admin – Seite 10 – JuliusFahrrad

Dez. 05

Tubelessmilch nachfüllen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Tubeless-Milch ganz einfach nachfüllen.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Tubelessmilch erneuerst ohne großen Aufwand.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Bevor ihr die Tubeless-Milch nachfüllen könnt, lasst erst mal alles an restlicher Luft aus dem Reifen. Reifen einmal abdrucken, sodass auf einer Seite ein Stück Reifen im Felgenbett ist. Ein Stück vom Reifen runterhebeln, Milch direkt in den Reifen schütten. Reifen wieder von unten nach oben auf die Felge bringen. Luft aufpumpen – der Reifen muss nur auf der abgehebelten Seite wieder auf die Felge springen. Ventil verschließen, Kappe drauf.

Theoretisch geht auch Einfüllen übers Ventil. Vorteil der gezeigten Methode: Du kannst prüfen, ob noch flüssige Milch im Reifen ist (weniger nachschütten) und ob alte verklumpte Milch schon rumboldert. Kleine Klümpchen rausnehmen. Menge steht meist auf der Tubeless-Milch – Milliliter-Empfehlung. Hersteller geben 3 bis 9 Monate an. Milch kann in dem Zeitraum austrocknen. Empfehlung: alle halbe Jahr prüfen, ob noch flüssige Milch im Reifen ist – falls nicht, nachschütten.

Zielgruppe sind Besitzer von Tubeless-Reifen. Relevant für Suchanfragen wie „Tubeless Milch nachfüllen“, „Tubeless Dichtmilch“, „Tubeless nachfüllen“, „Tubeless Sealant“ und „Tubeless Reifen Milch“.

Zusätzliche Infos

Vorbereitung: Restliche Luft aus dem Reifen lassen.
Methode: Reifen abdrucken. Ein Stück runterhebeln. Milch direkt in Reifen schütten.
Abschluss: Reifen auf Felge bringen. Luft aufpumpen. Abgehebelte Seite springt auf Felge. Ventil verschließen, Kappe drauf.
Alternative: Einfüllen übers Ventil.
Vorteil gezeigte Methode: Prüfen ob flüssige Milch da, ob alte verklumpte Milch rumboldert. Klümpchen rausnehmen.
Menge: Auf Tubeless-Milch angegeben – Milliliter-Empfehlung.
Intervall: Hersteller 3–9 Monate. Empfehlung: alle halbe Jahr prüfen, bei Bedarf nachschütten.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bevor ihr die Tubeless-Milch nachfüllen könnt, lasst erst mal alles an restlicher Luft aus dem Reifen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema Tubeless-Milch nachfüllen zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Jetzt drückst du den Reifen einmal ab, dass auf einer Seite ein Stück Reifen im Felgenbett ist. Hebelst jetzt ein Stück vom Reifen runter und kannst jetzt hier einfach die Milch direkt in den Reifen schütten. Anschließend den Reifen wieder von unten nach oben auf die Felge bringen. Jetzt kannst du wieder Luft auf den Reifen geben – dieser muss nur auf der abgehebelten Seite wieder auf die Felge springen. Ventil wieder verschließen, Kappe drauf – und fertig.

Theoretisch kannst du auch übers Ventil die Milch einfüllen. Mit der gezeigten Methode ist der Vorteil, dass du checken kannst, ob noch flüssige Milch im Reifen ist – du also weniger nachschütten musst – und ob alte verklumpte Milch im Reifen schon rumboldert. Manchmal gibt das so richtig kleine Klümpchen, die dann im Reifen rumrollen – die kannst du dann in dem Zuge auch rausnehmen.

Wie viel Milch du in den Reifen geben musst, steht meistens auf deiner Tubeless-Milch, die du eben verwendest – hier mit einer Milliliter-Empfehlung. Ansonsten ist noch die Frage, wie oft man das machen soll. Hier geben die Hersteller irgendwas zwischen 3 und 9 Monaten häufig an. Dann trocknet, wie hier, die Milch einmal aus – die muss nicht unbedingt in diesem Zeitraum austrocknen, kann es aber. Meine Empfehlung ist: alle halbe Jahr checken, ob noch flüssige Milch im Reifen ist – falls nicht, nachschütten wie eben gezeigt.

Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Tubeless Reifen reparieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Reparatur eines Schadens am Tubelessreifen
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Reifen reparieren kannst, bei einem größeren Loch.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Reparieren eines Lochs bei MTB-Tubeless-Reifen gibt es verschiedene Reparatursets – die Funktion ist recht identisch. Erster Schritt: Loch etwas anrauen, gegebenenfalls Dreck rausholen – dafür die Reibfläche am Werkzeug. Reparaturflicken („Wurst“) auf das mitgelieferte Werkzeug stecken, Loch suchen, Flicken auflegen – Werkzeug in der Mitte der Wurst – in den Reifen einbringen, bis ein Stück rausschaut. Mit Daumen gegenhalten, Werkzeug rausziehen. Gegebenenfalls nachstechen. Mitgeliefert werden meist Würste in unterschiedlichen Stärken – je nach Lochgröße wählen. Luft rauscht nicht mehr hörbar – Stelle oft noch nicht ganz dicht. Reifen drehen, damit die Tubeless-Milch unten im Reifen an die Stelle kommt und weiter abdichtet. Voraussetzung: freistehende Milch im Reifen. Reifen ausgetrocknet? Hilft nur kurzfristig. Würste sind klebrig, verkleben mit Reifen und Dichtmilch. Rausstehen lassen – drücken sich ab, fahren sich ein. Nicht rumfriemeln oder rumziehen. Luft aufpumpen, weiterfahren.

