Shimano – JuliusFahrrad

Juli 11

GRX 2-fach Kurbel Kettenblätter wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Kettenblätter wechseln Shimano GRX 2-fach Kurbeln

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GRX Kettenblätter wechseln – Zwei-Kettenblatt-Kurbel demontieren & montieren

In diesem Reparaturvideo zeigt Julius, wie du bei einer Shimano-GRX-Kurbel mit zwei Kettenblättern die Kettenblätter tauschst oder das äußere Kettenblatt nachziehst – inklusive kompletter Kurbel-Demontage und Wiedermontage. Du erfährst Schritt für Schritt: seitliche Klemmschrauben lösen, Kunststoffring und Sicherung entfernen, Kurbelarm abnehmen, Kurbel aus dem Tretlager lösen, Kettenblattschrauben mit 5-mm-Inbus oder T30-Torx lösen und die Blätter mit korrekter Ausrichtung wieder montieren. Mit mittelfester Schraubensicherung und 16 Nm Endanzug sitzen beide Kettenblätter sicher.

Vor der Kurbel-Montage: Tretlager und Welle reinigen, leicht fetten, Kette auflegen, Kurbelarm sauber aufsetzen und die Kunststoff-Vorspannschraube moderat anziehen. Die seitlichen Klemmschrauben mit 12–14 Nm im Wechsel nachziehen – trügerisch, weil die Schrauben gegeneinander arbeiten. Für nur lockeres äußeres Blatt empfiehlt Julius trotzdem Demontage, Loctite und Neumontage statt nur Nachziehen.

Sicherheitshinweis: Kettenblatt- und Kurbelwechsel nur mit Spezialwerkzeug, Drehmomentschlüssel und grundlegendem Fahrradwissen. Bei Unsicherheit Werkstatt aufsuchen.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrradreparatur – GRX Kettenblätter wechseln / nachziehen
Betrifft: Shimano GRX-Kurbeln mit zwei Kettenblättern
Konkrete Reparatur: Kettenblätter tauschen oder äußeres Kettenblatt sicher nachziehen (Kurbel-Demontage nötig)
Werkzeuge: 5-mm-Inbus, T30-Torx (je nach Schraube), Schlitzschraubendreher (Kunststoffring), Drehmomentschlüssel
Kettenblatt-Montage: Außen: Beschriftung nach außen, Fangnase hinter Kurbelarm; innen: Nase zum Kurbelarm, Beschriftung zur Montageseite
Schraubensicherung: Loctite mittelfest auf alle Kettenblattschrauben
Anzugsmoment Kettenblatt: 16 Nm (gilt für 5-mm-Inbus und T30)
Anzugsmoment Klemmschrauben: 12–14 Nm, im Wechsel bis beide beim ersten Drehmoment „knacken“
Typische Probleme: Nur Nachziehen statt Demontage bei losem Blatt; Dichtring im Kurbelarm vergessen; falsche Kettenblatt-Orientierung
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Möchtest du bei deiner GRX-Kurbel mit zwei Kettenblättern die Kettenblätter tauschen oder das äußere der beiden Kettenblätter nachziehen? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Ich zeige dir in allen Schritten, wie das geht. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Zuerst müssen wir die Kurbel demontieren. Für den ersten Schritt brauchen wir einen 5-mm-Inbus und lösen die beiden seitlichen Klemmschrauben – die können auch im Kurbelarm verbleiben. Dann brauchen wir ein kleines Spezialwerkzeug, um den Kunststoffring zu entnehmen – den einmal komplett rausdrehen mit einem Schlitzschraubendreher. Dann in der Mitte die Sicherung anheben, und jetzt können wir den Kurbelarm entnehmen. Im Kurbelarm ist noch ein kleines Dichtungs- oder Distanzstück – bei mir ist es im Kurbelarm verblieben, man sieht es kaum. Falls dir hier etwas entgegenfällt, kommt das wieder in den Kurbelarm rein – häufig bleibt es aber stecken. Jetzt kann ich die restliche Kurbel nach rechts entnehmen. Am einfachsten: Kette nach innen ablegen, von der anderen Seite auf die Welle klopfen – dann kommt die Kurbel raus. Für die weiteren Schritte lege ich die Kurbel auf den Tisch.

Von innen sehe ich die Schrauben für das innere Kettenblatt – 5-mm-Inbus, es gibt aber auch Varianten mit T30-Torx. Schrauben angelöst und ausgedreht. Die letzte Schraube raus, Schrauben separat zum Kettenblatt legen. Jetzt komme ich von innen an die Schrauben fürs große Kettenblatt. Wenn es bei dir nur locker ist, kannst du nachziehen – ich würde dir aber empfehlen: Schrauben rausnehmen, einen Tropfen Loctite mittelfest auf die Schrauben, dann erst wieder einschrauben, nicht einfach nur festziehen. Letzte Schraube raus, Kettenblatt von innen abnehmen.

Jetzt geht es wieder ans Montieren. Das große Kettenblatt hat immer eine Beschriftung – die soll nach außen zeigen. Zusätzlich haben wir eine Fangnase für die Kette – die muss hinter die Kurbel. Von vorne kontrollieren: Fangnase hinter dem Kurbelarm, Beschriftung außen. Ich empfehle dringend, die Schrauben mit etwas mittelfester Schraubensicherung zu sichern – kleinen Tropfen aufs Gewinde, erste Schraube anfädeln, noch nicht festziehen, dann alle andrehen. Erstmal so, dass alle sitzen – noch nicht endfest. Kurzer Blick: Alle Schrauben sauber sitzen, Kettenblatt sauber sitzt. Jetzt nachziehen: Für 5-mm-Inbus oder T30-Torx gibt es unterschiedliche Drehmomentfenster – 16 Nm trifft auf beide zu.

Jetzt die Montage des inneren Kettenblatts. Wieder schauen, wie es gehört: Nase soll zum Kurbelarm hin zeigen, Beschriftung sichtbar, abgesetzter Schraubensitz – da muss der Kopf rein. In dem Fall schaut die Beschriftung zu uns, die Nase ist auf dem Kurbelarm. Schrauben wieder mit kleinem Tropfen Schraubensicherung, alle lose eindrehen, festziehen – noch nicht endfest. Kontrollieren: Alle Schrauben ordentlich, Kettenblatt ordentlich, Nase zum Kurbelarm, Beschriftung zu uns. Wieder mit 16 Nm nachziehen.

Bevor wir die Kurbel montieren, das Tretlager vorbereiten. Kurbel auf Lagerschale oder Rahmen legen – wenn sie ruhig liegt und sich das Rad hinten nicht dreht, passiert nichts. Wichtig: Tretlager reinigen, zumindest die Anlagefläche der Kurbel – auf beiden Seiten. Kurbel selbst vorbereiten: Welle sauber machen, etwas mit neuem Fett bestreichen – einfaches Lagerfett, nicht wahnsinnig viel. Kurbel einschieben, Kette wieder auflegen. Kurbelarm von innen sauber machen, wo er anliegt – verhindert Knarzgeräusche durch Körnchen. Kurbelarm aufsetzen – versetzt und in einer Linie. Kunststoffschraube eindrehen, Sicherung nach unten drücken, Kunststoffring so weit eindrehen, dass kein Lagerspiel mehr da ist – mit moderater Handkraft, nicht festgeknallt; es ist nur eine Kunststoffschraube und zieht die Kurbel zusammen.

Seitliche Klemmschrauben schließen – 5-mm-Inbus, im Wechsel festziehen. Unbedingt mit Drehmomentschlüssel nachziehen: Der Wert ist sehr trügerisch, weil die Schrauben gegeneinander stehen – mit dem Festziehen der einen löse ich quasi wieder die andere. Drehmomentschlüssel 12–14 Nm: Schraube 1 fest, direkt Schraube 2, wieder Schraube 1 – so lange, bis beide beim ersten Berühren des Drehmoments knacken. Den Wechsel habe ich bestimmt fünfmal gemacht. Unser Kettenblattwechsel ist fertig.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de – meine Website, die dir zeigen soll, wie du einfach dein Rad selbst reparieren kannst.

Juli 11

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Kettenblatt wechseln Shimano GRX 1-fach Kurbel

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🚴 Thema des Videos:

Kettenblatt tauschen an einer GRX 1-fach Kurbel.

