admin – Seite 11 – JuliusFahrrad

Dez. 05

Sattelstütze rutscht ab

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

So verhinderst du rutschende Stützen im Fahrrad.
Ich zeige dir wie du ganz einfach verhinderst du das deine Sattelstütze abrutscht.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Bei verrutschenden Sattelstützen entnehmt erst mal die Sattelstütze aus dem Rahmen, die Klemme macht ihr auch runter. Alles reinigen – nach Fahrtzeit ist überall Dreck: Sattelstütze, Rahmen, alle Anlageflächen. Montagepaste auf die Innenseite der Klemme auftragen. Klemme zurück auf den Rahmen – Schlitzungen zur Sattelklemme passen (Schriftzüge oder Markierungen). Montagepaste auch ins Sattelrohr, auf die Sattelstütze von außen – nur im Einsteckbereich. Sattelstütze einbringen, Sattel ausrichten. Drehmomentstlüssel verwenden – besonders bei Carbon. Problem behoben? Falls nicht: Schraube nicht einfach fester ziehen. Durchmesser der Sattelstütze prüfen – passt er zum Rahmen?

Runde Sattelstützen machen wenig Probleme. Ovale oder nichtrunde Stützen tun sich oft schwerer, Reibung aufzubauen – Montagepaste obligatorisch, ohne funktioniert es oft nicht. Einhalten des Drehmoments und richtige Montagepaste (grobkörnig für mehr Grip) – Link unter dem Video. Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer mit verrutschender Sattelstütze. Relevant für Suchanfragen wie „Sattelstütze verrutscht“, „Sattelstütze rutscht“, „Montagepaste Sattelstütze“ und „Sattelstütze festziehen“.

Zusätzliche Infos

Thema: Verrutschende Sattelstütze beheben.
Vorbereitung: Sattelstütze und Klemme entnehmen. Alles reinigen (Sattelstütze, Rahmen, Anlageflächen).
Montagepaste: Innenseite der Klemme. Klemme auf Rahmen – Schlitzungen passen. Paste ins Sattelrohr, auf Sattelstütze (nur Einsteckbereich).
Einbau: Sattelstütze einbringen, Sattel ausrichten. Drehmomentstlüssel (besonders Carbon).
Nicht: Schraube nicht einfach fester. Durchmesser prüfen.
Ovale Stützen: Montagepaste obligatorisch. Grobkörnige Paste für mehr Grip.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bei verrutschenden Sattelstützen entnehmt ihr erst mal die Sattelstütze dem Rahmen. Für alle Tipps schau das kurze Video bis zum Ende. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Die Klemme macht ihr auch mal runter. Nun reinigt ihr einmal alles. Wie ihr seht, kommt nach etwas Fahrtzeit hier überall etwas Dreck rein – die Sattelstütze selbst natürlich auch, und auch hier im Rahmen. So gut es geht, an allen Anlageflächen. Anschließend tragt ihr auf die Innenseite der Klemme Montagepaste auf. Anschließend kommt die Klemme zurück auf den Rahmen – achtet darauf, dass die Schlitzungen zur Sattelklemme passen. Oft könnt ihr euch an Schriftzügen orientieren, oder an den Sattelklemmen gibt es Markierungen.

Anschließend gebt ihr Montagepaste auch in das Sattelrohr – auf die Sattelstütze von außen, natürlich nur im Einsteckbereich. Bringt die Sattelstütze ein, richtet den Sattel aus und benutzt hier gern mal einen Drehmomentstlüssel – gerade wie hier bei Carbonbauteilen. Nun sollte das Problem behoben sein. Falls nicht: Ist keine Lösung, die Schraube einfach immer fester zu ziehen. Checkt mal den Durchmesser der Sattelstütze – ob der zum Rahmen passt. Dann sollte es eigentlich funktionieren.

Gerade hier diese runden Sattelstützen machen sehr wenig Probleme. Anders sieht es bei diesen ovalen oder nicht runden Sattelstützen aus – die tun sich oft etwas schwerer, Reibung aufzubauen. Hier ist Montagepaste obligatorisch – ohne funktioniert es ganz oft nicht. Einhalten des Drehmoments und die Wahl der richtigen Montagepaste – ich verlinke euch mal eine unter dem Video, die grobkörnig ist und für mehr Grip sorgt. Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Sattel montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Sattel auf die Sattelstütze montieren
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Sattel montierst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Montieren eines Sattels brauchst du in der Regel nur einen Inbus. Es gibt viele verschiedene Sattelstützen-Systeme – dieser Grundaufbau ist am weitesten verbreitet. Meist musst du die Sattelstütze nicht komplett auseinanderlegen, nur die Schrauben auf Anschlag rausschrauben. Unterteil mit Platz für das Sattelgestänge, Gegenpart oben. Platten anheben, erste Gestängeseite einhängen, zur Seite schieben, andere Seite einhängen. Sattel ist im Prinzip schon positioniert. Eine Schraube festziehen – die Sattelneigung ändert sich. Die zwei Schrauben dienen genau dieser Neigungseinstellung. Am Ende beide Schrauben fest.

Orientierung an der Klemmmarkierung – nicht den Sattel auf Anschlag montieren, sonst leidet das Gestänge. Die meisten Sättel haben runde Rohre, Carbon-Sättel oft ovale – diese müssen zur Sattelstütze passen. Weitere Varianten: eine Schraube von unten (günstige Stützen) oder seitliches Klemmprinzip – Grundaufbau ähnlich. Tipp bei knarzendem Sattel: Dreck in den beweglichen Teilen – auseinandernehmen, reinigen, mit Montagepaste montieren (wie Lenker und andere geklemmte Bauteile). Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihren Sattel selbst montieren oder wechseln. Relevant für Suchanfragen wie „Sattel montieren“, „Sattel wechseln“, „Sattelneigung einstellen“, „Sattelgestänge“ und „Sattel knarzt“.