Geflickte MTB-Reifen: Bis zum Ende des Profils weiterfahren möglich. Bei Rennradreifen würde man sich das überlegen – bei MTB wenig Bedenken. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Mountainbiker mit Tubeless-Reifen. Relevant für Suchanfragen wie „Tubeless Loch reparieren“, „Tubeless Reifen flicken“, „Tubeless Reparatur“ und „MTB Tubeless Platten“.

Zusätzliche Infos

Thema: Loch bei MTB-Tubeless-Reifen reparieren.
Reparatursets: Verschiedene – Funktion identisch.
Vorgehen: Loch anrauen, Dreck raus. Flicken (Wurst) auf Werkzeug, Loch finden, einbringen – Stück rausschauen lassen. Werkzeug rausziehen, ggf. nachstechen.
Wurststärke: Je nach Lochgröße wählen.
Nach dem Flicken: Reifen drehen – Tubeless-Milch an die Stelle. Voraussetzung: Milch im Reifen. Ausgetrocknet = nur kurzfristig.
Wurst: Rausstehen lassen, drückt sich ab. Nicht rumfriemeln.
Weiterfahren: Luft aufpumpen. MTB: bis Profilende möglich. Rennrad: überlegen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Reparieren des Lochs bei MTB-Tubeless-Reifen gibt es verschiedene Reparatursets. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Diese sind von der Funktion aber recht identisch. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um viele Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Der erste Schritt ist, das Loch mal etwas anzurauen und gegebenenfalls Dreck noch rauszuholen – dafür ist diese Reibfläche hier. Nun stecke ich so einen Reparaturflicken auf mein mitgeliefertes Werkzeug, such mir mein Loch, leg dieses erst mal auf, dass ich mit dem Werkzeug in der Mitte der Wurst bin – und bring diese dann in den Reifen ein, soweit dass ein Stück der Wurst noch rausschaut. Ich kann das mit dem Daumen gegenhalten und zieh mein Werkzeug einfach wieder raus. Kann auch noch mal nachstechen, falls ich zu viel rausgezogen habe. Jetzt habe ich mein Loch kleiner gemacht. Dadurch mitgeliefert werden meistens Würste in unterschiedlichen Stärken – in dem Fall habe ich sogar ein dünnes genommen. Das wählt ihr dementsprechend, wie groß euer Loch ist, einfach aus.

Die Luft rauscht schon nicht mehr hörbar – allerdings ist die Stelle noch immer nicht dicht. Jetzt muss ich meinen Reifen drehen. Den Reifen drehe ich dafür – oder kann natürlich auch damit fahren –, dass die Tubeless-Milch, die unten im Reifen steht, an diese Stelle kommt und die kleinen Löcher weiter abdichtet. Grundvoraussetzung, dass das funktioniert, ist, dass ich natürlich freistehende Milch im Reifen habe. Ist mein Reifen ausgetrocknet, nützt mir das auch nur kurzfristig. Diese Würste hier sind sehr klebrig und verkleben mit der Zeit mit dem Reifen und der Tubeless-Milch. Ich lass die einfach immer so hier rausstehen – und die drücken sich dann schon ab, fahren sich ein Stück runter. Gar nicht so viel da rumfriemeln oder gar rumziehen. Jetzt muss ich natürlich noch mal etwas Luft auf den Reifen geben – der ist zu platt. Dann kann ich damit weiterfahren.

Geflickte MTB-Reifen – wie hier bin ich schon bis zum Ende des Profils weitergefahren. Bei Rennradreifen würde ich mir das überlegen. Aber wie hier bei dem Mountainbike habe ich wenig Bedenken und würde den Reifen, wie gesagt, einfach weiterfahren. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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SV Schläuche aufpumpen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Aufpumpen von Reifen und Schläuchen mit französischen Ventilen
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Reifen mit SV Ventil aufpumpen kannst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um ein französisches Ventil (Presta) aufzupumpen, entfernt erst mal die Kappe. Ventil einmal aufdrehen. Einmal aufs Ventil drücken – so ist sicher, dass es geöffnet ist. Das ist auch der Weg, um Luft aus dem Reifen zu lassen. Brauchst eine geeignete Pumpe für französische Ventile. Pumpe mit zwei Löchern? Immer das schmalere. Pumpenkopf aufsetzen, verschließen, pumpen. Beim französischen Ventil lässt sich der Reifendruck ordentlich am Manometer ablesen. Pumpen bis Zieldruck – Angabe meist auf der Reifenflanke. Hebel öffnen, Pumpenkopf abziehen. Durch Zudrehen das Ventil schließen. Kappe optional wieder aufsetzen.

Kappen: Bei den meisten Schläuchen ist das Ventil in den Ventilstock eingeschraubt. Kappen verkanten gern auf dem Ventil – beim Abschrauben zieht man den Ventilkern aus dem Ventilstock. Kappen sollen vor Schmutz schützen – beim Aufdrehen entfernt man mit den Fingern groben Schmutz. Viele haben Probleme mit französischen Ventilen – oft falsche Pumpe oder falsche Technik. Pumpen-Empfehlungen unter dem Video. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit französischem Ventil (Rennrad, Gravel). Relevant für Suchanfragen wie „französisches Ventil aufpumpen“, „Presta Ventil Pumpe“, „französisches Ventil Luft“ und „Rennrad Ventil aufpumpen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Französisches Ventil (Presta) aufpumpen.
Vorgehen: Kappe ab, Ventil aufdrehen, einmal draufdrücken (öffnet, bzw. Luft ablassen). Pumpe für französische Ventile. Zwei Löcher → schmaleres. Pumpenkopf auf, verschließen, pumpen. Zieldruck (Reifenflanke). Hebel auf, Kopf ab. Ventil zudrehen.
Kappen: Oft problematisch – verkanten, Ventilkern wird rausgezogen. Schutz vor Schmutz – beim Aufdrehen grober Schmutz weg.
Probleme: Oft falsche Pumpe oder Technik. Pumpen-Empfehlungen unter Video.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um ein französisches Ventil aufzupumpen, entfernt erst mal die Kappe – und bleib bis zum Schluss dran, um alle Tipps zum französischen Ventil zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Anschließend drehst du einmal das Ventil auf. Anschließend drückst du einmal aufs Ventil – somit gehst du sicher, dass das Ventil definitiv geöffnet ist. Das ist natürlich auch der Weg, um Luft aus dem Reifen zu lassen. Brauchst du eine geeignete Pumpe, die für französische Ventile geeignet ist. Falls du hier eine Pumpe hast mit zwei Löchern, dann ist es immer das schmalere. Nun setzt du deinen Pumpenkopf auf, verschließt diesen und pumpst los. Beim französischen Ventil kannst du den Reifendruck ordentlich am Manometer ablesen. Nun pumpst du soweit, bis du deinen Zieldruck erreicht hast – die Information, wie viel Druck in den Reifen darf, steht in der Regel auf der Reifenflanke. Jetzt kannst du deinen Hebel öffnen und ziehst deinen Pumpenkopf einfach ab. Durch Zudrehen schließt du das Ventil. Und wer mag, kann seine Kappe wieder aufsetzen.