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GRX Kettenblatt wechseln – Ein-Kettenblatt-Kurbel ohne Demontage

In diesem Reparaturvideo zeigt Julius, wie du bei einer Shimano-GRX-Kurbel mit einem Kettenblatt das Kettenblatt wechselst – ohne die Kurbel zu demontieren. Du erfährst Schritt für Schritt: Kette abnehmen, Fahrrad umdrehen, Kettenblattschrauben von innen mit 5-mm-Inbus oder T30-Torx zuerst alle anlösen und dann erst entfernen, altes Kettenblatt über den Kurbelarm abfädeln und das neue Kettenblatt mit Beschriftung nach außen sowie der Nase hinter der Kurbel montieren. Mit mittelfester Schraubensicherung und Kreuzmontage sitzt das Kettenblatt formschlüssig.

Typische Fallstricke: Die letzte Schraube ist schwer erreichbar, wenn das Kettenblatt schon lose ist – deshalb erst alle anlösen. Das Kettenblatt fällt nach innen, kann aber nicht weg. Vor dem Endanzug Kurbel drehen und auf Eiern prüfen; abschließend 16 Nm im Kreuz anziehen. Für die GRX-Variante mit zwei Kettenblättern oder Kurbel-Demontage gibt es ein separates Video auf dem Kanal.

Sicherheitshinweis: Kettenblattwechsel nur mit passendem Werkzeug und Drehmomentschlüssel. Bei Unsicherheit Werkstatt aufsuchen.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrradreparatur – GRX Kettenblatt wechseln
Konkrete Reparatur: Kettenblatt an GRX-Ein-Kettenblatt-Kurbel tauschen, Kurbel bleibt am Rahmen
Betrifft: Shimano GRX-Kurbeln mit einem Kettenblatt
Alternative: GRX mit zwei Kettenblättern oder Kurbel-Demontage – separates Video auf dem Kanal
Werkzeuge: 5-mm-Inbus oder T30-Torx, mittelfeste Schraubensicherung (Loctite), Drehmomentschlüssel (16 Nm)
Reihenfolge: Kette ab → Fahrrad umdrehen → alle Schrauben anlösen → Schrauben raus → Kettenblatt abfädeln → neues Blatt montieren (Beschriftung außen, Nase hinter Kurbel)
Montagetipp: Erste Schraube + gegenüberliegende Schraube zuerst; Kettenblatt flach anliegen lassen, dann Endanzug
Anzugsmoment: 16 Nm im Kreuz (Shimano-Sollwert für 5-mm- und T30-Schrauben)
Typische Probleme: Kettenblatt eiert nach Montage = falsch gesetzt oder verspannt; letzte Schraube schwer, wenn vorher einzeln rausgedreht
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

Möchtest du bei deiner GRX-Kurbel das Kettenblatt wechseln? Dann machen wir jetzt die Variante für Kurbeln mit einem Kettenblatt. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Hier können wir einen kleinen Workaround machen und das Kettenblatt demontieren und montieren, ohne die Kurbel zu demontieren. Hast du die Variante mit zwei Kettenblättern oder möchtest die Kurbel dennoch einmal demontieren, schau dir das Video auf meinem Kanal an – „GRX-Kurbel mit zwei Kettenblättern“.

Ich mache die Kette runter – so habe ich etwas mehr Freiheit und kann die Kurbel besser bewegen. Das Fahrrad habe ich umgedreht. Wir schauen von innen in die Kurbel rein und sehen die Kettenblattschrauben. Es gibt grundlegend zwei Werkzeugaufnahmen: 5-mm-Inbus oder T30-Torx. In meinem Fall ist es ein 5-mm-Inbus. Ich löse die Schrauben einmal reihum an – noch nicht rausdrehen, erst alle anlösen. Nachdem ich alle angelöst habe, kann ich sie rausnehmen. Hintergrund: Erst anlösen, dann rausnehmen. Schraubst du alle einzeln raus, tust du dir bei der letzten wahrscheinlich wahnsinnig schwer, weil das Kettenblatt dann schon recht lose ist und rumschlackert.

Sobald ich die letzte Schraube rausnehme, merke ich, wie das Kettenblatt lose wird. Es kann gleich runterfallen, kann aber nicht weg. Es fällt einmal nach innen – nicht erschrecken. Die letzte Schraube raus, Fahrrad umgedreht – jetzt habe ich das lose Kettenblatt und kann es einfach über die Kurbel fädeln. Das Ganze abgenommen, ohne die Kurbel zu demontieren.

Jetzt geht es ans neue Kettenblatt. Erstens: Die Beschriftung muss nach außen zeigen. Dann kannst du es ebenso wieder überfädeln. Es gibt theoretisch zwei Montagepositionen – hier haben wir eine Nase. Die Nase soll hinter die Kurbel. Also muss ich noch um 180° verdrehen und es hinten wieder reinfriemeln. Vermutlich verwendest du die alten Schrauben wieder – sinnvoll ist ein kleiner Tropfen mittelfester Schraubensicherung.

Die erste Schraube fädle ich von innen an, noch nicht festziehen. Als Nächstes die Schraube gegenüber – wieder ein kleiner Tropfen Loctite, dasselbe Spiel. Jetzt kann das Kettenblatt nicht mehr weg. Nochmal prüfen: Schrift nach außen, Nase hinten. Jetzt fange ich an, die Schrauben festzuziehen – die letzte gerade eingeschraubt, aber noch nicht ganz knallfest.

Jetzt geht es erst darum, dass das Kettenblatt ordentlich an der Kurbel anliegt. Alle Schrauben sind fest angezogen, es klappert nichts – Schrauben noch nicht endfest. Das Einfachste: Kurbel drehen und gucken – wenn das Kettenblatt eiert, habe ich es nicht richtig reingesetzt oder es ist verspannt. Entsprechend kann ich mir das von innen nochmal anschauen, ob die Schrauben wirklich schön im Kettenblatt sitzen. Jetzt können wir die Schrauben mit dem Drehmoment nachziehen.

Shimano gibt für die unterschiedlichen Schraubenarten – 5-mm-Inbus oder T30-Torx – unterschiedliche Drehmomentwerte an. Mit 16 Nm triffst du beide Sollwerte. Einmal die Schrauben reihum nachziehen. Jetzt kannst du die Kette wieder auflegen und bist fertig.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de – meine Website mit vielen Tutorials und Informationen, wie du dein Fahrrad selbst reparierst.

Juli 11

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Di2 Akku in Sattelstütze anschließen

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Di2 Akku in der Sattelstütze anschließen

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Shimano Di2 Akku in der Sattelstütze – Zugang, Demontage und Wiedereinbau

In diesem Reparaturvideo zeigt Julius, wie du an den Shimano-Di2-Akku kommst, wenn er in der Sattelstütze verbaut ist – eine häufige Lösung bei modernen Renn- und Gravelrädern. Du erfährst Schritt für Schritt, wie du die Sattelklemme löst, die Sattelstütze entnimmst und die Di2-Kabel (Umwerfer und Schaltwerk) sicher vom Akku trennst. Wichtig: Niemals am Kabel ziehen, sondern immer am Stecker selbst – mit dem originalen Shimano-Werkzeug oder vorsichtig von Hand.

Außerdem erklärt das Video die korrekte Port-Belegung am Akku: Shimano schreibt vor, dass der mittlere der drei Anschlüsse immer belegt sein muss; die beiden äußeren Ports sind flexibel. Beim Wiedereinbau lernst du, wie du den Akku aus der Halterung löst, die Kabel wieder einsteckst und die Sattelstütze ohne Quetschung der Kabel in den Rahmen zurücksetzt. Typische Fehler wie falsche Kabelführung oder zu festes Ziehen an empfindlichen Steckern werden angesprochen.

Sicherheitshinweis: Arbeiten an der elektronischen Schaltung nur mit passendem Werkzeug und grundlegendem Fahrradwissen. Bei Unsicherheit oder abweichender Rahmenbauweise (Akku nicht in der Sattelstütze) lieber Werkstatt aufsuchen oder weitere Anleitungen auf juliusfahrrad.de nutzen.