Zusätzliche Infos

Werkzeug: In der Regel nur ein Inbus.
Grundaufbau: Unterteil mit Sattelgestänge-Platz, Gegenpart oben. Zwei Schrauben für Neigungseinstellung.
Montage: Schrauben auf Anschlag rausschrauben. Platten anheben, Gestänge einhängen (eine Seite, schieben, andere Seite). Beide Schrauben fest.
Neigung: Über die zwei Schrauben einstellbar – je nach Anzug ändert sich die Sattelneigung.
Klemmbereich: An Markierung orientieren. Nicht auf Anschlag montieren – Gestänge leidet sonst.
Rohrform: Runde Sättel häufig, Carbon-Sättel oft oval – muss zur Sattelstütze passen.
Varianten: Eine Schraube von unten oder seitliches Klemmprinzip.
Knarzen: Dreck in beweglichen Teilen – auseinandernehmen, reinigen, Montagepaste.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Montieren eines Sattels brauchst du in der Regel nur ein Inbus. Es gibt viele verschiedene Systeme von Sattelstützen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Dieser Grundaufbau hier ist der weit verbreitetste – und schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps dazu zu bekommen.

Die meisten Sattelstützen musst du nicht komplett auseinanderlegen – nur die Schrauben auf Anschlag weit rausschrauben. Hier siehst du jetzt ein Unterteil, in dem hier Platz für das Sattelgestänge ist. Der Gegenpart ist hier oben. So sehen die Sättel in der Regel von unten aus.

Jetzt hebst du die Platten einmal an und hängst die erste Gestängeseite ein, schiebst sie ganz auf eine Seite, andere Seite einhängen und zurück. Jetzt ist der Sattel im Endeffekt schon da, wo er hingehört. Dann kannst du mal eine Schraube festziehen – und siehst, die Sattelneigung ändert sich. Damit ist auch der Grund für diese zwei Schrauben: Je nachdem wie du diese anziehst, ändert sich die Sattelneigung, und du kannst diesen darüber einstellen. Wichtig ist, dass am Ende beide Schrauben natürlich fest sind.

Die Sättel haben noch hier eine Klemmmarkierung. Oft sieht man auch, dass Leute ihren Sattel hier so auf Anschlag montieren – das Problem ist, dass Gestänge leidet und oft dieses dann an dieser Stelle. Orientiert euch am Klemmbereich, dann passiert das eher unwahrscheinlicher.

Wichtig ist noch: Die meisten Sättel haben ein rundes Rohr, vor allem aber Carbon-Sättel haben ovale Rohre. Diese müssen dann zwangsläufig zur Sattelstütze passen. Das wird nicht viele betreffen, aber kommt auch schon mal vor.

Eine weitere häufige Variante einer Sattelstütze – vor allem bei den günstigen Stützen – ist, dass ihr nur eine Schraube von unten habt. Aber ihr seht schon, der Grundaufbau ist doch nicht so unterschiedlich. Ihr habt wieder zwei Hälften, und hier passt das runde Sattelrohr rein.

Es gibt noch einen anderen Grundaufbau, nämlich dass nicht von oben geklemmt wird, sondern von der Seite geklemmt wird. Funktionsprinzip ist aber auch hier wieder gleich.

Tipp: Falls euer Sattel mal knarzt, dann kann das hier in diesen ganzen beweglichen Teilen liegen. Kommt hier mal Dreck rein, kann das auch schon mal das Knarzen anfangen. Dann könnt ihr das ganze Teil einmal auseinanderlegen, reinigen und mit Montagepaste wieder montieren – ähnlich wie an Lenker und anderen geklemmten Bauteilen.

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Dez. 05

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Rohloff Ölwechsel

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🚴 Thema des Videos:

Ölwechsel an einer Rohloff Nabenschaltung
Ich zeige dir wie du ganz einfach führst du eine Wartung durch.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei einer Rohloff-Nabe einen Ölwechsel zu machen, dreh erst die Ablassschraube nach oben. Mit Dreier-Inbus die alte Schraube ausdrehen. 25 ml Spülöl – Spritzenverbindung auf die Narbe, langsam eindrücken. Narbe mit alter Schraube wieder verschließen. Narbe nicht kalt – am besten bei Zimmertemperatur. Narbe und Getriebe bewegen: fahren oder im Montageständer mehrere Minuten kurbeln, alle Gänge durchschalten. Gänge 3 und 5 hauptsächlich – dort bewegen sich alle Getriebeteile, Spülöl umschließt alles.

Ablassschraube wieder nach oben. Leere Spritze ansetzen, Rad so drehen, dass die Öffnung nach unten zeigt. Ein paar Minuten warten – Öl läuft nach unten, lässt sich leichter absaugen. Vorsichtig an der Spritze ziehen, altes Öl inklusive Spülöl absaugen. Narbe drehen, Öffnung nach oben, Spritze entnehmen. Neue Spritze mit 12,5 ml Getriebeöl aufziehen, anbringen, langsam eindrücken. Tipp: etwas Luft aus dem System ziehen – Überdruck abbauen, nichts zischt beim Abnehmen. Neue Ablassschraube locker andrehen, soll leicht aus dem Gehäuse rausschauen. Narbengehäuse reinigen, prüfen ob Öl auf die Bremse geraten ist. Rohloff-Set verwenden – bezahlbar, alles dabei.

Zielgruppe sind Besitzer von Rohloff-Nabenschaltungen. Relevant für Suchanfragen wie „Rohloff Ölwechsel“, „Rohloff Nabe Öl wechseln“, „Rohloff Spülöl“, „Rohloff Getriebeöl“ und „Rohloff Wartung“.

Zusätzliche Infos

Vorbereitung: Ablassschraube nach oben drehen. Dreier-Inbus für alte Schraube.
Spülung: 25 ml Spülöl über Spritze in die Narbe. Narbe verschließen. Zimmertemperatur.
Bewegung: Fahren oder im Montageständer kurbeln, alle Gänge durchschalten. Gänge 3 und 5 besonders.
Absaugen: Ablassschraube nach oben. Leere Spritze ansetzen, Rad mit Öffnung nach unten. Warten. Langsam absaugen.
Neues Öl: 12,5 ml Getriebeöl. Spritze anbringen, langsam eindrücken.
Überdruck: Etwas Luft aus dem System ziehen vor dem Abnehmen.
Ablassschraube: Neue Schraube locker andrehen, leicht aus Gehäuse rausschauend.
Abschluss: Narbengehäuse reinigen. Prüfen ob Öl auf Bremse.
Set: Rohloff-Set verwenden – alles dabei.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei einer Rohloff-Nabe einen Ölwechsel zu machen, dreh erst mal die Ölablassschraube nach oben. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Jetzt brauchst du einen Dreier-Inbus, um die alte Schraube auszudrehen. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Jetzt brauchst du das Spülöl – hiervon 25 ml. Schraubst die Spritzenverbindung einmal auf die Narbe auf und drückst langsam das Spülöl in die Narbe. Jetzt kannst du die Spritze wieder abdrehen. Jetzt nimmst du noch mal den Dreier-Inbus mit der alten Schraube und verschließt noch mal die Narbe, damit das Spülöl richtig wirken kann. Die Narbe sollte nicht kalt sein – am besten bei Zimmertemperatur machen.