Ich persönlich bin kein großer Fan der Kappen und fahre immer ohne. Grund: Bei den meisten Schläuchen und Ventilen ist das eigentliche Ventil hier in diesem Ventilstock eingeschraubt. Die Kappen verkanten ganz gern auf dem Ventil – und beim Abschrauben der Kappe zieht man den kompletten Ventilkern hier aus dem Ventilstock raus. Diese Kappen sollen eigentlich vor Schmutz schützen. In dem Moment, wenn ich das Ventil aber aufdrehe, entferne ich eigentlich durch meine Finger jeden groben Schmutz. Viele Leute beschweren sich übers französische Ventil, dass sie nicht damit zurechtkommen. In meinen Augen liegt das oft an der falschen Pumpe und an der falschen Technik. Ich markiere euch unter dem Video mal ein paar Pumpen, die in meinen Augen gut funktionieren und gut händelbar sind. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Schaltzug austauschen Shimano Trigger

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Wechseln des Schaltzugs bei Shimano Triggern.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Schaltzug bei einer Shimano Schaltung austauscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einem Shimano-Trigger-Schalter den Schaltzug zu wechseln, entfernt mit einem Schraubendreher die Abdeckkappe. Zug rausbekommen: In den schwersten Gang schalten – der Zug kommt vorne raus, entnehmen. Retour genauso leicht: Dünne Seite des Zugs einfädeln, komplett durchziehen. Einmal schalten – Zugnippel muss richtig im Schalthebel anliegen. Zug wieder einfädeln, bis zum Schaltwerk oder Umwerfer durchziehen. Bevor die Kappe drauf: Schaltzug am anderen Bauteil klemmen, testen. Manchmal rutscht der Kopf aus der Führung – Kappe noch mal aufmachen. Abdeckung wieder einsetzen – keine echte Schraube, nur Abdeckung, leicht anziehen.

Shimano-Schaltzüge reißen oft oben im Schalthebel. Glück: Noch Stück Zug zum Rausdrücken. Alternative: Versteller komplett rausdrehen. Oder mit Zahnstocher reinstechen, Stummel rausbekommen. Funktioniert das nicht: Hebel zerlegen – Kreuzschlitzschrauben unten (teils auch oben), Kunststoffteile ab, innere Mechanik, Rest des Zugs entfernen. Wieder zusammenbauen, Zug einführen wie gezeigt. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Trigger-Schalthebeln. Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Trigger Schaltzug wechseln“, „Trigger Schalthebel Kabel“, „Shimano Schaltzug reißen“ und „Schaltzug Trigger wechseln“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schaltzug bei Shimano-Trigger-Schalter wechseln.
Ausbau: Abdeckkappe mit Schraubendreher ab. Schwersten Gang, Zug vorne raus, entnehmen.
Einbau: Dünne Seite einfädeln, durchziehen. Schalten – Nippel prüfen. Zug bis Schaltwerk/Umwerfer. Am Bauteil klemmen, testen. Abdeckung einsetzen, leicht anziehen.
Zug gerissen: Stück rausdrücken. Versteller rausdrehen. Zahnstocher. Sonst: Hebel zerlegen (Kreuzschlitz), Kunststoffteile ab, Mechanik, Zug entfernen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einem Shimano-Trigger-Schalter den Schaltzug zu wechseln, entfernt ihr einmal mit einem Schraubendreher diese Abdeckkappe. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schaut euch das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema Schaltzug wechseln bei Shimano zu erfahren. Und dann, um den Zug rauszubekommen: Schaltet auf den schwersten Gang – dann kommt der Zug hier vorne raus, und ihr könnt ihn entnehmen.

Retour geht das Ganze natürlich genauso leicht: Einmal die dünne Seite des Zugs hier einfädeln, einmal komplett durchziehen – und dann schaltet einmal kurz, um sicherzustellen, dass der Zugnippel hier richtig im Schalthebel anliegt. Anschließend könnt ihr den Zug wieder einfädeln und bis zum Schaltwerk oder Umwerfer durchziehen. Bevor ich die Kappe draufmache, will ich den Schaltzug immer erst am anderen Bauteil klemmen und dann noch mal probieren, ob es funktioniert. Manchmal rutscht dann doch der Kopf hier aus der Führung raus, und ihr müsst die Kappe noch mal aufmachen. Anschließend die Abdeckung wieder einsetzen. Wichtig: Das ist keine wirkliche Schraube, sondern eben nur eine Abdeckung – die muss noch ganz leicht angezogen werden.