Zusätzliche Infos

Thema: Fahrradreparatur – Shimano Di2 Akku in der Sattelstütze
Konkrete Reparatur: Di2-Akku entnehmen, Kabel lösen und wieder einbauen
Betrifft: Räder mit Di2-Akku in der Sattelstütze (nicht alle Rahmen – manche haben den Akku an anderer Stelle)
Werkzeuge: Sattelklemme lösen, optional Shimano-Steckerwerkzeug zum Ziehen und Einführen der Di2-Stecker
Kabel: In der Regel zwei Leitungen (Umwerfer und Schaltwerk)
Port-Belegung: Mittlerer der drei Akku-Ports muss immer belegt sein; äußere Ports flexibel
Typisches Problem: Akku in Klemmvorrichtung/Halterung fest – vorsichtig lösen, nicht am 3D-Druckteil ruckartig ziehen
Wiedereinbau: Kabel nicht stauchen, Sattelstütze geschmeidig einsetzen, Sattelklemme wieder festziehen
Quelle: juliusfahrrad.de

Transkript

In diesem Video zeige ich dir, wie du an deinen Shimano-Di2-Akku rankommst, sofern er in der Sattelstütze verbaut ist. Häufig ist er dort verbaut, es gibt aber auch Rahmen, bei denen er an einer anderen Stelle sitzt – dazu werde ich ebenfalls ein Video machen. Das findest du dann auf meiner Website juliusfahrrad.de.

Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Bei der Sattelstützversion fängst du damit an, deine Sattelklemme anzulösen, sodass du die Sattelstütze entnehmen kannst. Dabei kommen gleich ein paar Kabel mit – in meinem Fall sind es zwei Stück: einmal Umwerfer, einmal Schaltwerk. Der Akku selbst ist meistens noch mit einer Klemmvorrichtung in der Sattelstütze verklemmt und kommt zunächst nicht von allein entgegen.

Möchtest du die Kabel entnehmen, gibt es von Shimano ein spezielles Werkzeug. Damit komme ich an den Stecker heran und kann ihn vorsichtig herausziehen. Hast du dieses Werkzeug nicht, funktioniert es auch gut, wenn du mit Gefühl an den Stecker gehst – niemals am Kabel ziehen, sondern am Stecker selbst. Dann bekommt man das in der Regel auch ohne Spezialwerkzeug heraus.

Kurz zur Belegung: Unten am Akku hast du drei Ports. Wichtig ist, dass Shimano angibt, dass immer der mittlere Port belegt sein muss. Die beiden äußeren sind flexibel. In der Regel hast du zwei Kabel – eines davon muss in die Mitte.

Den Akku selbst kannst du anschließend aus der Sattelstütze entnehmen. In meinem Fall mache ich das jetzt nicht, weil hier ein 3D-gedrucktes Teil vom Hersteller verbaut ist. Solche Teile sind Klassiker: Man greift irgendwo hin, zieht zu fest – und es ist kaputt. Das will ich vermeiden. In der Regel ist der Aufbau relativ einfach: Der Akku ist eingeschoben und dadurch gesichert. Die Sicherung herausziehen, das Kunststoffteil vorsichtig lösen – dann kommt der Akku entgegen. Das sollte bei dir recht leicht gehen, sieht aber von Fahrrad zu Fahrrad etwas unterschiedlich aus.

Jetzt will ich die Kabel wieder einstecken. Welches Kabel in die Mitte geht, ist erst einmal egal – es funktioniert in beide Richtungen. Dafür kann ich das Shimano-Werkzeug wieder nutzen; auf der anderen Seite habe ich es gerade nicht zur Hand und stecke den Stecker auch mit bloßer Hand ein, indem ich nah an den Stecker gehe.

Jetzt kann das Ganze wieder in den Rahmen. Dabei muss ich darauf achten, die Kabel nicht zu stauchen, während ich die Sattelstütze einsetze – alles soll geschmeidig laufen. Im Anschluss klemmst du wieder deine Sattelstütze fest. Das sieht bei jedem Fahrrad etwas anders aus: integrierte Klemmen, externe Klemmen und so weiter.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de.

Juni 17

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Shimano Bremsbelag wechseln Road/Gravel komplette Anleitung

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Shimano Bremsbelag an einer hydraulischen Scheibenbremse wechseln.

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Bremsbeläge wechseln an der Shimano Scheibenbremse (Rennrad & Gravel Bike)

In diesem Video wird gezeigt, wie du Bremsbeläge an einer Shimano Hydraulik-Scheibenbremse am Rennrad oder Gravel Bike fachgerecht wechselst. Der Ablauf umfasst das Entfernen des Laufrads, das Öffnen des Bremssystems am Bremshebel über den Entlüftungsanschluss, das Reinigen und Zurückstellen der Kolben, den Austausch der Beläge sowie den abschließenden Funktionstest des Druckpunkts.

Ein zentraler Tipp: Setze beim Belagwechsel einen Shimano-Entlüftungstrichter mit Adapter auf den Bremshebel. Shimano-Bremsen sind oft leicht überfüllt – ohne geöffnetes System riskierst du beim Zurückdrücken der Kolben Schäden an der Hebeldichtung. Gleichzeitig lässt sich so Luft im oberen Systembereich mit ablassen. Weitere Themen: Sicherungsclip und Belagshalteschraube lösen, Rückplatte auf Ölfilm prüfen (Hinweis auf undichte Kolbendichtungen), Kolben mit Wattestäbchen reinigen, alte Beläge als Schutz beim Kolbenrückstellen nutzen, neue Beläge mit L/R-Kennzeichnung korrekt montieren und optional eine Teilentlüftung durchführen.

Verwende ausschließlich originale Shimano Bremsflüssigkeit, ziehe alle Kunststoffgewinde nur leicht an und arbeite beim Kolbenrückstellen mit wenig Kraft. Nach dem Einsetzen des Laufrads baut sich der Druckpunkt am Hebel schrittweise auf und sollte endfest sein.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Bremsbelagwechsel an Shimano Hydraulik-Scheibenbremse (Road / Gravel)
Fahrradtyp: Rennrad, Gravel Bike
Bremssystem: Shimano Scheibenbremse mit Entlüftungsanschluss am Bremshebel
Werkzeuge: 2,5-mm-Inbusschlüssel, Schlitzschraubendreher oder 3-mm-Inbus (je nach Belagsschraube), Shimano-Entlüftungstrichter mit Adapter, Kolbenspreizer, Wattestäbchen, milder Reiniger (Spülwasser), Papiertuch, originale Shimano Bremsflüssigkeit
Typische Probleme: Überfülltes Bremssystem, Luft im oberen Systembereich, fehlender Sicherungsclip, fest sitzende alte Beläge, verschmutzte Kolben, verklemmte oder beschädigte Kolben bei zu viel Kraft
Diagnose: Öliger Film auf der Rückplatte der alten Beläge → Kolbendichtungen im Bremssattel undicht → Bremssattel austauschen
Sicherheitshinweise: Haftungsausschluss bei Eigenreparatur; Kunststoffgewinde nicht überdrehen; Kolben nur sanft zurückdrücken; nur Shimano-Bremsflüssigkeit verwenden; neue Beläge beim Auseinanderdrücken nicht beschädigen
Montagehinweise: Beläge mit L- und R-Kennzeichnung in Fahrtrichtung einsetzen; Klammer korrekt zwischen den Belägen positionieren; Halteschraube durch die Klammer führen; Sicherungsclip wieder montieren
Abschluss: Trichter demontieren, Bremsflüssigkeitsstand prüfen, Verschlussschraube leicht anziehen, Griffgummi wieder einhaken, Laufrad einsetzen, Druckpunkt am Hebel prüfen und Bremse ggf. einstellen

Transkript

Möchtest du bei dem Rennrad oder Gravel Bike Bremsbeläge wechseln an einer Shimano-Bremse? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu dem Thema zu bekommen.

Falls ihr selbst Hand anlegt, beachte diesen Haftungsausschluss. Zuerst entfernst du das Laufrad. Den Schritt, den ich hier jetzt zeige, ist nicht unbedingt notwendig – ich würde ihn dir aber dringend empfehlen. Wir setzen jetzt den Trichter zum Entlüften für den Bremsbelagwechsel auf den Hebel auf. Das hat zwei verschiedene Vorteile: Zum einen werden die Shimano-Bremsen durch den Trichter recht häufig überfüllt. Beim Bremsbelagwechsel müssen wir die Kolben zurückdrücken, und dann laufen wir Gefahr, wenn das Bremssystem nicht geöffnet wird, dass wir die Dichtung im Bremshebel beschädigen. Zum anderen bekommen wir, falls wir Luft im System haben – zumindest im oberen Teil des Systems, also im Hebel – diese gleichzeitig beim Bremsbelagwechsel mit raus.