Jetzt muss die Narbe und das Getriebe innen drin noch bewegt werden. Das kann man entweder machen, indem man einfach fährt, oder im Montageständer mehrere Minuten lang kurbelt und dabei alle Gänge durchschaltet. So kommt das Spülöl in alle Ecken und löst alle alten Verschmutzungen und Reste, die wir anschließend mit rausnehmen wollen. Die Gänge 3 und 5 könnt ihr hauptsächlich benutzen – hier bewegen sich nämlich in der Narbe alle Getriebeteile, und das Spülöl umschließt wirklich alles.

Anschließend dreht ihr wieder die Ablassschraube nach oben. Und jetzt setzt ihr wieder eure leere Spritze an und dreht das Rad so, dass die Öffnung direkt nach unten zeigt und die Spritze daran hängt. Jetzt gebt ihr dem ganzen ein paar Minuten Zeit, damit möglichst das gesamte Öl in der Narbe einmal nach unten läuft und sich gleich leichter absaugen lässt.

Jetzt könnt ihr vorsichtig und langsam an der Spritze ziehen und so das alte Öl inklusive Spülöl einmal absaugen. Nach dem Absaugen die Narbe wieder so drehen, dass die Öffnung wieder nach oben steht, und die Spritze mit dem alten Öl entnehmen.

Jetzt die Spritze mit neuem Getriebeöl aufziehen – hier allerdings nicht 25 ml, sondern 12,5. Jetzt die Spritze wieder hier anbringen, Öl wieder langsam eindrücken. Und noch ein kleiner Tipp: Um den Überdruck wieder abzubauen, einfach ein bisschen Luft wieder aus dem System ziehen – dann zischt auch nichts beim Spritze abnehmen.

Jetzt eine neue Ablassschraube nehmen und diese eindrehen. Die Schraube muss wirklich nur ganz locker angedreht werden und soll sogar etwas leicht aus dem Gehäuse rausschauen. Anschließend reinigt noch euer Narbengehäuse und checkt noch mal, ob vielleicht irgendwo auf die Bremse Öl geraten ist – so ein Tropfen ist ja auch schnell auf die Bremsflanke gekommen.

So einfach könnt ihr Öl bei der Rohloff wechseln. Wenn ihr das macht, nehmt unbedingt das Rohloff-Set – das ist bezahlbar, und es ist alles dabei, was ihr braucht.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Riemen spannen

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🚴 Thema des Videos:

Riemen nachspannen am Fahrrad.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deinen Riemen nachspannst.

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Hier findest du die Produkte, die ich empfehle:
Gates App: https://www.gates.com/de/de/knowledge-centre/mobile-apps.html

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um einen Riemen zu spannen, müsst ihr euch erst anschauen, welchen Verstellmechanismus euer Fahrrad hat. Hier: zwei Schrauben anlösen – identische Schrauben auf der Gegenseite ebenfalls. Verstellschraube ein Stück reindrehen – das Teil zieht sich nach hinten, die Riemenspannung steigt. Rechts und links Stück für Stück, bis die Spannung passt und das Hinterrad gerade im Rahmen steht. Schrauben auf beiden Seiten wieder festziehen.

Riemenspannung prüfen: längste freie Seite suchen, Riemen um 45° mit moderater Handkraft verdrehen können – oder Gates-App nutzen (Riemen anstupsen, Frequenz übers Mikrofon). Gemessene Frequenzen eingeben, Messbereich für verschiedene Systeme prüfen. Schutzblech kann vibrieren und Fehlfrequenzen liefern – im Zweifel demontieren. Riemen muss seltener gespannt werden als eine Kette, aber bei Neurädern nach ein paar Kilometern kontrollieren und nachspannen. Verstellmechanismus präventiv einmal im Jahr bewegen – Schrauben öffnen, raus, wieder rein – sonst vergammeln die Verschraubungen.

Zielgruppe sind Besitzer von Riemenantrieben (z. B. Gates). Relevant für Suchanfragen wie „Riemen spannen“, „Riemenspannung einstellen“, „Gates Riemen“, „Riemenantrieb Spannung“ und „Riemen nachspannen“.

Zusätzliche Infos

Vorbereitung: Verstellmechanismus identifizieren. Schrauben anlösen (beidseitig).
Spannen: Verstellschraube reindrehen. Rechts und links abwechselnd, bis Spannung passt und Hinterrad gerade.
Festziehen: Schrauben auf beiden Seiten festziehen.
Prüfung: Längste freie Seite – Riemen um 45° mit moderater Handkraft verdrehen. Oder Gates-App (Frequenzmessung).
App: Schutzblech kann Fehlfrequenzen verursachen – ggf. demontieren.
Neuräder: Nach ein paar Kilometern kontrollieren und nachspannen.
Wartung: Verstellmechanismus einmal im Jahr präventiv bewegen – Schrauben öffnen, raus, rein.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um einen Riemen zu spannen, müsst ihr euch erst mal anschauen, welchen Verstellmechanismus euer Fahrrad hat. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Bleibt zum Ende dran, um alle Tipps zum Thema Riemenspannung zu bekommen.

Hier in dem Fall muss ich diese zwei Schrauben einmal anlösen. Die identischen Schrauben befinden sich noch mal auf der Gegenseite – diese auch anlösen. Anschließend muss ich bei meinem System hier diese Verstellschraube ein Stück reindrehen. Damit zieht sich das Teil hier nach hinten – und ihr seht schon, die Riemenspannung steigt. Das auch hier hinten auf der Gegenseite. Das muss ich jetzt rechts und links Stück für Stück machen, bis die Riemenspannung passt und das Hinterrad gerade im Rahmen steht. Anschließend muss ich diese Schrauben auf beiden Seiten wieder festziehen.

Anschließend muss man die eingestellte Riemenspannung checken. Hierfür gibt es zwei Methoden: Entweder ihr sucht euch die längste freie Seite aus und schaut, dass ihr den Riemen um 45° mit moderater Handkraft verdrehen könnt. Oder nehmt von Gates diese App zur Hilfe – hier könnt ihr den Riemen anstupsen, und übers Mikrofon zeichnet das eine Frequenz auf. Hier kommen danach eure gemessenen Frequenzen rein, und ihr könnt gucken, ob für die verschiedenen Systeme der Messbereich eingehalten wurde.

