit ein, dass der Abstand von Belag zur Felge rechts und links identisch ist und nicht mehr schleift. Kommt ihr mit dem Verstellbereich nicht zurecht, kann die Bremse krumm montiert sein. Dafür auf der Rückseite mit einem Fünfer-Inbus die komplette Bremse lockern, ausrichten und wieder festdrehen – dann könnt ihr die Bremse ordentlich einstellen.

Diese Bremse hat noch zwei Features: Dieser Hebel sorgt dafür, dass die Bremszange aufgeht und ihr den Reifen leichter entnehmen könnt. Die Bremse funktioniert auch mit geöffnetem Einsteller – dann habt ihr aber deutlich mehr Hebelweg. Macht ihr den Versteller wieder zu, ist er wieder kürzer. Oben drauf habt ihr noch ein kleines Rädchen – das gleicht den Belagverschleiß aus. Ihr müsst nicht jedes Mal den Zug aufmachen. Verschleißt der Belag und wird der Hebelweg weiter, dreht ihr das Teil raus. Wenn ihr die Beläge wechselt, vorher wieder reindrehen.

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Dez. 11
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Batteriewechsel Shimano STi Di2

By So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

DT Swiss Ratchet-Freilauf Service
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Freilauf wartest.

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Knopfzelle 1632: https://amzn.to/41r9JWn *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Knopfzelle bei den Shimano-12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln wechselst. Zuerst den Griffgummi vorne leicht zurückziehen. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schraube oben finden – sie sitzt leicht versteckt und hat eine Beilagscheibe. Schraube rausdrehen und zur Seite legen. Die Klappe nach vorne öffnen – dann kommst du an die Knopfzelle. Sie lässt sich einfach rausziehen. Wichtig: Es ist keine 2032, sondern eine 1632. Die neue Knopfzelle genauso einstecken, wie die alte rausgenommen wurde. Schraube wieder eindrehen – mit etwas Druck, damit die Dichtung ordentlich anliegt und die Elektronik vor Wasser geschützt ist. Die Schraube aber nicht festknallen. Griffgummi wieder nach vorne schieben, bis er einhakt und anliegt. Ein neues Koppeln ist nach dem Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.

Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano 12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Di2 Knopfzelle wechseln“, „Di2 STI Batterie 1632“, „Shimano 12-Gang Di2 Schalthebel Batterie“ und „Di2 Batterie tauschen STI“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Knopfzelle bei Shimano 12-Gang Di2 STI-Schalthebeln wechseln.
  • Vorbereitung: Griffgummi vorne leicht zurückziehen.
  • Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher.
  • Batterie: 1632 (nicht 2032 – bei Di2 STI andere Größe).
  • Ablauf: Schraube oben (mit Beilagscheibe) rausdrehen; Klappe nach vorne öffnen; Knopfzelle rausziehen; neue 1632 einstecken; Schraube mit Druck eindrehen (Dichtung muss anliegen), nicht festknallen; Griffgummi wieder nach vorne.
  • Dichtung: Beim Eindrehen Druck ausüben, damit Dichtung anliegt – Schutz vor Wasser.
  • Koppeln: Nach Batteriewechsel in der Regel nicht nötig.
  • Typische Fehler: Falsche Batterie (2032 statt 1632); Schraube zu fest; Dichtung nicht richtig angelegt.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei den Shimano-12-Gang-Di2-STI-Schalthebeln die Knopfzelle zu wechseln: Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Du musst vorne den Griffgummi leicht zurückziehen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Jetzt brauchst du einen Kreuzschlitzschraubendreher. Oben drin, leicht versteckt, findest du eine Schraube – die hat noch eine Beilagscheibe dran. Rausdrehen und zur Seite legen. Jetzt könnt ihr die Klappe nach vorne öffnen – dann kommt ihr an die Knopfzelle. Die kriegt ihr einfach rausgezogen. Ganz wichtig: Das ist keine 2032, sondern eine 1632. Wie ihr sie rausgenommen habt, steckt ihr die neue auch wieder rein. Schraube wieder eindrehen. Wichtig: Das Ganze braucht ein bisschen Druck, damit die Dichtung wieder ordentlich anliegt und die Elektronik keinen Schaden durch Wasser nimmt. Allerdings müsst ihr solche Schrauben nicht festknallen. Den Griffgummi wieder nach vorne schieben, damit er schön einhakt und anliegt – das war’s. Ein neues Koppeln ist in der Regel nicht notwendig nach einem Batteriewechsel.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 11
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Shimano Schaltzugwechsel Rennrad & Gravel

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Schaltzugwechsel bei Rennrad und Gravelrädern
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schaltzug wechselst.