Um an die Entlüftungsschraube zu kommen, müssen wir einmal den Griffgummi zurückziehen. Bei fast allen Shimano-Bremsen am Rennrad oder Gravel Bike ist der Entlüftungsanschluss hier oben. Bei älteren Systemen gab es auch mal unten in dem Bereich. Das, was ich dir jetzt zeige, funktioniert auch entsprechend bei der anderen Variante. Griffgummi einmal zurück. In meinem Fall brauche ich einen zweieinhalb Millimeter Inbus und drehe einmal die Schraube raus. Vorsicht: Hier ist eine kleine Gummidichtung mit drauf – die soll auf der Schraube bleiben. Für diese Bremsen brauchen wir den Adapter, um den Trichter aufzusetzen. Schraub diesen einmal ein. Und jetzt passt der normale Shimano-Trichter oben drauf. Auch diesen einmal aufschrauben. Wichtig ist: Das muss nicht wirklich fest angezogen werden. Die Kunststoffgewinde sind super schnell überdreht, und durch Rausziehen des Stopfens wird das Bremssystem nach oben hin einmal geöffnet.

Für den nächsten Schritt ist wichtig, dass die alten Bremsbeläge sich noch immer im Bremssattel befinden. Jetzt drückst du so lange die Bremse, bis der Widerstand fest ist. Die Kolben sind den Bremssattel jetzt ein ganzes Stück weiter rausgefahren durchs Pumpen, wie eben gezeigt – und das können wir gleich nutzen, um die Kolben sauber zu machen.

Als Erstes müssen aber mal die alten Bremsbeläge raus. Auf der Innenseite findest du in der Regel den Sicherungsclip. Den kannst du mit der Hand einfach mal runternehmen. Falls dieser nicht mehr vorhanden ist, hast du ihn bereits verloren. Häufig gehen die während der Fahrt irgendwann mal runter, zumindest wenn sie ein paar Mal rauf und runter gemacht wurden – dann geht einfach die Spannung aus dem Clip raus. Diesen entnehmen wir einmal. Jetzt machen wir einmal den Sicherungsbolzen raus, die Belagshalteschraube. Hier hat Shimano noch immer recht häufig bei den Road-Bremsen eine Schlitzschraube – gibt's aber auch mit einem Dreier-Inbus. Mit einem Schlitzschraubendreher einmal die Schraube entnehmen, und jetzt kannst du die alten Bremsbeläge nach oben rausnehmen. Gegebenenfalls musst du ein bisschen drücken, weil die Kolben ja zusammengefahren sind – also ist ein bisschen Spannung drauf.

Die alten Bremsbeläge nicht gleich wegschmeißen. Wir schauen uns mal die Rückplatte an. Nämlich muss die, wie hier zu sehen, trocken sein. Hast du hier einen schmierigen Ölfilm – das kann auch nur ganz wenig sein – spricht das dafür, dass im Bremssattel die Kolbendichtungen undicht geworden sind. Dann solltest du den Bremssattel mit austauschen. Mit so einem Wattestäbchen, das habe ich gerade ein bisschen benetzt – mit sanftem Reiniger, Spülwasser einfach genommen – können wir jetzt einmal die Kolben sauber machen und alten Bremsstaub runternehmen. Einfach mal am Kolbenrand entlang fahren. Dann siehst du recht schnell, dass wir hier doch ein bisschen Verschmutzung haben. Und ich mache das immer erst mal sauber, bevor wir die Kolben wieder reindrücken, damit wir eben die Dichtung möglichst entlasten – und das einmal rundherum um die Kolben, so gut du eben hinkommst. Und dann mit einem zweiten Wattestäbchen können wir die Kolben auch gleich wieder trocken reiben.

Jetzt müssen wir die Kolben zurückdrücken, und der einfachste Weg, um die Kolben zu schützen, ist, noch mal ganz kurz die alten Bremsbeläge reinzustecken. Die Halteschraube für die Beläge fädle ich einfach nur kurz an. Das Ding kommt nämlich auch gleich wieder raus – muss gar nicht festgedreht werden. Jetzt müssen wir die Kolben wieder nach außen drücken. Dafür nehme ich hier so einen Kolbenspreizer. Und das muss wirklich mit wenig Kraftaufwand geschehen, da sonst die Kolben sich verklemmen könnten und gegebenenfalls auch beschädigt werden könnten. Also wirklich piano, mit ein bisschen Geduld geht das. Ich gehe einmal mit dem Kolbenspreizer zwischen die alten Bremsbeläge, Schritt für Schritt, und drücke damit die Kolben wieder in Position. Einmal komplett aufdrücken – und so muss das dann aussehen: Rechts und links beide Bremsbeläge komplett nach außen gedrückt.

Jetzt entnehmen wir wieder die alten Bremsbeläge. Dafür wieder Halteschraube raus, Bremsbeläge rausziehen. Jetzt können wir die neuen Bremsbeläge montieren. Wie man hier schon sieht, ist auf der Rückplatte ein L und auf der anderen Seite ein R aufgebracht. Das gibt's nämlich bei Shimano. Rechts und links – der Unterschied liegt hauptsächlich am Kühlrippendesign, und das wird immer in Fahrtrichtung gemacht. Also links kommt in dem Fall nach außen. Bring die Bremsbeläge wieder in den Sattel ein. Wichtig ist auch noch, dass die Klammer ordentlich positioniert ist zwischen den Bremsbelägen. Das soll dann so aussehen. Bremsbeläge einmal einschieben. Die Halteschraube einmal von außen nach innen einfädeln. Hier ist auch wichtig, dass diese durch die Klammer durchläuft. Jetzt die Schraube wieder komplett eindrehen. Wichtig ist hier, dass die Schraube wirklich nur ganz leicht angezogen werden muss – das Gewinde hält nicht wirklich viel aus. Und dann am Ende wieder den Sicherungsclip drauf. Jetzt sind eure Bremsbeläge montiert.

Wer jetzt noch seinen Bremshebel etwas mitentlüften will, der kann das jetzt ganz einfach machen. Das Bremssystem ist ja noch immer geöffnet. Einfach noch mal die Bremsbeläge zusammendrücken. Hier merke ich auch schon: Der Druckpunkt ist schon härter als vorher. Und jetzt müssen die Bremsbeläge auch wieder auseinander – auch wieder wie vorhin gezeigt. Das muss ganz sanft gehen. Vor allem jetzt: Wir haben ja neue Bremsbeläge drin und wollen auch nicht den neuen Bremsbelag beschädigen. Einmal auseinanderdrücken. Es geht jetzt hier wirklich leicht, weil wir die Kolben auch vorher ordentlich sauber gemacht haben. Diesen Schritt kannst du jetzt ein paar Mal wiederholen – mit dem Zusammendrücken und dem Auseinanderdrücken. Das hat nämlich den Hintergrund, dass dann oben die Blubberblasen rauskommen und die Bremse sich so eben zumindest oben entlüftet.

Jetzt in meinem Fall kam da nicht wirklich viel Luft raus, also macht es jetzt auch keinen Sinn, das noch öfter zu machen. Jetzt können wir oben den Trichter wieder abnehmen. Dafür den Stopfen hier einmal in der Mitte reinmachen und dann einmal das Ganze abdrehen und zur Seite nehmen. Den Adapter müssen wir ja auch runternehmen – und hier steht ja auch noch die Bremsflüssigkeit drin. Wenn wir den jetzt einfach runterschrauben, läuft uns rechts links runter. Kleiner Tipp: Ich roll mir immer so ein Papiertuch und steck das einfach mal hier oben rein. Und das sorgt dann dafür, dass dieser kleine Tropfen – dass wirklich nicht viel mehr aus dem Teil rauskommt. Jetzt kann ich das abdrehen und habe zumindest keine große Sauerei mehr. Wichtig ist, dass wir Bremsflüssigkeit bis obenhin stehen haben. Und jetzt können wir die Verschlussschraube einbringen. Da drückt uns jetzt ein bisschen die Bremsflüssigkeit zur Seite – können wir dann auch einfach mit dem Tuch wieder abnehmen – und ziehen die Schraube an. Auch diese Schraube muss wirklich nur ganz leicht angezogen werden und ist relativ schnell überdreht. Und wir können den Griffgummi auch wieder zurückziehen und einhaken. Der hat so Nasen – einfach ein bisschen rumdrücken, dann gehen die an alle Stellen wieder rein, und der Griffgummi sitzt wieder richtig.