Aber auch das ist nicht ganz fehlerfrei – nämlich schaut mal hier: Das Schutzblech vibriert etwas und wird hier wahrscheinlich ein paar Fehlfrequenzen reinhauen. Also das im Zweifelsfall demontieren beim Messen.

So ein Riemen hier – der muss wesentlich seltener gespannt werden als eine Kette. Selten heißt aber nicht nie. Und gerade wie hier bei so einem Neurad muss das nach ein paar Kilometern kontrolliert werden, und der Riemen wie eben gezeigt nachgespannt werden.

Ansonsten könnt ihr ab und zu noch diesen Verstellmechanismus mal bewegen. Dadurch, dass der Riemen so selten gespannt wird, vergammeln hier hinten ganz gern diese Verschraubungen. Und wenn es dann mal soweit ist, tut ihr euch sehr schwer, das durchzuführen. Also präventiv einmal im Jahr: öffnen, Schrauben raus, wieder rein – dann funktioniert das immer.

Für mehr Tipps zu eurem Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Pressfit Innenlager montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Pressfit Innenlager verbauen
Ich zeige dir wie du ganz einfach ein gepresstes Tretlager montierst.

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Sram MTB DUB Lager: https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/mtb/dub-mtb-bottom-bracket-compatibility-chart.pdf

Sram Road DUB Lager: https://www.sram.com/globalassets/document-hierarchy/compatibility-map/road/dub-choose-a-road-bottom-bracket-compatibility-map.pdf

Allgemeine Infos zu Tretlagergrößen: https://www.bikeradar.com/advice/buyers-guides/the-complete-guide-to-bottom-bracket-standards

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Bevor ihr euch ans Einpressen des Lagers macht, schmiert die Kontaktflächen des Rahmens mit etwas Fett ein. Vor dem Einpressen prüfen: Lager zum Rahmen passend? Parameter sind Durchmesser und Breite des Tretlagergehäuses. Bei den meisten Tretlagern gibt es eine Richtung – rechts und links in Fahrtrichtung. Immer nur eine Lagerschale einpressen, nicht beide gleichzeitig.

Presse ansetzen – beidseitig anliegen, Lagerschale parallel zum Rahmen. Pressvorgang mit moderater Kraft – sonst verkantet das Lager. Etwas nachdrücken, damit das Lager ordentlich sitzt. Vor der zweiten Schale: Kunststoffhülse prüfen, ob noch fest – manchmal wird sie beim Pressen lose. Vorgang links wiederholen. Abschluss: Lager bündig? Kunststoffhülse in beide Seiten eingerutscht? Mit Presse lässt sich ordentlich arbeiten. Alternative: Holzbrett und Hammer – Arbeitsschritt immer parallel zum Rahmen. Presse ist zuverlässiger. Langsam und mit Bedacht arbeiten, damit nichts verkantet.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ein Pressfit-Tretlager einpressen. Relevant für Suchanfragen wie „Pressfit Lager einpressen“, „Tretlager einpressen“, „Pressfit Tretlager“, „Lagerschale einpressen“ und „Tretlagergehäuse“.

Zusätzliche Infos

Vorbereitung: Kontaktflächen des Rahmens mit Fett einschmieren.
Prüfung: Lager zum Rahmen passend? Durchmesser und Breite des Tretlagergehäuses.
Richtung: Rechts und links in Fahrtrichtung. Rechte Seite zuerst.
Einpressen: Immer nur eine Lagerschale, nicht beide gleichzeitig.
Presse: Beidseitig anliegen. Lagerschale parallel zum Rahmen. Mit moderater Kraft.
Verkanten: Vermeiden – sonst Lager beschädigt. Langsam und mit Bedacht.
Kunststoffhülse: Vor zweiter Schale prüfen. Bei loser Hülse rausziehen, in andere Hälfte stecken.
Abschluss: Lager bündig? Kunststoffhülse in beide Seiten?
Alternative: Holzbrett und Hammer – immer parallel zum Rahmen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Bevor ihr euch ans Einpressen des Lagers macht, schmiert die Kontaktflächen des Rahmens mit etwas Fett ein. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle wichtigen Infos zum Thema Pressfit und Lager zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Bevor ihr anfangt, das Lager einzupressen, solltet ihr kontrolliert haben, dass dieses auch zum Rahmen passt. Die Parameter sind hier Durchmesser und Breite des Tretlagergehäuses. Dazu versuche ich euch wieder Infos unter dem Video bereitzustellen. Dann gibt es bei den meisten Tretlagern noch eine Richtung – rechts und links in Fahrtrichtung des Fahrrads. Wir fangen mit der rechten Seite an.

Ich presse immer nur eine Lagerschale ein, nicht beide gleichzeitig. Jetzt setze ich meine Presse an und schaue erst mal, dass die Presse beidseitig anliegt und meine Lagerschale, die hier noch rausschaut, parallel zum Rahmen steht. Jetzt beginne ich den Pressvorgang – und dieser soll da auch mit moderater Kraft vonstatten gehen, weil ansonsten das Lager wohl verkantet. Dann etwas nachdrücken, dass das Lager ordentlich sitzt, und Presse wieder raus.

Bevor ich die zweite Schalenseite ansetze, checke ich mal die Kunststoffhülse, ob diese noch fest sitzt. Manchmal werden die beim Pressvorgang lose – und dann ziehe ich sie lieber raus und stecke sie in diese Hälfte rein. In dem Fall ist sie noch fest.

Jetzt wiederhole ich den Vorgang: Setze die Lagerschale links an, setze meine Presse an, dass diese wieder parallel steht, und presse mein Lager langsam ein. Entnehme wieder die Presse – und habe im Endeffekt mein Lager schon eingepresst. Kontrolliere noch mal, ob dieses überall bündig am Rahmen anliegt, und check auch noch mal, ob die Kunststoffhülse in beide Seiten ordentlich reingerutscht ist. Hier passt alles.