Bei Shimano reißen die Schaltzüge leider ziemlich häufig hier oben im Schalthebel. Wenn ihr Glück habt, habt ihr noch ein Stück Zug zum Rausdrücken. Alternative für etwas mehr Platz: Ihr könnt dann den Versteller hier einmal komplett rausdrehen und kommt dann vielleicht hin. Oder ihr könnt z. B. mit einem Zahnstocher reinstechen, um den Stummel hier rauszubekommen. Funktioniert das alles nicht, kommt man ums Zerlegen des Hebels nicht drumherum. Und ihr seht – hier auf der Unterseite sind ein paar Kreuzschlitzschrauben, und teilweise auch von oben. Jeder Hebel ist etwas anders aufgebaut. Aber Schritt für Schritt die Kunststoffteile entfernen – und dann kommt ihr an die innere Mechanik ran und könnt den Rest des Schaltzugs entfernen. Dann wieder zusammenbauen und Zug einführen wie eben gezeigt. Für alle Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Shimano Scheibenbremse entlüften

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🚴 Thema des Videos:

Entlüften am Bremshebel bei Shimano
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Shimano Bremse über den Hebel entlüftest.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei Shimano den Bremshebel zu entlüften, entfernt mit einem Inbus die obere Entlüftungsschraube. Achtet darauf: Hier ist ein kleiner Gummi – der soll mit raus, hängt manchmal im Hebel fest. Shimano-Entlüftungstrichter aufschrauben, mit Shimano-Bremsflüssigkeit darin. Stopfen rausziehen. Durch Pumpen die Luft nach und nach nach oben rausholen. Stopfen zur Hilfe nehmen und damit drin rumstochern – zieht die Luft gut raus. Wichtig: Der Punkt, an dem der Trichter angeschraubt ist, soll möglichst der höchste Punkt am Bremshebel sein. So lange pumpen, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen. Stopfen wieder in die Öffnung drücken (damit beim Abschrauben keine Flüssigkeit austritt), Trichter ab, Schraube wieder rein. Überschüssigen Öltropfen wegwischen, Arbeit kontrollieren.

Diese Methode funktioniert bei Shimano sehr gut. Wichtig zu wissen: Dadurch überfüllt man ab und an die Bremse. Ist der Bremsbelag unten stark verschlissen, ist zu viel Flüssigkeit im System. Belag wechseln, Kolben zurückdrücken – die Flüssigkeit hat nirgendswo hin. Deshalb beim Belagwechsel von Shimano immer den Trichter kurz aufsetzen. So geht die Membran oben nicht kaputt, und ihr entlüftet den Hebel gleichzeitig. Bei 90 % der Shimano-Bremsen reicht das – unten nichts mehr nötig. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Shimano-Scheibenbremsen. Relevant für Suchanfragen wie „Shimano Bremshebel entlüften“, „Shimano Bremse entlüften“, „Shimano Trichter entlüften“ und „Shimano Bremsflüssigkeit“.

Zusätzliche Infos

Thema: Shimano-Bremshebel entlüften.
Werkzeug: Inbus, Shimano-Entlüftungstrichter, Shimano-Bremsflüssigkeit.
Vorgehen: Obere Entlüftungsschraube (mit Gummi) raus. Trichter aufschrauben, Flüssigkeit drin, Stopfen raus. Pumpen, ggf. mit Stopfen rumstochern. Höchster Punkt am Hebel. Bis keine Luftblasen mehr. Stopfen rein, Trichter ab, Schraube rein. Öl wegwischen.
Belagwechsel: Trichter immer aufsetzen – verhindert Überfüllung, schützt Membran, entlüftet gleichzeitig.
Ergebnis: Bei 90 % der Shimano-Bremsen reicht das – unten nichts nötig.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei Shimano den Bremshebel zu entlüften, entfernt mit einem Inbus die obere Entlüftungsschraube. Achtet darauf: Hier ist ein kleiner Gummi. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Der soll mit raus – und hängt auch manchmal im Hebel fest. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Jetzt brauchst du nur noch den Entlüftungstrichter von Shimano – schraubst diesen einmal auf, mit etwas Shimano-Bremsflüssigkeit darin. Ziehst dir einmal diesen Stopfen raus. Und jetzt kannst du durch Pumpen die Luft nach und nach nach oben rausholen. Du kannst auch hier diesen Stopfen zu Hilfe nehmen und mit dem etwas drin rumstochern – das zieht auch immer die Luft ganz gut raus. Wichtig ist natürlich, dass der Punkt, an dem der Trichter angeschraubt ist, möglichst der höchste Punkt am ganzen Bremshebel ist. Wie ihr seht, wird der Druckpunkt schon fester. Und das mache ich so lange, bis einfach keine Luftblasen mehr aufsteigen. Jetzt gehe ich wieder her, drück den Stopfen wieder hier in die Öffnung – damit ich den Trichter abschrauben kann, ohne dass unten Flüssigkeit austritt. Kann diesen wieder zur Seite stellen, schraub hier meine Schraube wieder ein. Mach noch mal den überschüssigen Öltropfen weg, der rausläuft. Meist kontrolliere ich meine Arbeit noch mal – und das war’s schon.

Diese Methode funktioniert bei Shimano super gut. Allerdings müsst ihr eines wissen: Dadurch überfüllt man ab und an mal die Bremse. Und wenn der Bremsbelag unten sehr verschlissen ist, ist zu viel Flüssigkeit im Bremssystem. Jetzt fährst du den Belag runter, wechselst diesen, drückst dabei die Kolben zurück – und die Flüssigkeit kann nirgendswo mehr hin. Deswegen immer beim Belagwechsel von Shimano diesen Trichter kurz aufsetzen. Dann geht ihr sicher, dass hier oben die Membran nicht defekt geht – und ihr entlüftet gleichzeitig euren Hebel. Bei 90 % der Shimano-Bremsen funktioniert das so gut, dass ihr unten gar nichts mehr machen müsst. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Scheibenbremse einstellen

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🚴 Thema des Videos:

Einstellen einer hydraulischen Scheibenbremse
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Bremse einstellst.