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Montageständer: https://amzn.to/3ZjIGK7 *
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Paypal: info@juliusfahrrad.de

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechselst. Zuerst den alten Zug entfernen. Griffgummi hinten ein Stück zurückziehen – die transparente Klappe raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran, ihn durchziehen und das Ende haben. Auf der Gegenseite rausnehmen – dafür solltest du auf den schwersten Gang (kleinstes Ritzel) geschaltet haben. Von hinten nach vorne schieben, der Schaltzugnippel kommt raus. Neuen Zug genauso einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel nach unten drücken und ins richtige Loch bringen. Auf der Gegenseite den Zug durch die Hülle schieben – oft eine kleine Hülle, in die man treffen muss – bis der neue Zug hinten rauskommt. Bei durchgehender Hülle durchs ganze Fahrrad: Während du hinten ziehst, darauf achten, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen. Klassisches Problem: Der Nippel rutscht vorne wieder raus – Nippel nach unten drücken und gleichzeitig hinten ziehen. Kunststoffklappe wieder aufbringen, Griffgummi zurückschieben.

Shimano verwendet diesen Aufbau seit Jahren – bei den meisten Schalthebeln gleich. Hinten den Schaltzug einfädeln und klemmen. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – vor dem Demontieren des alten Zugs anschauen, wie er ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest: Beide Richtungen schalten. Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen. Wie die Zugspannung eingestellt wird, findet ihr in einem Video auf juliusfahrrad.de. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von mechanischen Shimano-Rennrad- oder Gravel-Gruppen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Schaltzug wechseln Rennrad“, „Schaltzug tauschen Gravel“, „Shimano Schalthebel Zug wechseln“ und „Schaltzugnippel einbauen“.

Zusätzliche Infos

  • Thema: Schaltzug bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen wechseln.
  • Vorbereitung: Auf schwersten Gang (kleinstes Ritzel) schalten. Alten Zug demontieren – vorher Verlauf am Schaltwerk merken.
  • Am Hebel: Griffgummi zurückziehen, transparente Klappe raushebeln, Zug durchziehen bzw. rausnehmen.
  • Neuen Zug einbauen: Von oben reinschieben, durchziehen, Nippel ins richtige Loch drücken. Auf der Gegenseite Zug durch Hülle schieben bis hinten raus. Keine Schlaufen vorne entstehen lassen.
  • Typisches Problem: Nippel rutscht vorne raus – Nippel nach unten drücken, gleichzeitig hinten ziehen.
  • Abschluss: Kunststoffklappe aufbringen, Griffgummi zurückschieben. Zug am Schaltwerk einfädeln (Verlauf beachten) und klemmen. Funktionstest, Zugspannung einstellen, Zug kürzen, Endkappe aufbringen.
  • Hinweis: Zugverlauf je nach Schaltwerk unterschiedlich – vor Demontage prüfen.
  • Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei mechanischen Shimano-Rennrad- und Gravel-Gruppen den Schaltzug zu wechseln, entfernen wir zuerst den alten. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen.

Zieh den Griffgummi hinten ein Stück zurück. Dann siehst du die transparente Klappe – die kannst du raushebeln und zur Seite bringen. Jetzt kommst du an den Schaltzug ran. Den können wir durchziehen und haben hier das Ende; auf der Gegenseite können wir ihn rausnehmen. Um ranzukommen, solltest du auf den schwersten Gang geschaltet haben. Ich schiebe von hinten nach vorne – hier kommt mein Schaltzugnippel raus.

Den neuen Schaltzug setze ich genauso ein. Den schiebe ich von oben rein – ich bin gar nicht wirklich ins richtige Nippelloch gegangen. Einmal durchgezogen kann ich den Nippel nach unten drücken und hier reinbringen. Auf der Gegenseite nehme ich wieder meinen Zug. Oft gibt es hier eine kleine Hülle, in die ich reintreffen muss. Schieb den Zug durch, bis der neue Schaltzug hinten rauskommt. In dem Fall habe ich eine durchgehende Hülle komplett durchs Fahrrad – das ist bei jedem Rad unterschiedlich. Während ich hinten ziehe, muss ich schauen, dass vorne keine unnötigen Schlaufen entstehen – alles muss leicht reinrutschen. Ein klassisches Problem: Während des Ziehens ist vorne der Nippel wieder rausgerutscht. Ich drücke ihn nach unten rein und ziehe gleichzeitig hinten am Zug – jetzt sitzt alles richtig. Jetzt kann ich die kleine Kunststoffklappe wieder aufbringen und den Griffgummi zurückschieben.

Diesen Aufbau verwendet Shimano seit vielen Jahren – bei den meisten Schalthebeln genauso. Jetzt fädel ich hinten den Schaltzug ein und klemme ihn. Wichtig: Bei jedem Schaltwerk verläuft der Zug leicht anders – bevor ihr den alten demontiert, schaut euch an, wie der Zug ins Schaltwerk gehört. Erster Funktionstest – schauen ob alles funktioniert und ich in beide Richtungen schalten kann. Jetzt muss ich nur noch die Zugspannung einstellen, den Zug kürzen und eine Endkappe aufbringen. Wie ihr die Zugspannung einstellt, dazu findet ihr ein Video auf juliusfahrrad.de.

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