Mit so einer gezeigten Presse lässt sich natürlich ordentlich arbeiten. Und ich weiß, dass sowas oft im heimischen Keller nicht zu finden ist. Es gibt natürlich noch viele Methoden, dieses Lager reinzubringen – mit einem Holzbrett und dem Hammer und so weiter. Hier müsst ihr aber immer drauf achten, dass der Arbeitsschritt immer parallel ist zum Rahmen. Hier ist eine Presse definitiv zuverlässiger. Wer vorsichtig arbeitet, kann das vielleicht aber auch umgehen. Meine Empfehlung geht aber klar zu ordentlichem Werkzeug.

Ansonsten achtet darauf, dass ihr bei solchen Arbeitsgängen langsam und mit Bedacht arbeitet – damit sich eben nichts verkantet. Das kann man nicht oft genug wiederholen.

Für mehr Tipps zu eurem Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Pedale (de)montieren

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🚴 Thema des Videos:

Montage und Demontage von Pedalen
Ich zeige dir wie du ganz einfach verbaust du Pedale.

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Günstiger Pedalschlüssel: https://amzn.to/3zYLfbX *
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6er oder 8er Inbus für Innenaufnahme: https://amzn.to/4fbC3j7 *
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👉 Instagram: https://www.instagram.com/juliusfahrrad/
👉 TikTok: https://www.tiktok.com/@julius.fahrrad

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Demontieren der rechten Pedale: Werkzeug aufsetzen, gegen die Fahrtrichtung nach hinten drücken. Linke Seite gegenläufig – auch hier nach hinten öffnen. Pedale haben verschiedene Werkzeugaufnahmen: außen mit Zehner-Schlüssel, Pedalschlüssel empfohlen (flacher, langer Hebel). Oft innere Aufnahme (Sechser/Achter Inbus) – von innen demontieren.

Pedalgewinde: links = Linksgewinde, rechts = Rechtsgewinde. Striche markieren linkes Pedal. Vor Einschrauben: Fett oder Antiseize auf Pedalgewinde – sonst gammelt es fest. Einschrauben: erst mit Hand locker fest. Äußere Aufnahme: kaum Drehmomentstlüssel – Pedalschlüssel mit langem Hebel. Tipp: Einmal im Jahr demontieren, Gewinde sauber machen, neu fetten – Pedal bleibt demontierbar.

Zielgruppe sind Radfahrer, die ihre Pedale wechseln. Relevant für Suchanfragen wie „Pedal wechseln“, „Pedal demontieren“, „Pedalschlüssel“, „Pedalgewinde“ und „Pedal einschrauben“.

Zusätzliche Infos

Rechtes Pedal: Gegen Fahrtrichtung nach hinten. Rechtsgewinde.
Linkes Pedal: Gegenläufig, nach hinten. Linksgewinde.
Werkzeug: Zehner-Schlüssel, Pedalschlüssel (flacher, langer Hebel). Innen: Sechser/Achter Inbus.
Gewinde: Links = Linksgewinde, rechts = Rechtsgewinde. Markierungen auf Pedal.
Vor Montage: Fett oder Antiseize auf Gewinde.
Einschrauben: Erst mit Hand locker. Pedalschlüssel für festes Anziehen.
Wartung: Einmal jährlich demontieren, sauber machen, neu fetten.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Demontieren der rechten Pedale setzt das Werkzeug auf und drückt gegen die Fahrtrichtung nach hinten zum Öffnen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Bleibt bis zum Ende dran und guckt euch das ganze Video an, um viele Tipps noch zum Thema Pedalwechsel zu bekommen.

Auf der linken Seite ist das Ganze gegenläufig – also auch hier öffnet ihr das Pedal nach hinten.

Pedale haben verschiedene Werkzeugaufnahmen. Hier die Aufnahme außen mit einem Zehner-Schlüssel – hier empfiehlt sich ein Pedalschlüssel, der ist zum einen flacher und bietet einen langen Hebel. Pedale werden oft leider ziemlich fest über die Zeit. Einige Pedale haben auch eine innere Werkzeugaufnahme – oft ein Sechser oder Achter Inbus. Diese sind dann von innen zu demontieren.

Wichtig bei den Pedalgewinden: Es gibt Unterschiede. Die linke Kurbelseite ist ein Linksgewinde, auf der rechten ein Rechtsgewinde. Oft sind eure Pedale auch markiert – diese Striche hier zeigen mir, dass es ein linkes Pedal ist. Bei manchen findet ihr auch Hinweise direkt auf dem Pedal.

Der nächste Tipp: Bevor ihr es einschraubt, unbedingt Fett oder Antiseize auf das Pedalgewinde geben. Über die Zeit gammelt das Gewinde gerne im Kurbelarm fest – und dann ist das Öffnen ein Riesenproblem.

Zum Einschrauben setzt das Pedal an und schraubt es immer erst mal mit der Hand locker fest. Häufig ist es schwierig, hier mit einem exakten Drehmoment zu arbeiten. Auf die äußere Aufnahme hat fast kein Drehmomentstlüssel – aber auch hier hilft so ein Pedalschlüssel, der bietet euch einen langen Hebel, und ihr könnt euer Pedal ordentlich festziehen.

Wer daran denkt, kann einmal im Jahr seine Pedale demontieren, das Gewinde sauber machen und neu fetten – und die Pedale wieder verbauen. Das hilft euch, dass das Pedal immer zu demontieren ist.

Für mehr Tipps z. B. zum Thema Pedale: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Nexus Ritzel wechseln

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Austausch eines Nexus Ritzels
Ich zeige dir wie du ganz einfach tauscht du dein Ritzel.

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#Nexus #Shimano #Ritzel #Hinterrad #Montieren #Tauschen #Nabenschaltung #Nabe #Fahrrad #Ebike

Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um bei der Nabenschaltung das Ritzel zu wechseln, entfernt zuerst Mutter und Beilagscheibe mit Nase. Sicherungsclip – Punkte aufeinander, Oberteil abnehmen. Schaltarm rütteln, runter. Abdeckung runter. Sicherungsring – mehrere Kerben, mit Schlitzschraubendreher anhebeln, einseitig nach oben. Clip ist geschlitzt/offen. Vorsicht: Clip kann entgegenspringen. Ritzel entnehmen.

Montage: Anlageflächen auf Nabe putzen – Dreck verhindert Montage. Ritzel gekröpft – Kröpfung nach außen. Sicherungsring einseitig festhalten, einheben. Ring ordentlich reinrutschen. Bauteile putzen. Plastikring, Schaltarm putzen – auseinanderlegbar. Gelbe Markierungen auf Nabe und Ritzel übereinander. Sicherungsring mit Punkt übereinander, verdrehen. Beilagscheibe mit Nase – Richtung zur anderen Seite (Nase gleiche Richtung). Bremsarm und Arm in Flucht. Bei Fehler: Arm demontieren oder Nase nach hinten drücken, Mutter anfädeln.