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Einstellhilfe Scheibenbremse: https://amzn.to/3CFmYZg *

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um eine Postmount-Bremse einzustellen, löst ihr die radial angebrachten Schrauben. Meist Fünfer-Inbus, bei Magura und SRAM manchmal Torx 25 – Funktion identisch. Der Bremssattel hat Langlöcher (oben und unten), die ein Hin- und Herkippen ermöglichen – so richtet ihr die Bremsbeläge zur Bremsscheibe aus. Ziel: Bremsscheibe läuft durch den Bremssattel mit gleichmäßigem Abstand der Beläge rechts und links, möglichst schleiffrei. Wichtig: Finger immer außerhalb der Bremsscheibe und möglichst weit davon entfernt – Verletzungsgefahr.

Einstellen: Schrauben leicht festziehen, wieder etwas lösen – Bremssattel bewegen, aber nicht doll kippeln. Optisch richtigen Abstand ermitteln. Schrauben leicht fest, Vorderrad drehen, Hebel ziehen, Schrauben nachziehen. Bremse nur so eingestellt, dass sie leicht schleift? Nicht dramatisch – Laufrad drehen, dreht es leicht ohne merkliches Abbremsen, ist das Schleifgeräusch OK. Größere Probleme: DOT-Bremsen mit veralteter Flüssigkeit wechseln, Kolben reinigen und mobilisieren, falsche Bremsscheibe (Dicke). Nur die zwei Einstellschrauben öffnen – die anderen halten den Bremssattel zusammen. Diese aufschrauben kann Undichtigkeit verursachen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Postmount-Scheibenbremsen. Relevant für Suchanfragen wie „Postmount Bremse einstellen“, „Bremssattel ausrichten“, „hydraulische Bremse einstellen“ und „Bremsscheibe schleift“.

Zusätzliche Infos

Thema: Postmount-Bremse (hydraulisch) einstellen.
Werkzeug: Fünfer-Inbus oder Torx 25 (Magura, SRAM).
Prinzip: Langlöcher – Bremssattel kippen, Beläge zur Scheibe ausrichten. Ziel: gleichmäßiger Abstand, schleiffrei.
Vorgehen: Schrauben leicht fest, lösen, Sattel bewegen. Optisch ausrichten. Schrauben fest, Rad drehen, Hebel ziehen, nachziehen.
Sicherheit: Finger außerhalb der Bremsscheibe.
Leichtes Schleifen: OK, wenn Rad leicht dreht. Größere Probleme: Flüssigkeit, Kolben, Bremsscheibe prüfen.
Wichtig: Nur die zwei Einstellschrauben – andere nicht lösen (Sattel undicht).
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um eine Postmount-Bremse einzustellen, löst ihr einmal die radial angebrachten Schrauben. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alles zum Thema Einstellen von Postmount-hydraulischen Bremsen zu erfahren. Meistens brauchst du nur so einen Fünfer-Inbus – ab und zu bei Magura und SRAM sind das auch mal Torx-25-Schrauben. Die Funktion ist aber identisch. Um es besser zu verstehen, habe ich einmal den Bremssattel komplett abgenommen. Du siehst: Hier ist ein Langloch, hier unten auch. Das ermöglicht dir, deinen Bremssattel hin und her zu kippen, um deine Bremsbeläge zur Bremsscheibe auszurichten. Das Ziel ist ganz einfach: Die Bremsscheibe hier soll durch den Bremssattel laufen mit gleichmäßigem Abstand der Bremsbeläge rechts und links – und diese soll dann möglichst schleiffrei sein.

Bevor es richtig losgeht, ein Warnhinweis: Wenn ihr hier einen Finger reinkommt, dann ist so ein Finger auch gern mal ab – und das ist keine Schwarzmalerei. Bitte das unbedingt beachten: Finger bleiben immer außerhalb der Bremsscheibe und möglichst weit davon entfernt. So – jetzt zum Einstellen: Ich ziehe die Schrauben immer erst mal ganz leicht fest, löse sie dann wieder ein Stück, dass ich den Bremssattel hin und her bewegen kann, dass er aber nicht doll kippelt. Jetzt versuche ich optisch den richtigen Abstand zu ermitteln. Bei manchen Bremsen geht das leichter, bei manchen schwerer. Hier sieht man auf der Unterseite, dass rechts der Spalt ist – und jetzt die Bremse einmal ausmitteln. Kann ich, zieh ich meine Schrauben wieder leicht fest, dreh das Vorderrad, zieh dann den Hebel – und zieh meine Schrauben nach.

Jetzt zu den Tipps: Die Bremse lässt sich sehr leicht einstellen – das ist aber bei nicht allen Bremsen so. Falls du die Bremse nur so eingestellt bekommst, dass die Bremsscheibe ganz leicht schleift, dann ist das erst mal nicht so dramatisch. Du kannst das kontrollieren: Dreh einfach dein Laufrad. Insofern sich das so wie hier leicht dreht ohne merklich abzubremsen, ist das kleine Schleifgeräusch auch in Ordnung. Aus technischer Sicht hast du größere Probleme? Dann gibt es verschiedene Faktoren: z. B. bei Bremsen mit DOT – veraltete Bremsflüssigkeit, hier sollte diese dann einmal gewechselt werden. Schlechte Gängigkeit der Kolben im Bremssattel – diese sollten dann mal gereinigt und mobilisiert werden. Oder was auch sein könnte: die falsche Bremsscheibe zur Bremse. Hier gibt es unterschiedliche Dicken. Das gibt erst mal der Bremsenhersteller an – welche Bremse mit welcher Bremsscheibe kombiniert werden sollte. Es gibt noch diverse Hilfsmittel – hier verlinke ich euch was unter dem Video. Grundlegend sind die Schritte aber immer gleich. Nur diese zwei Schrauben aufmachen – die anderen Schrauben halten den Bremssattel zusammen. Schraubt ihr diese z. B. auf, kann es sein, dass der Bremssattel undicht wird. Für mehr Tipps zu eurem Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Schaltwerk montieren