Im Trichter muss unbedingt originale Shimano Bremsflüssigkeit verwendet werden. Falsche Bremsflüssigkeit kann euer Bremssystem beschädigen. Das Laufrad habe ich wieder eingesetzt. Jetzt pumpst du ein paar Mal am Bremshebel, gerade eben zu sehen. Der erste Pumper geht fast ins Leere, und es baut sich Schritt für Schritt der Druckpunkt auf. Der Druckpunkt sollte, wie hier zu sehen, endfest sein. Gegebenenfalls musst du jetzt die Bremse noch einstellen. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad geh auf juliosfahrrad.de.

Feb. 05

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Umwerfer mit Schelle ausrichten

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Shimano Umwerfer mit Schellenmontage ausrichten

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Beschreibung

Dieses Video erklärt, wie du einen verdrehten Shimano-Umwerfer (vorderer Schalthebel) neu ausrichtest. Gezeigt wird die Variante mit Rahmenschelle; für die andere Montageart gibt es ein separates Video auf juliusfahrrad.de. Zum Ausrichten wird die hintere Schraube gelöst – je nach Modell mit Vierer- oder Fünfer-Inbus. Danach lässt sich der Umwerfer verdrehen und in der Höhe verstellen. Zuerst wird die Sollhöhe eingestellt: Sie orientiert sich am Leitblech des Umwerfers und am Zahn des großen Kettenblattes. Shimano gibt oft 1 bis maximal 3 mm Abstand an; etwa 2 mm passen für die meisten Umwerfer. Kann das Teil nicht nach oben, kann der Schaltzug blockieren – dann Zugspannung lösen und später neu einstellen.

Anschließend wird der Winkel kontrolliert: Der Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Das geht nach Augenmaß oder durch Durchlangen und Fühlen, ob er hinten nach innen wegkippt. Nach der groben Ausrichtung die Schellenschraube handfest schließen. Wichtig: Nach dem Festziehen der Schelle ändert sich oft der Winkel (die Höhe bleibt meist), daher unbedingt noch mal prüfen, ob der Umwerfer weiterhin in Flucht mit dem Kettenblatt steht. Danach kann die restliche Umwerfer-Einstellung (Begrenzung, Zugspannung) fortgesetzt werden. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Schellen-Umwerfer, die Verdrehung oder Verstellung beheben wollen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Umwerfer ausrichten“, „Umwerfer verdreht“, „vorderer Umwerfer Höhe Abstand Kettenblatt“, „Umwerfer Flucht Kettenblatt“ und „Schellen-Umwerfer einstellen“.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Verdrehten Shimano-Umwerfer (Schellen-Variante am Rahmen) neu ausrichten – Höhe und Winkel.
Werkzeuge: Vierer- oder Fünfer-Inbus (je nach Umwerfermodell) für die hintere Befestigungsschraube.
Referenz Höhe: Leitblech des Umwerfers zum Zahn des großen Kettenblattes; Shimano oft 1–3 mm, ca. 2 mm als Faustwert für die meisten Umwerfer.
Winkel: Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen; Kontrolle nach Augenmaß oder durch Durchlangen (Fühlen, ob er hinten nach innen kippt).
Typische Probleme: Umwerfer geht nicht nach oben – oft Schaltzug im Weg, Zugspannung lösen; nach Festziehen der Schelle verändert sich der Winkel – Höhe bleibt meist, Winkel erneut prüfen und ggf. korrigieren.
Hinweis: Andere Montagevariante (nicht Schelle) in separatem Video auf juliusfahrrad.de. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Hast du einen Shimano-Umwerfer, der sich verdreht hat und neu ausgerichtet werden muss? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Die hier gezeigte Variante ist die mit einer Schelle am Rahmen montierte. Es gibt noch eine andere Variante – dazu gibt es ein separates Video auf juliusfahrrad.de. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Um das Teil auszurichten, wenn es krumm ist, müssen wir hinten die Schraube lösen. Die Werkzeugaufnahme gibt es in zwei Varianten: Vierer- oder Fünfer-Inbus. Sobald das Teil gelöst ist, kann man es verdrehen und in der Höhe verstellen. Zuerst schauen wir uns die Sollhöhe an und stellen sie ein. Sie orientiert sich am Leitblech des Umwerfers und am Zahn des großen Kettenblattes. Das ist je nach Umwerfer etwas unterschiedlich; Shimano gibt oft 1 bis maximal 3 mm an. Mit etwa 2 mm fährt man bei den meisten Umwerfern gut. Also den Umwerfer so ausrichten, dass hier etwa 2 mm Abstand sind. Wenn du das Teil nicht nach oben bekommst, kann es am Schaltzug liegen – meiner kommt von unten und wird beim Anheben mitbewegt. Wenn es einfach nicht geht: Zugspannung lösen; sie muss danach wieder eingestellt werden.

Nach der Höhe den Winkel prüfen. Der Umwerfer soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Das kann man erst mal nach Augenmaß machen und so gut es geht ausrichten. Geht auch, indem man durchlangt und fühlt, ob er hinten nach innen wegkippt. Noch ein kurzer Blick auf die Höhe – passt. Jetzt die Schraube der Schelle schließen, handfest. Der Umwerfer sitzt fest. Jetzt muss man aber zwingend noch mal kontrollieren: Oft ändert sich der Winkel, wenn man die Schelle hinten festzieht. Die Höhe bleibt in der Regel, aber der Winkel – da noch mal einen Blick drauf werfen und schauen, ob er noch in einer Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Das war’s. Danach kannst du weitermachen und den restlichen Umwerfer einstellen. Für mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Feb. 03

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Shimano Scheibenbremse komplett entlüften

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Scheibenbremse komplett entlüften und Bremsflüssigkeit tauschen.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine Shimano-Hydraulikbremse entlüftest. Gezeigt wird eine Dropbar- bzw. Road-Bremse mit Hebel; bei MTB- und Flatbar-Bremsen funktioniert es systematisch gleich. Zuerst wird der Entlüftungsanschluss am Hebel vorbereitet: Griffgummi zurückziehen, Schraube herausnehmen (Dichtung an der Schraube lassen), Trichter aufsetzen – bei Road-Bremsen oft mit Zwischenadapter, bei Flatbar/MTB mit anderer Öffnung auch ohne Adapter. Stopfen ziehen. Am Bremssattel: In der Regel Beläge ausbauen und durch einen Bleed-Block ersetzen, damit die Kolben zurückgedrückt sind und keine Bremsflüssigkeit auf die Beläge kommt. Wer unsicher ist oder zum ersten Mal entlüftet, sollte Beläge rausnehmen und durch Block o. Ä. ersetzen; Hauptsache, beim Druck von unten fallen die Kolben nicht nach innen raus. Die Staubkappe wird abgenommen, die Entlüftungsschraube mit Siebener-Schlüssel kurz gelöst und wieder geschlossen.

Spritze mit Shimano-Bremsflüssigkeit (keine Original-Shimano-Spritze nötig – beliebige Spritze mit passendem Schläuchchen) am Sattel ansetzen, Verschluss nur soweit öffnen, dass er auf ist (nicht ganz rausdrehen), dann von unten nach oben drücken. Der Trichter füllt sich, eventuelle Blasen entweichen. Bevor die Spritze ganz leer ist, Verschluss wieder mit Siebener zudrehen, Spritze abnehmen, Anschluss abwischen, Staubkappe aufsetzen. Optional: pumpen, damit Kolben/Beläge zusammenfahren, dann Kolben sanft wieder nach außen drücken – das mobilisiert die Kolben und zeigt, ob sie gleichmäßig laufen. Kolben müssen sehr leicht zurückgehen; bei Kanten mit Geduld arbeiten, sonst Risiko für Schaden an der Bremse. Kolben in Endstellung nach außen. Trichter abnehmen (mitgelieferter Stopfen verhindert Nachlaufen), Adapter/Öffnung mit Papiertuch trocken saugen, dann Schraube zum Verschließen eindrehen – Flüssigkeit muss oben bis zum Rand stehen, sonst Schritt wiederholen. Ausgetretene Flüssigkeit abwischen. Bei Bleed-Block: Block raus, Beläge einbauen. Laufrad rein, mehrfach pumpen bis Druck anliegt, ggf. Beläge einstellen. Hebel geht noch zu weit? Luft im System – Rad/Position beim Durchdrücken bewegen, damit Blasen nach oben entweichen können. Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Hydraulik (Road oder MTB). Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Bremse entlüften“, „Shimano Hydraulikbremse Entlüftung“, „Bleed-Block Kolben mobilisieren“ und „Bremshebeln zu weich nach Entlüften“.