Zielgruppe sind Besitzer von Nexus-Nabenschaltungen. Relevant für Suchanfragen wie „Nexus Ritzel wechseln“, „Nabenschaltung Ritzel“, „Nexus Ritzel“, „Nabenschaltung Ritzel wechseln“ und „Shimano Nexus Ritzel“.

Zusätzliche Infos

Demontage: Mutter, Beilagscheibe. Sicherungsclip (Punkte). Oberteil, Schaltarm, Abdeckung. Sicherungsring anhebeln.
Montage: Anlageflächen putzen. Ritzel gekröpft, Kröpfung außen. Sicherungsring. Markierungen übereinander.
Beilagscheibe: Nase in gleiche Richtung wie andere Seite.
Bremsarm: In Flucht. Nase nach hinten, Mutter anfädeln.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um bei der Nabenschaltung das Ritzel zu wechseln, entfernt zuerst mal Mutter und die Beilagscheibe mit Nase. Schau das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss.

Jetzt hast du hier so einen Sicherungsclip – den drehst du einmal, dass die Punkte aufeinander stehen. Dann kannst du das Oberteil schon abnehmen. Hier ist ein bisschen Dreck drin – das kann ein bisschen hakeln, geht aber im Endeffekt ganz einfach. Dasselbe Spiel hier mit dem Schaltarm – auch einmal rütteln, dann geht er runter. Und jetzt sind wir fast schon am Ritzel.

Nimmst du dir so einen flachen Schraubendreher – hier oben drauf ist noch mal so eine Abdeckung, die auch runter. Jetzt – wahrscheinlich schwer zu erkennen – hier ist so ein Sicherungsring drauf, und es sind einmal rundrum mehrere Kerben verteilt. Mit dem richtigen Schlitzschraubendreher kannst du in die Kerbe reingehen und den Ring anhebeln. Dann ist es meistens einfacher, mit einem zweiten noch ein bisschen mitzumachen und den Clip erst mal auf einer Seite nach oben zu bringen. Wichtig: Der ist auf einer Seite natürlich geschlitzt und offen – sonst wird es nicht funktionieren. Und hier ist mir jetzt schon entgegengesprungen – schaut drauf, dass der natürlich nicht nach oben fliegt und euch ins Gesicht fliegt.

Jetzt könnt ihr euer Ritzel entnehmen – und habt's im Endeffekt schon in der Hand. Verbau wieder hier dasselbe Ritzel wie vorher – und das muss unbedingt geputzt werden. Zähne sind mir jetzt gerade egal – es geht um die Anlageflächen auf der Nabe. Ich habe das schon gehabt, dass da ein bisschen Dreck zwischen lag und dann sich das einfach nicht mehr montieren ließ – weil hier zwischen den Bauteilen relativ wenig Abstand ist. So, die Fläche ist gereinigt. Dasselbe mache ich natürlich auch mit der Nabe. Kann ich mein Ritzel wieder aufbringen.

Schaut mal – Ritzel ist gekröpft. In der Regel kommt die Kröpfung nach außen. Kann ich das hier wieder aufsetzen. Habe hier wieder mal einen Sicherungsring – den halte ich immer erst mal einseitig fest, hebele diesen ein. Und jetzt hier wichtig: Schaut mal, der Ring ist noch nicht richtig drin. Dann gucken, dass alle Seiten ordentlich wieder reinrutschen – soll ja am Ende auch wieder fest sein. Die ganzen anderen Bauteile schrubbe ich natürlich auch mal kurz ab.

Einmal hier wieder den Plastikring aufsetzen – und dann vor allem auch hier diesen Schaltarm mal putzen. Den könnt ihr auch so auseinanderlegen – der ist nur so ineinander gedreht. Auch hier mal putzen – dann sieht man auch gleich die Markierungen wieder besser. Kann ich das auch einmal wieder zusammensetzen.

Jetzt hat man hier auf der Nabe auch Markierungen – die ist auch gelb. Werdet ihr jetzt fast nicht erkennen können – seid ihr aber vor der Nabe, dann seht ihr das schon. Und hier habe ich eben auch meine gelben Markierungen auf der Innen- und Außenseite – und die bringe ich jetzt erst alle übereinander. Dann habe ich hier wieder einen Sicherungsring mit dem Punkt – hier habe ich auch gelben Punkt, auch hier übereinander. Und dann einmal verdrehen – und schon ist das ganze Teil wieder zusammengebaut.

Am Anfang haben wir dieses Teil hier runtergenommen – und das sorgt dafür: Je nachdem wie ich das verbau, kann ich nämlich nur so rum oder so rum machen, wie die Nabe im Rahmen steht. Zur Orientierung können wir auf die andere Seite schauen – hier ist nämlich auch so eine Scheibe mit einer Nase. Und die Nase muss in dieselbe Richtung zeigen.

Und schaut – jetzt habe ich mit Absicht einen Fehler gemacht. Der hintere Bremsarm und der Arm stehen einmal entgegengesetzt – und die waren vorher ja in Flucht gestanden. Das ist nicht weiter schlimm. Entweder demontiert ihr noch mal den Arm, bringt ihn in die richtige Richtung – der lässt sich nämlich in zwei Richtungen montieren. Oder geht her, drückt hier einmal die Nase nach hinten – könnt ihr auch die Mutter schnell anfädeln. Und auf der Gegenseite macht ihr dasselbe Spiel noch mal und dreht das Teil einmal rum. Wie der Bremsarm steht, ist relativ egal – den kann man hinten noch ein bisschen verdrehen.

Wenn wir dann das Hinterrad wieder montiert haben – – dazu habe ich bereits ein Video gemacht – das findet ihr auf juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Nexus Nabenschaltung einstellen

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Einstellen von Shimano Nexus Schaltungen 7 & 8 Gang.
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Schaltung nachstellst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Einstellen der Nexus-Nabenschaltung braucht ihr Sicht auf dieses Feld. Zwei Markierungen – müssen im vierten Gang übereinander stehen. Unten: Drehrädchen für Zugspannung. Am Rädchen drehen, bis Markierungen übereinander stehen. Anschließend: vierten in fünften Gang, zurück – Markierungen müssen noch übereinander stehen.