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🚴 Thema des Videos:

Schaltwerk Montage am klassischen Schaltauge.
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Beschreibung

Um ein Schaltwerk zu montieren, braucht ihr in der Regel einen Fünfer-Inbus. Das Gewinde an den Schaltaugen ist immer identisch und passt zu jedem Schaltwerk. Am Schaltauge und am Schaltwerk habt ihr eine Nase – diese müssen übereinander liegen. Werkzeug nehmen, Schaltwerk einschrauben. Beide Nasen müssen direkt aufeinander liegen. Unterschied SRAM und Shimano: Shimano hat manchmal noch Umlenkhebel – das Funktionsprinzip ist identisch. Auch hier ein Anschlag. SRAM hatte früher statt Fünfer-Inbus eine Torx-25-Aufnahme – vor dem Loslegen prüfen, ob es wirklich ein Fünfer-Inbus ist. Drehmoment beachten, Schaltauge auf Gerade prüfen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ein Schaltwerk montieren oder wechseln. Relevant für Suchanfragen wie „Schaltwerk montieren“, „Schaltwerk anschrauben“, „Schaltauge Nase“ und „Schaltwerk SRAM Shimano“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schaltwerk montieren.
Werkzeug: Fünfer-Inbus (SRAM früher teils Torx 25 – vorher prüfen).
Gewinde: An Schaltaugen identisch, passt zu jedem Schaltwerk.
Nasen: Am Schaltauge und Schaltwerk – müssen übereinander liegen.
Vorgehen: Schaltwerk einschrauben, Nasen aufeinander, festziehen.
Shimano: Manchmal Umlenkhebel – Prinzip identisch.
Wichtig: Drehmoment beachten. Schaltauge vorher auf Gerade prüfen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um ein Schaltwerk zu montieren, braucht ihr in der Regel einen Fünfer-Inbus. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Schaut das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zum Thema Schaltwerk montieren zu bekommen. Das Gewinde bei den Schaltaugen ist immer identisch und passt somit auch zu jedem Schaltwerk. Am Schaltauge wie auch am Schaltwerk habt ihr so eine Nase – diese müssen übereinander liegen. Nehmt euer Werkzeug und fangt an, das Schaltwerk einzuschrauben. Ich habe mal den Rahmen gedreht, um euch das besser zeigen zu können. Hier seht ihr beide Nasen. Schraubt das Schaltwerk fest – und die Nasen müssen direkt aufeinander liegen.

Hier noch mal der Unterschied zwischen einem SRAM- und einem Shimano-Schaltwerk: Shimano hat manchmal noch solche Umlenkhebel – das Funktionsprinzip ist aber identisch. Auch hier habt ihr einen Anschlag. Früher hatte SRAM auch mal anstatt eines Fünfer-Inbus hier eine Torx-25-Aufnahme. Verlasst euch also hier nicht darauf und checkt auch mal, bevor ihr loslegt, ob das wirklich ein Fünfer-Inbus ist. Beachtet für diese Verschraubung auch das Drehmoment. Und checkt, ob euer Schaltauge gerade ist, bevor ihr hier euer Schaltwerk anschraubt. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Schaltrollen wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Montage und Austausch von Schaltrollen
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Schaltrollen am Schaltwerk wechselst.

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Beschreibung

Um bei einem Schaltwerk die Schaltrollen zu tauschen, braucht ihr in der Regel nur einen Inbus. Schrauben rausdrehen, Schaltrollen entnehmen, neue reinschrauben. Obere und untere Schaltrolle unterscheiden sich – bei modernen Schaltwerken oft der Fall. Ältere Schaltwerke (bis Neunfach): Universalschaltrollen funktionieren häufig. Ab Zehnfach wird es spezifisch – zwischen Herstellern nicht wechselbar. Ratsam: dieselben Schaltrollen verwenden wie vorher. Markierungen beachten – z. B. SRAM: „l“ (lower) für untere, „u“ (upper) für obere Rolle. Nach außen montieren, damit lesbar. Beilagscheiben – teils rechts und links unterschiedlich. Beim Ausbau darauf achten. Schrauben teils oben und unten unterschiedlich. Schaltrollen nacheinander tauschen – so fällt das Schaltwerk nicht auseinander.

Schaltrollen verschleißen nicht so schnell wie der Rest im Antrieb – sie sind auf der kraftlosen Seite. Kette wird oben gezogen (Kraft), unten läuft sie lose zurück. Trotzdem ab und zu fällig – Zahn stark verschlissen? Zeit zum Tauschen. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Kettenschaltung. Relevant für Suchanfragen wie „Schaltrollen wechseln“, „Schaltwerk Rollen tauschen“, „SRAM Schaltrollen“ und „Schaltrolle Verschleiß“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schaltrollen am Schaltwerk wechseln.
Werkzeug: Inbus.
Vorgehen: Schrauben raus, Schaltrollen entnehmen, neue reinschrauben.
Oben/Unten: Obere und untere Rolle oft unterschiedlich. Markierungen beachten (z. B. SRAM: l = lower, u = upper). Nach außen lesbar montieren.
Kompatibilität: Bis 9-fach: Universalschaltrollen oft möglich. Ab 10-fach: herstellerspezifisch.
Beilagscheiben/Schrauben: Beim Ausbau merken, was wo verbaut ist.
Tipp: Nacheinander tauschen – Schaltwerk fällt nicht auseinander.
Verschleiß: Schaltrollen auf kraftloser Seite – weniger Verschleiß. Zahn stark verschlissen → tauschen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei so einem Schaltwerk die Schaltrollen zu tauschen, braucht ihr in der Regel nur einen Inbus. Schaut das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Im Endeffekt ist es ganz leicht: Ihr dreht die Schrauben raus, entnehmt die Schaltrollen und schraubt die neuen rein. Und hier seht ihr aber schon – die untere und die obere Schaltrolle, die unterscheiden sich. Das ist ganz oft so bei den modernen Schaltwerken.