Zusätzliche Infos

Reparaturart: Entlüften der Shimano-Hydraulikbremse (Dropbar/Road bzw. MTB/Flatbar).
Werkzeuge & Material: Trichter (ggf. Adapter bei Road), Stopfen, Spritze mit Schläuchchen, Shimano-Bremsflüssigkeit, Siebener-Schlüssel; optional Bleed-Block; Papiertuch, Staubkappe.
Oben am Hebel: Griffgummi zurück, Entlüftungsschraube raus (Dichtung dran lassen), Trichter aufsetzen (Road: oft Adapter nötig), Stopfen raus.
Unten am Sattel: Empfohlen Beläge raus, Bleed-Block rein (Kolben zurück, kein Öl auf Beläge). Alternativ Beläge drin lassen nur bei Erfahrung – Kolben dürfen beim Drücken nie nach innen rausfallen.
Ablauf: Staubkappe ab, Schraube kurz lösen; Spritze ansetzen, Verschluss leicht öffnen, von unten nach oben drücken bis Trichter voll, vor Leerlauf zudrehen, Spritze ab, Staubkappe auf. Optional pumpen + Kolben mobilisieren. Trichter mit Stopfen abnehmen, Flüssigkeit oben bis Rand prüfen, Schraube schließen, sauber wischen. Bei Block: Block raus, Beläge ein, Laufrad rein, pumpen, ggf. Beläge einstellen.
Sicherheit & typische Fehler: Kolben nur sanft zurückschieben, nie kanten – bei Shimano schnell Schaden möglich. Flüssigkeit muss beim Verschließen oben anstehen. Hebel bleibt weich: oft noch Luft – Position/Rad beim Durchdrücken ändern, damit Blasen nach oben können. Haftungsausschluss beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du deine Shimano-Bremse entlüften? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Gezeigt wird eine Dropbar-Bremse mit Hebel; bei MTB-Bremsen funktioniert es systematisch genauso. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Zuerst den Entlüftungsanschluss am Hebel finden. Dafür den Griffgummi zurückziehen. Schraube rausnehmen und darauf achten, dass die Dichtung mit dabei ist und auf der Schraube bleibt. Trichter aufsetzen – bei dieser Road-Bremse mit Zwischenadapter; bei Mountainbike- bzw. Flatbar-Bremsen ist die Öffnung anders, da geht es ohne Adapter. Stopfen ziehen. Oben ist man soweit fertig.

Am Bremssattel: In der Regel solltest du die Bremsbeläge entfernen und durch einen Bleed-Block ersetzen. Der drückt die Kolben zurück und verhindert beim Entlüften mit Bremsflüssigkeit, dass Flüssigkeit auf die Beläge kommt. Ich mache das hier nicht – ich spare mir den Arbeitsschritt, und weil ich das täglich mache, ist der Ausgang unten gut kontrollierbar. Bist du unsicher oder machst es zum ersten Mal: auf jeden Fall Beläge raus und durch so etwas ersetzen. Das muss nicht der offizielle Block vom Hersteller sein, Hauptsache etwas in der Stärke. Beim Entlüften geht es vor allem darum, dass die Kolben beim Druck nicht nach innen rausfallen – das wäre ein Disaster. Staubkappe entfernt, mit Siebener-Schlüssel die Schraube ganz kurz anziehen und gleich wieder zu. Beim Öffnen käme die alte Flüssigkeit raus; hier geht es erst mal nur ums Anlösen.

Spritze mit Shimano-Bremsflüssigkeit – keine originale Shimano-Spritze nötig, eine normale Spritze mit kleinem Schläuchchen, das hier drauf passt, reicht. Spritze angesetzt, Verschluss öffnen. Auf keinen Fall ganz rausdrehen, nur so weit, dass er auf ist. Dann langsam drücken. Der Trichter füllt sich mit Flüssigkeit; falls Blasen da sind, sollten sie mit rauskommen. Spritze nicht ganz reingedrückt, nur zum größten Teil – dann zudrehen und mit dem Siebener wieder verschließen. Wenn alles verschlossen ist, Spritze abnehmen, kurz über den Anschluss wischen. Staubkappe wieder aufsetzen, falls noch vorhanden.

Mit Belägen noch drin: pumpen. Es läuft noch Flüssigkeit aus dem Trichter nach unten. Die Kolben bzw. Bremsbeläge fahren zusammen. Kolben wieder auseinanderdrücken – das bringt eine grundlegende Kolbenmobilisierung und man sieht, ob die Kolben gleichmäßig fahren. Das ruhig ein paar Mal machen. Wichtig: Kolben ganz sanft zurückschieben, sie müssen sehr leicht zurückgehen. Wenn es irgendwo kantet, mit mehr Geduld arbeiten, sonst kann man die Bremse schnell beschädigen – besonders bei Shimano. Kolben müssen komplett nach außen in Endstellung sein. Hast du mit Bleed-Block gearbeitet, ist der noch drin – dann kannst du auch hebeln und den Druckpunkt prüfen.

Trichter abnehmen. Dafür ist immer ein Stopfen mitgeliefert – der verhindert, dass die Flüssigkeit beim Herausdrehen weiter nach unten läuft. Im Adapter steht noch Flüssigkeit: Papiertuch kurz reinstopfen, dann zieht die Flüssigkeit hoch. Wenn man das Teil runterschraubt ohne es halbwegs leer zu machen, wird es eine Sauerei. Ganz wichtig: Oben soll Flüssigkeit anstehen. Steht sie nicht bis ganz oben, den Arbeitsschritt wiederholen. Schraube wieder eindrehen, um das System zu verschließen – dabei läuft etwas Flüssigkeit zur Seite raus. Mit dem Tuch ordentlich sauber machen. Bei Bleed-Block: Block entfernen, Beläge wieder einbauen. Laufrad rein, ein paar Mal pumpen. Die Beläge sind noch weit auseinander und müssen wieder an die Scheibe. Nach dem Pumpen sollte wieder Druck anliegen. Oft muss man unten noch die Beläge einstellen. Geht der Hebel noch immer zu weit nach hinten, ist noch Luft im System – manchmal versteckt sie sich an blöden Stellen. Dann beim Durchdrücken mit der Spritze das Rad bewegen und die Position ändern, damit die Luftblase nach oben raus kann.

Für mehr Tipps: juliusfahrrad.de

Jan. 04

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Shimano mechanischer Road Umwerfer Zug montieren

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🚴 Thema des Videos:

Shimano Road mechanischer Umwerfer Zugspannung korrigieren.

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Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du den Schaltzug in einem mechanischen Shimano-Umwerfer neu positionierst, wenn die Schaltung sich nicht einstellen lässt. Du brauchst einen Zweier- und einen Vierer-Inbus. Zuerst auf das innere Kettenblatt schalten. Am Hebel die Plastikverdeckung hochklappen und den Zug ausfädeln. Oben mit dem Vierer-Inbus die Zuglemme lösen – der Zug bleibt in der Führung. Mit dem Zweier-Inbus die Nachspannschraube weiter rausdrehen, aber so, dass sie noch von alleine drin bleibt. Hinten sitzt ein Schieber; die Schraube drückt intern darauf. Schieber komplett nach hinten anlegen. Zug in die Führung ziehen – wichtig: vorne auf den kleinsten Gang geschaltet haben. Mit dem Vierer-Inbus die Schraube wieder schließen; das silberne Teil soll hinten anliegen.

Zug wieder durchfädeln: hinten rum, dann das Kunststoffteil mit der Nase in die Schraube stecken und runterdrücken. Der Zug liegt unten drin, kommt hinten raus und ist sauber geführt. Danach solltest du wieder genug Einstellbereich haben. Zugspannung korrigieren: komplett nach außen schalten, dann ein Stück rein auf die erste Trimfunktion – die Kette muss auf dem großen Kettenblatt bleiben. Nachspannschraube mit dem Zweier-Inbus wieder reindrehen, mindestens so weit, dass das innere Teil anliegt und die beiden Markierungsstriche übereinander stehen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Shimano-Umwerfer. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Umwerfer Schaltzug neu positionieren“, „Umwerfer Schaltung einstellen nicht möglich“, „Nachspannschraube Umwerfer“ und „Schaltzug Umwerfer durchfädeln“.