Probleme: Zugaußenhülle bündig anliegen, nicht kaputt – auch oben am Schalthebel prüfen. Hoher Verschmutzungsgrad – oft nur eine Markierung sichtbar. Rumprobieren oder Mechanik reinigen. Schaltbetätigung abnehmbar, zerlegbar – komplett reinigen. Kleiner Aufwand.

Zielgruppe sind Besitzer von Shimano Nexus Nabenschaltungen. Relevant für Suchanfragen wie „Nexus Nabenschaltung einstellen“, „Nexus einstellen“, „Nexus Zugspannung“, „Shimano Nexus“ und „Nabenschaltung Markierung“.

Zusätzliche Infos

Voraussetzung: Sicht auf Feld mit Markierungen.
Einstellung: Vierten Gang. Zwei Markierungen übereinander. Drehrädchen unten – Zugspannung.
Prüfung: In fünften Gang, zurück. Markierungen noch übereinander.
Probleme: Zugaußenhülle bündig, nicht kaputt. Oben am Hebel prüfen.
Verschmutzung: Markierungen kaum sichtbar. Mechanik reinigen. Schaltbetätigung abnehmbar, zerlegbar.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Einstellen der Nexus-Nabenschaltung braucht ihr Sicht auf dieses Feld hier. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Für Tipps zum Einstellen bleibt bis zum Ende dran.

Hier seht ihr diese zwei Markierungen – die eine bewege ich mal. Diese beiden Markierungen müssen im vierten Gang übereinander stehen. Um dann die Schaltung einzustellen, gibt es hier unten ein Drehrädchen – damit reguliert ihr die Zugspannung. Dreht nun solange am Rädchen, bis die beiden Markierungen übereinander stehen – so wie jetzt.

Anschließend schaltet ihr vom vierten in den fünften Gang und wieder zurück. Jetzt müssen die Markierungen noch immer übereinander stehen.

Probleme beim Einstellen: Checkt mal, ob die Zugaußenhülle hier richtig bündig anliegt und nicht kaputt ist. Dasselbe auch oben am Schalthebel. Ein weiteres Problem ist der hohe Grad an Verschmutzung, der oft an dieser Stelle am Rad ist. Hier sieht man nur noch eine Markierung, und die andere ist nur noch zu erahnen. Ihr könnt entweder rumprobieren, ob ihr die Einstellung trefft – oder noch besser: Ihr reinigt die Mechanik von außen.

Das hier ist so eine Schaltbetätigung – und die kann man auch runternehmen und noch zusätzlich zerlegen. Jetzt könnt ihr sie komplett reinigen. Das ist natürlich ein kleiner Aufwand.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Microspline Kassette montieren

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Microspline Kassette montieren
Ich zeige dir wie du ganz einfach deine Kassette richtig montierst.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Zum Montieren einer Shimano Micro-Spline-Kassette brauchst du eine kompatible Nabe und die Kassette. Feinteiliger verzahnt als z. B. HG-Kassette. Erster Teil: Block mit sieben der zwölf Ritzel. Verzahnung gibt Position auf der Nabe vor – Gegenpart auf Nabe, aufstecken. Nächstes Ritzel nach gleichem Prinzip. Zwei Spacer – identischer Durchmesser, einer dicker. Zuerst dicker Spacer, dann kleines Ritzel, dünner Spacer, weiteres Ritzel.

Punkte als Markierung – müssen übereinander stehen. Besonderes Ritzel: steckt nur im vorherigen Ritzel, nicht direkt auf Narbenverzahnung. Punkte übereinander. Lockring mit Kassettentool – festhalten, 40 Newtonmeter. Fehler: Verzahnungen nicht ineinander – Schalten auffällig. Alu-Lockringe – alten als Ersatz aufheben. Aufnahmestellen sauber machen, vor allem untere Ritzel. Mit Ratsche festziehen, nicht mit Hand.

Zielgruppe sind Besitzer von Rädern mit Micro-Spline-Nabe. Relevant für Suchanfragen wie „Micro Spline Kassette montieren“, „Shimano Micro Spline“, „Micro Spline Kassette“, „12-fach Kassette“ und „Kassette montieren“.

Zusätzliche Infos

Voraussetzung: Kompatible Nabe, Kassette.
Reihenfolge: Block (7 Ritzel), Ritzel, dicker Spacer, kleines Ritzel, dünner Spacer, Ritzel. Punkte übereinander.
Besonderes Ritzel: Nur im vorherigen Ritzel, nicht auf Narbenverzahnung.
Lockring: Kassettentool. Festhalten. 40 Nm.
Fehler: Verzahnungen nicht ineinander – Schalten auffällig.
Tipp: Alu-Lockring als Ersatz aufheben. Aufnahmestellen sauber.
Festziehen: Mit Ratsche, nicht mit Hand.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Zum Montieren einer Shimano Micro-Spline-Kassette brauchst du natürlich eine kompatible Nabe und die Kassette. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Ihr seht schon – die ist feinteiliger verzahnt als z. B. eine HG-Kassette. Bleibt zum Ende dran, um alle nützlichen Infos zu diesem Thema zu bekommen.

Der erste Teil ist ein Block und vereint sieben der zwölf Ritzel. Hier habt ihr eine Verzahnung, die euch vorgibt, in welcher Position sie auf die Nabe gehört. Hier ist der entsprechende Gegenpart auf der Nabe – diesen könnt ihr einfach aufstecken. Dann geht's weiter mit dem nächsten Ritzel – das erfolgt nach demselben Prinzip.

Jetzt geht es weiter mit einem der zwei Spacer. Der Durchmesser ist identisch – allerdings, wie ihr seht, der eine ist dicker. Zuerst brauchen wir den dicken, diesen dann wieder darauf. Jetzt das nächste kleine Ritzel – ebenso mit der Verzahnung. Jetzt den dünnen Spacer. Jetzt kommt noch mal nach demselben Prinzip ein Ritzel.

Jetzt scheint die Kassette ganz schön voll – wir haben aber ja noch Teile. Das Ritzel, das wir gerade aufgebracht haben, hat hier so einen kleinen Punkt als Markierung – und das nächste hat auch einen Punkt. Der hilft mir, die passende Position zu finden – und die Punkte müssen einfach übereinander stehen. Denn jetzt kommt das nächste Ritzel – und das ist ganz besonders: Das steckt nur in dem Ritzel, das wir davor aufgebracht haben, also nicht mehr direkt auf der Narbenverzahnung. Und auch hier sehen wir einen kleinen Punkt und bringen den auch übereinander.