Für die älteren Schaltwerke – so bis Neunfach – da funktionieren häufig auch solche Universalschaltrollen wie hier. Ab Zehnfach wird das Ganze ganz schön spezifisch, und zwischen den Herstellern könnt ihr sowieso nicht wechseln. Hier ist es also ratsam, genau die Schaltrollen wieder zu verwenden, die auch bereits vorher montiert waren. Und man sollte noch schauen, dass die Markierungen auch passen. Z. B. bei SRAM steht hier ein kleines „l“ und hier ein kleines „u“ – das steht für „lower“, also untere Schaltrolle, und das „u“ für „upper“, für obere Schaltrolle. Das solltet ihr so montieren, dass ihr das auch lesen könnt – also nach außen. Habt ihr hier noch solche Beilagscheiben – hier gibt es auch Schaltwerke, da unterscheiden sich die rechten und die linken Beilagscheiben. Einfach also hier schon beim Ausbau darauf achten, wie was verbaut ist. Ebenso bei den Schrauben – die sind teils auch unterschiedlich zwischen oben und unten.

Ihr könnt die Schaltrollen auch nacheinander tauschen – so fällt euch nicht das ganze Schaltwerk auseinander. Dann fädelt ihr die untere Rolle wieder an und wiederholt den Schritt bei der oberen: Schraube raus, zusammenhalten, Schaltrolle raus, neue Rolle rein – und beide Rollen wieder fest verschrauben. Diese Schaltrollen verschleißen nicht so schnell wie der Rest im Antrieb. Das liegt daran, dass die Schaltrollen auf der kraftlosen Seite sind. Eure Kette wird oben nach vorne gezogen – hier liegt die Kraft an – und unten läuft sie nur lose zurück. Dennoch ab und zu sind Schaltrollen fällig. Und sieht der Zahn sehr verschlissen aus, dann ist es an der Zeit, auch eine Schaltrolle zu tauschen. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Schaltauge montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Montage und Austausch von einem Schaltauge.
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Ausfallende wechselst.

👉 Mehr Infos und Empfehlungen:

Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:

Dinge die jeder braucht:

Elektrische Minipumpe: https://amzn.to/4ggHSg2 *
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Beschreibung

Wer sein Schaltauge wechseln will, entfernt am besten erst mal Schaltwerk und Hinterrad. Es gibt unzählige Varianten von Schaltaugen und Montagemöglichkeiten. Oft von innen eine kleine Schraube – Verschraubung entfernen, Schaltauge entnehmen. Die Schraube kann anders aussehen, von vorne, von oben oder von hinten geschraubt. Grundaufbau immer identisch. Das Schaltauge muss nicht zweigeteilt sein – meist ein Stück. Montage: Schaltauge einsetzen, wie rausgeschraubt wieder reinschrauben. Schaltauge sollte richtig montiert sein und plan an der Fläche aufliegen. Ist es krumm oder liegt nicht richtig auf, ist die Schaltung schwer einzustellen. Schaltaugen sind sehr individuell – das richtige zu finden kann schwierig sein.

Richtiges Schaltauge finden: Google, Hersteller, Modell, Baujahr – oft Bilder zum Vergleichen. Altes Schaltauge niemals wegwerfen, auch wenn kaputt. Gar nicht weiter? Händler der Marke fragen. Manchmal haben unterschiedliche Rahmen dasselbe Schaltauge – es gibt aber auch exotische Gegenbeispiele. Lichtblick: SRAM UDH – genormtes Schaltauge, passt bei vielen Rädern, setzt sich zunehmend durch. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit defektem oder verbogenem Schaltauge. Relevant für Suchanfragen wie „Schaltauge wechseln“, „Schaltauge montieren“, „Schaltauge kaputt“ und „UDH Schaltauge“.

Zusätzliche Infos

Thema: Schaltauge wechseln.
Vorbereitung: Schaltwerk und Hinterrad entfernen.
Varianten: Unzählige – Schraube von innen, vorne, oben oder hinten. Oft einteilig.
Ausbau: Verschraubung entfernen, Schaltauge entnehmen.
Einbau: Einsetzen, wie rausgeschraubt wieder reinschrauben. Plan aufliegen.
Richtiges finden: Hersteller, Modell, Baujahr. Altes Schaltauge behalten. Händler fragen.
UDH: SRAM UDH – genormt, passt bei vielen Rädern.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Wer sein Schaltauge wechseln will, der entfernt am besten erst mal Schaltwerk und Hinterrad. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Bleib bis zum Ende dran, um alle nützlichen Infos zum Thema Schaltauge wechseln zu bekommen. Es gibt unzählige Varianten von Schaltaugen und so auch ihre Möglichkeit der Montage. Hier siehst du von innen eine kleine Schraube – solche Verschraubungen entfernst du, und in der Regel kannst du jetzt ganz einfach das Schaltauge entnehmen. Die Schraube muss aber nicht so aussehen und auch nicht von vorne geschraubt sein – es gibt Schrauben von oben, viele Schrauben von hinten. Der Grundaufbau ist aber immer identisch. Ebenso muss das Schaltauge nicht wie hier zweigeteilt sein – sondern in der Regel ist das nur ein solches Stück.