Zusätzliche Infos

Problem: Schaltung am mechanischen Shimano-Umwerfer lässt sich nicht einstellen – Schaltzug muss neu positioniert werden.
Werkzeuge: Zweier-Inbus, Vierer-Inbus.
Vorbereitung: Auf inneres Kettenblatt schalten; Plastikverdeckung am Hebel hochklappen, Zug ausfädeln; Zuglemme mit Vierer-Inbus lösen (Zug in Führung lassen).
Umwerfer: Nachspannschraube mit Zweier-Inbus weiter rausdrehen (noch fest sitzend); Schieber hinten komplett anlegen; Zug in Führung ziehen – dabei vorne auf kleinsten Gang geschaltet haben; Zuglemme mit Vierer-Inbus schließen; silbernes Teil hinten anliegen.
Hebel: Zug durchfädeln (hinten rum), Kunststoffteil mit Nase in Schraube stecken und runterdrücken; Zug sauber geführt.
Zugspannung einstellen: Komplett nach außen schalten, dann erste Trimfunktion (Kette auf großem Kettenblatt); Nachspannschraube reindrehen bis innere Markierung anliegt und beide Markierungsstriche übereinander stehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du in einem mechanischen Shimano-Umwerfer den Schaltzug neu positionieren, weil du die Schaltung nicht eingestellt bekommst? Dann schau das kurze Video bis zum Ende an. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Du benötigst einen Zweier- und einen Vierer-Inbus. Schalte auf das innere Kettenblatt. Am Hebel die Plastikverdeckung hochklappen – damit kannst du den Zug ausfädeln. Oben mit dem Vierer-Inbus die Zuglemme lösen. Der Zug ist jetzt frei, soll aber in der Führung liegen bleiben. Dann mit dem Zweier-Inbus die Nachspannschraube weiter rausdrehen – allerdings so, dass sie noch von alleine drin bleibt. Hinten hast du diesen Schieber; mit der Schraube drückst du intern darauf. Schau, dass er komplett hinten anliegt. Jetzt kannst du den Zug in die Führung ziehen. Wichtig: Du musst vorne auf den kleinsten Gang geschaltet haben. Mit dem Vierer-Inbus die Schraube wieder schließen. Auch das silberne Teil soll hinten anliegen.

Dann den Zug wieder durchfädeln – hinten rum. Das Kunststoffteil kommt mit der Nase in die Schraube rein, runterdrücken. Jetzt liegt der Zug unten drin, kommt hinten raus und ist sauber geführt. Du solltest wieder genug Einstellbereich mit der Schraube haben und die Zugspannung korrigieren können. Dafür: komplett nach außen schalten und dann wieder ein Stück rein auf die erste Trimfunktion. Die Kette muss noch auf dem großen Kettenblatt bleiben. Jetzt die Schraube mit dem Zweier-Inbus wieder reindrehen – mindestens so weit, dass das innere Teil anliegt und die beiden Markierungsstriche übereinander stehen. Das tun sie in meinem Fall. Es kann sein, dass du die Schraube dafür ein Stückchen weiter reindrehen musst.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 10

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Shimano Di2 Schalthebel Sti updaten

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🚴 Thema des Videos:

Di2 Schalthebel verkabeln für ein Update
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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du eine kabelgebundene Verbindung herstellst, um deine Shimano Di2-Hebel zu updaten – z. B. wenn keine drahtlose Verbindung möglich ist. Du brauchst ein ausreichend langes Di2-Kabel und einen passenden Konnektor. Griffgummi zurückziehen, um an die Stecker zu kommen. Die Anschlussstelle ist je nach Hebel unterschiedlich: Beim Dura-Ace-Hebel sitzen die Anschlüsse innen, beim 105er der aktuellen Generation musst du vorne das Griffgummi abheben. Gegebenenfalls Lenkerband zurückschieben. Stecker einstecken – kann eng und etwas friemelig sein, geht aber auch per Hand. Offiziell gibt es ein kleines Werkzeug zum Ein- und Ausstecken (greift in die Kerbe), funktioniert aber auch ohne. Kabel nicht zu stark belasten.

Obwohl die Verbindung zum Schaltwerk hergestellt werden soll, wird am Umwerfer weitergearbeitet: Kabel dort herausziehen (sitzt in einem Abwinkelstecker), in den Konnektor stecken und das Kabel vom Hebel ebenfalls einstecken. Jetzt sind drei Bauteile verkabelt: Shifter vorne, Akku im Rahmen auf einer Seite, Schaltwerk auf der anderen. In der eTube-App wird der Hebel als „Wired“ angezeigt – das Update kann wie gewohnt aufgespielt werden. App während des Updates geöffnet lassen. Den anderen Schalthebel genauso behandeln, danach Kabel wieder herausziehen und die Steckverbindung wie zuvor herstellen. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt.

Zielgruppe sind Besitzer von Shimano Di2 mit kabelgebundener Update-Möglichkeit. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano Di2 Hebel Update kabelgebunden“, „Di2 eTube Update Kabelverbindung“, „Di2 Hebel Wired Update“ und „Di2 Konnektor Hebel Schaltwerk“.

Zusätzliche Infos

Thema: Di2-Hebel per kabelgebundener Verbindung updaten (z. B. wenn keine drahtlose Verbindung verfügbar).
Material: Di2-Kabel (ausreichend lang), passender Konnektor.
Hebel-Anschluss: Je nach Modell unterschiedlich – Dura-Ace: Anschlüsse innen; 105 aktuelle Generation: Griffgummi vorne abheben. Griffgummi/Lenkerband ggf. zurückschieben, um an Stecker zu kommen.
Stecker einstecken: Kann eng sein; per Hand möglich, optional kleines Shimano-Werkzeug (greift in Kerbe). Kabel schonend behandeln.
Verkabelung: Kabel am Umwerfer herausziehen (Abwinkelstecker), in Konnektor stecken; Kabel vom Hebel ebenfalls in Konnektor. Verkabelt: Shifter – Konnektor – Akku/Schaltwerk.
Update: In eTube-App Hebel als „Wired“ sichtbar; Update wie gewohnt aufspielen; App während Update geöffnet lassen. Beide Hebel nacheinander updaten.
Abschluss: Kabel nach Update wieder herausziehen, Steckverbindung wie ursprünglich herstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Möchtest du deine Di2-Hebel updaten und bist auf eine kabelgebundene Verbindung angewiesen? Dann zeige ich dir jetzt, wie du die herstellst. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss.

Du brauchst zwei Bauteile: ein Kabel – es muss lang genug sein – und einen passenden Konnektor. Griffgummi zurückziehen, damit du an die Stecker kommst. Bei den verschiedenen Hebeln ist die Anschlussstelle unterschiedlich. Hier ist ein Dura-Ace-Hebel – in dem Fall sitzen die Anschlüsse innen. Beim 105er der aktuellen Generation musst du vorne das Griffgummi abheben und findest dort den Anschluss. Hier innen sind die Anschlüsse. Dafür musst du gegebenenfalls etwas Lenkerband zurückschieben, um rankommen zu können. Lenkerband zurückziehen und den Stecker einstecken. Das ist ein bisschen friemelig, es ist ganz schön eng – aber der Stecker geht rein. Ich habe das mit der Hand reingedrückt. Offiziell gibt es ein kleines Werkzeug, um die Kabel rein- und rauszubringen, das in die Kerbe eingreift. Geht aber auch so. Das Kabel nicht zu hart malträtieren, dann überlebt es.