Anschließend nehmt ihr den Lockring. Ein ganz normales Kassettentool – haltet dies ein bisschen fest, dass die nicht aus der Verzahnung springen. Dreht den Lockring fest – ordentlich fest. Der bekommt 40 Newtonmeter.

Was ich schon öfters gesehen habe: Dass die Kassetten zusammengeschraubt wurden, aber die Verzahnungen nicht ineinander standen. Das hat sich sogar zusammenschrauben lassen, auch montieren lassen – nur beim Schalten war dann auffällig, dass einige Gänge nicht so sauber funktioniert haben. Das war eben, weil das Ritzel krumm stand.

Ein weiterer Tipp: Das sind immer Alu-Lockringe. Falls ihr mal eine neue Kassette verbaut und der Lockring ist noch in Ordnung – schmeißt den in die Restekiste. Die gehen auch ganz gern mal kaputt, und so habt ihr den alten als Ersatz.

Hier haben wir eine neue Kassette – und die Markierungen sieht man echt gut. Schraubt ihr mal eure verschmutzte Kassette runter, schrubbt die Stellen, damit ihr die Markierung wieder seht – und auch hier die Verzahnungen. Das ist wirklich so fein gemacht – wenn der Dreck dazwischen liegt, das ist nicht so geil. Also unbedingt Aufnahmestellen der einzelnen Ritzel, vor allem der unteren, sauber machen. Geht ganz schnell, man braucht nur einen Lappen.

Festziehen dann natürlich nicht wie ich eben gezeigt habe mit der Hand, sondern entsprechend ordentlich mit einer Ratsche. Wie man eine Kassette richtig montiert und abnimmt – das Abnehmen ist nämlich ganz einfach – findet ihr auf juliusfahrrad.de

Dez. 05

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Mahle X20 Hinterrad Ein-und Ausbau

By admin So einfach geht's

🚴 Thema des Videos:

Mahle X20 Heckmotor (de)montieren
Ich zeige dir wie du ganz einfach dein Hinterrad mit Motor ausbaust.

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Technische Details & Transkript anzeigen

Beschreibung

Um ein Hinterrad mit Mahle-X20-Motor zu demontieren: Schwersten Gang schalten. Falls vorhanden: Cage Lock von SRAM reinmachen. Wie bei jedem Rad mit Steckachse: passender Inbus (Fünfer, Sechser). Achse komplett rausschrauben, Laufrad nach unten entnehmen. Links an der Bremsscheibe: Stecker für Motor. Innenseite: Gegenpart mit Kontakt und Führungsschiene. Einbau friemeliger als Ausbau.

Montieren leichter, wenn Rad auf dem Kopf steht. Gleichzeitig: Kette, Stecker, Bremsscheibe an richtige Position. Kette auflegen. Stecker (rot) in Führung leicht reingleiten – keine Gewalt. Stecker gedichtet – oft passt Steckachse noch nicht rein. Rad auf Kopf stellen, hin und her kippeln – Achse geht rein. Gegenseite treffen, Achse festziehen. Fahrrad richtig rum, Kette an Ort und Stelle.

Zielgruppe sind Besitzer von E-Bikes mit Mahle X20 Motor. Relevant für Suchanfragen wie „Mahle X20 Hinterrad wechseln“, „X20 Motor Hinterrad“, „Mahle Hinterrad ausbauen“, „Steckachse Hinterrad“ und „E-Bike Hinterrad wechseln“.

Zusätzliche Infos

Demontage: Schwerster Gang. Cage Lock (SRAM). Inbus Fünfer/Sechser. Achse raus. Laufrad nach unten.
Stecker: Links an Bremsscheibe. Innenseite: Gegenpart, Kontakt, Führungsschiene.
Montage: Rad auf Kopf leichter. Kette, Stecker, Bremsscheibe positionieren.
Stecker: In Führung reingleiten. Keine Gewalt. Gedichtet – oft Achse noch nicht rein.
Tipp: Rad auf Kopf, kippeln. Gegenseite treffen, Achse festziehen.
Sicherheit: Haftungsausschluss bei Selbstarbeit beachten.

Transkript (bereinigt)

Um ein Hinterrad mit Mahle-X20-Motor zu demontieren, schalt erst mal in den schwersten Gang. Falls ihr selbst Hand anlegt, beachtet diesen Haftungsausschluss. Und wie hier, falls vorhanden, z. B. den Cage Lock von SRAM reinmachen. Schau dir das kurze Video bis zum Ende an, um alle Tipps zu diesem Thema zu bekommen.

Dann brauchst du – wie bei jedem anderen Rad mit Steckachse – einfach nur den passenden Inbus, Fünfer, Sechser, die gänglichen Größen. Schraube einmal die Achse komplett raus – und jetzt kannst du nach unten das Laufrad entnehmen.

Hier auf der linken Seite an der Bremsscheibe siehst du den Stecker für den Motor. Und hier auf der Innenseite siehst du den Gegenpart – hier ist der Kontakt und die entsprechende Führungsschiene. Das Reinmachen ist nämlich leider ein bisschen friemeliger als das Rausmachen.

Ich habe für mich festgestellt, dass das Montieren des Hinterrads leichter geht, wenn das Rad auf dem Kopf steht. Jetzt müssen gleichzeitig Kette, Stecker und Bremsscheibe an die richtige Position. Erst mal die Kette auflegen – dann ist das schon mal erledigt. So, hier rot seht ihr jetzt den Stecker – und dafür gibt's die entsprechende Führung. Das Teil muss leicht hier reingleiten. An der Stelle Gewalt anzuwenden ist nicht angebracht.

Und jetzt gibt es eben das Problem, dass man oft die Steckachse noch nicht reinbekommt. Und das liegt daran: Der Stecker ist ja gedichtet – der Stecker ist also aufgrund der Dichtung noch nicht richtig reingerutscht. Deswegen ist es eben leichter, das Rad auf den Kopf zu stellen. Kann man ein bisschen hin und her kippeln – guckt mal – und schon geht die Achse rein. Muss man noch die Gegenseite treffen. Achse wieder festziehen. Fahrrad wieder richtig rum positionieren, auch die Kette wieder an Ort und Stelle bringen – und schon ist der Hinterradwechsel mit dem X20 Motor auch durch.

Für mehr Tipps rund um euer Fahrrad: juliusfahrrad.de