Zum Montieren: Das Schaltauge einfach einsetzen und so, wie ihr es rausgeschraubt habt, schraubt ihr es jetzt wieder rein. So ein Schaltauge zu montieren ist ziemlich leicht. Trotzdem kannst du auf ein paar Sachen achten: Das Schaltauge sollte richtig montiert sein und vor allem plan an der Fläche aufliegen. Hieran hängt ja gleich wieder das Schaltwerk – und ist das Schaltauge krumm oder liegt nicht richtig auf, ist es auch sehr schwierig, die Schaltung einzustellen. Dadurch, dass die Schaltaugen alle so individuell sind, ist es manchmal schwierig, das richtige zu finden, wenn deins mal kaputt ist. Aber hier muss unbedingt wieder das passende Schaltauge rein.

Du hast keine Ahnung, und die Frage ist: Wie findest du das richtige? Google hilft dir. Fang mal beim Hersteller an, guck nach dem Modell, nach dem Baujahr – und oft sind dann schon Bilder dabei, mit denen du dein altes vergleichen kannst. Also niemals – auch wenn das alte kaputt ist – das alte Schaltauge wegschmeißen. Falls ihr gar nicht zu Rande kommt, dann müsst ihr einen Händler fragen, der die Marke vertreibt, und hoffen, dass er euch helfen kann. Manchmal sind auch unterschiedliche Rahmen mit demselben Schaltauge ausgestattet – aber ebenso gibt es exotische Gegenbeispiele. Am Ende des Tunnels gibt’s aber einen Lichtblick: SRAM hat das UDH-Schaltauge rausgebracht – und dann ist das nicht mehr so aufgebaut, sondern ein genormtes Schaltauge, das bei sehr vielen Rädern passt und sich zum Glück immer weiter durchsetzt. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Höhe verstellen Schaftvorbau

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🚴 Thema des Videos:

Höhe einstellen des Lenkers über einen Schaftvorbau
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Lenkerhöhe anpasst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einem klassischen Schaftvorbau die Höhe zu ändern, entfernst du erst mal oben die Abdeckung. Meist Sechser-Inbus – einstecken, Schraube lösen. Jetzt ist der Vorbau locker, du kannst ihn nach oben ziehen oder nach unten einstecken. Schraube wieder zudrehen, Vorbau ist fest. Häufiges Problem: Schraube gelöst, aber Höhe nicht verstellbar – das Innere ist noch verkeilt. Lösung: Werkzeug bündig in die Schraube, Hammer, einmal oben draufschlagen. Der Keil wird beim Festdrehen nach oben gezogen und spreizt sich innen – fixiert den Vorbau in der Gabel. Schraube raus, nichts passiert? Verkeilung noch da – Lockerschlagen hilft, Keil rutscht auf.

Wichtig: Markierung am Vorbau – maximal so weit ausziehen. Dieses Stück muss in der Gabel bleiben (Sicherheit). Verschraubung oben ordentlich festziehen – Verkeilung herstellen, Vorbau fest. Abdeckung wieder drauf. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit Schaftvorbau (Keilvorbau). Relevant für Suchanfragen wie „Schaftvorbau Höhe ändern“, „Vorbau höher stellen“, „Keilvorbau einstellen“ und „Schaftvorbau verkeilt“.

Zusätzliche Infos

Thema: Höhe bei klassischem Schaftvorbau ändern.
Werkzeug: Sechser-Inbus.
Vorgehen: Abdeckung ab, Schraube lösen, Vorbau hoch/runter, Schraube festziehen.
Verkeilt: Schraube gelöst, Höhe nicht verstellbar? Werkzeug bündig, Hammer drauf – Keil löst sich.
Prinzip: Keil wird beim Festdrehen hochgezogen, spreizt sich, fixiert Vorbau.
Markierung: Maximal so weit ausziehen – Rest muss in Gabel bleiben.
Festziehen: Verschraubung ordentlich fest – Verkeilung herstellen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einem klassischen Schaftvorbau die Höhe zu ändern, entfernst du erst mal oben die Abdeckung. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Infos zum Thema Schaftvorbau zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Meist brauchst du einen Sechser-Inbus – steckst diesen ein und löst einmal die Schraube. Jetzt ist der Vorbau locker, und du kannst ihn nach oben ziehen oder nach unten einstecken. Anschließend drehst du die Schraube wieder zu – und der Vorbau ist wieder fest.

Bei diesem Vorbautyp gibt es häufig ein Problem: Du drehst hier die Schraube lose, kannst aber die Höhe nicht verstellen. Das liegt daran, dass das Innere noch immer verkeilt ist. Dann gehst du her, steckst dein Werkzeug bündig hier in die Schraube ein, nimmst einen Hammer und schlägst einmal oben drauf. Um es mal zu veranschaulichen, habe ich hier einen demontierten Schaftvorbau: Dieser Keil wird beim Festdrehen der Schraube nach oben gezogen und spreizt sich hier innen auf – das fixiert den Vorbau in der Gabel. Schraubst du die Schraube heraus und es passiert nichts, dann liegt das daran, dass die Verkeilung noch immer da ist wie vorher. Dann hilft eben das Lockerschlagen – der Keil rutscht auf, und der Vorbau wird locker.

Ein weiterer Hinweis: Auf all diesen Vorbauten befindet sich hier so eine Markierung. Jeder Vorbau darf dann maximal nur so weit ausgezogen werden – dieses Stück des Vorbaus muss in der Gabel bleiben, um sicherzustellen, dass der Vorbau nicht lose wird und es nicht zu einem Unfall kommt. Deswegen darf die Verschraubung hier oben ordentlich festgezogen werden – um eben diese Verkeilung herzustellen, damit der Vorbau auch wirklich fest ist. Am Ende gehst du wieder her, machst die Abdeckung drauf – und das war’s schon. Für mehr Tipps rund um dein Fahrrad: juliusfahrrad.de