Obwohl wir eigentlich eine Verbindung zum Schaltwerk herstellen wollen, machen wir am Umwerfer weiter und ziehen dort das Kabel raus. Das sitzt in einem Abwinkelstecker. Das stecken wir in den Konnektor, und das Kabel vom Hebel auch noch rein. Jetzt haben wir drei Bauteile miteinander verkabelt: vorne den Shifter, auf einer Seite den Akku im Rahmen und das zum Schaltwerk hin. In der eTube-App wird der Hebel jetzt als „Wired“ angezeigt. Du kannst das Update wie gewohnt aufspielen. Die App beim Update immer geöffnet lassen. Den anderen Schalthebel entsprechend auch machen. Danach die Kabel wieder rausziehen und die Steckverbindung am Ende wieder genauso herstellen wie vorher.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Aug. 02

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Umwerfer Shimano Di2 Road Gravel einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Einstellen und montieren des Shimano Di2 Umwerfers. Anwendbar für die Gruppen Dura Ace, Ultegra, 105er & GRX.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du die Montageposition deines Umwerfers einstellst – Höhe und Flucht zum Kettenblatt. Zuerst die Montagehöhe: Die seitliche Schraube hält den Umwerfer. Löst du sie, kannst du den Umwerfer nach oben oder unten bewegen. Referenzwert: Zahn des Kettenblattes und Leitblech des Umwerfers – 1 bis 3 mm Abstand. Wichtig: Umwerfer so schalten, dass die Kette auf dem kleinen Kettenblatt liegt. Passt die Höhe, die Schraube leicht anziehen, aber noch nicht endfest. Als Nächstes die Flucht zum Kettenblatt: Die Schaufel des Umwerfers soll in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Die Neigung lässt sich über eine kleine, versteckte Einstellschraube (Zweier-Inbus) einstellen – oben versteckt, nicht zu verwechseln mit der Anschlagsschraube unten. Reindrehen: Umwerfer stützt sich am Rahmen ab, hinterer Teil der Schaufel geht nach außen. Rausdrehen: Schaufel geht nach innen. Umwerfer so einstellen, dass er in Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Vor dem endfesten Anziehen der seitlichen Schraube noch mal prüfen: Inbus aufs Kettenblatt legen und am Umwerfer vorbeifahren – der Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug sollte sich nicht ändern. Ändert er sich, passt der Winkel noch nicht. Zum Schluss die Schraube endfest anziehen, sonst verstellt sich der Umwerfer wieder. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Radfahrer mit mechanischem Umwerfer. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Umwerfer Montageposition“, „Umwerfer Höhe Abstand Kettenblatt“, „Umwerfer Flucht einstellen“ und „Umwerfer Neigung Einstellschraube“.

Zusätzliche Infos

Thema: Montageposition des Umwerfers einstellen – Höhe und Flucht/Neigung.
Montagehöhe: Seitliche Schraube lösen, Umwerfer nach oben/unten bewegen. Referenz: Zahn des Kettenblattes ↔ Leitblech = 1–3 mm. Kette auf kleinem Kettenblatt. Schraube leicht anziehen, noch nicht endfest.
Flucht/Neigung: Schaufel in Flucht mit Kettenblatt. Kleine versteckte Einstellschraube (Zweier-Inbus) – oben, nicht Anschlagsschraube. Reindrehen = Schaufel hinten nach außen; Rausdrehen = nach innen.
Kontrolle: Inbus auf Kettenblatt legen, am Umwerfer vorbeifahren. Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug soll konstant bleiben – ändert er sich, Winkel noch nicht stimmig.
Abschluss: Seitliche Schraube endfest anziehen, sonst verstellt sich der Umwerfer.
Werkzeuge: Zweier-Inbus für Einstellschraube; Inbus als Prüfhilfe.
Typische Fehler: Seitliche Schraube nicht endfest → Umwerfer verstellt sich; Einstellschraube mit Anschlagsschraube verwechseln.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Passt die Montageposition deines Umwerfers nicht? Dann schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zum Thema zu bekommen. Wir fangen mit der Montagehöhe an – hier die seitliche Schraube. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss. Sie hält den Umwerfer. Wenn du sie löst, kannst du den Umwerfer nach oben oder unten bewegen. Unser Referenzwert: der Zahn des Kettenblattes und das Leitblech des Umwerfers. Hier sollten 1 bis 3 mm Abstand sein. Wichtig: Der Umwerfer ist so geschaltet, dass die Kette auf dem kleinen Kettenblatt liegt. Passt die Montagehöhe, die Schraube leicht anziehen – allerdings noch nicht endfest.

Jetzt stellen wir die Flucht zum Kettenblatt ein. Die Schaufel des Umwerfers sollte in einer Flucht mit dem Kettenblatt stehen. Die genaue Neigung des Umwerfers kannst du über eine kleine versteckte Schraube mit einem Zweier-Inbus einstellen. Hier oben, ganz klein versteckt, ist die Einstellschraube – nicht zu verwechseln mit der Anschlagsschraube unten. Drehe ich die Schraube rein, stützt sich der Umwerfer am Rahmen ab, der hintere Teil der Schaufel geht nach außen. Rausdrehen: Die Schaufel geht nach innen. Den Umwerfer so einstellen, dass er in einer Flucht mit dem Kettenblatt steht.

Bevor du die seitliche Schraube endfest ziehst, kannst du das noch mal kontrollieren: Einfach einen Inbus nehmen, aufs Kettenblatt legen und am Umwerfer vorbeifahren. Während des Vorbeifahrens hast du einen Spalt zwischen Leitblech und Werkzeug. Ändert sich dieser, passt der Winkel noch nicht. Bist du fertig, ist wichtig, die Schraube wieder endfest zu ziehen – sonst verstellt sich der Umwerfer wieder.

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Juli 06

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Shimano BGap einstellen MTB Gravel

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🚴 Thema des Videos:

Einstellen der Abstützung des Schaltwerks von Shimano. Gravel & MTB-Schaltgruppen.

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#shimano #gravel #mountainbike #mtb #schaltwerk #schaltung #abstützung #bgap #gap #einstellen #justieren

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Dieses Video zeigt, wie du bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vornimmst – also den Abstand des Schaltwerks zum Schaltauge bzw. zur Kassette. Dafür auf den kleinsten Gang schalten. Die Einstellschraube sitzt hinten am Schaltwerk und lässt sich mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das ohne separates Einstellwerkzeug. Hinten im Schaltwerk ist eine Markierung (Strich); daneben steht z. B. „51T“ – das Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken. Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinander stehen. Mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinstimmen.

Bei Fullsuspension (Fully) kann es sinnvoll sein, die Einstellung auf dem Rad sitzend und mit einer zweiten Person vorzunehmen – je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig, die Einstellung kann im Stehen direkt am Wert vorgenommen werden. Ein Haftungsausschluss für Selbstbauer wird erwähnt. Zielgruppe sind Besitzer von Shimano-12er-Schaltungen. Die Anleitung eignet sich für Suchanfragen wie „Shimano B-Tension einstellen“, „BigAP Schaltwerk“, „Shimano 12-Gang Schaltwerk Abstand Kassette“ und „B-Schraube Schaltwerk einstellen“.

Zusätzliche Infos

Thema: B-Tension (BigAP) bei Shimano einstellen – Abstand des Schaltwerks zur Kassette am Schaltauge.
Voraussetzung: Auf kleinsten Gang schalten.
Werkzeug: Zweier-Inbus; bei Shimano 12er ohne separates Einstellwerkzeug.
Markierung: Strich hinten im Schaltwerk; daneben z. B. „51T“ = für Kassette mit 51 Zähnen. Bei allen zwölffach-mechanischen Shimano-Schaltwerken.
Einstellung: Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Schraube mit Zweier-Inbus rein- oder rausdrehen, bis Zahn und Markierung übereinander stehen.
Fullsuspension vs. Hardtail: Bei Fully ggf. auf dem Rad sitzend mit zweiter Person einstellen – Hinterbau/Federung verändert den Wert. Bei Hardtail im Stehen direkt einstellbar.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano die B-Tension-Einstellung (BigAP) vorzunehmen – also den Abstand des Schaltwerks am Schaltauge – schalte dafür auf den kleinsten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet den Haftungsausschluss und schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Die Schraube für die Einstellung findest du hinten am Schaltwerk und kannst sie mit einem Zweier-Inbus verdrehen. Bei den Shimano-12er-Schaltungen funktioniert das komplett ohne Einstellwerkzeug. Hinten drin ist eine Markierung, ein Strich. Hier habe ich ein demontiertes Schaltwerk – da ist die Markierung deutlicher zu sehen. Neben der Markierung steht z. B. „51T“. Das bedeutet: Dieses Schaltwerk ist für eine Kassette mit 51 Zähnen im kleinsten Gang geeignet. Die Markierung gibt es bei allen aktuellen zwölffach-mechanischen Schaltwerken von Shimano.

Nun ist es ganz einfach: Der Zahn des kleinsten Ganges muss mit der Markierung übereinstimmen. Das machst du, indem du mit dem Zweier-Inbus die Schraube rein- oder rausdrehst und schaust, wann Zahn und Markierung übereinander stehen. Bei einem Fully kann es ratsam sein, das einzustellen, wenn du auf dem Rad sitzt und es mit einer zweiten Person machst. Je nach Hinterbau und Federungseinstellung zieht der Hinterbau an der Kette und verändert den Wert leicht. Bei Hardtails ist das nicht nötig – hier könnt ihr es im Stehen direkt auf den Wert einstellen.

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